≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Правила монтажа сайдинга. Монтаж сайдинга своими руками: этапы работ и подробная инструкция. Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

• делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
• благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
• у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
• монтаж можно сделать самостоятельно;
• является безопасным материалом;
• при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

1. Металлический;
2. Виниловый;
3. Цокольный (фиброцементный);
4. Акриловый;
5. Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

• Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

• Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

• Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

• Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

• Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

1. Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
2. При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
3. Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
4. Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
5. Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
6. Монтируются остальные вертикальные балки.
7. С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
8. Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
9. Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
10. Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

• от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
• с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
• начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
• закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
• стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
• это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

• J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
• Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
• Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
• Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
• J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

• Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
• Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
• Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
• Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
• При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

• монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
• начинают закреплять профиль сверху вниз;
• первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
• расстояние между шурупами делают в 20 см;
• для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
• если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
• внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

• планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
• измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
• у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
• у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

• если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
• по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
• делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
• так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
• соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
• верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Один из самых надёжных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг . Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет производиться не по технологии, то его защитные свойства могут свестись к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать сооружение от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и прочих неблагоприятных явлений, малейшее нарушение при монтаже приводит к проникновению вредных веществ внутрь помещений.

В этой статье мы поговорим о монтаже сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для чайников, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.

Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.

Инструкция

Ниже поэтапно будут описаны процессы работы по укладке винилового сайдинга . Следуя простым советам и рекомендациям, выполнить эту работу можно будучи не специалистом.

Первым этапом является правильный раскрой материала, для того, чтобы как можно экономнее его расходовать, и избежать ошибок при раскладке панелей. Для этого составляют план (чертёж), позволяющий грамотно распределить материал по всей обкладываемой поверхности.

Основание под сайдинг

Перед тем, как начать монтаж панелей, на фасаде строения устраивают обрешётку. Это производят во всех случаях за исключением того, когда панелями облицовывают деревянное здание. Для изготовления обрешётки используют деревянные брусочки, доски обрезные, металлические профили.

Эффективность монтажа зависит от правильности и тщательности, с которой будет набита обрешётка, то есть, насколько прочным будет полученное основание.

Так, монтаж цокольного сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведён правильно, если будут сглажены все неровности стенки или обрешётки. Дело в том, что в конечном варианте сайдинг только выпятит все неровности и огрехи подготовки. Для лучшего качества работ горизонтальную облицовку панелями производят на горизонтальную обрешётку, а вертикальный монтаж выполняют на вертикальную соответственно.

Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонные утеплители, а использование рыхлых материалов способствует деформации поверхности.

Основное правило, которое требует инструкция по монтажу, - это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурным расширениям и сжатиям, и в случае не выполнения этого условия фасад может вспучиться и покорёжиться. Панели крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.

Гвозди должны вбиваться не очень плотно в середину отверстий, в таком случае крепление панелей будет прочным и надёжным. Установка путём забивания гвоздей непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендовано.

После закрепления панелей, они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Производят монтаж внахлёст примерно на 25-30 миллиметров.

Для начала все панели необходимо оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями необходимо увеличить не менее, чем в два раза, то есть, он должен составлять около 10 миллиметров. В этом случае будет выдержан линейный коэффициент расширения сайдинга, и панели создадут прочную и надёжную защиту зданий и сооружений.

Первый шаг, который требует инструкция, это установка первоначальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы, и специальные J-профили. После чего можно начинать непосредственную установку сайдинга.

Стартовый профиль – это тот элемент, который начинает укладку всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели. Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карнизов со стенами, по периметру оконных и дверных проёмов, применяют J-профили. При помощи этого профиля фасадам можно придать любой, самый причудливый вид, так как он позволяет производить крепление с учётом всех конструктивных особенностей сооружений. Ещё один элемент, применяемый для облагораживания фасадов, – это финишная рейка. Ею обшивают фасады в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.

При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа предполагает отделку, так называемыми внешними углами, это позволяет обеспечить аккуратный вид угловых стыков.

Ту же роль играет внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов строений.

Обшивка сайдингом

Начинают обшивку панелями с тех мест, в которых предполагается воздействие на них максимальной нагрузки. Это двери, ворота, оконные проёмы и пр. Это позволяет все остальные соединения изолировать от этих мест. Все рядовые сайдинговые панели крепятся с помощью соединения «в замок». То есть, нижний замок предыдущей панели (верхней) должен застегнуться на верхний замок последующей панели (нижней). По вертикали обшивку производят внахлёст, имея, таким образом, возможность регулировать размеры секций, как по высоте, так и по ширине.

Цокольный сайдинг

Работа по монтажу цокольного сайдинга несложная, поэтому ее можно вполне выполнить самостоятельно. Для начала необходимо провести подготовительные работы . От их качества зависит конечный результат.

Стандартный размер цокольной панели составляет 500×1200 мм. Их крепеж выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку. Могут встречаться и другие размеры, например, 220×3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.

В некоторых случаях принимается решения по обшивке цокольным сайдингом всего фасада дома. Дополнительно стену можно утеплить.

Принцип изготовления каркаса заключается в следующем:

1. Обрешетку для цоколя лучше всего выполнять из металлического профиля. Деревянный брус в близком расстоянии от земли может набраться сырости, вследствие чего станет непригодным.
2. Исходя из климатических условий, вы самостоятельно определяете высоту цоколя. Если вы проживаете в местности, где грунт сильно промерзает, то обрешетку следует поднять от уровня земли на 150 мм. Если не промерзает, то можно начинать установку непосредственно на него.
3. При изготовлении обрешетки следует установить как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Так, шаг между вертикальными – 900 мм, а между горизонтальными – 450 мм.

