≡× MENIUL

• Reparație
• Reparație
• Design interior
• Despre tot
• Despre instalații sanitare

Grund pentru laminat. Sapa pentru laminat. De ce este atât de importantă o suprafață plană?

Pardoseala laminată este unul dintre cele mai populare tipuri de pardoseli în zilele noastre. Acest lucru se datorează calității sale ridicate și caracterului practic în funcționare.

Când așezați un laminat pe o podea din lemn, ar trebui să șlefuiți cu atenție suprafața și, de asemenea, să înlocuiți plăcile care se lasă sub greutatea unei persoane.

Singura dificultate în utilizarea acestui material este pregătirea suprafeței pe care se va întinde. Pe ce suprafață se poate aplica acest strat? Suprafața trebuie să fie perfect plană: fără tuberculi și gropi.

Cel mai adesea, laminatul este așezat pe o șapă de beton.

Clasificarea laminatului

Placa laminată este o foaie de 1-1,5 m lungime, 6-11 mm grosime și 20 cm lățime.Placa laminată este formată din mai multe straturi. Stratul superior este o peliculă durabilă care protejează materialul de deteriorarea mecanică și, de asemenea, împiedică pătrunderea umezelii.

Sub film se află o textură de hârtie care determină culoarea laminatului. Gama de culori a acestui material este imensa: lemn, marmura, piatra, parchet, nisip etc.

Sub hârtia texturată se află un strat purtător de material din fibre de lemn de înaltă rezistență. Stratul final al materialului este o structură de hârtie impregnată cu rășini și tratată cu substanțe speciale care protejează foaia laminată de umiditate. Cu cât panoul laminat este mai gros, cu atât este mai mare calitatea și durata de viață a acestuia.

Placa laminată este de calitate diferită și, prin urmare, este împărțită în mai multe clase:

1. Clasa joasă - 22. Un astfel de laminat este de obicei folosit în încăperi greu accesibile, unde încărcăturile grele nu sunt furnizate.
2. Clasa de mijloc - 23. Această pardoseală poate fi folosită în zone rezidențiale cu sarcini ușoare.
3. Laminat de înaltă calitate - clasa 31-33. Este așezat în spații de birouri, unde gradul de funcționare și sarcina este ridicat. Acest material este cel mai scump, deoarece are caracteristici bune.

Placa laminată nu este recomandată pentru așezarea în baie și bucătărie. Deși acest material are o rezistență ridicată la umiditate, umiditatea constantă îi reduce semnificativ calitatea. Prin urmare, faianta este cea mai potrivită pentru o baie.

Atunci când alegeți această pardoseală, ar trebui să vă ghidați de sarcinile de proiectare care vor fi efectuate în această cameră.

Marginile plăcii sunt un fel de încuietori, cu ajutorul cărora foile laminate se unesc între ele. Dar există un laminat care este îmbinat cu lipici, deci nu are așa-numitele încuietori.

Laminatul de blocare, la rândul său, este împărțit în 2 tipuri, în funcție de metoda de rupere:

1. Blocare pliabilă - „Click”. O astfel de conexiune este mai puternică și mai fiabilă.
2. Blocare-blocare - „Blocare”. Laminatul cu această metodă de conectare este de calitate inferioară și este considerat o opțiune economică.

Înapoi la index

Pregatirea suprafetei pentru parchet laminat

Placa laminată poate fi așezată pe astfel de suprafețe:

1. Pe o șapă de beton.
2. Pe podele din lemn.
3. Pe linoleum.

Există diferite tehnologii pentru pregătirea suprafeței pentru așezarea laminatului. Baza tuturor este alinierea suprafețelor, dacă diferența pe 2 m2 de suprafață este de 5 mm.

Dacă plănuiți o podea din lemn în care abaterea planeității depășește nivelul permis, atunci acest lucru poate fi corectat de o polizor.

Apropo, podeaua din lemn trebuie verificată și pentru rezistență. Dacă unele plăci se lasă din cauza greutății umane, atunci acestea ar trebui consolidate sau înlocuite cu totul.

Dacă nivelul orizontal al podelei din lemn diferă semnificativ, atunci acesta poate fi nivelat cu plăci de fibre sau PAL.

Cea mai bună suprafață pentru așezarea pardoselilor laminate este șapa de beton. Pentru a face acest lucru, balizele sunt fixate în funcție de nivel și șapa este turnată cu un mortar de ciment-nisip. La câteva zile după uscare, șapa trebuie verificată pentru fisuri. Dacă există, acestea trebuie sigilate pentru a preveni pătrunderea umezelii sub laminat.

Pe suprafața betonului trebuie așezat o peliculă de hidroizolație. Acest lucru este necesar pentru ca umezeala să nu ajungă pe fundul laminatului. Folia de polietilenă trebuie să se suprapună între ele cu cel puțin 20 cm, iar îmbinările trebuie să fie asigurate cu o folie autoadezivă.

Pentru ca podeaua să fie izolată, pe o suprafață de beton acoperită cu o peliculă pot fi așezate foi de placaj de 10 mm grosime. Pluta poate fi folosită ca substrat. Aceasta este o opțiune mai scumpă, dar ecologică și practică.

Laminatul poate fi, de asemenea, așezat deasupra liloleumului. Chiar înainte de aceasta, este necesar să se verifice rigiditatea podelei și uniformitatea bazei de sub acoperire. Hidroizolația în cazul linoleumului nu este utilizată.

Înapoi la index

Nivelarea șapei de beton

Dacă umplerea podelei se face în conformitate cu toate regulile și diferențele de suprafață sunt nesemnificative, podeaua este pregătită pentru așezarea laminatului. Dar dacă, după șapă, s-au format denivelări și denivelări, aceasta trebuie nivelată cu un compus special.

După etanșarea fisurilor mici și îndepărtarea tuturor particulelor mici de pe suprafață, baza de beton trebuie amorsată. Tratamentul cu grund previne pătrunderea umezelii în straturile inferioare ale acoperirii și leagă particulele de soluție într-un singur întreg.

Suprafața pregătită este pregătită pentru turnarea așa-numitei mase nivelate. Acest material este un amestec uscat. Pentru a-l pregăti, veți avea nevoie de mai mult de jumătate de găleată de apă, unde trebuie turnat acest amestec. Amestecul se amestecă bine cu un mixer de construcție până se obține o masă omogenă.

Soluția trebuie să fie suficient de lichidă - vâscozitatea smântânii lichide. Soluția lichidă a nivelului-masă este relevantă atunci când se nivelează mici nereguli ale podelei. Dacă este necesară corectarea neregulilor semnificative, în acest caz va fi necesară o soluție suficient de groasă.

Procesul de turnare a nivelului de masă are o tehnologie consistentă:

1. Umplerea amestecului trebuie să înceapă din partea de sus a podelei. În acest caz, amestecul se întinde pe toată suprafața, realizând autonivelarea suprafeței.
2. Amestecul de împrăștiat poate fi „ajutat” distribuind această masă cu o spatulă.
3. Cu toate acestea, este dificil să se obțină o suprafață plană cu o spatulă. Prin urmare, în aceste scopuri, luați o rolă specială cu vârfuri. Întindeți amestecul cu o rolă de plastic, suprafața este nivelată și aerul iese din soluție. Acest lucru este important, deoarece aerul rămas în masa lichidă formează mici găuri pe suprafața înghețată. Și acest lucru nu poate fi permis.

Este important să se efectueze umplerea într-o zi. Atât uniformitatea suprafeței, cât și calitatea acesteia vor depinde de acest lucru. Îmbinările de turnare a maselor trebuie să fie întinse cu grijă cu o rolă, astfel încât să nu se formeze nereguli.

Nivelul de masă se usucă destul de repede și a doua zi poți chiar să mergi pe ea. Cu toate acestea, această suprafață nu este încă pregătită pentru așezarea laminatului. Soluția ar trebui să capete putere în 2-4 săptămâni.

