≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Укладка половой доски своими руками. Пол из обрезной доски: -инструкция по монтажу своими руками, фото Пол из обрезной доски своими руками

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

• целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
• чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
• влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

• липа, тополь для всего ассортимента;
• БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
• ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

• сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
• чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
• внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

• гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
• наносится непрерывным слоем;
• заходит на стены на 15 см;
• стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

• обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
• куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

• слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
• древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
• начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

• слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
• слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Звукоизоляция пола.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

• она свободно пропускает сквозь себя влагу;
• на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
• отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

• плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
• деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
• обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
• обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

• даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
• по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
• через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

• в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
• при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
• при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски .

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Процесс отделки полов является достаточно сложным мероприятием, особенно если планируется укладка половых досок. Укладка половой доски — операция относительно несложная, однако при этом необходимо быть внимательным и скрупулезным, чтобы настил получился ровным и не «ходил». Далеко не каждый мастер может правильно это сделать, особенно если он ранее этим не занимался и не знает, как укладывать пол из досок своими руками.

Обрезную доску используют, когда стелют пол в гараже или других вспомогательных помещениях. Постелить пол из обрезной доски самостоятельно достаточно просто, ведь обычно его укладывают как черновой, которому не требуется идеально ровная поверхность. Гораздо сложнее сделать чистовой деревянный пол. Это связано с тем, что его необходимо тщательно разровнять и хорошо обработать, правильно подобрав материал. Далее рассмотрим вопрос о том, как стелить половую доску в помещениях в качестве чистового пола.

Описание материала, его плюсы и минусы

Половые доски применялись в качестве настила для полов с древних времен. Это было связано с широкой доступностью материала и простотой его обработки. Половые доски изготавливаются из натурального природного материала — дерева. Полы из них обладают привлекательным внешним видом, приятным запахом и относительно недорогой ценой. При этом дощатый пол в гараже или других помещениях будет существенно лучше, чем ламинат, и не будет уступать паркету.

Главное достоинство половых досок перед ламинатом заключается в том, что материал представляет собой цельный массив дерева. Укладка половой доски предусматривает соединение специальным замком всех материалов пола. Для этого имеются пазы и шипы, которые осуществляют соединение материала. Такой способ укладки позволяет предохранить полы от влаги и деформации при перепадах температур. К положительным качествам дощатых полов можно отнести следующие:

1. Большой срок службы. Грамотный монтаж половой доски и правильно подобранный качественный материал позволят служить полам до 100 лет и более.
2. Простота ремонта полов. Это объясняется легкостью его демонтажа.
3. Относительно небольшая стоимость материала. Она сопоставима со стоимостью ламината.
4. Эстетичный внешний вид. Деревянным полом украшали замки, дворцы.
5. Экологичность материала. Дерево — натуральный материал, который не вредит здоровью человека.
6. Высокие прочностные характеристики. Настил половой доски способен выдержать практически любую мебель.
7. Хорошие теплоизоляционные свойства. Дерево — один из самых теплых материалов, деревянные полы в гараже и жилом доме всегда будут теплыми.
8. Не покрытые лаком материалы не вызывают аллергии и не накапливают статическое электричество.

К недостаткам дощатого пола следует отнести:

1. Плохие шумоизоляционные свойства.
2. Древесина начинает гнить под воздействием влаги.
3. Необходимость лакировать поверхность для ее защиты от истирания, в противном случае поверхность потеряет внешний вид.
4. Полы из досок (в том числе и прочные, из палубной доски) не выдерживают сильных механических ударов, царапаются острыми предметами.
5. Дерево является легковоспламеняющимся материалом.
6. Дерево подвержено гниению, его могут есть насекомые и грызуны.
7. От влаги материал разбухает, от солнца и тепла рассыхается и трескается.

