Направи си сам монтаж на сайдинг: етапи на работа и подробни инструкции. Направи си сам монтаж на сайдинг: кратко ръководство Монтаж на ъглов сайдинг
Виниловият сайдинг е достатъчно прост материал, с който можете да работите сами. Предоставяме стъпка по стъпка илюстрирани инструкции за самостоятелно инсталиране.
Сайдингът се монтира директно върху стените на къщата или върху предварително монтирана обшивка. Ако се планира обшивка, тогава инсталирането й сами също ще бъде първият етап от монтажа на сайдинг.
Монтаж на сайдинг
Целият процес на инсталиране със собствените си ръце или от работници може да бъде разделен на следните етапи на инсталиране:
Маркираме и прикрепяме началните J-профили
Когато сами инсталирате сайдинг, особено за първи път, по-добре е да инвестирате толкова време в стартиране на профили, колкото е необходимо.
С помощта на строителен нивелир определете най-ниската точка на летвата, направете вдлъбнатина на 5 cm от нея и направете маркировка върху летвата с плитко завинтен винт (фиг. 1).
Ориз. 1: Стартовите профили трябва да бъдат инсталирани строго хоризонтално
Докато се движите из къщата, продължете да маркирате с винтове в ъглите на къщата, където са прикрепени началните J-профили - докато се върнете към първата маркировка.
Ако всичко е измерено точно, началната и крайната точка ще съвпаднат!
Издърпайте кабелите върху маркировките на винтовете, завинтени в ъглите (фиг. 1).
Маркирайте границите на разположението на ъгловите профили върху летвите - прикрепете самия профил към ъгъла на обшивката и маркирайте краищата с молив (фиг. 2).
Движейки се по шнура, оставете хоризонтално разстояние от 6 мм от границата на ъгловите профили, прикрепете J-профилите към ламелите.
Не забравяйте за технологичната разлика от 10-12 мм между профилите, така че да не се докосват по време на температурни промени.
Също така трябва да има празнина между профилите и гвоздеите (фиг. 3).
Ако желаете, вместо 6 mm вдлъбнатина, можете да изрежете лентите за нокти с ножица за метал, така че да не опират в началния профил при температурни промени (фиг. 4).
Много важно: когато работите със собствените си ръце, обърнете максимално внимание, за да сте сигурни, че началните профили са инсталирани строго хоризонтално!
Запълненото ниво по време на инсталацията „направи си сам“ ще доведе до изкривяване на редица сайдинг панели. Коригирането на тази ситуация ще бъде много трудно и може да доведе до нарушаване на инсталационната технология.
По-добре е да отделите каквото и да е време за поддържане на хоризонталното ниво на профилите - изразходваното време ще се изплати!
Монтаж на външни ъглови профили
Преди да инсталирате външните ъгли, инсталирайте или маркирайте софита, за да можете да видите къде ще минават краищата.
Прикрепете профила към ъгъла на обшивката, така че разстоянието до покрива или софита да е 3 мм и го закрепете, като монтирате самонарезен винт в горната част на монтажния отвор от двете страни.
Ъгловият профил ще бъде окачен на разстояние 3 mm от софита, като долният ръб на профила трябва да бъде разположен на 6 mm под началния профил (фиг. 5).
Проверете вертикалността няколко пъти и, ако всичко е наред, закрепете дъното и след това останалите крепежни елементи. Препоръчваме да не поставяте крепежни елементи твърде често в ъгловия профил.
2 потенциални проблема с инсталацията „Направи си сам“:
- Височината на къщата надвишава 3 метра - профилът е по-къс
- Ами ако къщата има изпъкнали части (като мазе или веранда)?
Ако имате нужда от дължина, по-голяма от 3 метра: профилите трябва да се припокрият, за целта изрежете горния профил така, че между закрепващите ленти на съединителните профили да има 9 mm разстояние, а припокриването на профилите да е 25 mm (фиг. 6).
Важно: фугите на профилите се правят на едно ниво от всички страни на фасадата!
Ако основата стърчи: всичко е просто - профилът трябва да се скъси, така че да не достига основата от 6 мм.
2 J-профила (начални профили) могат да се използват вместо специален ъглов - това ще ви помогне да спестите пари, когато го инсталирате сами. Недостатъкът на това решение е, че ъгълът ще бъде по-малко херметичен от валежи - по-добре е да залепите повърхността на стената около този ъгъл с лента от валцована хидроизолация (фиг. 7).
Монтаж на вътрешни ъглови профили
На вътрешните ъгли профилите се монтират по същия начин, както на външните - оставете разстояние от 3 мм до софита в горната част и направете долния край на 6 мм под профила на подпората.
Преди стърчащия елемент отдолу, ако има такъв (например стърчащ цокъл), трябва да остане вдлъбнатина от 6 мм.
При стърчащ елемент отдолу, вътрешният ъглов профил не трябва да опира в него - трябва да има разстояние от 6 мм.
Има 3 варианта за направа на вътрешни ъгли:
Ако стената е по-висока от 3 м, профилите на вътрешните ъгли са съединени абсолютно идентични с външните - това е много лесно да направите със собствените си ръце.
Между закрепващите ленти е оставено разстояние от 9 mm (излишният винил се отстранява с ножица за метал), горният панел се припокрива с 25 mm долния панел. Крепежните елементи се поставят на всеки 40 mm, в центъра на монтажните отвори, крепежните елементи в най-високата точка се поставят в горната част на монтажния отвор.
Монтаж на отваряеми рамки
Когато инсталирате сайдинг със собствените си ръце, рамкирането на отворите като правило повдига най-много въпроси. Нека разгледаме 2 опции за инсталиране:
- Отворите са в една равнина със стените или излизат от стените
- Отворите са в нишите на стените
Ако отворите на прозорците или вратите са в една и съща равнинас фасада, към тях са прикрепени начални J-профили или лайсни.
Първо трябва да хидроизолирате отворите!
Ще ви трябват 2 хоризонтални и 2 вертикални подстригвания на отвор. За да изчислите размера на лентата, вземете дължината на страната на отвора и я увеличете с два пъти височината на лентата - това допълнително разстояние ще е необходимо, така че лентите да са красиво и незабележимо свързани в точките на свързване.
Профилите (плочите) са свързани по следния начин (фиг. 9):
- Направете мостови разрези на горния профил от двете страни (които са равни на неговата височина)
- Огънете тези мостове надолу - валежите и влагата трябва да текат по тях от горния профил към долния
- Отстранете всички парчета винил от страничните профили, които пречат на връзката към горната част
- Свържете горния и страничния профил (извитите мостове ще бъдат вътре в профилите)
Долната обшивка е свързана по същия начин, само че мостовете се изрязват и огъват не на долните, а на страничните профили, за да се поставят върху долния профил.
Ако фасадата и рамкираният отвор са в една и съща равнина, тогава нарязаните парчета винил се сгъват в долния профил или просто се отстраняват.
Ако рамкираният отвор, напротив, е вдлъбнат, тогава когато монтирате профила близо до прозореца със собствените си ръце, придържайте се към същите принципи като при лентата - в профила се правят разрези, равни на дълбочината на нишата на отваряне, които се сгъват и вкарват в завършващите профили (фиг. 10-12).
За да не се объркате, когато инсталирате сайдинг със собствените си ръце, важно е да разберете значението на огъването на такива уши - те винаги трябва да покриват фугата на профилите, така че влагата да тече през тяхи не влезе вътре. Тази логика ще помогне да се оцени правилността на връзката.
Монтаж на първия панел
Когато инсталирате сайдинг със собствените си ръце, инсталирането на първия панел изисква максимално внимание, точно както инсталирането на началния профил.
Препоръчваме ви да започнете да инсталирате сайдинг (особено със собствените си ръце) от най-малко видимата страна на къщата - за да разберете и да отстраните възможните грешки.
Панелът се вкарва в ключалката на стартовата лента и в ъгловия профил - необходимо е да се оставят 6 мм свободно пространство до дъното на ключалката на ъгловия профил, в случай че размерите на панела се променят (фиг. 13) . След това прикрепете панела към обшивката без напрежение.
Технологичните вдлъбнатини трябва да се спазват стриктно: когато го инсталирате сами през зимата, панелът (твърд) може да се увеличи с 18 mm (максимална стойност).
Под въздействието на слънцето панелът също ще промени размера си, а след това през зимата ще изскочи от ключалката на съседния профил, ако е оставено твърде много място за термично разширение.
- През лятото – 6 мм
- През зимата – 9 мм
Удължаване на панели
Панелите се изграждат с H-профил или със застъпване.
Когато монтирате припокриващи се сайдинг панели със собствените си ръце, отрежете крепежните рамки и ключалки на панелите, така че дължината на припокриване да е 25 mm (както е в случая с профилите) (фиг. 14).
Закрепете H-профила по същия начин, както външните и вътрешните ъглови профили - отгоре разстоянието от софита е 3 мм, а отдолу го спуснете на 6 мм под началния профил. В случай на стърчащи препятствия по фасадата, оставете 6 мм разстояние до препятствието, така че H-профилът да не го докосва (фиг. 15).
H-профилът се изгражда със застъпване, по същите принципи като вътрешно-външните ъглови профили.
Монтаж на други панели
Когато сами инсталирате сайдинг, проверете повърхността на сайдинга за хоризонталност на всеки трети ред панели.
Когато стигнете до отметката на отвора, върху панела, който пада върху отвора, изчислете и премахнете ненужната част от винила - трябва да отрежете ширината на отвора от панела, увеличена с два пъти технологичния отстъп от 6 мм.
Отстранявайки излишните участъци винил от краищата на панела, вие ще осигурите минимална вертикална технологична междина от 1-2 mm, а отрязаните краища на панела ще могат да се движат в ключалката на околопрозоречния профил, ако е необходимо (фиг. 16).
За да могат панелите да бъдат здраво закрепени, са необходими „куки“ - ще ви е необходим специален перфоратор (перфоратор).