Indiferent de calitatea laminatului achiziționat, trebuie acordată o mare atenție măsurilor pregătitoare. Acest lucru se aplică nu numai pentru turnarea șapei sau înlocuirea vechii podele din lemn, ci și pentru amorsarea podelei. În caz contrar, puteți uita de durata lungă de viață a pardoselii. Caracteristicile amorsării podelei înainte de parchetul laminat depind de suprafața care trebuie tratată.

cerințele de suprafață

Atunci când alegeți un laminat ca pardoseală, baza va necesita o pregătire de înaltă calitate. Însuși baza cerinței ar fi să. Pentru doi metri din lungimea camerei este permisă doar o diferență de înălțime de 2 mm. Dacă acest indicator este mai mare, va trebui să modificați alinierea.

Dacă există o pantă în cameră, aceasta trebuie să fie uniformă și de înaltă calitate. O pantă de 4 mm este permisă pentru doi metri ai încăperii. Înainte de a aplica grundul pe podea, trebuie să lăsați timp pentru ca substratul să se usuce complet, fie că este beton sau lemn. Altfel, nu este nevoie să vorbim despre nicio calitate. Și stratul în sine va începe să se umfle într-un timp scurt.

O altă cerință este curățenia. Dacă chiar și nisip fin, murdărie, praf rămâne sub laminat, se va auzi un scârțâit și un sunet neplăcut în timp ce mergi pe el. Prin urmare, va trebui să depuneți toate eforturile pentru a efectua curățarea.

Toate acestea arată că laminatul necesită un substrat de foarte înaltă calitate, la care se depune efort maxim în pregătire, precum și un grund. Numai în acest caz, durata de viață a pardoselii va crește.

Funcții de amorsare

Grundul este folosit în general pentru a crește nivelul de aderență - aderența unui material la altul. Dar aceasta este doar funcția principală, deoarece există un număr suficient de altele pe care le prezintă grundul atunci când este utilizat pe bază înainte de așezarea laminatului ca pardoseală:

• Pentru lipirea materialului, praful care a apărut cel mai des devine un obstacol. Toate aceste particule sunt perfect conectate între ele cu ajutorul grundului aplicat. Deci, ea poate face față unei astfel de probleme foarte ușor.
• Când tratați podeaua cu un grund, probabilitatea unor astfel de consecințe negative precum mucegaiul și ciuperca este practic exclusă. Toate acestea pot dăuna în sine, precum și sănătății umane.
• Baza podelei de sub pardoseala va avea o calitate precum rezistența la umiditate.
• Tracțiune puternică a tuturor materialelor într-un grup. Chiar și golurile minore existente sub laminat vor fi umplute cu un grund pre-preparat. În plus, există amorse de penetrare adâncă care pot face față sarcinii rapid și eficient.

Laminat pe bază de beton

Pentru a face față diferențelor de înălțime din zona din cameră, se folosesc de obicei amestecuri autonivelante, care sunt prezentate într-un sortiment într-un magazin de hardware. Etapele lucrării sunt următoarele:

Acesta este întregul proces, cum să efectuați înainte de laminat, după care puteți începe să așezați pardoseala pe suprafața podelei de beton. În același timp, merită să ne amintim că lucrările de așezare a acoperirii pot fi începute numai atunci când masa de nivelare se usucă. De obicei durează câteva zile.

Dacă există gropi semnificative în bază, ar trebui turnat mortar de beton. Ca și în cazul descris mai sus, suprafața trebuie neapărat să treacă prin etapa de amorsare înainte de aplicarea soluției. Abia atunci este șapa înainte de așezarea laminatului. În acest caz, amestecul în timpul funcționării nu se va prăbuși și nu va strica pardoseala, creând sunete străine în timpul mersului.

Alegerea unui grund pentru beton

Suprafața de beton de sub laminat nu poate prelua toate tipurile de grunduri prezentate în magazin. Acest lucru trebuie luat cu atenție, astfel încât să apară toate calitățile pozitive. Un amestec acrilic și un compus epoxidic sunt cele mai potrivite, care pot fi folosite pentru amorsarea podelei înainte de așezarea laminatului.

Amestecul acrilic, deoarece este considerat un remediu universal. Poate fi folosit nu numai pe beton, ci și pe gips-carton, bază de lemn, chiar și materiale sintetice.

Mortarul epoxidic este conceput pentru a fi aplicat direct pe o bază de beton. În timpul funcționării, poate rezista la diferite substanțe chimice, protejând în același timp suprafața de umiditate și distrugerea straturilor.

Dacă este necesar, la compoziția amestecului de grund se pot adăuga antiseptice. Acest lucru va elimina probabilitatea dezvoltării ciupercilor și a microflorei similare.

Trebuie remarcat faptul că grundul se aplică înainte în mai multe straturi. Primul strat trebuie să se usuce timp de 6-8 ore, după care se aplică al doilea strat. Instalarea laminatului nu începe imediat după stratul de amorsare. Un strat suplimentar este realizat preliminar sub forma unui substrat, care poate fi plută sau polietilenă spumă. Substratul îndeplinește funcții de izolare termică și rezistentă la umiditate. În plus, nivelul de zgomot provenit de la etajele inferioare va fi redus semnificativ.

Pardoseală laminată pe o suprafață din lemn

Mulți oameni se gândesc dacă podeaua este amorsată înainte pe o bază de lemn. În timp, o podea din lemn poate începe să putrezească și să-și piardă aspectul inițial. Acest lucru trebuie verificat cu atenție înainte de amorsarea suprafeței înainte de a pune pardoseala laminată. Dacă există plăci deteriorate, cel mai bine este să le înlocuiți cu altele noi, mai degrabă decât să experimentați dacă să amorsați sau nu podeaua înainte de așezarea laminatului.

Dacă există mici diferențe în nivelul podelei, puteți utiliza o metodă precum răzuirea. Erorile mari din podea se vor ascunde doar așezate corect. Există materiale alternative care vor diferi în calitate și cost. Alegerea este la latitudinea interpretului. În orice caz, trebuie să amorsați podeaua înainte de laminat.

De asemenea, este obligatoriu să se elimine zonele în care podeaua din lemn se lasă. Acest lucru nu este acceptabil pentru așezarea laminatului, deoarece va eșua foarte repede. Scârțâitul existent când mergeți pe scânduri de lemn va apărea și când mergeți pe un laminat. Pentru a evita acest lucru, este necesar să se efectueze corect măsurile pregătitoare. Când toți pașii inițiali au fost finalizați, ar trebui să vă gândiți să alegeți o variantă specifică a compoziției grundului.

Alegerea unui grund pentru lemn

Nici nu ar trebui să vă gândiți dacă trebuie să amorsați înainte de a așeza laminatul. Principalul lucru este să alegeți opțiunea materială potrivită. Cel mai optim ca grund pe o bază de lemn este un amestec alchidic universal. Dar acest mortar este de obicei folosit pentru alte suprafețe înainte de parchetul laminat.
Pentru lemn, puteți achiziționa și un grund de polistiren. Adevărat, în acest caz, ar trebui luate toate măsurile pentru o ventilație de înaltă calitate a încăperii în care se desfășoară lucrările. Acest lucru se datorează faptului că compoziția amestecului de grund conține o cantitate mare de substanțe toxice care pot avea un impact negativ asupra sănătății umane.

Special este amestecul de șelac pentru amorsarea podelei înainte. Particularitatea constă în faptul că este folosit pe lemn de conifere și proaspăt așezat.

Laminatul în sine nu este așezat pe o bază de lemn acoperită cu un grund, ci pe un strat suplimentar. Este de remarcat faptul că podeaua trebuie așezată perpendicular pe plăcile așezate anterior.

Caracteristicile aplicației

Când se alege o variantă specifică a compoziției de grund, ar trebui să vă gândiți cum să o aplicați corect. In prealabil se curata la maximum toata suprafata, ca la fiecare tip de lucrare. Chiar și toate petele grase sunt cel mai bine îndepărtate, pentru care se folosește un solvent.