Древесные материалы обладают следующими характеристиками:

1. Толщина досок колеблется от 18 до 42 мм, ширина — 85-150 мм, длина 900-6000 мм.
2. Важным показателем является твердость досок. Обычно она колеблется от 1,5 до 7 единиц и определяется методом Бринелля. Самые прочные дубовые материалы обладают значением прочности в 3,7 баллов, лиственница — 3,1, сосна и прочие хвойные — около 2 баллов. При этом материалы из лиственницы прекрасно пойдут для бань, саун, кухонь и ванн — везде, где есть повышенная влажность. Дубовые прекрасно подойдут для любых помещений, в том числе ими можно отделать полы в гараже и других помещениях, где на них будет приходиться большая нагрузка.

При этом важно тщательно подобрать материал: образцы должны быть сухими, а не пересушенными или влажными. Например, толстые, но сырые поведет так, что будут поломаны и сорваны их крепления. Пересушенная древесина не сможет выдержать больших нагрузок и будет трескаться, когда осуществляется укладка половой доски.

Существует разделение досок на классы. Высшим классом считаются высушенные материалы без сучков и каких-либо других повреждений. Материалы 1-го, 2-го и 3-го класса имеют рисунок, но на них попадаются сучки. Для чистового пола подойдут доски высшего и 1-го сорта. В хозяйственных помещениях можно отделать полы и 2-м сортом начисто. 3 сорт идет только на черновой пол. При этом все доски рекомендуется покрывать лаком.

Нюансы укладки

Перед тем как начать монтаж половой доски, необходимо при покупке произвести проверку совместимости соединительных элементов досок. Проверяется отсутствие трещин и других повреждений и деформаций. Следует обратить внимание и на ровность самих досок: они должны быть ровными во всех плоскостях. Если доска неровная, то разогнуть ее достаточно сложно.

Дощатый пол монтируется в самую последнюю очередь, после того как будут полностью готовы потолок и стены. При этом половая доска должна без нагрузки и упаковки пролежать в помещении, где планируется деревянный настил, несколько суток (3 — 5). Это необходимо для адаптации материала к климату помещения.

Показатели влажности должны быть следующими: помещения — в пределах 40-80%, пола — 12%. Температура окружающей среды — от 18 до 24°С. Лучше всего укладку половых досок осуществлять на лаги, при этом следует помнить, что лаги «съедят» высоту комнаты.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо выровнять грубые перепады высоты полов, закончить отделку стен и потолка. Далее необходимо обработать все дерево антигрибковыми, огнеупорными пропитками и грунтовкой и оставить его подсыхать.

Далее делается гидроизоляция пола. Обычно каменные полы пропитывают специальными растворами. Перед этим необходимо тщательно проверить влажность бетонного пола одним из следующих способов: квадрат из полиэтилена клеят на каменные полы скотчем и снимают через сутки. Если пленка или каменное покрытие будет влажным, то монтаж деревянных лаг и полов начинать рано. Вместо пленки можно положить кусок резины площадью около 1 м² и придавить камнями, далее действуют, как и в предыдущем варианте. Влажность каменного покрытия можно проверить специальным прибором.

Далее укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать пленку или мастику, но пленка непрочна, а мастика имеет неприятный запах, который будет долго выветриваться даже после укладки половой доски. После этого монтируются лаги. Фактически это деревянный брус сечением минимум 80х80 мм, который распиливается на заготовки нужной длины. Важно, чтобы они предварительно были ровными и хорошо обработанными антисептиками, огнеупорным раствором и грунтовкой.

При этом заготовки распиливают таким образом, чтобы один из размеров заготовок полностью перекрывал либо длину, либо ширину помещения. Расстояние между лагами должно быть одинаковым, если они лежат неровно, то под них подкладывается щепа. Для крепления лаг можно использовать шурупы, уголки или мастику. Лучше всего крепление уголками. Интервал между брусьями (лагами) не должен превышать полуметра. При этом направление укладки лаг должно быть перпендикулярно относительно направления укладки полов. После укладки полы пылесосят и очищают от пыли и влаги и укладывают между лагами утеплитель (если требуется).