В долната рамка на отвора се вкарва допълнителен завършващ профил за изравняване на сайдинга в равнината, тъй като дълбочината на подрязване на панелите зависи от височината на отвора на фасадата и може да варира.
Ориз. 17: Монтиране на завършващия сайдинг панел на стената
Допълнителни стъпки, когато сами инсталирате сайдинг:
- Измерете разстоянията на различни места между ключалката на предпоследния сайдинг панел и долната част на ключалката на завършващия профил
- От тази стойност извадете технологичен отстъп от 1-2 mm
- Маркирайте целия сайдинг панел, отстранете горната част с ключалката
- Направете „кукички“, огънете ги към предната страна, в горната част на панела (стъпка 20 см)
- Поставете подрязания панел в предпоследния панел и го щракнете в ключалката на завършващия профил нагоре
Монтаж на фронтона
Обшийте периметъра на фронтона, като поставите крепежните елементи, както следва: горният крепеж в горната част на отвора за закрепване, останалите в центъра. Могат да се използват както J-профили, така и вътрешни ъглови профили.
Самият монтаж на панелите е идентичен със стените. Ръбовете на панелите се подрязват и вкарват в ключалките на приемните профили. Не забравяйте да направите и технологичен отстъп тук.
Количеството пространство между сайдинга и дъното на ключалката (улука):
- 6 мм – през лятото
- 9 мм през зимата
Последният (последен) фронтон панел се закрепва директно през винила - това е абсолютно единственото място, където е възможно да се закрепи сайдинг по този начин.
Единственият път, когато можете да прикрепите сайдинг панел директно през винила, е последният панел
– отличен материал за облицовка на къща. При достъпната си цена той има много положителни експлоатационни и технически характеристики.
Предлагат ви се подробни инструкции за самостоятелно инсталиране на сайдинг. Ръководството е универсално. Следвайки неговите разпоредби, можете да завършите всякакви довършителни работи, които включват монтаж върху летвата: фиброцимент, дърво, метал, винил и др.
Монтиране на обшивката
Сайдингът е най-добре прикрепен към предварително инсталирана обшивка. Работим в следния ред.
Първият етап - избор на материал
Рамката може да бъде сглобена от дървени греди или метални профили. Металните продукти са по-здрави и издръжливи. В допълнение, металната решетка е много по-лесна за закрепване към неравна основа.
Разберете и се запознайте с алгоритъма за изчисление с акцент върху възможните нюанси.
Монтажът на профили се извършва на стъпки от половин метър. Закачалки се използват за стенен монтаж. Тази техника ще ви позволи да изравните разликите в повърхността и да закрепите елементите на рамката на ниво.
Дървената обшивка е по-евтина. Когато избирате тази опция, обърнете внимание на състоянието на дървото. Забранява се:
- материалът се е отлепил;
- беше деформиран;
- имаше синкави петна и следи от гниене и т.н.
Елементите на дървената обшивка трябва да бъдат импрегнирани със забавител на огъня и антисептик. Ако къщата е изградена от дървени елементи, стените също трябва да се обработят с изброените препарати.
Етап втори - подготовка на основата
Обвивката е най-лесна за закрепване към плоска основа. Първо премахваме всички части, които могат да пречат. Това са всички видове плочки, решетки, лайсни, улуци и др.
Третият етап - инсталиране на водачи
Сайдингът е най-добре монтиран хоризонтално. В този случай фиксираме прътите или профилите на обшивката вертикално.
За да закрепим водачите към дървени стени, използваме пирони или самонарезни винтове. Ако къщата е изградена от бетонни блокове или тухли, ние я закрепваме с дюбели, като предварително пробиваме дупки за тях в стената на къщата.
Подравняваме всяка релса по ниво.
важно! Ако планирате да извършвате външни работи, най-добре е да инсталирате обшивката на сайдинга след приключване на всички изолационни работи. В този случай ще има две летви: за изолационни материали и за облицовка. В този случай летвите на двете рамки трябва да се поставят успоредно една на друга.
Можете, разбира се, да опитате да поставите изолационни слоеве след закрепване на сайдинг обшивката, но това не е много удобно.
Монтаж на J-профили
Стартовите водачи трябва да бъдат добре закрепени, защото... Качеството на цялата облицовка зависи от правилния монтаж.
Първа стъпка. Вземете ниво и намерете най-ниската точка на обвивката. Отстъпваме на 50 мм от него и поставяме маркировка. За да направите това, завийте малък самонарезен винт в релсата.
Втора стъпка. Последователно се движим около сградата и продължаваме да поставяме маркировки със самонарезни винтове, за да фиксираме началните профили. Също така завиваме винтове в ъглите на къщата.
Трета стъпка. Разтягаме въжетата между ъгловите маркировки.
Четвърта стъпка. Маркираме границите на монтаж на ъглови профили върху ламелите. Вземаме самия профил, нанасяме го върху ъгъла на рамковата конструкция и поставяме маркировки по краищата с молив.
важно! Оставяме разстояние от 1 сантиметър между профилите, за да компенсираме температурните деформации.
Оставете празнина между началните водачи и лентите за нокти.
За да избегнете вдлъбнатина от 6 mm, можете да отрежете части от лентите за нокти, така че да не опират в J-профила при температурни промени.
важно! Стартовите профили трябва да бъдат монтирани строго хоризонтално! Коригирайте отклоненията, докато е необходимо.
Ако инсталирате водачи, които се отклоняват от нивото, сайдингът също ще се изкриви. Ще бъде изключително трудно да се коригира това в бъдеще.
Цени за профилни стойки
Профилни закрепвания
Монтираме външни ъглови профили
Първа стъпка. Маркираме софитите. Трябва да видим къде ще бъдат разположени краищата на тези елементи в бъдеще.
Втора стъпка. Прилагаме водача към ъгъла на рамката. Правим това с разстояние от 3 mm до софита или покрива. Закрепваме профила с помощта на самонарезни винтове.
Поставете долната граница на елемента на 0,6 cm под ръба на началния профил.
Трета стъпка. Проверка на вертикалната инсталация. Ако няма отклонения, фиксираме дъното, а след това и останалите места. Експертите не съветват да поставяте крепежни елементи в ъглови елементи твърде често.
Ако къщата е по-висока от 300 см, профилите ще трябва да се поставят един върху друг. За да направите това, подрязваме горния профил. В резултат на това трябва да има 9 мм празнина между дъските на съединителните елементи. При полагане на елементите спазвайте припокриване от 2,5 cm.
важно! Съединяваме профилите на едно и също ниво от всяка страна на къщата.
Ако основата е с изпъкнала структура, скъсете профила така, че между него и основата да остане 6 mm разстояние.
Полезен съвет! Вместо ъглов профил е разрешено да се монтират 2 J-елемента (начално). По този начин можете да спестите пари. Но това решение има и своя недостатък - ъгълът няма да бъде толкова стегнат, колкото при използване на специален ъглов профил. Ако решите да използвате този метод, първо залепете стената около подобен ъгъл с лента от валцуван хидроизолационен материал.
Монтираме вътрешни ъглови профили
Процедурата за монтиране на тези елементи не се различава съществено от технологията за подреждане на външни ъгли - оставяме празнина от 3 mm между профила и софита и спускаме долния край на профила под J-образната лента с 0,6 cm.
Ако има изпъкнал цокъл или друг елемент отдолу, който се откроява от общото ниво, тогава между него и профила също оставяме 6-милиметрова вдлъбнатина - профилът на вътрешния ъгъл не трябва да опира в него.
Има 3 метода за подреждане на вътрешни ъгли, вижте снимката.
Ако височината на стената е повече от 300 см, ние снаждаме профилите. Технологията е същата като при подреждане на външни ъгли.
Оставяме празнина от 9 мм между ламелите, като внимателно отрязваме излишния материал. Припокриването на горния елемент върху долния е 2,5 см. Инсталираме крепежни елементи на стъпки от 4 сантиметра, като ги поставяме строго в центъра на дупките, предназначени за това. Изключение прави най-високата точка. Тук крепежните елементи трябва да бъдат монтирани в горната част на отвора.
Монтираме рамки на отвори
За повечето неопитни занаятчии трудностите възникват точно на етапа на рамкиране и врати. Редът на работа ще варира в зависимост от това как са разположени отворите по отношение на равнината на стената.
Отвори в една равнина с фасадата
В този случай правим следното.
Първа стъпка. Ние водоустойчиви отвори.
Втора стъпка. Закрепваме лайсни или J-профили към отворите. Ние оборудваме всеки отвор с 4 ленти: чифт вертикални и чифт хоризонтални.
Трета стъпка. Свързване на профили.
За да направим връзката на лентите възможно най-чиста, правим това:
Платформата отдолу е свързана по абсолютно същия начин, само мостовете ще трябва да бъдат изрязани и огънати върху страничните елементи за по-нататъшното им полагане върху профила отдолу.
Отворите са вдлъбнати във фасадата
Когато инсталираме профили в близост до прозореца, следваме същите препоръки, както при инсталирането на ленти, т.е. Създаваме разфасовки на профила, съответстващи на дълбочината на отвора, след което огъваме мостовете и ги вмъкваме в довършителните елементи.
Отделете време, за да разберете принципите на огъване на такива мостове. Изработваме ги така, че да покриват фугата на облицовъчните елементи. В резултат на това влагата няма да може да проникне вътре.
Монтиране на първия панел
Започваме облицовката от най-малко забележимата стена на сградата. По този начин можем да практикуваме и да отработваме всякакви неточности.
Първа стъпка. Вкарваме първия облицовъчен панел в ъгловия профил и в заключващата връзка на началната лента.
важно! Оставяме температурна междина от 6 mm между първия облицовъчен елемент и долната част на ключалката на ъгловия профил.
Втора стъпка. Прикрепете панела към обшивката.