Grundul poate fi aplicat numai pe o suprafață plană. Toate zonele umede trebuie să fie complet uscate pentru a lucra. Un strat de grund nu va fi suficient. Ar trebui să îi lăsați timp să se usuce și să continuați cu aplicarea ulterioară a stratului. Timpii de uscare variază. Totul este scris în instrucțiunile de la producători, cărora trebuie să le acordați atenție. Merită să acordați atenție faptului că un interval de timp lung între straturile aplicate va duce la apariția prafului la suprafață.

Versiunea standard a grundului aplicat este în două straturi. Trebuie să amorsez podeaua înainte de a pune pardoseala laminată? Dacă baza este prea poroasă, vor trebui folosite mai multe straturi pentru a obține rezultatul dorit.

Tratarea suprafeței podelei înainte de amorsarea compușilor va crește durata de viață a pardoselii în sine, va elimina probabilitatea apariției mucegaiului și a ciupercilor și va proteja împotriva pătrunderii umezelii. Principalul lucru este să alegeți compoziția specifică potrivită pentru aplicarea pe o bază de beton sau lemn, care trebuie pregătită cu atenție. Nu numai că perioada de funcționare a acoperirii va crește, dar va fi și posibil să scăpați de manifestările negative ale bazei podelei din cameră.

Laminatul este o acoperire destul de nepretențioasă și ușor de aplicat. O pardoseală absolut netedă va asigura o durată maximă de viață, altfel stratul de acoperire va trebui schimbat în câțiva ani. Chiar și în clădirile noi, podelele au multe defecte, iar dacă laminatul se răspândește în timpul unei revizii majore, la defectele bazei de beton se adaugă defecte făcute de constructorii anteriori.

Cât de nivel ar trebui să fie podeaua pentru parchetul laminat?

Laminatul impune cerințe stricte pentru pardoseală, diferența de înălțime nu trebuie să fie mai mare de 2 mm pe 1 m2, deși în practică laminatul este așezat cu o diferență de până la 3 mm. Aproape orice podea trebuie nivelată înainte de a pune pardoseala laminată. În caz contrar, în timp, panourile vor începe să se miște unul față de celălalt, îmbinările de blocare se vor rupe, podeaua în locurile de nereguli se va destrăma în panouri separate și va începe să se deformeze. Durabilitatea laminatului, desigur, va depinde de clasa și calitatea acestuia, așa că alegerea trebuie luată foarte în serios. La urma urmei, se știe că cel mai scump laminat nu înseamnă că este cel mai bun.

Prin urmare, înainte de așezarea laminatului, este necesar să nivelați podeaua. Această problemă este relevantă pentru toate spațiile rezidențiale din țara noastră. Pentru începători, procedura de aliniere pare foarte complicată și imposibil de realizat pe cont propriu. Dar, de fapt, orice tehnologie de nivelare a podelei poate fi stăpânită cu ușurință. Dacă abordați acest proces cu toată responsabilitatea, este foarte posibil să nivelați singur podeaua.

Pentru aceasta sunt folosite mai multe tehnologii:

• nivelare cu placaj;
• nivelare cu șapă monolitică de ciment;
• nivelare cu mase;
• șapă uscată folosind tehnologia „superpol Knauf” sau altele asemenea.

Oricare dintre tehnologiile de mai sus va oferi, dacă toate lucrările sunt efectuate corect, o podea perfect plată.

Pregătirea

Înainte de a începe, trebuie efectuate o serie de lucrări pregătitoare:

• curățați podeaua de construcții și alte resturi (asigurați-vă că utilizați un aspirator, peria nu îndepărtează praful și particulele mici de resturi);
• cu lipici de faianță sau chit pentru a închide neregulile aspre și crăpăturile;
• măsurați denivelările podelei. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este cu un nivel laser. Se notează cea mai înaltă parte a podelei și adânciturile. Dacă elevația este simplă, este mai ușor să o îndepărtezi decât să aduci podeaua la această înălțime;
• instalați balize, în această calitate, puteți utiliza ghidaje de gips-carton, șuruburi autofiletante sau mortar. Sunt instalate la o distanță de 30 cm de pereți și 60-90 cm unul de celălalt pe toată suprafața podelei. Nivelul lor este verificat cu ajutorul unui nivel laser.

Nivelarea podelei singură este foarte dificilă, mai ales când vine vorba de podele autonivelante. Prin urmare, veți avea nevoie de 1-2 asistenți (mai mulți - nu are sens).

Nivelare cu placaj pe bușteni

Această metodă a funcționat bine pentru nivelarea podelelor fără a îndepărta vechiul parchet din lemn, dar este adesea folosită și în alte cazuri. Dacă diferența de nivel este mai mică de 2 cm, atunci buștenii de nivelare pot fi omise, placajul este atașat de stratul brut și poate fi așezat laminat.

Pentru nivelare, veți avea nevoie de placaj - foi suficiente pentru a acoperi suprafața podelei de două ori, bușteni - scânduri de lemn nerinuite de 2 sau 3 calități de lemn de conifere sau foioase (cu excepția teiului și plopului). Grosimea întârzierii trebuie să fie de cel puțin 40 mm, lățime - 80-100 mm. Buștenii sunt atașați la o bază de beton sau altă bază cu limbi speciale cu pasul de 400-500 mm. În spațiile rezidențiale, buștenii sunt așezați peste lumina care cade de la ferestre. Ele formează nivelul pardoselii, înălțimea este selectată în funcție de diferența de nivel.

Sub fiecare întârziere în mai multe locuri de-a lungul întregii lungimi, sunt așezate mici bare de lemn - șefi, ei, la rândul lor, se bazează pe bucăți de material de acoperiș sau linoleum, acest lucru vă permite să creați un plan de podea plat.

Pe buștenii reglați pe înălțime, foile de placaj sunt așezate în două straturi. Între întârzieri, puteți pune izolație termică și fonică - acesta este un plus semnificativ al acestei metode. Placajul se fixează pe bușteni cu șuruburi autofiletante în trepte de 5-10 cm, în plus, îmbinările sunt lipite cu adeziv PVA. Al doilea strat este așezat perpendicular pe primul sau decalat. După finalizarea instalării, micile goluri între foi trebuie să fie chituite.

Înainte de așezare, toate elementele din lemn ale pardoselii trebuie tratate cu o compoziție antiseptică.

Nivelarea cu șapă de ciment sau mase nivelate

Acestea sunt două metode similare în principiu, doar podelele autonivelante sunt de multe ori mai scumpe decât o soluție convențională. Dar o șapă de mortar de ciment monolit se usucă mult timp și se prăbușește suficient de repede, așa că este folosită din ce în ce mai puțin. Tehnologia de umplere este extrem de simplă: se instalează balize, de-a lungul lor - ghidaje, soluția preparată este turnată între ele, este nivelată de regulă (o placă sau o șină specială care se deplasează de-a lungul ghidajelor).

După 24 de ore de așteptare, în timp ce șapa se usucă, balizele și ghidajele sunt îndepărtate, găurile sunt sigilate cu mortar proaspăt. Suprafata este frecata, in final nivelata, acoperita cu o folie care previne fisurarea sapei. După aproximativ 28 de zile, pardoseala poate fi pusă.

Pardoselile autonivelante sunt o tehnologie mai avansata si mai rapida in obtinerea rezultatului final. Cu o diferență mare de înălțime, utilizarea sa vă va costa scump, dar este mai bine să nu economisiți calitatea podelei.

Rețineți că multe mase nivelate au o „autonivelare” atractivă, dar această calitate este inerentă numai amestecurilor scumpe (Vaaterli Plus Vetonit, fabricat finlandez, aproximativ 600 de ruble per sac de 25 kg sau alte amestecuri de același nivel de preț). Cele mai multe amestecuri ieftine trebuie nivelate manual.

Pentru a nivela podeaua cu o masă nivelată, veți avea nevoie și de o regulă, o spatulă și o rolă cu ace. De asemenea, nu va fi de prisos să aveți grijă de pantofi: profesioniștii folosesc pantofi cu vârfuri ascuțite - nu lasă urme atunci când merg pe podea neîntărită. Fluiditatea de lucru a masei se pierde la 15-20 de minute de la turnare, de aceea trebuie nivelata non-stop pana la atingerea nivelului marcat de balize. Este optim atunci când două persoane pregătesc amestecul, iar unul este angajat în nivelare în acest moment.