Далее, перед тем как стелить полы из досок, поверх лаг накладывают фанеру или крагис. Их нарезают листами шириной, равной интервалу между лагами плюс ширина лаги. Укладка этого слоя необязательна, но желательна: он позволяет уменьшить деформацию досок пола под нагрузкой. Крепеж фанеры к лагам нужно осуществить саморезами.

После того как уложена и закреплена фанера, приступают к укладке досок. Существуют разные способы укладки половой доски. Рассмотрим самый простой.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края.

Пол из обрезной доски: особенности и этапы монтажа своими руками

Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Укладка пола доской без шипа

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев.

Дощатый пол своими руками

Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Когда вы заказываете террасную или фасадную доску, часто слышите рекомендацию заложить около 10 % на подрезку. Особенно если ваша терраса неправильной формы или укладка идет елочкой (здесь стоит сделать 20 % запаса, как и в случае с паркетом или инженерной доской).

А что делать если остались обрезки? Причем не по 3 см, а несколько больше?

Это не выброшенные деньги, будьте уверены. Из террасной или фасадной доски можно сделать множество полезных и красивых вещей для декора садовых построек или улучшения вашего участка.

Кашпо из ДПК

Наиболее распространенное решение - кашпо или ящик для цветов из террасной или фасадной доски. Он красиво смотрится на террасе, выглядит стильно и на 100 % сочетается по оттенкам и фактуре с основными материалами. Формы кашпо могут быть самыми разными: прямоугольная, квадратная, треугольная или трапециевидная.

Сделать кашпо из ДПК своими руками очень просто:

1. Определитесь с желаемой формой и размерами. Набросайте на бумаге простой эскиз, произведите замеры доски, которая у вас есть. Подготовьте доски нужной вам длины.
2. Сделайте каркас будущего кашпо из остатков лаг. К каркасу прикрепите древесно-композитную доску при помощи саморезов. Помните, что высверливать отверстия для креплений лучше заранее, так как композитная доска очень прочная.
3. Вы можете также сделать бескаркасное кашпо. Используйте обычные алюминиевые уголки, к которым прикрепите доску саморезами.

Клумбы

Здесь схема действий примерно такая же, как и в случае с кашпо. Только доски потребуется несколько больше. Если вы будете устанавливать конструкцию для клумбы непосредственно на землю в саду, дно клумбы можно не делать.

Грядки

Ухоженные грядки с четко обозначенными границами - не роскошь, как многие полагают. На грядках обычно используется специальная садовая земля, и при отсутствии ограничивающих конструкций ее размывают и разносят по всему участку дожди. Грядки из ДПК прослужат не один год, так как композит в отличие от дерева не гниет и не коробится. Для грядок можно взять как фасадную, так и террасную доску.

Песочница для детей

Играть с ребенком в песочнице на садовом участке — одно удовольствие.

Полы из обрезной доски своими руками

Особенно если песочница безопасна: доски, из которых она сделана, ровные, без зазубрин, трещин или заноз. И без токсичной краски. Вы вполне можете сделать песочницу из остатков доски: соорудите «коробку» — бортики (подойдет фасадная, так и террасная доска), затем с одной или нескольких сторон установите «лавочки» из террасной доски.

Лавки

Для садовых лавочек можно использовать как специальный композитный брус, так и обрезки террасной ДПК доски. Ширина сиденья зависит от ваших пожеланий: две или три доски, уложенные на каркас горизонтально. Чтобы избежать прогибов доски, следуйте рекомендациям производителя по монтажу террас: расстояние между лагами должно составлять не более 35 см.

Сиденье для качелей

Садовые качели, подвешенные на металлические трубы или к толстой ветке дерева, так и манят присесть и покачаться немного. Порадуйте вашего ребенка и сделайте прочное сиденье из террасной доски ДПК. Возьмите доски нужной длины и закрепите на каркасе из лаг или металлических уголков. Заранее продумайте способы подвеса.