Важно е да се спазват размерите на технологичните вдлъбнатини. Ако облицовката се извършва в топло време, поддържаме празнина от 6 mm, ако в студено време, увеличаваме междината до 9 mm. При монтиране на облицовки на панели отстъпите могат да бъдат намалени.
Разширителни панели
Изграждаме облицовъчните елементи с припокриване или с Н-профил.
Когато закрепвате панели с припокриване, първо трябва да скъсите ключалките на облицовъчните панели и крепежните рамки, така че полученото припокриване да има дължина 2,5 cm.
Монтажът на H-профила се извършва подобно на ъгловите елементи - отгоре се отдръпваме на 0,3 см от софита, отдолу го спускаме с 0,6 см по отношение на началния профил.
важно! Оставяме 6 мм празнина между H-профила и всички препятствия по къщата.
Монтиране на останалата част от сайдинга
Продължаваме да покриваме къщата с сайдинг. Технологията на работа е подобна на процедурата за закрепване на първия панел.
важно! На всеки 2-3 реда проверяваме хоризонталността на облицовката с помощта на ниво.
Стигайки до отвора, премахваме ненужното парче от панела, падащо върху отвора.
Осигуряваме надеждно закрепване на панелите с помощта на „кукички“. За това имаме нужда от удар.
Монтираме допълнителен завършващ профил в долната част на отвора. Това ще позволи изравняването на облицовката.
Монтаж под покрив
Закрепваме J-профил под покривната конструкция.
Работим в следния ред.
Първа стъпка. Измерваме разстоянието между долната част на ключалката на завършващия елемент и ключалката на предпоследния облицовъчен панел.
Втора стъпка. Изваждаме отстъп от 1-2 mm от полученото измерване.
Трета стъпка. Маркираме целия панел, отрязваме горната му част със заключващата връзка.
Четвърта стъпка. Създаваме „кукички“ в горната част на елемента на стъпки от 20 сантиметра. За да направите това, правим разрези и ги огъваме към предната страна.
Пета стъпка. Вмъкваме подрязания елемент в предпоследния сайдинг панел. С леко движение нагоре щракваме поставения елемент в заключващата връзка на завършващия профил.
Монтираме фронтона
Ние обшиваме фронтона около периметъра. Всички крепежни елементи, с изключение на горния, са монтирани в центъра на отворите. Монтираме горния закрепващ елемент в горната част на отвора. Може да бъде обшит или с профили за подреждане на вътрешни ъгли, или с начален профил.
Процедурата за инсталиране е подобна на закрепването на стенни панели. Подрязваме краищата на елементите и ги свързваме към ключалките на приемните профили. Помним вдлъбнатината от 6 мм при монтаж в топло време и 9 мм при работа през зимата.
Закрепваме последния елемент от облицовката на фронтона директно през панелния материал - това може да се направи само тук.
Облицовката е завършена.
Разберете как, плюс изчисления и насоки стъпка по стъпка, в нашата нова статия.
За да бъде завършването на къща с панели възможно най-успешно, трябва да знаете някои тънкости на извършването на такава работа. Има списък с общи препоръки за всеки сайдинг, както и конкретни съвети за панели, направени от конкретен материал.
Сега можете да го изпълнявате сами на най-високо ниво.
| Име (модел) | Ползи | Дължина х ширина х дебелина, мм | Количество в опаковка, бр. |
|---|---|---|---|
| Винилов сайдинг "Канада плюс" | 1. Оцветяването в тъмни цветове се извършва по метода "Cool Color" (поглъщане на топлина), който включва използването на мастербачи. 2. Отличният външен вид остава непроменен дори при излагане на високи и ниски температури, чийто диапазон варира от -50°C до +60°C. 3. Запазва устойчивостта на удар, дори ако температурата на околната среда падне от -20 до 60°C. 4. Не е податлив на микробиологична корозия (гъбички, мухъл). | 3660 x 230 x 1.1 | 20 |
| Акрилен сайдинг "Canada Plus" | Сред другите полезни качества на акрилния сайдинг Canada Plus, заслужава да се подчертае: Повишена устойчивост на директни ултравиолетови лъчи; Отлична толерантност към киселинни и алкални разтвори, както и към различни мазнини; Добра поносимост при пране с химически препарати; Висока степен на устойчивост на деформация (перфектно понася температури до 75°-80° C). | 3660 x 230 x 1.1 | 20 |
| "Alta-Siding" – Винилов сайдинг | "Алта сайдинг" е: един от най-безопасните довършителни материали на руския пазар; устойчивост на замръзване и способност да поддържа здравина дори при много ниски температури (от -20 до -60 ° C); устойчивост на значителни температурни промени и влияния на околната среда; издръжливост: експлоатационният живот на Alta-сайдинг е до 30 години; устойчивост на агресивни вещества (детергентите могат да се използват за почистване на сайдинг); нечувствителност към инфекция от плесени. | 3660 x 230 x 1.1 | 20 |
| Фасаден метален сайдинг INSI | Сайдингът INSI е изработен от поцинкована стомана, покрита със слой от полимерен състав, което означава, че наследява всички предимства на този материал: устойчивост на температурни промени (-50°C - +80°C) и механични повреди; дълъг експлоатационен живот със запазване на оригиналните свойства (около 50 години); екологичност; незапалимост; Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж; защита на сградата от прегряване (при вентилирана фасадна система); и при избор на един от два нови цвята (елша или палисандрово дърво) - пълна имитация на външния вид. | Дължина до 6000, ширина до 200, дебелина 0,5 | - |
Късмет!
Цени за сайдинг
Видео - Монтаж на сайдинг "направи си сам".
В тази статия искам да говоря за това как да инсталирате сайдинг със собствените си ръце. Ще ви кажа защо къщата беше облицована със сайдинг, а не с друг материал. Ще дам примери за възможни грешки при покриване на сайдинг със собствените си ръце и как да ги избегнете. В резултат на това тази статия може да се превърне в инструкции за хора, които планират да инсталират сайдинг, от избора и изчисляването на сайдинг панели до окончателното монтиране на сайдинг.
Въведение
Изминаха 15 години от завършването на строителството на къщата ми. Къщата е изградена от дървен материал, вътрешните стени на къщата са облицовани с фазер, а фасадата на къщата е обшита с дъсчена дъска. Живея на източното крайбрежие на Камчатка, където зимата продължава поне 5 месеца.
През това време външните страни на стените на къщата през зимата бяха изложени на замръзване, гневни студени ветрове, както и чести снежни бури, а през есента - чести дъждове и мъгли. Всички тези атмосферни явления се отразиха негативно на състоянието на външната облицовка на стените на къщата.
Облицовката на външната облицовка на стените изсъхна, изкриви се, на фугите се образуваха пукнатини, стаите станаха осезаемо по-студени и се усети ясно усещане за влага. Възникна въпросът за подмяната на покритието на външните стени и на първо място на североизточния фронтон, който пръв понесе всички удари на променливото време на Камчатка.
Трябваше да реша два основни въпроса:
- Какъв материал да избера (същата подплата или нещо друго)?
- Трябва ли новият слой да се постави върху стария слой облицовка или старият да се премахне и да се облицова отново?
Отговорът на първия въпрос беше бързо намерен - подплатата няма да работи. Защо? След като отново покрих къщата с дъска, ще трябва да я боядисвам отново всяка година и все пак след 10-15 години сайдингът на къщата ще трябва да се смени. Къщата трябва да бъде обшита с такъв материал, че да издържи по-дълго, за разлика от облицовката, да не изисква годишна поддръжка (боядисване) и че този материал е устойчив на валежи.
След като разгледах различни опции, реших да избера винилов сайдинг. Монтирането на винилов сайдинг със собствените си ръце е доста просто, освен това самият сайдинг е доста евтин, издръжлив и не изисква никакви ремонти или боядисване през целия му експлоатационен живот. Грижата за сайдинг също е проста - просто отстранете праха и мръсотията, залепнали отгоре, можете дори да използвате струя вода от маркуч. Срок на експлоатация - до 50 години. Температурен диапазон - от -60 до +60°C.
Сайдинг. Винилови панели
Избрах панели с дължина 6 м (за да намаля отпадъците, тъй като максималната ми дължина на фронтона е 5,8 м). Един такъв панел има площ от 1,37 квадратни метра. м. Важна роля при избора изигра цената на тези панели в нашите строителни магазини - 180 рубли/м2 ($5,2).
Гамата от цветове и нюанси на наличните в търговската мрежа винилови сайдинги е много разнообразна. Избрах цвят „Пясъчник“, тъй като се съчетава добре със сивата плоча и белите корнизи.
Забележка:кейовете са показани на фиг. 3
Отговорът на втория въпрос (как да облицовам къща с сайдинг) - реших да прикрепя нов слой върху стария. Защо?
- Първо, не се наложи да правя допълнителна работа, за да премахна стария сайдинг, което ми спести поне един ден;
- Второ: ако премахнете старата обшивка, тогава, когато облицовате къщата с сайдинг, най-вероятно, когато закрепвате обшивката, ще трябва да подравните прикрепените летви така, че повърхността на техните краища, към които са прикрепени сайдинг панелите, да бъде да бъдат разположени в една равнина и като ги заковате върху старата обшивка, това не е необходимо - тъй като стените вече имат равна повърхност.
Изчисление на сайдинг
След това беше необходимо да се изчисли сайдингът и да се вземе решение за броя на закупените панели и довършителни ленти за тях. За да направя това, внимателно измерих фронтона и му направих подробен чертеж в мащаб 1:25. С изключение на отворите на прозорците на къщата и верандата, общата площ на фронтона беше 22 м2. Въз основа на чертежа определих къде точно и какви остатъци от шестметровите панели ще бъдат монтирани, така че закупих всички материали с минимален резерв за отпадъци. В резултат на това практически не останаха отпадъци.