В процессе сборки каркаса обрешетки обязательно используйте уровень. В противном случае установка цокольного сайдинга будет идти неровно.

Когда обрешетка выполнена, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Работа представляет собой следующую последовательность:

• Монтируется стартовая планка по горизонтали.
• На углах устанавливаются внутренние/угловые элементы.
• Для крепежа используются саморезы с пресс-шайбой длиной 4–5 см.
• Между шляпкой самореза и панелью должен оставаться зазор до 1,5 мм. Этот люфт позволит панели при расширении без затруднений двигаться.
• На стыках в углу здания также следует оставлять тепловые зазоры до 10 мм. Чтобы они были незаметны, их нужно закрыть уголком-наличником.
• Установка сайдинга начинается с левой стороны. Так, если на нем имитация натурального камня или кирпича, то панель необходимо подрезать с левой стороны так, чтобы получилась ровная кромка. После этого, отрезанный край вставляется в уголок-наличник и кладется на стартовый профиль. Каждая последующая панель стыкуется строго в паз. Когда дело доходит до противоположного угла, правый край элемента также подрезается и вставляется в уголок-наличник.

Чтобы увеличить теплоизоляционные качества дома, монтаж сайдинга можно производить с утеплителем . Рассмотрим особенность утепления фасада на примере деревянного дома. Осуществив монтаж сайдинга с утеплителем, можно достичь одновременно 3 целей:

1. Обновленный фасад.
2. Теплоизоляция.
3. Защита от влаги.

Но чтобы утепление было действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериями:

• Простота в монтаже.
• Сохранение первичной формы.
• Стойкость к химическим и биологическим соединениям.
• Экологичность.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Низкий показатель по теплопроводности.

На выбор утеплителя под сайдинг также влияет два фактора: влажность воздуха в вашей местности и роза ветров.

Виды утеплителя

Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепеж осуществляется на специальный клей. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся плитами. Большой популярностью пользуется минвата и вспененный полиэтилен. Нередко также используют пенопласт . Прочность и эффективность этого материала проверена временем.

Чаще всего для утепления фасада под сайдинг используется минеральная вата. Этот материал сохраняет исходную форму и идеален для любого типа сайдинга. Минвата выпускается плитами таких размеров:

• 600×1200 мм.
• 500×1000 мм.

При выборе минеральной ваты для утепления фасада, убедитесь в том, что ее плотность составляет более 80 кг/м 3 .

В обязательном порядке перед укладкой утеплителя прокладывается слой пароизоляции (обычно используется полиэтилен или рубероид). Он необходим для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.

Пароизоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пар и не впитывает влагу.

При укладке утеплителя важно не оставлять ни одной щели и зазора. Он должен окутать весь фасад здания. Сам же утеплитель фиксируется на уже изготовленной обрешетке. После этого процесса, можно начинать монтаж сайдинга, о технологии которой было написано в этой статье.

• При монтаже любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. Иначе это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов строений.
• Самый последний ряд панелей укладывают после того, как будет установлена финишная рейка.
• Обшивку панелями осуществляют снизу вверх, и завершают под карнизом сооружения.
• Для монтажа сайдинга в местах нахождения объектов, например, труб, в панелях вырезают отверстия шире объекта примерно на 6 миллиметров.
• Обкладывая сайдингом места проёмов с помощью J-профилей необходимо над и под ними установить верхние и нижние кромки соответственно. Сначала устанавливают J-профили, а в них – кромки.
• При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливают две-три финишные рейки, состыкованные друг с другом (нижний зазор выдерживают в пределах 3 миллиметров).

Видео

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о монтаже сайдинга.

Фото

Ниже на фотографиях, вы можете просмотреть варианты отделки домов сайдингом:

Схемы

На схемах отображенны некоторые подробности монтажа сайдинга:

Если вы хотите сами изменить внешний вид дома, при этом нет желания «пачкать» руки штукатуркой, краской или другими смесями - сделайте монтаж сайдинга: красиво, качественно, быстро. Действительно, работа не займёт и одного дня.

Вооружайтесь инструкцией по монтажу, инструментами изучите некоторые нюансы и приступайте к делу. Увидеть полное устройство сайдинговой облицовки поможет схема от производителя.

Да, нужно только нож, лобзик, дрель, уровень, рулетку и шуруповёрт. Это минимальный набор инструментов, с которыми можно выполнить крепеж сайдинга. А мы расскажем, какое оборудование имеет с собой профессионал - эти инструменты намного упростят процесс:

• Схема монтажа;
• Рулетка;
• Пассатижи-обжимы;
• Циркулярная электропила;
• Очки для защиты глаз;
• Мелкозубчатая ножовка по металлу;
• Плоскогубцы;
• Складная металлическая линейка;
• Уровень (минимум 60 см);

Лазерный инструмент удобней обычного в использовании.

• Поперечная пила;
• Мел - инструмент для обозначения мест крепления начальной планки;
• Бечёвка - инструмент для натягивания на гвоздях с целью ровного крепления;
• Столярный молоток;
• Гвоздодёр + молоток;
• Нож-резак;
• Отвёртка;
• Ножницы по металлу - инструмент для отрезки винила;
• Шило.