Ящики для инструментов, для дров

Если ящики стоят на улице и привлекают внимание, лучше озаботиться их внешним видом. Особенно это касается места хранения дров на террасе или в беседке с уличным камином. Принцип действий такой же, как и во всех предыдущих примерах: эскиз, замеры, подготовка каркаса или крепление доски на уголки. При необходимости изготовьте крышку для ящика.

Полки в беседке или в гараже

Террасную доску можно использовать и для полок. Подготовьте основание - длинные ригели - для полок, сверху закрепите на них террасную доску. Длина ригеля должна соответствовать ширине будущей полки, а крепление просто обязано быть надежным, так как террасная доска имеет большой вес. Располагайте ригели на расстоянии не более 35 см друг от друга, даже если вы не планируете ставить на них тяжелые предметы.

При использовании обрезков доски из ДПК помните несколько правил:

• Тщательно делайте замеры,
• Сверлите отверстия для креплений заранее,
• Используйте прочные твердосплавные диски для резки,
• Выбирайте саморезы и уголки из нержавеющей стали (они со временем не нарушат эстетический вид вашего изделия).

Пусть ваша дача будет самой красивой, стильной и ухоженной!

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками. Пол из обрезной доски своими руками

До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками

Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Несмотря на обилие инновационных, современных материалов для устройства полов, доска остается одним из самых востребованных. Дощатый пол обладает множеством преимуществ, среди них:

• Экологичность – материал природный, без примесей, добавок и посторонних включений.
• Привлекательность – дерево отличается красивой, оригинальной текстурой и после соответствующей обработки, такие полы будут центром внимания в интерьере любого помещения.
• Прочность, надежность. Правильно подобранные доски и соблюдение технологии их укладки – залог долговечности пола, отсутствия щелей, зазоров, скрипов.

Не стоит забывать, что дощатые полы еще и теплые, не требующие монтажа дополнительного электрического или водяного обогрева.

Выбор доски

Для устройства дощатого пола подходят разные породы древесины, но лучшими из них считаются хвойные. К наиболее популярным относят: ель, сосну, кедр, лиственницу. Нередко используют также ясень и дуб (лиственные). Выбирая доски для пола, следует обратить внимание на следующие нюансы:

• Уровень влажности. Данный параметр должен составлять 12% (или около того). В противном случае после укладки доска может изменить первоначальную геометрию.
• Качество. Не стоит лениться, необходимо посмотреть каждую доску на предмет отсутствия сколов, трещин, других повреждений. Такой стройматериал лучше сразу отбраковывать.
• Форма . Доска должна быть прямая, не изогнутая и тем более не волнистая. «Доски-сабли» для монтажа не подойдут.

Учитывая природное происхождение древесины, рекомендуется обработать доски специальными составами, предотвращающими появление биопоражения, защищающими от возгорания и насекомых. Современные защитные препараты не влияют на текстуру, плотность и цвет древесины, поэтому причин для опасения нет.

Массивные половые доски различают по способу обработки кромки:

• а. Обрезная доска. Изготавливается материал путем обстругивания кромок до показателя 90°. Такие доски укладываются «впритык».
• b. Тип кромки «в четверть». Кромки срезаются примерно в половину толщины доски, а укладка осуществляется внахлест.
• c. Шпунтованная доска. Она имеет специальное замковое соединение «паз-шпунт». Данный материал наиболее часто используется для устройства дощатых полов различного предназначения, благодаря простоте монтажа и плотности замкового стыка.

Как настилается дощатый пол

Устройство полов осуществляется по несущим балкам (если шаг между ними составляет не более 50 см.) или по лагам. Первый вариант активно используется в частных домах. Однако в данном случае рекомендуется применять технологию «двойного пола». Второй вариант – прекрасно зарекомендовал себя на бетонных основаниях не только в домах/коттеджах, но и квартирах.