Într-o casă privată, înainte de a nivela podeaua, cel mai bine este să faceți imediat o barieră de căldură și vapori, acest lucru va crește semnificativ durata de viață a laminatului, îl va proteja de temperaturi extreme și umiditate.

Este mai bine să începeți lucrul dimineața, turnarea se efectuează fără întreruperi, așa că înainte de a începe ar trebui să aveți tot amestecul necesar pregătit cu o marjă. Pentru a framanta amestecul, veti avea nevoie de un mixer cu un tel lung, care ajunge pana la fundul recipientului, si un recipient de 30-40 de litri. Proporțiile trebuie să fie exact cele indicate în instrucțiuni, altfel podeaua va fi slăbită și fragilă.

Podeaua este umplută cu cele mai mari pete posibile, una lângă alta, apoi întinsă prin încăpere cu o mistrie mare cu crestătură și nivelată cu o rolă crestată. Este mai bine să tăiați soluția care a ieșit pe ușă în stare înghețată cu o spatulă, nu ar trebui să faceți niciun prag.

A doua zi după turnare, puteți deja să mergeți pe podea. Dar nu ar trebui să faceți acest lucru - lăsați amestecul să se usuce timp de 5 - 7 zile. Abia atunci suprafața va fi în stare perfectă pentru montarea laminatului.

Nivelarea șapei uscate

De asemenea, nu este ieftin (de la 270 de ruble pe foaie și 180 pentru un sac de umplutură de 30 kg), ci o metodă de nivelare destul de simplă. Foile Superfloor sunt așezate pe un strat de lut expandat distribuit pe podea. Tehnologia nu este complicată, singurul punct subtil este așezarea primei foi, este realizată dintr-o secțiune temporară de aproximativ 50 × 50, așezată pe argilă expandată.

Înainte de așezarea argilei expandate, o peliculă de barieră de vapori este așezată pe podea cu o suprapunere de 10-15 cm pe pereți.Se așează o bandă de margine de-a lungul perimetrului cu o lățime nu mai mică decât înălțimea șapei uscate. Instrucțiunile Knauf indică faptul că argila expandată este acoperită complet pe întreaga cameră, dar constructorii experimentați recomandă așezarea foilor în secțiuni, adormind de-a lungul insulei între ghidaje la un moment dat. Deci va fi mai puțină murdărie, argila expandată nu va intra în rosturile dintre foi și este mult mai ușor să o nivelați.

Foile sunt fixate împreună cu lipici special și șuruburi autofiletante (în trepte de 10-15 cm). Pe foile care sunt adiacente pereților, trebuie tăiat un pliu astfel încât peretele să aibă un strat dublu de material. După o nivelare fină, puteți așeza substratul sub laminat. Un suport din plută poate fi considerat ecologic, este higroscopic, nu emite substanțe nocive, nu se micșorează în timp și are o izolare fonică bună. Și, de asemenea, substratul poate uniformiza micile nereguli ale podelei.

Înainte de nivelare, citiți instrucțiunile pentru materialul selectat și stocați-vă cu tot ce aveți nevoie pentru a începe. Pentru unele tehnologii, pauzele în procesul de așezare sunt inacceptabile, așa că ar trebui să se asigure o marjă minimă. Sub rezerva tuturor regulilor de așezare a stratului, chiar și pe cont propriu, puteți realiza o podea perfect plată, care va fi o bază bună pentru laminat.

Laminatul este o pardoseală pe bază de plăci de fibre. Materialul are un aspect frumos la un preț relativ mic. Cu toate acestea, instalarea sa trebuie abordată cu atenție - funcționalitatea și durabilitatea acoperirii depind de aceasta.

Influența defectelor de suprafață asupra calității pardoselii

Durabilitatea parchetului laminat depinde în mare măsură de pardoseală, iar calitatea suprafeței este verificată înainte de așezarea acesteia. Există o serie de defecte care pot afecta funcționarea pardoselii:

• Umiditate. Partea laterală a panourilor de acoperire nu este protejată (blocarele de fixare interferează), ceea ce înseamnă că este expusă la o atmosferă umedă. Depozitarea și funcționarea materialului în astfel de condiții va duce la umflare, pierderea rezistenței. Cu alte cuvinte, așezarea panourilor pe beton umed este interzisă.
• Pardoseală neuniformă deformată. Panourile de podea din zona castelului nu sunt foarte durabile, în acest loc grosimea plăcii de fibre este de doar câțiva milimetri. Adică nu este nevoie să vorbim despre fiabilitate. Mai ales dacă există un gol sub acoperire și placa se îndoaie.
• Tuberculi și proiecții. Se deformează și încalcă integritatea panoului - partea frontală a acoperirii se umflă. Ca urmare, folia de protecție se uzează, apare o pată pe suprafață, iar placa deteriorată în sine poate prelua umezeala și se poate umfla.

După cum puteți vedea, baza de sub laminat trebuie să fie uscată și nivelată. Din păcate, astfel de etaje sunt o raritate atât în ​​clădirile noi, cât și în casele vechi. Prin urmare, pregătirea podelei pentru parchetul laminat este o necesitate. Baza pregătită implică absența picăturilor (valoarea admisă este de 3 mm pe 2 metri de podea), valurilor și incluziunilor de așchii de piatră în beton. Așezarea pardoselilor laminate începe cu lucrări pregătitoare, iar inspecția vizuală este doar una dintre ele.

Pregătirea bazei de beton pentru așezare - 3 puncte principale

Având în vedere că 70% din populația țării locuiește în orașe, pregătirea podelei pentru așezarea parchetului laminat în blocurile de locuințe va fi luată în considerare în primul rând. Pregătirea bazei de beton se reduce la următoarele etape:

1. 1. Demontarea stratului vechi - se scot parchet vechi, linoleum etc. Dar există șansa de a da peste o șapă veche de beton. Nu este necesar să-l decupați - evaluați starea, reparația poate fi suficientă.
2. 2. Măsurătorile camerei. Sarcina noastră este să identificăm absența sau prezența defectelor (diferențelor) ale suprafeței orizontale. În aceste scopuri, folosesc nivelul clădirii, dar în absența acestuia, vă puteți descurca cu o șină lungă și uniformă. Îl aplicăm pe podea în diferite locuri. Dacă există goluri (2 mm sau mai mult), atunci nivelăm suprafața.
3. 3. Pregătirea bazei brute pentru lucru - îndepărtați proeminențele, amorsați și umpleți excavația cu o soluție. Apoi măturăm camera.

După cum puteți vedea, în etapa preliminară, este dezvăluită necesitatea nivelării podelelor. Cu o decizie pozitivă, alegeți cea mai bună metodă și efectuați lucrări pregătitoare. Există mai multe moduri de a vă pregăti podeaua pentru parchetul laminat. Să ne uităm la câteva dintre ele mai jos.

Podeaua autonivelantă - de ce aveți nevoie de un burghiu?

Podelele autonivelante sunt folosite pentru a pregăti podeaua pentru laminat, dacă înălțimea diferențelor nu depășește 3 cm.În acest caz, se folosește un mortar special de nivelare. Din fericire, poate fi folosit fără abilități speciale. Procesul începe cu o călătorie la magazin. Când cumpărați o soluție, nu uitați de amestecul de grund. Atunci când lucrați cu beton, amorsați podeaua înainte de așezarea laminatului - mortarul se așează de câteva ori mai bine pe suprafața pregătită.

După ce am terminat de lucrat cu solul și așteptând să fie absorbit (vezi ora de pe ambalaj), trecem la hidroizolație. Trebuie să prevenim răspândirea umezelii din soluție. În aceste scopuri, se folosește o bandă de amortizare specială - etanșăm îmbinările dintre pereți și podea din jurul perimetrului camerei cu ea. Banda este concepută pentru a preveni răspândirea umezelii și compensează expansiunea soluției lichide.