Пример за изчисляване на площта на фронтон:
Изчислих площта на фронтона, използвайки формулата на Heron (изчисляване на площта на триъгълник):
S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),
където полупериметърът се изчислява по формулата:
p=(a+b+c):2
Схема за изчисляване на площта на фронтона
Сега нека запишем получените данни, където
a - 8 m, b - 8 m, c - 6 m
Изчисляване на полупериметъра на фронтона:
p= (8+8+6):2=11 m
След като изчислих полупериметъра на триъгълника (фронтона), изчислих площта (S) на фронтона:
S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)
S= √495 = 22,25
Площта на фронтона е 22,25 кв.м.
Винилови сайдинг компоненти
В допълнение към панелите беше необходимо допълнително да закупите:
- стартова лента - 12 бр. 2,8 м всеки;
- външен ъгъл - 4 бр. 2,8 м всеки;
- J-ленти - 16 бр. 2,8 м всеки;
- самонарезни винтове - 600 бр.
Забележка: J-шината понякога се нарича: „J-канал“, „J-канал“, „Кантираща релса“, „J-релса“, „J-профил“, а в магазините понякога „Довършителна лента“, въпреки че това име се отнася за съвсем различна част... По-нататък в текста в бъдеще ще я наричаме „J-bar”.
Подготовка за сами монтаж на сайдинг
Реших сам да покрия къщата със сайдинг, тъй като такава работа ни струва средно 50% от цената на материалите. Но защо да плащате „допълнителни пари“, когато можете да свършите тази работа сами.
Преди да започнем да покриваме фронтона, трябваше да започнем да монтираме сигурно скеле. Нереалистично е да работите на височина около 6 м, докато стоите на стълба. Освен това, поради липсата на помощници, просто нямаше кой да държи 6-метровия край на панела от другата страна. В стари запаси от строителни материали имаше две 6-метрови греди 150x50 mm и по-малки греди със сечение 100x50 mm.
За подовата настилка купих 40 мм дъски (с очакването, че по-късно ще ги нарежа на вени за нова ограда). Справих се доста лесно с тази задача, която досега не ми беше позната...
Започнах сам да монтирам сайдинга от дъното на къщата. Но... няма да изпреварвам. Ще опиша цялата работа в ред, стъпка по стъпка, какво трябва да се направи и в каква последователност, както се изисква от инструкциите за инсталиране.
Инструменти, необходими за работа с сайдинг
По принцип се нуждаете от най-обикновения инструмент, който е познат на всеки летен жител, който някога е участвал в строителни или дърводелски работи. Ето списък на това, което трябва да имате под ръка:
- рулетка;
- метален владетел;
- метален дърводелски квадрат (с дължина най-малко 30 см);
- метална ножовка с фини зъби;
- чук;
- отвертка (или обикновена отвертка);
- шило;
- нож-резачка;
- ножици за метал;
- канап и креда;
- ниво (с дължина най-малко 60 см);
- клещи.
Подготовка на повърхността на стената за сайдинг
Въпреки че не е най-трудният, но много важен етап, а също и ключът към висококачествен и успешен монтаж на сайдинг, е внимателната подготовка на основата. Преди всичко трябва да премахнете всички увивни растения и клони на дървета, които са в контакт със стените. Отстранете дренажните тръби, осветителните тела и други части от зоните на стените на къщата, където те могат да попречат на монтажа на панелите.
Ако покриването на къща със сайдинг със собствените си ръце ще бъде направено с помощта на стария съществуващ сайдинг, както направих аз, тогава първо трябва внимателно да инспектирате и оцените състоянието на стария сайдинг (ако има такъв) и дървените елементи на стенната конструкция . Разхлабените дъски и панели трябва да бъдат здраво заковани.
Забележка: По-добре е да смените изгнилите дъски, тъй като процесът, който е започнал под облицовката, най-вероятно няма да спре. Би било добра идея допълнително да третирате зоните на стените, които са проблемни в това отношение с антисептик.
Елементи на къщата, които трябва да бъдат демонтирани преди завършване на къщата с сайдинг
1 - кей, 2 - тапицерия, 3 - щори, 4 - външен ъгъл, 5 - вятърни дъски, 6 - дъска (преход) между основата и стените на къщата, 7 - външен перваз на прозореца.
Ще трябва да премахнете всички облицовки, ако има такива - капаци, стърчащи первази, както и дренажни и декоративни елементи около прозорците и вратите.
Когато изброените части бъдат отстранени, с помощта на дълъг прът, отвес или нивелир можете лесно да проверите колко гладки са стените на къщата ви.
Виниловите сайдинг панели имат дебелина не повече от 1,1-1,2 mm и не могат да понесат значително натоварване. Следователно, когато ги монтирате върху извита повърхност, най-малката неравност ще се появи от външната страна на кожата.
Забележка: На този етап се оказа, че отворите на прозорците са направени от мен наведнъж, меко казано, не строго на ниво. Или може би основата е потънала.
За да монтирам прозорците равномерно в отворите на прозорците, трябваше да премахна стъклото от прозорците, да подрежа рамките и блоковете на прозорците, за да ги вмъкна равномерно в отворите на прозорците.
3.jpg)
Схема за монтаж на прозорец
1 - дървени облицовки (летви), 2 - рамка на прозореца, 3 - отвес, 4 - ниво
При нивелирането на прозоречните блокове поставих под една от страните предварително подготвени летви, чиято дължина беше равна на ширината на прозоречния блок. Проверих хоризонталната инсталация на прозоречните блокове с помощта на ниво и вертикалната позиция с помощта на отвес.
Фрагмент от дървена дограма
Смених и дюбелите във фугите на решетките на дограмата и ги подсилих с метални ъгли.
След което дограмата и блоковете бяха грундирани и боядисани. След пълното изсъхване на боята поставих стъклото и същевременно смених спуканото стъкло.
Можете да получите по-подробна информация за инсталирането на Windows от статията и.
Монтаж на летва и изолация на стени
За нови сгради, изработени от дърво, обшивката обикновено не се изисква. Сайдингът може да се монтира върху всякакви дървени стени, както и върху стени, покрити с ПДЧ, фазер, шперплат и други подобни материали. Стените на старите сгради обаче най-често имат забележими неравности.
На такива стени е необходимо да се монтират обшивки от дъски или летви. Направи си сам обшивката за сайдинг е изработена от дървени летви с напречно сечение 50x80 mm. Закрепих летвите към стените с пирони с дължина 100 мм.
Обшивка за сайдинг от дървени летви
За хоризонтално ориентирани сайдинг панели летвите на обшивката трябва да бъдат заковани (50 mm страни) вертикално на разстояние 30-40 cm една от друга. Те също трябва да се монтират около прозорци, врати и други отвори или отвори, във всички ъгли, по долния и горния ръб на зоната за монтаж на панела.
Забележка: едновременно с монтажа на обшивката, стената може да бъде допълнително покрита с изолация. За целта запълних пространството между летвите с дунапрен с дебелина 50 мм. Но не само пенопластът може да се използва за изолация на стени, има много други видове изолация, които всеки избира по свое усмотрение.
По-подробна информация за изолацията на стените на къща можете да намерите в статията.
Всички инструкции препоръчват инсталиране на сайдинг с поцинковани пирони. цитат:„Гвоздеите трябва да са алуминиеви или поцинковани с глава с диаметър 0,9-1 см. Стеблото на пирона трябва да е с диаметър 3 мм и дължина, достатъчна да проникне в основата на дълбочина минимум 2 см. ”
След известно мислене реших, че ще бъде по-удобно да закрепя панелите с самонарезни винтове. Можете да завинтите винт с отвертка (или просто кръстата отвертка) с помощта на магнитна приставка с една ръка, но за да забиете пирон, ви трябват и двете. Това беше решаващият фактор в полза на самонарезните винтове.
Задаване на стартовата линия
Схема за инсталиране на стартова лента за сайдинг на частна къща
Започнах да инсталирам сайдинга, като инсталирах началната лента:
- първо намерих най-ниската точка на стария корпус;
- след това, използвайки тебешир и строително ниво (можете да използвате канап и тебешир), начертах маркираща линия на 40 mm над нивото на старата обшивка;
- Монтирах стартовата лента така, че горният й ръб да е разположен по линията на маркиране, и я прикрепих към къщата - тази работа по инсталиране на стартовите ленти беше извършена по целия периметър на къщата.
Забележка: Тъй като говорим за монтаж на сайдинг части, трябва да изброим основните правила за закрепването му (това се отнася както за панелите, така и за фитингите).
- Виниловият сайдинг е закован, за да не пречи на евентуалното му термично разширение и свиване. За да направите това, винаги трябва да оставяте разстояние от 5-6 mm между крайния ръб на сайдинг панела и J-образните ленти, ъглите или други фитинги. При монтаж на панели в студено време (до -10 градуса), термичната междина трябва да се увеличи до 9-10 mm.
Опции за монтаж (заковаване) на винилов сайдинг
- Не закрепвайте сайдинга твърде плътно към обшивката или стената! Не забивайте гвоздеите докрай! Оставете разстояние от приблизително 1-1,5 мм между главата на пирона (или винта) и виниловия панел. Това е необходимо за свободно разширяване и свиване и за предотвратяване на изкривяване на кожата.
Опции за празнини между главата на пирона (или винта) и виниловия панел
- Гвоздеите (винтовете) трябва да се забият в средата на продълговатия монтажен отвор, а не от ръба - това впоследствие може да доведе до счупване на панела. Гвоздеите се забиват на стъпки от 30-40 см. След заковаване на всички пирони, панелите трябва да се движат свободно в едната или другата посока хоризонтално в рамките на ширината на монтажните отвори.
внимание!Гвоздеите трябва да се забиват строго под прав ъгъл! Дори един огънат пирон, който пречи на свободното движение на панела, може да причини локално „подуване“ на сайдинга.