Если решите использовать болгарку, выполняя своими руками - включайте на низкой мощности, иначе сильным нагреванием можно деформировать срезы листов и материал не попадёт на фасад.

Принципы установки

Виниловый сайдинг при температурных нагрузках может расширяться и сжиматься до 9,5 мм. Перед тем как задавать вопросы как смонтировать или как монтировать сайдинг, изучите советы, как правильно делать монтаж:

1. Храните материалы при температурном режиме не выше 60 C. То есть, нельзя складывать своими руками как на улице в сильную жару, так и на темных поверхностях. А также противопоказано хранение в местах, куда не может проникнуть воздух (пластиковый контейнер, например).
2. Следите, чтобы сайдинговые панели могли двигаться в разные стороны.
3. При крепеже нужно легонько придавить снизу вверх и соединить с нижней деталью. Помните! Вытянутая вверх панель смещает её радиус, из-за чего замки будут тереться.
4. Старайтесь вбить гвоздь в центр отверстия, иначе повредите панель. Если нужно отверстие больше - воспользуйтесь перфоратором.
5. Как говорилось ранее - панели, когда закончиться установка сайдинга, расширяются и сжимаются, поэтому оставляйте на всех отверстиях зазор в 6,4 мм для предотвращения негативных последствий. При температурном режиме установки 5 град. зазор делается до 9,5 мм.
6. Гвозди вбивайте прямо, не нужно прибивать их вплотную - повредите короб панели. Расстояние между шляпками гвоздей и панелью сделайте в 1 мм.
7. При нахлёстке панелей или их соединение с J-профилем, внутренним углом, не герметизируйте их.
8. Время от времени меняйте повреждённые панели - очень удобно, что при этом не нужно снимать всю облицовку.

Следите за брусьями, которые вы покупаете под обрешётку. Сейчас много продавцов поставляют молодую, не до конца подсохнувшую древесину. Как результат - она полностью высыхает под сайдингом, образуя неровные поверхности. Из-за этого установленный сайдинг теряет красоту.

Порядок действий при монтаже

В общем, монтаж сайдинга своими руками имеет несколько этапов, которые мы будем рассматривать далее в статье. Помните: для лучшей защиты фасадных стен начинайте монтировку снизу вверх. Последовательно крепите панель за панелью.

Когда работа идёт в зимнее время или при низких температурах (не ниже – 15 град.), сайдингу желательно полежать на улице, чтоб привыкнуть к новым условиям. В этой ситуации для резки используют шлифовочную машинку или мелкозубчатую пилу.

Монтаж первой полосы

Стартовая панель крепится по поверхности всей площади под . Новички проводят здесь предварительную тренировку - она полностью закроется при монтаже сайдингом. К тому же она может соединяться из кусочков разных цветов - это не критично. Здесь нужно потратить время на качественное выравнивание планки уровнем, так как она определяет качество отделки.

Как правило, начальная технология установки сайдинга выглядит так:

1. Обозначьте место стартовой планки - вкрутите саморез или вбейте гвоздь в нижней точке стены, на небольшом расстоянии от земли.
2. Натяните нить, уровень определит, насколько правильно вы это сделали.
3. Прорисуйте мелом по нити линию, она станет местом установки начальной планки.
4. После нанесения линии можете фиксировать .

Как можно чаще пользуйтесь строительным уровнем (каждый третий ряд минимум).

Как правильно крепить сайдинг

Чтобы сделать правильный монтаж придерживайтесь золотых правил:

1. Отмеряйте расстояние между гвоздями (2,5–3 см);
2. Вбивайте гвозди под углом 90 град.;
3. Саморезы или гвозди крепятся в центре овальных отверстий для скольжения панели при расширении.
4. Чтобы зазор между сайдингом и шляпкой гвоздя был около 1 мм можно приложить монету достоинством 1 копейка или забить (или закрутить, если это саморез), а позже послабить наоборот или немного вынуть гвоздодёром.
5. На углах не доводите монтировку до конца, используйте специальные угловые планки.

Важный технологический момент: между стеной и виниловым сайдингом тоже оставляйте прослойку в 1 мм.

Не стоит торопиться ставить планки на окна и двери балкона - на этом этапе трудно рассчитать размеры и оптимальность планок. Позже, когда в ней возникнет потребность - тогда да.

Крепление планок вертикально: углы и Н-соединитель

Перед крепежом основных планок, монтируются углы, в которые заведутся панели ряда. Крепления угла из винила, секреты:

• Угол должен быть на расстоянии 5–7 мм над поверхностью земли, чтобы при нагревании не деформировался;
• Начинайте крепить угол с верхнего отверстия. На гвоздях или саморезах, которые идут с самого верху, угол «висит», все последующие крепятся по центру;
• Угол, который ниже начальной планки - обрезаем, чтобы избежать деформаций при нагревании.

Удлинение планки

Несмотря на то что планки угла продаётся длиной до четырёх метров, фасад может быть выше и возникнет необходимость в более длинной планке. Для этого выполните следующие действия:

• Прикрепите нижнюю часть планки;

Установка планки сверху поможет избежать натекания воды в планку и увеличит срок эксплуатации.

• От планки, которая будет наверху, отрежьте места для крепежа на 5 см;
• Населите одну планку на другую, на 20–25 мм, оставьте зазор 5 мм.