Pentru a amesteca soluția, utilizați un burghiu electric cu o duză adecvată. Acest lucru vă va permite să pregătiți soluția rapid și eficient. Având în vedere că primul strat turnat nu trebuie să se întărească, prezența unui instrument adecvat este o cerință obligatorie.

Începem să aplicăm amestecul preparat din colțul cel mai îndepărtat. Acest lucru va asigura o acoperire eficientă uniformă a suprafeței. Nivelăm stratul de soluție cu o spatulă și scoatem bulele care au apărut cu o rolă specială cu ace. Soluția în sine, datorită fluidității sale crescute, se răspândește pe podea fără asistență. Laminatul este așezat după ce mortarul se întărește și capătă rezistență (perioada este indicată pe ambalaj).

O soluție de nisip și ciment - pentru a obține o bază monolitică

De fapt, o șapă de ciment-nisip este folosită nu numai atunci când este necesar. Este potrivit pentru toate acoperirile de podea. Procesul de umplere a suprafeței cu o șapă de ciment este similar cu aplicarea pardoselilor autonivelante. Deși cu unele diferențe. Cumpărăm un mortar de ciment-nisip dintr-un magazin sau îl pregătim singuri. De regulă, raportul dintre ingrediente este de 1 la 3 (1 parte ciment și 3 nisip). Pe ambalajul cu amestecul din fabrică, procesul de preparare a soluției este descris în detaliu.

Începem să turnăm suprafața cu lucrări pregătitoare tradiționale - curățarea camerei și aplicarea unei benzi amortizoare pe îmbinări. Apoi determinăm nivelul zero - înălțimea viitoarei șape, depinde de înălțimea picăturilor de suprafață (adăugăm 3 cm în punctul de sus al bazei). Pe pereți trebuie aplicate marcaje adecvate. Semne de nivel zero. În această calitate, folosim profile metalice, pe care le fixăm pe pereți cu o soluție pregătită pentru șapă. Este important ca înălțimea balizelor să se potrivească, al doilea criteriu important este intervalul dintre ele. Lungimea regulii utilizate pentru nivelarea amestecului trebuie să fie mai mare decât această distanță.

Amestecul preparat îl așezăm în fâșii între balize (începem de la peretele îndepărtat). După ce am terminat cu banda, scoatem farul. Rețineți că nu are rost să pregătiți volume mari de soluție în avans. Cea mai bună opțiune este o porție consumată în 40 de minute. În caz contrar, amestecul se poate îngheța. Șapa așezată se usucă și capătă rezistență în 30 de zile. Dar poți lucra cu ea după trei zile. În prima săptămână, soluția aplicată pe podea este umezită zilnic cu apă - acest lucru va preveni apariția fisurilor.

Mai multe moduri de a nivela o podea din lemn

Casele sau căsuțele mai vechi sunt adesea construite din lemn, așa că va trebui să pregătiți o podea din lemn pentru parchetul laminat. Această operație se realizează în mai multe moduri. Actualitatea fiecăruia dintre ele este determinată pe baza unor condiții specifice. Cu mici defecte (diferențe), podeaua din lemn este nivelată prin șlefuire. Această tehnologie implică răzuirea suprafeței cu un instrument special - o racletă manuală sau o racletă. În acest din urmă caz, este necesar ca capetele cuielor sau șuruburile autofiletante să fie încastrate în suprafața plăcilor de podea. În caz contrar, cuțitele aparatului vor eșua rapid.

Pentru a nivela suprafețele din lemn, se folosesc adesea diverse soluții și amestecuri. Mai mult, tehnologia aplicării lor este aproape identică cu cea a lucrului cu o bază de beton. Diferența este impregnarea obligatorie a lemnului cu compuși antiseptici și prezența unui strat de hidroizolație. Cea mai problematică este alinierea podelelor vechi, lăsate. Dar pentru acest caz, există tehnici dovedite. O opțiune bună este să folosiți placaj. Această metodă este recomandată atunci când diferențele de înălțime nu depășesc 6 mm pe 1 metru de podea. Se reduce la doi pași:

1. 1. Aranjarea lăzii - cadrul este atașat de podea cu șuruburi autofiletante, iar înălțimea acesteia depinde de cât de plat este podeaua. Nivelăm lada folosind nivelul clădirii. Când lada se defectează, punem o garnitură de grosimea necesară sub zona cu probleme (garnituri din placaj), iar dacă lamelele ies în afară, tăiem excesul.
2. 2. Fixăm placajul. Punem cearșafurile „în fugă”, adică. formarea articulațiilor cruciforme regulate este inacceptabilă. Pânzele trebuie să fie decalate unele față de altele cu cel puțin un sfert. Când conectați lada și foile de placaj, nu uitați să lăsați un spațiu tehnic de 2 centimetri între perete și podea.

Fixăm placaj pe ladă folosind șuruburi sau cuie autofiletante. Capacele lor nu trebuie să iasă din suprafața materialului, uneori locurile în care au fost înșurubate sunt chiar chituite. Ultima etapă a lucrărilor pregătitoare este, care se vinde sub formă de rulouri, foi sau acordeon. Aceasta depinde de modul în care este configurat. Dar există o regulă - nu este atașată la pardoseală. Inițial, pe ea este întinsă o peliculă de plastic.

Datorită ușurinței de utilizare, stratul de bază rulat este popular. Îl întindem perpendicular pe direcția panourilor laminate. Este important ca îmbinările cap la cap să nu coincidă cu încuietorile capacului. Materialul trebuie să treacă 2 (maximum 3) cm pe pereți. Benzile rulate sunt așezate cap la cap, după care marginile sunt conectate cu bandă de aluminiu sau bandă adezivă.

Acest articol este o continuare a articolului. Vă voi spune cum are loc în etape așezarea corectă a laminatului cu propriile mâini. Ne vom uita la modul de pregătire a bazei pentru laminat. Să aruncăm o privire la modul în care pardoseala laminată este așezată pe o podea de lemn, podea de beton și linoleum.

Pregătirea suportului pentru parchet laminat

Baza pregătită corespunzător este cheia unei durate lungi de viață a laminatului. Orice constructor cu experiență vă va spune asta. Motivul este că laminatul sub acțiunea sarcinii repetă denivelările podelei. Și dacă aceste nereguli sunt mai mult decât permise (care sunt permise - vor fi discutate în acest paragraf), atunci laminatul se îndoaie și încuietorile se rup. Deci, de exemplu, dacă așezați chiar și cel mai scump laminat pe o bază nepregătită, atunci durata de viață a acestuia va fi chiar mai mică decât cea a celui mai simplu și mai ieftin laminat așezat pe o bază bună. Așa că economisiți banii, pregătiți corect baza.

În continuare, voi oferi cerințe generale pentru toate motivele. După aceea, stau pe cele mai comune tipuri de baze - acestea sunt beton, podele vechi din lemn, laminat și covor. Pentru fiecare dintre aceste baze, voi enumera cerințele pe care trebuie să le îndeplinească baza și voi descrie cum poate fi reparată dacă nu îndeplinește niciuna dintre cerințe.

Cerințe generale pentru toate bazele

1. Suprafața de bază trebuie să fie curată. Dacă sub laminat există niște granule sau nisip, atunci când mergeți se va auzi un scârțâit și un scârțâit neplăcut. Prin urmare, înainte de așezarea laminatului, este imperativ să îl aspirați.
2. Așezarea corectă a pardoselii laminate pe o podea neuniformă nu este posibilă, așa că pardoseala trebuie să fie la nivel. Pentru un strat de acoperire, cum ar fi laminatul, este considerat sigur dacă diferența de înălțime nu este mai mare de 2 mm pe 2 m din lungimea încăperii (SNiP 3.04.01-87).

1. Panta uniformă a suprafeței de bază nu trebuie să depășească 4 mm pe 2 m de lungime / lățime a camerei (SNiP 3.04.01-87).