- Панелът, който ще се монтира, трябва първо да се свърже с долния панел (или с началната лента) и да се бутне нагоре, докато „заключването“ щракне на място. След това панелът може да бъде закован. В същото време не трябва да се дърпа или натиска твърде силно, трябва да виси на точките на закрепване без напрежение, запазвайки естествената си форма. Прекомерното напрежение може да причини неправилно свързване с други панели и части. Трябва да се избягва както прекалено стегнатото закрепване, така и разхлабените панели.
- При монтиране на облицовка, щори, електрическо окабеляване и други части, дупките в сайдинга трябва да бъдат пробити с 5 mm по-големи от диаметъра на използваните крепежни елементи. Това ще позволи на панелите да се разширяват или свиват свободно при колебанията на температурите.
Монтиране на външни ъгли
Външният ъгъл е част, която покрива крайните ръбове на сайдинг панелите в ъглите на къщата и ви позволява да съчетаете обшивката на стената, разположена в две взаимно перпендикулярни равнини.
Външен ъгъл на сайдинг панел на ъгъла на къщата
Монтирах външния ъгъл така, че в горната част да е на 6 мм по-малко от корниза или J-образната греда, а в долната част краят да е на 8 мм под нивото на зъбчетата на стартовата лента.
Забележка: гвоздеите трябва да бъдат забити в центъра на съществуващите отвори за закрепване, оставяйки частта отворена за разширяване и свиване при температурни колебания. Разстоянието между съседните пирони е от 20 до 40 см.
Ъглова част за закрепване на сайдинг
Понякога трябва да покриете горния или долния край на външен ъгъл, монтиран на стената. Капаците, необходими за това, могат да бъдат направени от парчета J-дъски с дължина, равна на два пъти ширината на външния ъгъл.
Покритие от част от J-образна клапа за външния ъгъл на сайдинга
Така подготвените заготовки огънах и ги заковах на стената, след което вкарах външните ъгли в тях.
Инсталиране на J-образни ленти около отворите на прозорци и врати
Диаграма за монтаж на J-образни ленти около отвори за прозорци или врати
За да свържа стенните сайдинг панели към отворите на прозорците и вратите, монтирах J-образни ленти около последните. Най-трудното тук е правилното оформяне на ъгловите фуги на вертикалните и хоризонталните дъски. Можете да направите това по следния начин:
Фуги на вертикални и хоризонтални J-дъски
Първо, в долната част на хоризонталната J-образна лента, монтирана над отвора на прозореца, изрязах отвор с дължина 2 см и го огънах надолу. Той направи същото от другата страна на този бар. След това изрязах предната сгъната част на J-образната лента под ъгъл от 45°.
Свързване на ъглите на J-образна рамка около отвор на врата или прозорец
В страничната J-образна лента на рамката направих правоъгълен изрез с дълбочина 2 см в дъното и свързах горната и страничната лента. По същия начин свързах всички останали ъгли на рамката.
Монтаж на сайдинг панели
Монтирах сайдинг панелите в редове отдолу нагоре. Първо докарах долния ръб на първия панел зад издатината на стартовата лента и след това заковах горния ръб към стената. Монтажът на следващия ред започна едва когато инсталацията на предишния беше напълно завършена.
Всички панели трябва да стоят свободно, между крайните им ръбове и вертикалните части (външни ъгли и J-плоски) трябва да се оставят празнини от поне 5-6 mm.
Съединяване на панели с лайсна
Ако размерите на панелите, монтирани хоризонтално, са по-малки от ширината на стената на къщата, тогава те трябва да бъдат увеличени по дължина.
Докинг H-форма (профил)
Направих това с помощта на специална свързваща Н-лайсна (профил), която монтирах на правилното място на стената строго успоредно на един от най-близките ъгли на къщата или друга вертикална конструкция на стената.
Съединяване на сайдинг панели "припокриване"
Допуска се и друг метод за съединяване на панели при удължаване по дължина - припокриване. В този случай всеки следващ панел трябва да припокрива предишния по дължина с 2,5-3 см, а ставите трябва да бъдат раздалечени.
При монтиране на къси панели в тесни отвори, например между прозорци, оставих вертикалните J-образни ленти незаковани отгоре, за да може при поставянето на панела да се огънат леко. Заковах тези ленти, след като късият панел беше на място и закрепен.
От едната страна сайдинг панелите имат множество отвори за закрепване към стената с пирони и издатина на заключващата част, което позволява панелите да се свързват помежду си. От друга страна има надлъжен ръб, извит навътре; този завой е противоположната част на ключалката. Панелите се монтират с припокриване - първо заключващата част на горния панел се захваща с издатината на дъното, а след това горният панел се закрепва към основата (обшивката) с пирони или самонарезни винтове.
Схема за монтаж на припокриващи се сайдинг панели
Заключение
Похарчих приблизително 22 500 рубли - 650 долара - за довършване на къщата с сайдинг (сумата е посочена без да се вземат предвид разходите за изолация).
Забележка: Площта на стените и фронтона, покрити с сайдинг, беше 112 квадратни метра. м.
Подготвителната работа - дребни ремонти на старата обшивка, монтаж на обшивка и изолация на стените - ми отне около 4 дни, монтаж на сайдинг панелите - 3 дни. Общо прекарах 7 дни, за да завърша работата по покриването на къщата със сайдинг и изолацията на стените.
Какво стана? Да погледнем снимката:
Снимка на къща със стара облицовка
- стана
Снимка на къща с нов винилов сайдинг като тапицерия
Освен това завършването с сайдинг и инсталирането на допълнителен слой изолация ми донесе още един положителен момент:
- Преди да довърша къщата, на месец при средна зимна температура от 10 градуса, изгарях приблизително 480 кубика. м газ, след това след завършване на стените на къщата с сайдинг и изолацията им, потреблението на газ намаля до 380-390 кубически метра. м
- Сайдингът също е надеждна защита на стените на къщата от въздействието на валежите, което спомага за увеличаване на експлоатационния живот на дървената конструкция на къщата.
внимание!Тази статия показва цените от 2009 г.
29802 0
Изграждането на частна къща включва не само вътрешната й декорация, но и облицовката на външната част, тоест фасадата. Най-популярното решение днес е сайдинг, тоест панели, изработени от различни материали с ключалка и ръб. Той има редица ценни предимства, отлични експлоатационни характеристики и привлекателен външен вид. Сайдингът може да бъде гладък и лъскав, имитиращ структурата на дърво или камък, така че ще се впише перфектно във всеки пейзаж. Най-важното е да изберете правилния материал и да го поставите според всички правила.
В зависимост от материала, от който е изработен сайдингът, той може да бъде дърво, поливинилхлорид (винил), акрил, фиброцимент или метал (стомана, цинк, алуминий). Всички видове покрития се различават по цена, издръжливост, устойчивост на всякакви повреди и други характеристики.
| Тип сайдинг | недостатъци | |
|---|---|---|
| Той може да възпроизведе всякаква текстура, изглежда впечатляващо и има широка гама от цветове. Обшивката, изработена от този тип сайдинг, е устойчива на отрицателни фактори (може да се използва при температури от -50 до +50), лека е и има достъпна цена. | При висока влажност и внезапни температурни промени той може да се деформира, податлив е на механични повреди и има относително кратък експлоатационен живот. |
| Устойчивост на избледняване на слънце и високи температури (до +85 градуса), отлични якостни характеристики, устойчивост на химикали, не се запалва | Висока цена |
| Материалът е здрав и издръжлив, устойчив на температурни промени, не допринася за разпространението на гъбични спори и вредни микроорганизми | Ниска шумоизолация, възможност за отлепване на покритието от металната основа в местата на срязване. Алуминиевият сайдинг е обект на механични повреди, след което вече не е възможно да се върне към първоначалния си вид. |
| Висока екологичност, топлоизолация, разнообразие от текстура и модел на среза | Недостатъчна якост, крехкост, запалимост и деформация, трудност при поддръжка, висока цена |
| Материалът може да замени естествения камък, тъй като е направен от цимент, вода, пясък и целулоза. Устойчив на атмосферни влияния, не подлежи на корозия, гниене, не допринася за развитието на гъбички и мухъл, лесен за работа | Висока цена, трудна за закупуване (практически не се среща в Русия) |
Що се отнася до цветовите решения, най-често срещаните са пастелните материали - те са много по-евтини от ярките сайдинги (това се дължи на добавянето на скъпи компоненти, които предотвратяват избледняването на покритието на слънце).
Виниловият материал трябва да се спомене отделно, тъй като се счита за най-практичната и евтина опция за довършване на фасадата на всяка сграда. Изработен е от PVC панели и е представен в голям асортимент във всеки специализиран магазин или на строителния пазар. В допълнение, виниловите панели са доста лесни за инсталиране, така че можете да направите цялата работа сами.
Цени за сайдинг
Разновидности и елементи на сайдинг
За да не направите грешка при избора и инсталирането на сайдинг, трябва да разберете разновидностите и допълнителните елементи на материала. В зависимост от конструктивните характеристики и характеристиките на монтажа, сайдингът е разделен на няколко вида.
Хоризонтален и вертикален сайдинг
Виниловите панели могат да бъдат хоризонтални и вертикални. Вторият тип е по-малко познат на домашните потребители, тъй като в Русия хоризонталните панели се използват по-често за довършване на сгради.
За да изберете правилния тип материал, трябва да вземете предвид някои дизайнерски разлики между хоризонталната и вертикалната сайдинг.
- Различна геометрия и конфигурация на елементите. Теоретично вертикалната сайдинг може да се монтира хоризонтално, но без подходящ опит и знания е доста трудно да се направи това - инсталацията в крайна сметка може да бъде неправилна, което ще доведе до изтичане на вода и други проблеми.
- Без допълнителна перфорация. В долната част на хоризонталните панели има перфорация, докато при вертикалните няма.
В противен случай тези видове сайдинг практически не се различават един от друг, тъй като са направени от един и същ материал и също така изискват спазване на определени правила по време на монтажа.