Если угол не прямой

Благодаря гибкости материала он может использоваться для острых или тупых углов. Для острых нужно закрепить одну сторону, и закрепить другую, надавливая на неё. Для тупых углов нужна надавливать на обе стороны. Можно неплохо сэкономить, монтируя вместо углов обычные J-планки.

Н-профиль

Если вы уделили много внимания стартовой планке и углам - этот процесс не отнимает много времени. Есть необходимость в точном расчёте расположения планки. Технология такая же, как при креплении углов, а именно:

Монтируйте верхнюю планку после нижней; Если нужно удлинить, кусочки 5–7 мм отрезаются от другой панели (стыковать с нахлестом 20–25 мм).

Если вы не хотите устанавливать Н-профиль - монтируйте плиты внахлёст.

Крепёж рядовых панелей

Рядовые панели устанавливайте по кругу или поочерёдно на каждую стену. Для этого:

• Слегка выгнув наружу, вставьте первую полосу в пазы углового или Н-профиля, закрепите гвоздём или саморезом (надо смотреть, чтобы саморез был в центре отверстия). Метизы начинайте крепить от центра к краям стен. Помните о зазорах.
• Опустите сайдинговую панель к стартовой планке до защёлкивания, слегка подвигайте её по горизонтали, чтобы проверить насколько качественен смонтированный крепёж.
• Закрепите её метизом.
• Остальные ряды выполните так же.

Вы можете сделать монтаж наружного сайдинга по одной линии или «в разбежку».

Установка планки возле окон и дверей

Двери и окна могу быть расположены вровень со стеной, а могут иметь откосы. Как сделать крепление:

• Вровень со стенами - достаточно прикрепить по краям J-профили и завести в них панель сайдинга;
• Если есть откос - сначала по его периметру делается обрешётка. Она нужна для монтажа сайдинга финишного профиля (на рейках ближе к окну), к которому крепится околооконный профиль. Причём наверху и внизу «язычки» надрезаются, отстегаются и прикрываются профилем. Далее, заводится панель сайдинга.

Можно ли выполнить отделку арки

Сделать крепление сайдинга к арке можно с помощью гибких J-планок. Чтобы добавить ей гибкости на профиле, в зависимости от радиуса арки, делаются насечки. Прикрепить профиль по углам арки и завести в них панели не составит труда.

Если на фасаде имеются выступающие элементы - краны, трубы, куски арматуры и другие, разрежьте полосу в этом месте, отрежьте необходимые кусочки от планок. Затем нужно состыковывать их внахлёст.

Финишные планки и последний ряд

Вы подошли к завершающему этапу отделки фасада. Прикрепите финишную планку в верхней части здания. Отмерьте, сколько осталось до последней полосы ряда. Выгните горизонтальную полосу чтобы завести под последнюю планку и замок.

Отделка фронтона

Если хотите прикрепить фронтон просто выполните приведённые выше действия. Перед тем как установить сайдинг, ознакомьтесь с инструкцией:

• Монтаж винилового сайдинга своими руками начальной полосы;
• Крепёж J-профиль вдоль скатов, можно использовать остатки;
• На вершине профиля обрезанные по лицевой диагонали планки накладываются с зазором;
• Измеряется угол наклона для правильной обрезки скатов;
• Снизу вверх поочерёдно крепятся планки;
• Угол последней полосы заводится в J-профиль, здесь метиз на верхушке забивается сквозь панель.

Заключение

Для более точно понимая технологического аспекта, который подразумевает работа - посмотрите на работу профессионалов или видео по этой теме. Отделать свой фасад сайдингом совсем несложно, было бы желание. Компоненты и материалы можно приобрести в ближайшем строительном магазине.

Сайдинг изготовляется из дерева, алюминия, цементного волокна, стали. Он характеризуется большим разнообразием текстур и оттенков, при этом обеспечивает хорошую защиту стен дома. Благодаря этому среди облицовочных материалов сайдинг – один из самых популярных.

Технологии монтажа разных типов сайдинга схожи, хотя и обладают некоторыми особенностями. В этой статье описывается, как крепить горизонтальный виниловый сайдинг. Это – очень часто используемый вариант.

Крепление рядовой панели

Рядовые панели соединяются друг с другом внахлест на замок-защелку. Один длинный край (при горизонтальном расположении – верхний) снабжается отверстиями для закрепления на стене гвоздями. Рядом с ними располагается приемная часть замка – панель изогнута в виде крючка, если смотреть в профиль.

Второй край является ответной частью защелки. В профиль он видится как крючок, ориентированный зеркально по отношению к первому. При креплении сайдинга к стене нижний край (ответная часть) монтируемой панели соединяется с приемной частью уже установленной панели. Затем он подталкивается вверх до защелкивания, а верхний край фиксируется гвоздями.

Доборные элементы

Основная площадь обшивки формируется рядовыми сайдинг-панелями. Но для их крепления требуются комплектующие, называемые также доборными элементами. Каждый производитель сайдинга поставляет и свой набор комплектующих, который может включать разное количество доборных элементов.

У разных производителей размеры панелей могут различаться, поэтому следует приобретать комплектующие и рядовой сайдинг от одного производителя.

Основные виды комплектующих

Правила монтажа

Последовательность действий:

1. Устанавливается обрешетка под сайдинг своими руками
2. В обрешетку укладывается утеплитель
3. Закрепляется начальная планка и прочие комплектующие элементы
4. Монтируются рядовые панели

Чтобы облицовка установилась ровно, точки опоры сайдинга должны быть в одной плоскости. Для этого устраивается обрешетка.