Рассмотрим все этапы монтажа полов из досок, имеющих на торцах замковые соединения, принимая во внимание популярность этого материала.

НЕ ЗАБЫВАЕМ! Доски должны пройти акклиматизацию. Для этого их необходимо занести в помещение, где будет производиться ремонт, и оставить на несколько дней (два-три).

Пока доски «привыкают», можно подготавливать помещение. На монтажные клинья (бобышки) укладываются лаги с шагом 50 см., и выравниваются в горизонте. Между ними прокладывается утеплитель, например минераловатные плиты или отсыпка (керамзит, зернистый шлак и пр.).

Когда основа для дощатого пола готова, приступают к настилу.

Как видно особых проблем с укладкой досок имеющих замковое соединение не возникает, но как поступить с их обрезными аналогами?

Проблема укладки пола «впритык», заключается в сложности стягивания досок и оставления минимального зазора между ними (1 мм.). Если соединение будет неплотным, то впоследствии появятся видимые невооруженным глазом щели.

Первая доска также крепится вдоль стены и фиксируется шурупами. Саморезы закручиваются сверху впотай с обеих продольных сторон доски во все лаги. Шляпки обязательно утапливаются. Для дальнейшей работы потребуется специальный инструмент.

Три-пять досок укладываются на лаги и стягиваются с помощью скоб, таких как на фото:

1. а. Обычная столярная скоба (2). Забивается в лагу (3) и ударами по клину (1) стягивает сразу несколько досок.
2. в. Скоба Столярова. Отличается более удобной, широкой передней частью, способ применения аналогичен первому варианту.
3. Сжим с подвижной скобой. Преимущества устройства в том, что нет необходимости забивать его в лагу и нарушать целостность дерева. С помощью подвижного упора (6) и шпоры (5) инструмент перемещается по лаге и фиксирует клин специальной скобой (4).

Используя указанные приспособления, доски сжимаются и прикручиваются саморезами. Получается максимально плотный стык. Далее скоба снимается и операция повторяется.

Наводим блеск

Дощатые полы прекрасно смотрятся в любом интерьере. Превратить их в декоративное покрытие поможет шлифовальная машина. С пола убирается мусор и проводится проверка на предмет выступающих шляпок шурупов. Доски шлифуются (двигаться следует вдоль половиц), снимается верхний слой древесины.

Готовое основание необходимо пропылесосить, чтобы удалить мельчайшие соринки. Далее пол можно окрашивать в любой цвет. Но наиболее эффектно смотрятся доски пропитанные морилкой (для контраста текстуры) и покрытые несколькими слоями лака.

Великолепный, красивый, экологически безопасный — это дощатый пол.

От выбора напольного покрытия зависит не только красота помещения, но долговечность и функциональность пола. Именно поэтому многие мастера рекомендуют выполнять пол из досок. К тому же укладка этого материала настолько проста, что вы можете выполнить пол из обрезной доски самостоятельно. Такое напольное покрытие неприхотливо в использовании, долговечно и надёжно. И самое главное, в зависимости от выбора способа отделки (покраска, тонирование, пропитка маслом, лаком и др.) вы можете придать помещению желаемый вид.

Выбор обрезной доски

Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида

Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:

• антибактериальными свойствами;
• безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
• практичностью, долговечностью;
• приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).

Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.

Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:

1. Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
2. Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
3. Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
4. Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
5. Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.

Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.

Подготовительные работы

Лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения

Укладка обрезной доски может производиться на лаги и бетонное основание. При этом важно тщательно выровнять пол, поэтому часто используется двухслойная конструкция, состоящая из чернового основания и чистового настила. Поэтому при подсчёте цены пола стоит учитывать и покупку материалов на устройство основы.