Стенни панели
Този тип материал е предназначен за облицоване на вертикални повърхности и от своя страна е разделен на няколко вида:
Основната разлика между shiplap и рибена кост е наличието на характерен пробив в центъра на панела, като първият вид е най-разпространен в Европа и Русия, а вторият в САЩ и Канада. Видовете сайдинг се обозначават с латинските букви T (тройна рибена кост), D (двойна) и S (единична). След буквеното обозначение има число, което показва ширината на панела - например маркировката S 4.5 показва единичен панел тип рибена кост с дебелина на огъване 4,5 инча (приблизително 114 mm).
Цени на жилищни блокове
Блок къща
Сутеренният сайдинг е материал, който се използва за покриване на долната част на сградата. Те са два пъти по-дебели от конвенционалните облицовъчни панели, което ги прави по-издръжливи и не подлежат на деформации и всякакви повреди. В същото време масата на панелите е много малка, тоест монтажът им не изисква допълнително укрепване на основата.
Софит
Софитът е по същество сайдинг на тавана, който се използва за покриване на изпъкналата част на покрива и завършване на тавани в тавани и тавани. Такива панели не само придават на сградата перфектен и завършен вид, но и предпазват пространството под покрива от валежи, насекоми и др. Конструктивно те се делят на дву- и трилентови, като освен това могат да бъдат перфорирани, смесени и неперфорирани.
Цени за прожектори
Допълнителни елементи
За да изглежда сайдингът привлекателен, е необходимо да се използват не само панели, но и профили и аксесоари, които му придават завършен вид.
Тези допълнителни елементи включват:
- началният профил се използва за монтиране на първия ред панели, от който започват монтажните работи;
- завършващ профил за закрепване на редове под покрива;
- външният ъгъл и вътрешният ъгъл покриват ръбовете на облицовъчните панели, положени по външните и вътрешните ъгли на сградата;
- J-фаската се използва за покриване на горната част на фасадата и й придава завършен вид;
- J-профилът е аксесоар, използван заедно с J-образния скос;
- H-профилът свързва панелите в средата на стената, покрива ръбовете им и се използва за изпълнение на всякакви дизайнерски решения;
- формоването е кръстоска между завършващите и J-профилите и е необходимо за закрепване на вертикална обшивка в точките на преход към софитите;
- близо до прозорец профил се използва за облицовка на отвори за прозорци и врати;
- отливът действа като дренажен корниз;
- платното е необходимо за декоративно завършване на отвори за врати и прозорци;
- наклонът е спомагателен профил, използван заедно с ленти;
- Кантиращият профил осигурява покритие за връзките и фугите между панелите, а също така може да замени началния профил или вертикалните панели.
Трябва да се отбележи, че всички горепосочени аксесоари за сайдинг панели могат да се различават по ширина, дължина и конфигурация и тези характеристики са уникални не само за продуктите на отделен производител, но и за всяка линия облицовъчен материал.
Монтирането на сайдинг панели е доста проста, но трудна и отнемаща време задача, която изисква не само прецизност и точност, но и стриктно спазване на правилата за монтаж.
Общи правила
Технологията и последователността на монтаж на сайдинг панели зависи от характеристиките на материала и повърхността, но има няколко общи точки, които трябва да се запомнят при извършване на работа.
- Монтажът на сайдинг може да се извърши по три начина: върху алуминиева повърхност, директно върху фасадата и върху обшивката. Първият метод има един сериозен недостатък - високата цена и инсталирането на сайдинг директно върху стените на сградата е възможно само в случаите, когато са направени от дърво и имат доста равна повърхност. Най-лесният начин за инсталиране на панели е предварителното облицоване на фасадата с летва, което не само ще направи облицовката гладка и чиста, но и ще ускори работата.
- В случай на дървени сгради всички работи по облицовката се извършват само когато конструкцията е напълно свита.
- Препоръчително е да прикрепите винилови панели изключително към фабричните отвори - не трябва да пробивате материала, тъй като това може да повлияе неблагоприятно на експлоатационния му живот.
- Дървените елементи са закрепени с поцинкован хардуер, в противен случай дървото бързо ще започне да гние.
- По-добре е начинаещите да започнат монтажа от задната страна на фасадата, така че докато се преместят отпред, човекът вече е развил определен опит и умения.
- Монтажът на сайдинг панелите се извършва от задния ъгъл, припокривайки се в редове отгоре надолу, което прави фугите между тях по-малко забележими.
- При извършване на работа е необходимо да се контролира равномерността на всеки трети монтиран ред, в противен случай всички останали също ще бъдат изкривени.
- Много важен момент е, че под въздействието на температурата панелите могат да се разширяват и свиват - ако силата на закрепване е неправилно изчислена, панелите могат впоследствие да се деформират.
- Крепежните елементи се забиват изключително в центъра на фабричния отвор. Ако това не е възможно, трябва внимателно да разширите отвора с ударна бормашина (не забивайте пирони в края на отвора, в противен случай можете сериозно да повредите панела).
- Елементите на сайдинга не е необходимо да се заковават плътно - те трябва леко да се движат от една страна на друга.
Грешка 2. Инсталаторите завинтват винтовете докрай в перфорацията, това не трябва да се прави
- Когато закрепвате панела към рамката, не е необходимо да го натискате нагоре или надолу: силата се прилага отдолу нагоре, докато връзката на горния елемент щракне в ключалката на долния.
- На фугите на облицовъчни панели с допълнителни елементи трябва да се остави празнина с дебелина 6-12 mm. Ако работата се извършва при ниски температури, ширината на междината трябва да бъде най-малко 10-12 mm.
- Закрепващите елементи трябва да се забиват възможно най-плавно и прави, така че панелите да не се деформират или изкривяват.
- Ако се появи пукнатина на панела, по-добре е да го смените с друг, тъй като пукнатината ще се разшири с времето.
Процесът на инсталиране на сайдинг панели се състои от няколко етапа и те трябва да се извършват в определена последователност - само в този случай резултатът ще отговаря напълно на очакванията.
Цени за популярни модели винтоверти
Отвертки
Инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на сайдинг
Монтажът на сайдинг започва с изчисляване на необходимото количество материал. За да направите това, можете да използвате специални калкулатори на строителни обекти или проста формула. Сградата трябва да бъде разделена на прости геометрични фигури, техните площи да бъдат измерени и получените фигури да бъдат сумирани. Освен това е необходимо да се състави подробна схема на облицовката на сградата, която ще посочи всички необходими профили и аксесоари, както и тяхното местоположение. Трябва да се помни, че приблизително 10% от общия обем на материала ще отидат за монтаж и подрязване и ако работата се извършва за първи път, някои елементи могат да бъдат повредени.
След като закупите сайдинг, можете да преминете към основните етапи на работа, а първият от тях е подготовката на наличните инструменти и материали.
Етап първи. Подготовка на инструменти и материали
Сайдинг панелите за монтаж и материалите за облицовка трябва да бъдат абсолютно непокътнати, без пукнатини, чипове или дефекти. Ако работата се планира да се извърши през зимата, сайдингът трябва да се остави да „почива“ навън при температура най-малко 15 градуса.
Освен това ще трябва да подготвите крепежни елементи (винтове, пирони, скоби), които ще проникнат в материала най-малко 20 mm, както и редица инструменти, необходими за облицовката на сградата.
- Електрически трион. За да ускорите рязането на сайдинг, най-добре е да използвате електрически трион (ръчен или стационарен), а острието трябва да бъде настроено на заден ход (при работа с дърво инструментът се използва както обикновено). Ако монтажът се извършва в студено време, трябва да движите острието възможно най-бавно.
- Ножица за рязане на метал. Поливинилхлоридът и другите материали, от които са направени сайдинг панелите (особено поливинилхлоридът), са доста лесни за обработка и с помощта на такъв инструмент лесно можете да придадете на панелите желаната форма.
- Чук. Необходими за пробиване на отвори за крепежни елементи.
- Удар. Използва се за пробиване на дупки (т.нар. кукички) отстрани на плоскости при монтаж на сайдинг под покрива или под отвори.
- Инструмент за отстраняване на сайдинг. Случва се, че при работа с панели е необходимо да демонтирате един или повече от тях, така че е по-добре предварително да придобиете необходимия инструмент, нещо като кука.
В допълнение към всичко изброено по-горе, за да извършите работата, трябва да подготвите чук, мозайката, нивелир, рулетка и парче тебешир и е по-добре да защитите очите си със специални очила.
Етап втори. Подготовка на повърхността
Висококачествената подготовка на стените е ключът към това, че сайдингът ще изглежда спретнат и привлекателен. Най-добре е панелите да се монтират върху влагоустойчив материал (не е необходимо да се монтира хидроизолация, но експертите препоръчват да се защитят всички места, където сайдингът ще влезе в контакт със стените на сградата и отворите). Преди да започнете работа, трябва да премахнете старото покритие от повърхността, както и всички елементи, които могат да попречат на монтажа: щори, улуци и др., И да почистите повърхността на стените от мръсотия и прах.
Трети етап. Производство на обшивки
Преди да монтирате обшивката, трябва да проверите надеждността на всички елементи на сградата: например, сменете всички разхлабени и счупени дъски. За да се изгради рамка за сайдинг, се вземат сухи и прави пръти с подходящи размери (обикновено 4x6 cm) без признаци на гниене, петна или деформация и те трябва да бъдат предварително третирани с антисептици и забавители на огъня (вещества, които предотвратяват пожара). По-надеждно, но доста скъпо решение е поцинкован профил, който е монтиран по същия начин като дървена рамка.
Ако за облицовка се използва хоризонтална сайдинг, водачите на рамката се закрепват вертикално и обратно. Разстоянието между тях трябва да бъде 30-40 см (в райони с трудни климатични условия - около 20 см). Допълнителни ламели се монтират около отворите на вратите и прозорците, в долната и горната част на фасадата, както и там, където ще висят допълнителни аксесоари (например фенери).