1. Baza trebuie să fie uscată, altfel laminatul se va umfla.

Așezarea laminatului pe podea de beton

Pardoseala din beton (baza) Voi numi generic toate acoperirile care contin ciment: sapa autonivelanta, sapa ciment-nisip (ciment + nisip), beton propriu-zis (ciment + nisip + piatra sparta) si dale de pardoseala din beton armat. Cerințele pentru suprafața tuturor acestor baze sunt aceleași. Mai departe, voi scrie aceste cerințe pe rând și ce să fac cu fiecare tip de bază de beton dacă nu îndeplinește o cerință specifică.

1. Diferențele de înălțime pe suprafața bazei nu trebuie să depășească 2 mm pe 2 m din lungimea camerei.

• Beton;

Dacă baza dvs. este din beton, atunci astfel de diferențe vor fi în orice caz și trebuie să fie nivelate. Modul de nivelare depinde de starea suprafeței. Dacă suprafața betonului este aproape uniformă (la turnare, betonul a fost bine nivelat și s-a folosit piatră mică zdrobită cu o fracțiune de 5-10 mm în beton), atunci poate fi folosit și un amestec autonivelant. Dacă betonul a fost turnat, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, în grabă, mai ales dacă vara (se răcește repede, nu au timp să-l niveleze corespunzător), atunci suprafața betonului se obține cu scăderi și diferențe mari de înălțime. Acest lucru se întâmplă cel mai adesea, iar nivelarea unei astfel de suprafețe cu un amestec autonivelant este costisitoare. Prin urmare, pentru astfel de cazuri, va fi mai economic să folosiți o șapă de ciment-nisip.

Notă: Dacă pereții camerei sunt deja căptușiți cu dvs., atunci este recomandabil să protejați pereții camerei, de exemplu, cu bandă elastică, pe durata lucrului umed (umplerea șapei, amestec autonivelant etc.) .

• Placi de podea din beton armat;

Sunt întotdeauna inegale, există întotdeauna îmbinări, diferențe de înălțime. Pe ele trebuie să faceți o șapă de ciment-nisip de nivelare. Este scump să folosiți autonivelarea aici, deoarece înălțimea șapei ajunge uneori la 10 cm.

• Șapă de ciment-nisip:
  • Dacă pe suprafața sa există diferențe de mai mult de 2 mm pe 2 m din lungimea încăperii și există multe astfel de diferențe, atunci întreaga suprafață a șapei este amorsată 1 dată, după care se toarnă un amestec autonivelant. aceasta.
  • Dacă există doar câteva picături, acestea pot fi reparate local folosind același compus autonivelant. Asigurați-vă că nivelați regula în linie cu restul podelei. A doua zi, acest loc trebuie slefuit in final astfel incat zona reparata sa fie perfect plana si sa nu iasa deasupra suprafetei intregii sapei. Pentru o astfel de șlefuire, puteți folosi o piatră de șlefuit sau un șmirghel mare, sau orice material uniform și durabil la îndemână (o cărămidă simplă cu margini netede, o spatulă etc.). Apoi amorsați întreaga suprafață a podelei o dată.
  • Dacă suprafața șapei dvs. de ciment și nisip este plată, atunci tot ce trebuie să faceți este să o amorsați înainte de a pune stratul de bază.

• Compus autonivelant;

Dacă șapa este nouă, atunci, de regulă, nu există diferențe atât de mari de înălțime de-a lungul ei. Dar dacă acoperirea este veche, a fost folosită de multă vreme, atunci poate.

• Dacă există multe diferențe de mai mult de 2 mm pe 2 m din lungimea camerei, atunci suprafața întregii podele este amorsată și se toarnă un nou strat de amestec autonivelant.
• Dacă sunt doar câteva picături, atunci le puteți repara doar, în locurile potrivite, folosind un compus autonivelant. Este bine să nivelați amestecul cu rigla, a doua zi să măcinați acest loc și să amorsați întreaga suprafață a podelei de 1 dată.
• Dacă suprafața șapei autonivelante este plană și nu necesită reparații, atunci nu este necesar să o amorsați înainte de a pune substratul.

Notă: Pentru a vă asigura că podelele sunt cât mai uniforme, atunci când așezați compusul de autonivelare, utilizați o rolă specială cu țepi care elimină bulele de aer.

Fotografie. Rolă cu ac

Apoi, când amestecul se usucă, dacă mai rămân pe undeva bule de aer, șlefuiți-le cu șmirghel, aspirați și plimbați-vă pe toată suprafața podelei cu cel mai ieftin grund. Drept urmare, veți avea podele curate și uniforme.

1. Este permisă o pantă uniformă a podelei de cel mult 4 mm pe 2 m din lungimea/lățimea încăperii. Dacă panta este mai mare, atunci suprafața podelei trebuie nivelată, indiferent din ce este făcută: beton, șapă de ciment-nisip sau șapă autonivelantă. Trebuie doar să decideți cum să vă aliniați. Din experiența noastră, chiar dacă camera este mică, este nevoie de mult compus autonivelant pentru a nivela o pantă uniformă pe întreaga suprafață a încăperii. Acest amestec nu este ieftin. Dacă oportunitatea vă permite, atunci desigur că puteți cheltui bani. Dacă bugetul este limitat, atunci vă recomandăm să faceți o șapă obișnuită de ciment-nisip.

Notă. Este nevoie de aproximativ 7-10 zile pentru ca șapa de ciment-nisip să se usuce complet. Sapa autonivelanta se usuca de la cateva ore (uscare rapida) la 1-5 zile (normal, numarul de zile depinde de grosimea sapei turnate). Dacă încăperea în care este planificată umplerea este o trecere, de exemplu, un coridor sau pur și simplu rămâne fără timp, atunci așteptarea 7 zile pentru ca șapa de ciment și nisip să se usuce va fi cel mai probabil incomod pentru dvs. și ar trebui să vă opriți. la un amestec autonivelant cu uscare rapidă. Dacă există timp și camera nu este o trecere, atunci o șapă de ciment-nisip este destul de potrivită.

1. Suprafața șapei trebuie să fie suficient de rezistentă. Se verifică destul de simplu: dacă atunci când mergi pe șapă, suprafața acesteia rămâne curată, atunci totul este în regulă. Dacă nisipul este tras în spatele picioarelor când mergeți, atunci rezistența suprafeței șapei este insuficientă.

Dacă așezați un laminat pe o astfel de pardoseală, în special fără un strat de căptușeală, atunci laminatul va scârțâi și va scârțâi, iar dacă există un substrat, atunci substratul va fi șters. Ce să fac. Dacă șapa este suficient de plană (a se vedea punctele 1 și 2 de mai sus), atunci este suficient să-i amorsați suprafața. Trebuie să grunduiți de 2 ori la rând cu o pauză de aproximativ jumătate de zi, astfel încât grundul să se usuce. După amorsare, este necesar să se obțină un astfel de rezultat încât nisipul să nu se întindă în spatele picioarelor. Pentru a face acest lucru, suprafața șapei trebuie să fie bine saturată cu un grund. Dacă reușiți să obțineți acest rezultat cu o singură amorsare, atunci a doua oară nu puteți amorsa. Din experiență, spunem imediat că de multe ori trebuie să mergem de 2 ori.

1. Nu ar trebui să existe crăpături în șapă.

• Dacă există crăpături și, în același timp, podeaua și toate elementele sale sunt statice (nu există piese mari, părți ale podelei care sunt mobile), atunci succesiunea lucrărilor este următoarea.

1. Curățați fisurile de până la 1 cm grosime, astfel încât să aibă o grosime de 1 cm sau puțin mai mult. Acest lucru este necesar pentru a le umple cu o soluție.
2. Amorsați toate fisurile cu un grund de penetrare adâncă, de exemplu, ceresite ST 17 sau echivalent. Dacă suprafața podelei nu este puternică și, după cum se spune, nisipul se întinde în spatele picioarelor tale, atunci suprafața podelei ar trebui și ea amorsată. Așteptați până când grundul se usucă. Repetați din nou dacă este necesar (până când nisipul nu mai trage).
3. Umpleți toate fisurile cu mortar de reparații gata făcut (vândut) sau cu următorul mortar: 1 parte de ciment + 4 părți de nisip + 1 parte de adeziv pentru plăci (de exemplu, Ceresit SM 11 sau similar).
4. Dacă suprafața podelei permite (adică dacă este suficient de uniformă), atunci după 1-2 zile stratul de bază poate fi așezat. Dacă în unele locuri podeaua nu este uniformă și există scufundări, atunci acestea trebuie să fie nivelate cu un amestec autonivelant sau cu această soluție: 1 parte adeziv pentru gresie + 1 parte ciment + 2 părți nisip.