Если деревянные стены каркасного дома идеально ровные по всей плоскости, обрешетку можно не делать. Но это бывает не часто. На каменных и блочных стенах обрешетка обязательна.

При монтаже необходимо учитывать возможные изменения размеров вследствие теплового расширения-сжатия.

Подготовка поверхности

• Если на стене смонтированы какие-либо предметы, их все необходимо снять. Это касается ставень, водосточных труб, наличников и других элементов, которые могут помешать монтажу
• Если стена покрыта каким-либо отделочным материалом, его нужно либо демонтировать, либо закрепить так, чтобы он не мешал креплению цокольного сайдинга
• Все места, где в стену может проникнуть влага, необходимо закрыть герметиком. Такими местами являются щели вокруг дверей и окон, входы газовых и электрических магистралей

Обрешетка под сайдинг

На деревянной поверхности для обрешетки используются деревянные брусья. На каменной – брусья, рейки из ПВХ или оцинкованный профиль.

Брус берется шириной 6 см, при этом легко установить крепление в середину бруса. При меньшей ширине сделать это будет труднее. Толщина должна быть немного больше толщины утеплителя.

Дерево должно обладать влажностью, не превышающей 15-18%. Необходимо со всех сторон обработать его специальным антисептиком и антипиреном, чтобы предохранить от гниения и от насекомых, придать огнеустойчивость.

Если панели обшивки располагаются горизонтально, обрешетка набивается вертикально.

Порядок установки

1. Сначала закрепляются брусья по углам стены, вертикальность проверяется с помощью уровня
2. Чтобы все брусья лежали в одной плоскости, между крайними брусьями протягивается шнур, и остальные элементы обрешетки устанавливаются по нему
3. Промежуточные решетины монтируются с шагом 20-40 см
4. Необходимо сделать обрешетку под сайдинг по периметру стен (исключая нижнюю часть, чтобы не препятствовать воздухообмену), вокруг всех проемов, включая окна и двери, на фронтоне крыши

Утеплитель

1. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. Важно, чтобы слой был уложен без щелей и дыр
2. Слой утеплителя закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной. Строительным степлером ее крепят к обрешетке. Листы материала укладываются внахлест. Глубина перекрытия составляет 10-15 см.
3. Между утеплителем и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор. Если его не сделать, внутренняя поверхность облицовки, а также утеплитель могут отсыревать, могут появиться плесень, грибки, сокращается срок службы конструкции
4. Чтобы сформировать зазор, устанавливается контробрешетка из брусьев, которые крепятся к обрешетке

Резка сайдинга

Резать материал можно несколькими способами.

• Ножовкой по металлу
• Ножницами по металлу
• Ножом. На панели по линейке проводится глубокая борозда, затем по ней несколько раз сгибают и разгибают сайдинг, пока он не сломается
• Электролобзиком
• Болгаркой на низких оборотах, иначе материал может оплавиться

В холодную погоду виниловый сайдинг нельзя резать ножницами и ножом – материал растрескивается рядом с линией надреза.

Не рекомендуется сразу нарезать весь материал для стены, основываясь на теоретических расчетах. Могут быть допущены ошибки. Лучше подготовить панели сначала для одного фрагмента стены, прикрепить их, а потом готовить материал для следующего участка.

Крепеж для сайдинга

Крепеж должен быть устойчив к коррозии. Иначе внешний вид обшивки со временем будет испорчен ржавыми разводами.

Хороший вариант – оцинкованные гвозди длиной 2,5-3 см. Диаметр шляпки должен быть не менее 1 см, а ножки – не менее 3 мм. Можно применять и саморезы.

Правила крепления сайдинга

Виниловый сайдинг имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. 3-метровая виниловая панель может изменять длину на 10-12 мм при изменении температуры.

Поэтому панели нельзя прикреплять к обрешетке наглухо. Необходимо, чтобы они после установки могли перемещаться вдоль линии крепления. Саморезы следует вкручивать не до конца, оставляя зазор 1-1,5 мм. В местах стыков элементов обшивки оставляется зазор: в теплую погоду 5 мм, а в холодную – 10 мм.

Гвозди и саморезы устанавливаются посередине отверстия. Ни в коем случае нельзя делать крепление у края. Если требуется забить гвоздь именно в этом месте, необходимо расширить отверстие.

Установка стартовых полос

Технология обшивки горизонтальным виниловым сайдингом дома начинается именно с этой комплектующей. Длина её 3600 мм.

Это важный шаг в процессе монтажа, от которого существенно зависит внешний вид обшивки.

Если установить стартовый профиль не строго горизонтально, то сайдинг получится перекошенный.