Всички части трябва да бъдат монтирани на ниво, като ги проверявате от време на време с нивелир. Можете да закрепите елементите на обшивката по всякакъв начин, но най-добрият вариант са обикновените пирони. Ако рамката е монтирана върху бетон или тухла, трябва предварително да направите дупки в стените с помощта на перфоратор. Местата, където сайдингът ще влезе в контакт със строителните материали, трябва да бъдат здраво запечатани, за да ги предпазят от влага и замръзване.
Четвърти етап. Монтаж на панел
Най-важният етап от облицовката на сградата е монтирането на панели върху обшивката. Тя трябва да се извършва възможно най-точно и прецизно, при спазване на изброените по-горе правила. Действителният алгоритъм за инсталиране на сайдинг панели е както следва.
Етап 1.Определете точката, от която ще започне инсталирането. За да направите това, намерете точка в долния водач на рамката, отдалечете се на 50 mm от нея, поставете маркировка и леко завийте самонарезния винт. Движете се последователно около периметъра на сградата, като продължавате да правите маркировки и да завивате винтове. Те също трябва да бъдат завинтени в ъглите на сградата.
Стъпка 2.Опънете връв между ъгловите маркировки, маркирайте върху летвите на обшивката местата, където ще бъдат монтирани ъгловите профили (тук започва монтажът). Прикрепете профила към ъгъла на рамката и поставете маркировки по краищата с тебешир, след което го прикрепете към обшивката. Останалите ъглови профили, външни и вътрешни, се закрепват по същия начин, като закрепването трябва да започне от горния отвор, отгоре надолу.
Стъпка 3.След като ъгловите елементи са монтирани, можете да продължите с монтажа на аксесоари на отворите за прозорци и врати: лайсни, облицовки и довършителни лайсни.
Стъпка 4.Движейки се по периметъра на въжето, направете вдлъбнатина от 6 mm от ръба на ъгловия профил и прикрепете началния профил, а след това първия начален панел. Ако е закрепен правилно, останалата част от сайдинга също ще пасне както трябва. Не забравяйте да оставите сантиметър разстояние между елементите, за да компенсирате евентуалната термична деформация на винила. Панелите не трябва да се закрепват прекалено плътно - между главата на крепежния елемент и повърхността на материала трябва да има празнина от най-малко 1 мм. Освен това не дърпайте панела нагоре, в противен случай може да се спука или деформира.
Стъпка 5.След закрепването на аксесоарите се извършва монтаж на облицовъчните панели, който се извършва отдолу нагоре, като се започне от началните. Панелът се вкарва в първия в реда и се монтира към рамката с хардуер, като те трябва да бъдат забити, като се започне от центъра и се движи към страните. Височината на панелите трябва да се монтира една върху друга: долната брава на по-високия елемент е включена в заключващата връзка на долния. Панелите могат да бъдат сглобени в секции с произволна височина и ширина, в зависимост от дизайнерското решение. Ако панелът покрива отвора на прозорец или врата, е необходимо да отрежете излишното парче, така че да пасне между облицовката или друг аксесоар.
Стъпка 6.Последният горен ред се монтира само след завършващата лента. Необходимо е да го заковате близо до покрива, да измерите разстоянието между долната му част и ключалката на панела на предпоследния ред. От получените числа извадете 1-2 мм за празнината. Вземете целия панел, маркирайте го така, че да пасне между J-профила и долния панел, отрежете горната част заедно с ключалката.
Стъпка 7В горната част на подготвения панел направете така наречените куки на всеки 20 см - направете малки разрези и ги огънете към предната страна. Поставете подрязаната част в долния панел и леко я щракнете в заключващата връзка.
Снимката показва монтажа на завършващата лента
Стъпка 8Последната стъпка е облицовката на покривните фронтони. Работата се извършва по следния начин: J-профилът е прикрепен по ъгъла на фронтона (ако е необходим повече от един елемент, трябва да прикрепите втория с припокриване от 2 см).
Стъпка 9Измерете наклона на покрива и съответно изрежете сайдинга. Най-вероятно последният панел ще трябва да бъде закован с помощта на крепеж. Това е единственият случай, когато е разрешено забиването на пирон или завинтване на винт директно през панела.
В този момент инсталирането на сайдинг панели може да се счита за завършено. Ако всичко е направено според нуждите, резултатът от работата ще бъде естетична, надеждна и издръжлива облицовка.
Трябва да се отбележи, че вертикалната сайдинг е инсталирана по подобен модел. Единствената разлика е, че обшивката за нейното инсталиране не трябва да е вертикална, а хоризонтална.
Отстраняване на повредени панели
Ако панелът е повреден и трябва да се постави нов на негово място, работата се извършва по следния начин.
- Поставете кука за демонтаж между два панела: повредения и този, разположен отгоре.
- Вдигнете ключалката и дръпнете инструмента надолу по ръба, за да освободите повредения панел.
- Издърпайте крепежните елементи с помощта на инструмент за издърпване на пирони - ако са твърде стегнати, можете просто да ги забиете с чук в елементите на рамката.
- Отстранете панела, поставете нов на негово място и го закрепете с хардуер.
- Използвайки същата кука, поставете горния панел върху поставената ключалка и я щракнете на място.
Грижа за сайдинг панели
Грижата за облицовката на сайдинг панели е много по-лесна от грижата за други облицовки. От време на време трябва да се мие с маркуч, а за премахване на стари петна използвайте мека четка или парцал. За да не повредите материала, не използвайте абразивни домакински продукти или груби импровизирани средства. Освен това не почиствайте сайдинга с хлорна белина, органични разтворители, вещества, които съдържат ацетон или се използват за полиране на мебели. Мръсотията от повърхността му може лесно да се отстрани с разтвор от вода и прах за пране, както и всякакви почистващи препарати на водна основа. Ако трябва да премахнете дъвката от панела, можете да използвате разтвор от вода и оцет.
Монтаж на метален сайдинг под дървен материал: инструкции стъпка по стъпка Компоненти за сайдинг
Как да направите летва за сайдинг със собствените си ръцеСайдингът е популярен материал за облицовка на фасади. Практичният собственик избира този вид декорация за външните стени на къщата. Сайдингът има много неоспорими предимства. Те включват представителния външен вид на панелите и лекотата на тяхното инсталиране.
Пазарът предлага два вида сайдинг: винил и метал. Няма фундаментални разлики при инсталирането на тези материали. Но има значителна разлика в характеристиките.
Винилзначително по-податливи на околната температура. При нагряване се разширява, а при охлаждане се свива. Тази характеристика е взета предвид в производствената технология на панелите: те са проектирани по такъв начин, че по време на монтажа да остане демпферната междина, необходима за компенсиране на разширението и свиването на ламелите.
Виниловият сайдинг има значително по-ниска устойчивост на замръзване от металния сайдинг. Следователно, когато е изложен на ниски температури за дълго време, той става крехък. Тази характеристика на винила трябва да се вземе предвид от собствениците на жилища, които живеят в региони със суров климат. Когато ударите крехка замръзнала винилова ламела, по нея със сигурност ще се появят пукнатини.
За разлика от металните панели, пластмасовите панели не са пожароустойчиви. Но те могат да се използват като допълнителна изолация на фасадата.
През последните години се появи модернизиран вид винилов сайдинг, който е по-устойчив на ултравиолетова радиация (не губи наситеността на цвета си от слънчева светлина) и има по-нисък коефициент на топлинно разширение. Това е сайдинг „като заоблен труп“. Изглежда по-привлекателно от плоските панели, които облицоват павилиони и индустриални сгради. Поради това е в състояние да направи фасадата на жилищна сграда уютна и впечатляваща.
Отличава се с широка гама от цветове, но много по-рядко се използва за облицовка на частни къщи.
Има няколко причини за това:
- има свойството да се нагрява в студа, като по този начин намалява термичната защита на стените;
- Когато вали, се появяват доста силни звуци, характерни за метала.
За да може облицовката на дървена къща да бъде направена с винил или метален сайдинг с възможно най-високо качество, заедно с панелите се закупуват допълнителни елементи, които са необходими за довършване на отвори за прозорци и врати, фронтони и склонове.Това са елементи като като:
- стартова и финална лента;
- софити;
- J и H профил;
- външни и вътрешни ъгли.
За да покриете дървена къща с сайдинг, няма смисъл да купувате пълен набор от допълнителни елементи. При избора на вида и количеството им се ръководят от архитектурните и конструктивни особености на сградата. Но началната и крайната лента винаги са необходими, независимо от всичко. Комплектът панели започва с монтажа на началната лента и завършва с монтажа на завършващата лента.
Цени за сайдинг
Появата на облицовката на къщата зависи от това колко добре е изградена обшивката. Рамка, инсталирана в съответствие с всички правила, може да скрие всички недостатъци и нередности в стените и фронтоните на сградата. Решетката е основата, към която са прикрепени листовете от довършителни материали.
При монтаж на метални и винилови ламели се използват два вида рамки:
- от дървени блокове;
- от метален профил.
Всеки от тях е подходящ за монтиране на облицовъчен материал върху дървени стени. Правилно монтираната рамка ви позволява да поставите всеки от съвременните топлоизолатори по стените. Решетката също така осигурява вентилационната междина, необходима за елиминиране на излишната влага.
Монтирането на рамката не е необходимо, ако стените на дървената къща са идеално гладки. Можете безопасно да прикрепите сайдинг към такава повърхност, без да използвате структура от допълнителни опори.
Цени за минерална вата
Правила за монтаж на метална рамка
За да монтирате този тип летви, ще ви е необходим метален профил, който се използва за монтаж на стени, тавани и прегради от гипсокартон. Това са PN 28x27 и PP 60x27. Тези дъски ще бъдат прикрепени към стената на къщата с помощта на специални закачалки, които майсторите наричат „пешки“.