• În cazul în care există elemente de podea nestatice (piese mari în mișcare, părți ale podelei), atunci pe lângă acțiunile descrise mai sus, trebuie să faceți o altă șapă de aproximativ 3 cm grosime deasupra. Faceți o șapă de-a lungul balizelor dintr-o astfel de soluție de ciment: nisip - 1: 3, cu adăugarea unui plastifiant ieftin. Plastifiant se adauga doza minima indicata pe ambalaj. Consolidați șapa cu o plasă de sârmă cu diametrul de 2-3 mm cu o celulă de 100x100 mm. A doua zi, cu o regulă trunchiată, îndepărtați (taiați) toate afluxurile și neregulile de pe suprafața șapei. Apoi așteptați 3-4 zile. Pe vreme caldă, șapa trebuie umezită periodic, astfel încât să nu se usuce (dacă se usucă, se va transforma în ceva asemănător cu o sculptură).

După 3-4 zile, amorsați șapa (Ceresite ST 17 sau echivalent) și puteți așeza substratul sub laminat.

1. Baza trebuie să fie uscată. Dacă a fost turnată o șapă nouă, atunci ar trebui să fie și uscată. Pentru a face acest lucru, o șapă de ciment-nisip trebuie să stea cel puțin 7 zile, iar o șapă autonivelantă - de la câteva ore (uscare rapidă) la 5 zile (normal). Există dispozitive speciale care verifică conținutul de umiditate al șapei - contoare de umiditate. Dar costă o grămadă de bani și nu are sens să le cumperi deodată. În practică, verificăm dacă șapa s-a uscat astfel. 2 foi dintr-un substrat sunt luate dintr-un material rezistent la vapori - polietilenă spumă sau EPS (lipiți îmbinarea a două foi cu bandă adezivă) sau doar o bucată de polietilenă bună întreagă. Se așează peste noapte, pe șapă, iar dacă dimineața este condens pe suport/polietilenă pe marginea șapei, atunci șapa încă nu s-a uscat suficient. Așteptăm încă o zi. Din nou noaptea punem o bucată de substrat/polietilenă. Și așa mai departe, până dimineața este complet uscat de pe marginea șapei.
2. Suprafața trebuie să fie curată (aspirați).

Notă: Pentru a face podeaua mai caldă, uneori se recomandă să puneți placaj pe o bază de beton și abia apoi să așezați substratul și laminatul. Nu vă recomandăm să faceți acest lucru, placajul nu va face podeaua mai caldă (acest lucru se poate realiza doar cu o podea caldă), ci va mânca doar 10-12 mm în plus din înălțimea camerei și va adăuga scârțâituri în viitor.

Pardoseli laminate pe podea din lemn

1. Cerințele pentru suprafață sunt în continuare aceleași - diferențele nu sunt mai mari de 2 mm pe 2 m din lungimea camerei și o pantă uniformă a podelei nu este mai mare de 4 mm pe 2 m din lungimea / lățimea camerei. Dacă există nereguli minore, este posibil să le ciclați. Dacă există o mulțime de diferențe mari pe podea, atunci trebuie să așezați OSB sau PAL, fixați-l pe podeaua din lemn cu șuruburi autofiletante (capul șurubului este îngropat cu câțiva mm).
2. Dacă doriți o pardoseală silentioasă cu parchet laminat, atunci vechea podea din lemn pe care va fi așezat laminatul nu ar trebui să scârțâie. Dacă scârțâie, atunci scârțâiturile trebuie mai întâi eliminate. Cum să eliminați - trebuie să decideți în fiecare caz individual, în loc. Dintre opțiunile posibile - adăugați lipici, spumă, fixați plăcile în locurile de scârțâit cu șuruburi autofiletante etc. Dacă scândurile de podea sunt putrezite sau scândurile de parchet cad sau diferențele dintre elementele podelei din lemn sunt foarte mari, atunci o astfel de podea din lemn trebuie demontată.
3. Plăcile podelei nu trebuie să se încline. Dacă se îndoaie, atunci aceasta înseamnă că treapta întârzierii nu corespunde grosimii plăcii de podea, adică. fie buștenii ar trebui să se întindă mai des, fie placa de podea ar trebui să fie mai groasă. Demontarea scândurilor de podea, adăugarea de lag-uri cu pasul dorit și reatașarea scândurilor la locul lor este lungă, dificilă și costisitoare. Și nu orice placă veche va rezista. Prin urmare, este mai ușor să lăsați același pas de întârziere, dar să creșteți grosimea plăcii de podea. Puteți adăuga un alt strat de plăci peste cele care sunt așezate în prezent sau puteți fixa placaj pe plăcile existente.

Important! Scândurile laminate trebuie așezate perpendicular pe scândurile vechii podele din lemn.

Așezarea laminatului pe linoleum

Fotografie. Baza - linoleum

În ceea ce privește uniformitatea, aceleași cerințe ca și pentru alte baze - diferențe de cel mult 2 mm pe 2 m din lungimea încăperii și o pantă uniformă a podelei de cel mult 4 mm pe 2 m din lungimea/lățimea camerei. cameră.

1. Linoleum-ul ar trebui să fie tot lipit, nu atârnând, nu încrețit. Dacă într-un loc este rupt, atunci trebuie să îl lipiți. Dacă într-un loc nu există nicio bucată de linoleum, atunci puneți o bucată suplimentară de substrat cu forma dorită în acest loc.
2. Înainte de așezarea substratului, linoleumul nu trebuie să fie amorsat sau pregătit în vreun mod special. Suprafața trebuie doar să fie curată și uscată.

Instalarea laminatului pe covor

Laminatul nu poate fi instalat pe covor. Aceasta este o bază prea moale pentru o acoperire cum ar fi laminatul. Drept urmare, încuietorile se rup foarte repede. Prin urmare, covorul trebuie îndepărtat și laminatul așezat pe bază, care este ascunsă sub covor. În plus, covorul este un depozit de praf și murdărie veche, care pur și simplu nu este posibil de curățat și spălat. Prin urmare, din punct de vedere al igienei, este din nou mai bine să-l îndepărtați înainte de a instala laminatul.

Strat de bază pentru parchet laminat

Dacă substratul este planificat să fie din plută, atunci în cazul unei baze de beton, trebuie mai întâi să întindeți o barieră de vapori peste beton, să lipiți rosturile cu bandă adezivă, apoi să așezați un substrat de plută. Bariera de vapori va proteja dopul de eventuala umiditate. Orice alt substrat poate fi așezat pe o bază de beton fără barieră de vapori.

Substratul este așezat liber pe podea, nu este atașat în niciun fel de podea. Foile substratului sunt așezate într-o îmbinare. Doar un substrat combinat special este așezat cu o suprapunere, în care sunt prevăzute secțiuni de film subțire pentru suprapunere. Îmbinările substratului sunt lipite cu bandă adezivă.

Tehnologia de pozare a laminatului

Panourile laminate sunt tăiate în timpul instalării. Este mai bine să tăiați cu un ferăstrău sau cu un ferăstrău, un ferăstrău nu va funcționa, deoarece dinții pot ridica filmul de pe suprafața laminatului. Găurile pentru țevi pot fi făcute cu un ferăstrău. Dacă există o friză, atunci este posibil cu ea, dar dacă nu este acolo, atunci cumpărarea pentru o singură instalare este destul de costisitoare, vă puteți descurca cu un puzzle.