1. Отмечается нижний уровень облицовки на одном из углов. На 4 см выше в обрешетку неглубоко вбивается гвоздь
2. На этом же уровне вбивается гвоздь на другом углу. Намелованным шнуром отбивается линия между гвоздями. Таким же образом линия продолжается по всему периметру дома
3. К углу прикладывается угловой профиль, на обрешетке делается отметка краев гвоздевых планок. Стартовый профиль крепится с отступом от края углового профиля на 5-10 мм по горизонтали. Его верхний край устанавливается по меловой линии
4. Отдельные элементы профиля устанавливаются с зазором

Установка угловых элементов

1. Верхний край внешнего углового профиля устанавливается на такой высоте, чтобы оставалось место для обшивки карниза с зазором. Забиваются гвозди в верхние отверстия с обеих сторон. Проверяется вертикальность расположения профиля
2. Затем угловой профиль крепится к обрешетке через 25-40 см. Крепления располагаются в центрах отверстий, до предела их не утапливают
3. Нижний край профиля располагается на 5-10 мм ниже стартовой полосы
4. Если длины одного профиля не хватает на весь угол, два профиля монтируются встык

• На верхнем элементе гвоздевая планка с перфорацией отрезается ножницами на 3,5 см.
• Он устанавливается поверх нижнего с перехлестом в 2,5 см. При этом стык защищен от попадания дождя и снега, и остается место для возможного удлинения
• Место стыка должно быть на одном уровне во всех углах

Внутренние угловые профили монтируются аналогично.

Дверные и оконные проемы

Окна и двери размещены обычно в нише стены, для них применяются околооконные профили. Они снабжены полкой, чтобы закрыть откосы. Эти полки подрезаются на глубину ниши. По внутреннему периметру ниши устанавливаются финишные профили. Под них заводятся полки околоконных профилей.

Если ниши глубокие, можно обшивать их так же, как обычные стены, применяя угловой профиль и рядовой сайдинг.

Монтаж рядовых панелей

1. Замок в нижней части панели первого ряда совмещается с замком стартовой полосы, защелкивается движением вверх
2. Через отверстия в верхней части панель крепится к обрешетке. Натягивать сайдинг при установке нельзя, иначе он может лопнуть при сжатии в холодную погоду
3. При установке не забывать оставлять зазор с обеих сторон профиля
4. При монтаже каждый третий ряд следует проверять уровнем на горизонтальность

Стыковка сайдинга

Стыковка рядовых профилей может производиться двумя способами.

• Внахлест. Производится подрезание перфорированной кромки и замковой части с таким расчетом, чтобы можно было сделать нахлест 25 мм. Швы должны совпадать не более чем в 4 соседних рядах
• С помощью H-профиля. Его монтируют одновременно с угловыми профилями. Для этого в обрешетку устанавливается двойная вертикальная решетина, либо между двумя вертикальными решетинами дополнительно набиваются короткие горизонтальные. Установка по высоте и стыкование внахлест, если высоты одного профиля не хватает, производится аналогично угловому профилю

Под оконным проемом

Рядовые панели под проемом подрезаются на ширину окна с добавлением величины зазора с каждой стороны. Глубина выреза также должна учитывать зазор в 1-2 мм между панелью и принимающим желобом. Обрезанные концы вводятся в принимающий желоб наличника.

Финишная панель под карнизом крыши

Фронтон

На фронтоне крыши используется внутренний угловой или J-профиль. Самая верхняя панель крепится через отверстие, которое специально проделывается в виниле для этой цели.

Такой способ крепления – исключение из правил. В других случаях крепление сквозь винил недопустимо.

Как мы видим, отделать дом сайдингом можно быстро. Получается ровная, красивая и долговечная обшивка, которая выглядит эстетично и солидно. Следует только не полениться лишний раз проверить вертикальность или горизонтальность устанавливаемой детали.

Если дом отделан сайдингом правильно, с соблюдением всех правил монтажа, то облицовка не боится ни резких температурных перепадов, ни сильного ветра с морозом.

Видео о том как крепить сайдинг

Сайдинг – строительный материал, позволяющий быстро, с небольшими затратами труда и денег придать частному дому привлекательный внешний вид. Обшивка сайдингом применяется более всего для подновления старых, но еще вполне добротных зданий, см. рис. Монтаж сайдинга технологически весьма прост, не требует тщательной подготовки подстилающей поверхности, сложных рабочих навыков и специального инструмента.

Вместе с тем стоимость работ по обшивке наемной бригадой составляет 50-60% от стоимости материала, что составит для дома средних размеров не менее 12 000 руб. экономии в случае самостоятельного исполнения. Сам же рабочий процесс у человека, умеющего кое-что мастерить, но за сайдинг взявшегося впервые, занимает 5-12 рабочих дней.

Кроме того, отделка дома сайдингом уже сама по себе заметно его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) совместить . Оно при этом существенно упрощается и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая стоимость работ падает не менее чем вдвое, расход топлива на отопление зимой сокращается на 25-35% в средних широтах, а расход электричества на кондиционирование летом – на 15-20%. Поднимите свои прошлогодние расходы по этим статьям бюджета, прикиньте экономию в деньгах – более весомых аргументов в пользу облагораживания дома сайдингом своими руками приводить, наверное, и не придется.

Откуда он взялся?

Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.

Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.

Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.

Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.

Зачем эта статья?

К каждой партии сайдинговых панелей (досок) и фасонных крепежных элементов к ним – доборов – обязательно прилагается подробная инструкция по сборке покрытия. Продавцы, как правило, при покупке дают бесплатную копию, да и в интернете материалов по этой теме достаточно.

Но в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся нюансы, пренебрежение которыми может усложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем-то весьма терпим к мелким отклонениям от технологии монтажа. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от конкретных условий, допускать заведомо ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдет далее речь.

Как обшивают сайдингом?

По сборке сайдинга своими руками материалов много, но в них как-то теряется рекомендуемая ведущими производителями типовая схема обшивки, см. рис. справа:

• На стену накладывается .
• Монтируется первая (дистанционные планки) под утепление.
• Накладывается утеплитель в два слоя.
• Поверх него монтируется вторая обрешетка.
• Монтируется сайдинг.