Ако е необходимо да се монтира двустепенна метална рамка, която изисква наличието на издатина под покрива или в горната част на стената, за свързване на металните ленти се използват специални крепежни елементи "рак". Предназначени са за здраво съединяване на вертикални и хоризонтални дъски. Като закрепващи елементи се използват самонарезни винтове SMM 3.5x51, които експертите наричат "семена".
Етапи на монтаж на метални летви
Стъпка 1: изготвяне на диаграма на обшивката
На този етап от работата е необходимо да се реши каква стъпка между стълбовете на обшивката ще бъде оптимална. Това разстояние зависи от това какъв материал е избран за изолация на стената. Ако това е минерална вата на рула, тогава разстоянието между стълбовете на рамката трябва да бъде с 3-4 см по-малко от ширината на листа.Това ще позволи изолацията да се постави в отворите между стълбовете на обшивката, така че да няма празнини между чаршафите му.
Стъпка 2: маркиране
На стената се прилагат маркировки, съответстващи на схемата. Използвайте маркер.
Стъпка 3: монтаж на закачалки
С помощта на винтове за дърво и отвертка прикрепете закачалките към дървената стена на къщата. Тези метални ленти се поставят хоризонтално, подравнявайки точката на маркиране с центъра на широкия процеп в средната част на окачването. В началния етап на монтаж на сайдинг перфорираните „крака“ не се огъват, а се оставят притиснати към стената.
Стъпка 4: Инсталиране на ъглови стълбове за облицовка
Ъгловите стълбове се състоят от две профилни ленти PP 60/27, свързани под прав ъгъл. Те ще служат като основа за монтиране на външните и вътрешните ъгли на сайдинга. Когато монтирате ъглови стълбове, важно е да не правите грешка и да монтирате ъгъла точно както е необходимо: за външни ъгли с изпъкналост навън, за вътрешни ъгли с изпъкналост навътре.
Стъпка 5: монтаж на междинни вертикални стълбове за облицовка
Важно е всички вертикални опори на рамката да са разположени в една и съща равнина. Ако опънете конец между ъгловите стълбове, инсталирането на междинните стълбове ще бъде по-лесно и по-бързо. Долният и горният край на профила PP 60/27 се вкарват в водачите PN 28/27 и се закрепват със самонарезни винтове. По този начин рамката придобива необходимата твърдост.
Стъпка 7: монтаж на рамка за прозорци и врати
Металната рамка около отворите за прозорци и врати трябва да бъде здрава рамка с правилна геометрична форма, точно следваща контурите на отвора. Необходимо е да се вземе предвид, че склоновете и отливите трябва да имат лек наклон от прозореца, монтиран в къщата. Следователно рамката се монтира по такъв начин, че нейните вертикални и хоризонтални летви да са разположени на разстояние 1-2 см от линиите на прозореца. Същите изисквания важат и за вратите.
Цени за популярни модели винтоверти
Отвертки
Правила за монтаж на дървена рамка
След като разбрахте как да направите метална рамка за сайдинг, лесно е да инсталирате дървена обшивка. Инсталира се по същите правила. Но ще са необходими други материали и инструменти:
- винтове за дърво;
- ножовка;
- пръти със сечение 3x4, 4x4 или 4x5 см.
Дървесината трябва да се третира с антисептичен разтвор, за да се предотврати преждевременното разрушаване на дървото. Препоръчително е да се нанесе двоен или троен слой от този състав. Пръчките трябва да са добре изсъхнали и гладки. За отстраняване на недостатъци се използва самолет.
Монтирането на дървена обшивка под сайдинг не предвижда инсталиране на водачи. Краищата на вертикалните стълбове са свързани помежду си с подобни дървени блокове.
Характеристики на монтаж на рамката за покриване на основата с сайдинг
Сайдингът е подходящ не само за облицовка на стени и фронтони. Подходящ е и за покриване на основа. Тъй като основата е по-често изложена на механично напрежение от стените и фронтоните, се препоръчва да се монтира метална обшивка. Моля, обърнете внимание, че всеки сайдинг панел на мазето трябва да бъде монтиран на 4 вертикални стълба. Разстоянието между тях трябва да е еднакво.
Монтаж на сайдинг върху обшивка
По време на монтажа на панелите неизбежно ще се наложи подрязване. Рязането се извършва с помощта на мелница и кръг за метал с дебелина 1,5-2 mm. Подходящ е за работа както с метален, така и с винилов сайдинг. Можете да използвате метални ножици за изрязване на панели и допълнителни елементи.
Стъпка 1: Настройване на началната лента
Качеството на цялата по-нататъшна работа ще зависи от това колко правилно е зададена стартовата лента. Следователно този процес трябва да се вземе с пълна отговорност. Стартовият профил трябва да бъде монтиран строго хоризонтално по цялата дължина на стената. За да се изпълни това условие, в долната част на ъгловите стълбове на обшивката се завинтват самонарезни винтове, така че опънатата между тях нишка да е разположена строго хоризонтално. Той ще служи като ръководство при инсталиране на началния профил.
Важно е при надграждане между летвите да има разстояние от 0,8-10 мм.
Видео - Инсталиране на стартовата лента
Видео - Как да вмъкнете сайдинг в началния, монтаж по примера на Docke сайдинг (Docke)
Стъпка 2: монтиране на ъглов профил
Долната граница на профила трябва да е на 0,5-1 см под началната лента.При изграждането на ъгловия профил отрежете страничната перфорация. Оптималното припокриване на долната част с горната част е 2,5 см. Между перфорациите на горния и долния ъглов профил трябва да има разстояние от 8-9 мм.
Ако по време на работа се окаже, че дължината на ъгловия профил не е достатъчна, за да покрие ъгъла, не бързайте към магазина. Можете да използвате съществуващи стартови ленти. Те трябва да бъдат свързани помежду си, така че да се получи желаният ъгъл: вътрешен или външен.
Стъпка 3: проектиране на отвори за прозорци
Ако отворът е в същата равнина като фасадата, монтирайте два вертикални и два хоризонтални околопрозоречни профила.
Ако отворите на прозорците са вдлъбнати във фасадата, ще е необходимо монтиране на склонове и отливи. Важно е правилно да свържете лентите на прозорците една към друга, така че водата да не попадне в облицовъчния слой.
Стъпка 4: монтаж на първия панел
Сайдинг панелите просто се вкарват в Н-профила, като се поддържа разстояние от 5-6 mm
При закрепване на сайдинг и всякакви допълнителни елементи е необходимо да оставите празнина от 1-2 mm, без да завивате винта плътно в рамката. В противен случай кожата ще се деформира под въздействието на силите на компресия-разтягане.
Краят на първия панел се вкарва в ъгловия профил и заключващата връзка на стартовата лента. След това те започват да прикрепят сайдинга към обшивката. При удължаване на панелите се изрязват 4-5 cm перфорации.
Стъпка 5: Комплект панели
По време на монтажа на панелите е необходимо редовно да се проверява правилното им положение с помощта на балонен нивелир с дължина най-малко 80 cm.
Стъпка 6: Монтиране на завършващата лента
Стигайки до върха на стената, може да откриете, че няма достатъчно място за монтиране на цял панел. В този случай измерете разстоянието от заключващото закрепване на последния монтиран панел до горната точка на стената. След това те вземат нов панел, нанасят върху него съответните маркировки с молив и отрязват излишното. Сайдингът е прикрепен към обшивката и върху него е монтирана завършващата лента.
Под прозореца всичко е почти същото - най-горната лента се изрязва по размер и просто се захваща върху долната ключалка на сайдинга
Цени за алуминиеви стълби
Алуминиева стълба
Как да инсталирате прозоречните връзки правилно и икономично
За оформяне на склонове използвайте пластмасова или метална L-образна лента (L-профил). Измерете дължината и ширината на прозореца и изрежете ленти за горната, долната и страните на прозореца.
За да се компенсира разликата между дебелината на крайпрозоречната лента на производителя и ширината на L-профила, ще са необходими две ленти с еднаква дължина за всяка страна на прозореца. Единият ще бъде вмъкнат в другия, което едновременно ще укрепи профила.
Вземете една лента и я прикрепете към горната част на инсталирания блок на прозореца. Използвайте самонарезни винтове SMM 3,5/51. L-профилът се закрепва по същия начин по целия периметър на прозореца.
За да се оформи издатината, необходима за монтиране на околопрозоречната лента, в профила, фиксиран към прозореца, се вкарва профил със същата дължина. Но първо нанесете върху него супер лепило. Важно е да не забравяме, че залепеният профил трябва да е сух и чист. L-профилът се поставя срещу този, който е фиксиран към прозореца, така че късият рафт да е свързан с дългия.
В долните ъглови точки на прозореца към обшивката е необходимо да се укрепят подобни двойни ленти с такава дължина, че да съответства на ширината на наклона, необходим в този случай. Тези двойни къси ленти трябва да стоят върху предварително инсталираната метална обшивка.
Измерете необходимата дължина на лентата на прозореца и я изрежете с ножица за метал. От всяка страна на дъската трябва да направите разрез под ъгъл от 45 °, което ще ви позволи да оформите красив наклон. Преди да прикрепите дъските, отрежете излишната перфорирана връзка.
Лентата в близост до прозореца се вкарва в L-профила, така че нейната правоъгълна перфорирана издатина да е плътно до разположената наблизо стойка за обшивка. Извършете закрепване.
Самонарезните винтове, използвани за закрепване на сайдинга, трябва да се завинтват стриктно в центъра на фабричните отвори. Но крайният горен облицовъчен панел може да бъде закрепен директно чрез винил или метал.
Крайният резултат - фронтонът е облицован, монтирани са софити
Видео - Стъпка по стъпка инсталиране на фабрични връзки за прозорци
Видео - Как да изрежете профил на прозорец
Видео - Монтаж на припокриващ сайдинг върху дървена рамка
Видео - Как сайдингът завършва отгоре