Înainte de a așeza primul rând de-a lungul peretelui, trebuie să plasați distanțiere cu o grosime de cel puțin 1 cm în trepte de aproximativ 25 cm. Această indentație formează un rost de dilatare pentru dilatarea termică a laminatului.

Primul rând este așezat cu o canelură spre perete.

Unii scriu că, în general, este mai ușor să colectezi întotdeauna rândurile mai întâi și apoi să atașezi întregul rând la cel anterior. Atunci se presupune că nu trebuie să atingeți constant, să montați mai repede, mai ușor.. De fapt, acest lucru este real numai dacă camera nu este mare. În caz contrar, este dificil să setați imediat rândul, să-l asamblați perfect și să-l introduceți pe toate odată în rândul anterior. Mai ales dacă instalarea este făcută de o singură persoană. În plus, pentru aceasta, panourile trebuie să aibă o geometrie ideală. Este mult mai ușor să faci instalarea unui panou. Dar citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul laminat. Uneori, producătorul însuși recomandă asamblarea în ordine, alteori la bucată.

Este bine dacă, înainte de așezarea laminatului, ați făcut un plan de amenajare pentru amenajarea panourilor (cum se face acest lucru este descris în articolul Așezarea laminatului cu propriile mâini. Lucrări pregătitoare (moderare). Apoi așezarea va fi mai rapidă și mai ușor Dacă nu există o astfel de schemă, atunci trebuie să estimați cel puțin pe frunză, în ce lățime veți primi ultimul rând. Și dacă se dovedește a fi deja de 5 cm, atunci trebuie să tăiați primul rând de laminatul astfel încât atât primul cât și ultimul rând să nu fie mai subțiri de 5 cm.

Și, de asemenea, rețineți că lungimea primului și ultimului panou din fiecare rând ar trebui să fie de cel puțin 30 cm. Și dacă, de exemplu, lungimea ultimului panou dintr-un rând este mai mică de 30 cm (estimare în procesul pentru fiecare rând dacă nu există un plan), atunci trebuie să tăiați primul panou al rândului.

În plus față de rostul de dilatare de-a lungul tuturor pereților (inclinație de 1 cm), uneori este necesar să se aranjeze rosturi de dilatare suplimentare:

1. Dacă laminatul este acoperit în mai multe încăperi adiacente și nu există nicio ușă sau prag între ele, atunci trebuie făcută o cusătură de deformare între aceste încăperi;
2. Dacă camera are o formă complexă sau cu tranziții înguste, atunci este recomandabil să se facă o îmbinare de dilatare în locurile unor astfel de tranziții;
3. Rareori există încăperi atât de mari, dar în cazul în care voi spune - dacă camera este mai mare de 100 m2, atunci aproximativ la fiecare 100 m2 se face și o cusătură de deformare.

Astfel de rosturi de dilatare sunt închise cu profile speciale de tranziție, ele mai sunt numite - praguri, praguri de suprapunere a rosturilor, praguri de pardoseală. Aceste praguri sunt realizate din plastic și aluminiu.

Plasticul poate fi asortat pentru a se potrivi cu orice culoare a laminatului.

În ceea ce privește forma, există praguri de diferite niveluri (în trepte, în formă de L, în formă de Z) și cu un singur nivel (neted). Dacă laminatul și pardoseala „învecinată” se potrivesc perfect în înălțime, atunci alegem un prag uniform pe un singur nivel.

Dacă există diferențe de înălțime (laminatul este mai mare sau mai jos decât stratul „vecinat”), atunci selectăm un prag în trepte cu unghiul de înclinare dorit.

Îmbinarea este mai întâi umplută cu silicon sau unghii lichide pe bază de apă (materialul de etanșare acrilic nu este potrivit). Punem pragul deasupra. Ștergeți excesul de silicon/unghii lichide. Apoi fixăm pragul cu dibluri pe podea (există praguri care sunt fixate invizibil, există cu elemente de fixare vizibile). Unghiile din silicon sau lichide previn scârțâitul viitor de la micile resturi care cad sub prag.

Distanța de la conductele de încălzire, conform recomandărilor producătorilor de laminat, ar trebui să fie de obicei de 8-10 mm. Dar in practica il facem mai mic, din motive estetice (doar 2-3 mm), merge bine. Spațiul rezultat de 2-3 mm este umplut cu material de etanșare pentru lemn (potrivit cu culoarea laminatului). Sigilantul este pe bază de apă, astfel încât excesul este ușor de șters cu un burete umed.

Instalarea plintei pe laminat

Plinta repetă conturul peretelui, astfel încât materialul soclului trebuie selectat în funcție de „uniformitatea” pereților. Dacă pereții sunt uniformi, atunci puteți folosi un soclu din lemn. Dacă pereții nu sunt uniformi, atunci doar o plintă de plastic va face, va repeta neregulile peretelui fără a forma goluri între soclu și perete. La urma urmei, astfel de goluri nu arată foarte plăcut din punct de vedere estetic și se concentrează pe denivelările pereților.

În plus, o plită din lemn trebuie vopsită sau lăcuită, este mai dificil și mai lung de fixat decât una din plastic, iar cu pereții neuniformi, instalarea unei plinte din lemn va fi chiar mai dificilă decât instalarea laminatului în sine. Există și plinte din MDF. Sub ele sunt elemente de fixare destul de scumpe, plus un astfel de soclu se poate umfla dacă turnați apă pe el sau spălați podelele des și din abundență.

În general, vă recomandăm să folosiți doar plinte din plastic pentru parchetul laminat. Deoarece laminatul este o acoperire, este un strat rezistent, nu pretențios, rezistent, ușor de instalat și relativ ieftin. De asemenea, plinta trebuie să îndeplinească aceste cerințe, iar acesta este doar plastic plastic. Un soclu din plastic se fixează după 35-40 cm de un perete de lemn - cu un șurub de lemn, de un perete de beton și cărămidă - cu un șurub autofiletant cu un diblu, de un perete din material poros (bloc de gaz, rocă coajă). , etc.) - cu un șurub autofiletant pentru lemn fără diblu. Există plinte speciale din plastic cu o cutie care ascunde diblul de montare. Un astfel de plint costă de aproximativ 2 ori mai mult decât unul simplu din plastic.

Fotografie. Plinta din plastic cu cutie

În colțuri, plinta este tăiată la 45 de grade, îmbinarea în colț, precum și toate îmbinările plintei de-a lungul lungimii, sunt ascunse de elemente speciale de legătură. Puteți tăia plinta cu un ferăstrău sau o râșniță.

Îngrijirea laminatului

Amintiți-vă că nu puteți turna apă pe laminat, la urma urmei, acesta conține elemente din lemn.

Pe picioarele mobilei care se vor mișca adesea, trebuie să lipiți autocolante din pâslă moale pentru a nu zgâria laminatul.

Fotografie. Tampoane moi pentru picioarele mobilei

Dacă în timpul funcționării a apărut undeva un cip, zgârietură, dungă, atunci această deteriorare trebuie reparată cu un creion de ceară special. Acestea se vand in departamentele de vanzare laminat si parchet. Sau deteriorarea poate fi ascunsă cu un conservant pentru lemn colorat, potrivit cu culoarea laminatului.

Fotografie. Creion de ceară pentru restaurarea parchetului laminat

Amintiți-vă că nu puteți înlocui una sau două scânduri de laminat. Adesea producătorii spun că este real, mai mult decât atât este ușor și simplu. Asta e o minciuna. Laminatul poate fi într-adevăr dezasamblat și reasamblat, dar numai pentru aceasta va trebui să scoateți plintele și să dezasamblați de la prima (sau ultima - oricare este mai aproape de scândura deteriorată) până la cea care trebuie înlocuită. În același timp, fiecare bară pe care o eliminați trebuie să fie numerotată pentru comoditate, pentru a le plia rapid înapoi. Dar nu puteți elimina doar 1-2 benzi. Am încercat singuri, a trebuit să ridicăm toată mobila (un birou cu mobilier de birou asamblat și electrocasnice conectate) de dragul a 4 scânduri laminate umflate.