Скажем сразу – так почти никто никогда не делает, слишком сложно и дорого. Почему же рекомендуют? В расчете на самый плохой случай исполнения – утепление минватой. Чтобы она снаружи сразу же не отмокла, не спалась и не перестала что-либо утеплять, нужны вентиляционные зазоры с обеих сторон пласта утеплителя, а его слои необходимо накладывать со сдвигом плит.

Утепление под сайдингом чаще всего делают из пенополистирола. Причем, поскольку оно достаточно защищено от непогоды и Солнца собственно обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить не дорогой ЭППС, а самый дешевый упаковочный . Устройство рассматриваемой далее упрощенной обшивки предполагает утепление именно им.

Видео: об обшивке сайдингом на примере старого дома

Подготовка к обшивке

Сложных и/или трудоемких работ для подготовки к обшивке сайдингом не потребуется. Достаточно внешнего осмотра здания и нескольких измерений, на которые уйдет времени не более половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы кладочного раствора, вбить торчащие гвозди и устранить другие мелкие, свыше 6 мм высотой, выступы.

Осмотр

В ходе осмотра дома прежде всего определяют длинной ровной рейкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода фронтона, оконных проемов. Она не должна превышать 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.

Т.е., если, к примеру, стена оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разность ее диагоналей не должна превышать 12 мм. И та же разность диагоналей для оконных/дверных проемов должна быть не более 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб фронтона/карниза/цоколя также должны быть не более 12 мм, и т.п. Установка сайдинга допускается на здания, немного наклонившиеся, но в целом сохраняющие свою прямоугольность.

Далее проверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий наклон здания от просадки не должен быть более 25 мм по любой стороне. Как правило, такой его наклон обнаруживает себя на предыдущем этапе ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, нужен капитальный ремонт. Установленная обшивка все равно скоро пойдет коробиться и пучиться.

Выбор обрешетки

Обрешётка под сайдинг может выполняться одно- и двухуровневой металлической из СD-профилей (см. рис.) или специальных и одно-двухуровневой деревянной, из реек от 40х40 до 50х80 мм. В последнем случае дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидами и фунгицидами. Та и другая обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноуровневые решетчатые – врезными. Прямоугольные планки обрешетки ставят на стену узкой стороной.

Выбор типа обрешетки производится по результатам ревизии здания:

1. Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она проще и дешевле.
2. То же, до 6 мм – одноуровневая деревянная из брусьев 50х80 или двухуровневая металлическая из С-профилей.
3. То же, до 12 мм – двухуровневая деревянная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками на стыках или металлическая специальная, с регулировочными планками.

Далее следует выбрать конструкцию обрешетки: с горизонтальными или вертикальными лагами. Первая пойдет под вертикальный сайдинг (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если обрешетка двухуровневая, то речь идет о внешних, на которые будут навешиваться доски, лагах.

Нужно сказать, что вертикальный сайдинг – это совсем не те же доски, установленные стоймя. Доски вертикального сайдинга – особый вид изделий, они дороже обычных. Производители сайдинга рекомендуют обшивать стены здания горизонтально, а фронтоны – вертикально, соответственно делать и обрешетку.

Эти рекомендации исходят из соображений повышенной ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики зданий тут вдаваться нет места, достаточно сказать, что комбинированная обшивка рассчитана на среднегодовую скорость ветра свыше 10 м/с. Однако в РФ мест с такими ветрами почти нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. Поэтому наши отделочники сплошь и рядом делают обшивку горизонтальной на вертикальных лагах по всей внешней площади здания. Это упрощает и удешевляет работу.

О тепловых мостиках

У читателя может возникнуть вопрос: если обрешетка металлическая, то какой смысл в утеплении? Металлический каркас пустит холод в стену помимо всякого пенопласта.

Не пустит, если под профили в местах их крепления к стене или под пятки регулировочных планок подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, кстати, очень удобно регулировать ровность лагов. А саморез теплового мостика не образует, он сидит не прямо в стене, а в пластиковом дюбеле.

О саморезах

Для крепления обрешетки нужны саморезы 4-6 мм, заходящие в стену не менее чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они дешевле и прочнее, а под обшивкой их ржавчина не берет. Шаг крепления – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.

Детали обшивки крепят к деревянной обрешетке саморезами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепления к деревянной обрешетке нужны «клопики» 22-24 мм длиной, а к металлической – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепления и прочие тонкости – см. далее, в разделе о монтаже.

О старой обшивке

Старую деревянную обшивку можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно ровную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – ничего страшного, считаем вытупающие ребра досок за плоскость. Нужно только подогнать шаг крепления, чтобы саморезы приходились на ребра прежних досок.

О горизонтали по горизонтали

Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения тут не имеет: какой-то крепежный паз на лаг да придется, а строго выдерживать шаг крепления досок не обязательно. Для крепления тех же панелей к горизонтальным лагам их нужно устанавливать по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная обрешетка под горизонтальную обшивку нужна обязательно двухуровневая – без вентиляции под облицовкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь по горизонтали» выдерживает порывы ветра вплоть до ураганного. Поэтому, если вы живете в месте, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.

Выбор сайдинга

Материал

Сайдинг делают из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (оцинкованная сталь, алюминий) и натурального дерева. Последний на открытом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, поэтому используется либо при особых требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в центре). Алюминиевый сайдинг весьма эффектен, но дорог, требует специального инструмента и высокой квалификации рабочего, поэтому далее не рассматривается.

Виниловый сайдинг – самый дешевый и распространенный, вверху слева на рис. в самом начале. Его поверхность может имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и пр.) Работать с ним не намного сложнее, чем с картоном. ПВХ сайдинг достаточно прочен для всех регионов страны, кроме высокогорья и Крайнего Севера, где часто бывают сильные ветры и морозы. В этих местах из пластика нужно брать пропилен, он на 10-15% дороже.

Однако в местах южных, и в тех же горах, у пластикового сайдинга обнаруживается неприятное свойство: спустя 3-7 лет после монтажа он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неряшливый. Причина – микротрещины, образующиеся под действием ультрафиолета, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не дает; восстановить удается специальными силиконовыми составами для подновления пластиковых деталей автомобилей. Но они дороги, а дом по площади поверхности – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример дешевле.

Металлический сайдинг (вверху в центре на рис. в начале) к УФ абсолютно нечувствителен. Покраска его, управляемая компьютерами, дает не повторяющуюся расцветку. Металлосайдинг «под бревно» (блок-хаус) можно отличить от настоящих идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, между прочим, очень трудно – краска неимоверной прочности.

Стоит металлосайдинг примерно столько же, сколько и пластиковый, но у него есть некоторые недостатки:

• Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть посередине до излома на 3-4 дюйма, то металлическая надламывается уже при прогибе на дюйм. А допустимый монтажный прогиб – не более 1/3 от ломающего, да и того нужно избегать.
• Не так прочен, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
• Не позволяет получать мелкую, напр. под дерево, текстуру.
• Трудоемкость работы по нему гораздо выше.

Последний пункт требует пояснений. Болгаркой резать металлосайдинг нельзя, от нагрева и вибрации далеко в стороны от реза нарушается защитное покрытие. Ножницы по металлу коверкают кромки профиля, что не всегда удается скрыть под доборами, особенно начинающему мастеру. И доборы резать тоже надо, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивке приходится делать сотни резов. Либо – специальный станок-гильотина с набором профильных ножей, очень дорогой.

И пластиковый, и металлический сайдинг выпускаются для облицовки как стен, так и цоколей. Цокольный сайдинг короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но прочнее, выглядит очень эффектно, в совершенстве имитируя природный камень, поэтому с успехом применяется для облицовки не только цоколей, но и всей внешней поверхности зданий (вверху справа на рис. в начале). Приемы работы и доборы для цокольного сайдинга иные, чем для обычного, см. далее.

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по облицовке сайдингом частных домов:

1. В средней полосе, примерно между линиями Санкт-Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Волгоград, и на юге Сибири – любой, исходя из наличных средств. Самый дешевый и легкий в работе – виниловый.
2. В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлосайдинг или морозостойкий (-60/+60) винил.
3. В северных районах – пластик-пропилен, морозостойкий ПВХ при сильных местных ветрах или металл, если погода в основном тихая.

К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает далеко не всегда – дует муссон, несет дожди. Поэтому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.

О комбинированной обшивке

Обшивка дома целиком цокольным сайдингом влетит в копеечку – он вдвое-втрое дороже обычного. С другой стороны, многие частные дома построены с пилястрами. Обводить все эти уголки – обычного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В таком случае лучше всего будет выделить на обшивку на 10-12% больше денег, и обшить дом комбинированным способом: плоскости обычными досками, а пилястры – цокольными панелями, они как раз приспособлены к работе на небольших площадях. Результат может получиться даже элегантнее, чем при сплошной обшивке цоколем (внизу справа на рис. в начале), но не намного дороже обычной обшивки.

О профиле панелей

Что касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть любым по вашему выбору, см. рис.

По эксплуатационным параметрам все профили примерно равноценны. Нужно только соблюдать три условия:

• В пределах одной поверхности (стены, фронтона) обшивку вести только одним профилем. Ставить рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
• Доборы использовать только комплектные к панелям, закупленные вместе с ними из одной партии.
• Смежные поверхности, концы панелей которых входят в один добор (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.

Видео: мнение продавца о выборе сайдинга

Расчет материала

Шаг 1

Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

1. панели обшивки (доски);
2. CD-профиль или брус на обрешетку;
3. наличник (о них см. далее, об окнах);
4. сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
5. софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
6. стартовый профиль;
7. финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
8. Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
9. стеновой отлив (аквилон);
10. J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

• Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
• Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

1. Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
2. Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
3. Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

• не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
• крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
• не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

1. снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
2. делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
3. шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
4. ставим наружные углы;
5. ставим аквилон;
6. ставим стартовый профиль;
7. вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
8. проверяем люфт по вертикали и в стороны;
9. крепим доску к лагам в монтажный край;
10. точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
11. последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
12. вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
13. ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
14. слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: технология обшивки сайдингом

Особенности

Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.

Водостоки

При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:

• На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
• В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
• По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
• Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
• Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
• Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.

Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.

Окна-двери

Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.

Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.

Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».

Фронтоны

В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.

Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.

Карнизы

Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

О металлосайдинге

С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. рис. справа.

Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.

Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:

1. Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
2. Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
3. Утепление не делается.
4. Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
5. В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
6. Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.

К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.

Дерево

Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:

• Старт – прямоугольная планка.
• Внутренний угол – квадратная рейка.
• Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
• Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
• Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.