Перед тем как сделать пол своими руками стоит подготовить материал. Для этого лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения. Также основание пола нуждается в гидроизоляции. Для этого можно использовать пенофол или обычный полиэтилен.

Укладка пола на лаги

Выравнивание поверхности пола при помощи лагов

Чтобы выровнять пол с большими скачками высоты, лучше использовать лаги. Оптимальный размер бруса для лаг – 100х50 мм. Более подробно об укладке настила из досок на лаги можно посмотреть в предложенном в конце статьи видео. Работы ведутся в следующей последовательности:

1. Сначала выполняется монтаж крайних лаг у противоположных стен. Далее все остальные элементы укладываются с определённым шагом по натянутому шнуру. В пространство между лагами можно заложить утеплитель.

Важно знать: шаг бруса зависит от толщины досок. Для изделий толщиной 3-4 см шаг лаг составляет 800 мм. Доски толщиной менее 3 см укладываются на лаги, установленные с шагом 50-60 см. Доски толще 4 см можно монтировать на балки, уложенные с шагом 1 м.

1. Все лаги выставляются по уровню и крепятся к бетонному основанию при помощи саморезов и дюбелей или анкеров.
2. После установки лаг выполняется черновой настил из ДВП.
3. Далее можно делать чистовой настил своими руками. При этом размер досок подбирают так, чтобы стык торца всех элементов приходился на центральную ось лаги. Первый ряд укладывают, отступив от стены 15 мм. Элементы крепят к лагам при помощи саморезов.
4. После укладки всех досок выполняется монтаж плинтусов. Они закроют щели между настилом и стенами.

Настилка на фанеру

Пример укладки фанеры на лаги для дополнительного выравнивания

Неплохим вариантом черновых полов на относительно ровном основании может стать фанера. С её помощью можно выровнять старое деревянное или бетонное основание. Фанера практически не деформируется, она прочная и надёжная. Однако использование такого чернового пола не рекомендуется в местах с повышенной влажностью.

Фанеру можно укладывать на деревянную обрешётку или прямо на бетонную поверхность. Для её фиксации используются анкера, уголки, саморезы. Первый способ укладки подходит для неровных оснований. Размер и шаг бруса обрешётки зависит от толщины фанеры и неровности основы.

Процесс укладки настолько простой, что его можно понять и по фото выше:

1. Сначала на полу сооружается обрешётка из бруса. Её нужно выровнять по горизонту. Обрешётка крепится к основанию на саморезах и дюбелях.
2. Далее для защиты от конденсата деревянная обрешётка накрывается пергамином.
3. Теперь можно стелить фанеру. Все стыки листов должны приходиться на брусья обрешётки. Между соседними плитами оставляется зазор в 1,5-2 мм для защиты от деформации. Фанера крепится саморезами к обрешётке.
4. После этого можно настилать обрезные доски так же, как описано в первом способе укладки.

Укладка на бетонное основание

Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.

Графическая схема укладки обрезной доски на лаги

1. Отшлифованные доски раскладывают на полу и нумеруют. Вековые кольца на соседних элементах должны смотреть в разные стороны.
2. Укладка ведётся от стены с отступом в 15 мм. Эта щель нужна для вентиляции пола.
3. Гвозди заколачиваются под углом с заглублением шляпки.
4. После монтажа первого элемента на расстоянии 40-60 мм в деревянный черновой пол, лаги или бруски обрешётки вбиваются скобы с зазором. Затем между доской и скобой вколачивается клин. Это позволит плотно прижать края соседних элементов.
5. После этого доска фиксируется гвоздями. Скобы и клин убираются. Через пару рядов досок опять можно использовать скобы и клин для плотного соединения элементов. Все доски дополнительно уплотняются киянкой.
6. Чтобы легче было установить последнюю доску, шпунт можно выровнять рубанком. Затем доску приклеивают и приколачивают гвоздями, которые впоследствии спрячутся под плинтусом.

Видео инструкция по укладке обрезной доски на брусья лаг: