≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Изграждане на рамкови къщи инструкции стъпка по стъпка. Как да построите рамкова къща със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка за изграждане на дом. Вземете под внимание офертите на мрежата

Рамковата къща е лека и много проста, може да бъде построена за кратко време. Такива структури стават все по-популярни. Сградите се издигат в крайградските зони както за сезонно, така и за постоянно пребиваване. При изграждането на сгради по тази технология е необходимо да се вземе предвид само един детайл - периодът на пребиваване. В статията ще дадем инструкции стъпка по стъпка за изграждане на рамкова къща със собствените си ръце.

Избор на фондация

Тъй като рамковите къщи са много леки, тук не е необходима особено мощна основа, можете да инсталирате следните видове:

• винтови пилоти;
• колони;
• плитка лента.

Много при полагането на основата зависи от вида на почвата и броя на етажите на конструкцията. Така че, когато строите проста едноетажна къща, можете напълно да се справите с колонна, дори и на капризна почва.

Колона фондация

1. За да се построи малка къща за едно средно семейство на колонна основа, трябва да се закупят около 120-150 колони за основата.
2. С помощта на конвенционална бормашина е необходимо да се направят вдлъбнатини в земята с диаметър 20 см и дълбочина около метър. Разстоянието между дупките е около 80 см.
3. След това в дупките се вкарват азбестоциментови тръби (стълбове). Пространството, което остава до тръбите, трябва да бъде уплътнено, напълнено с развалини и пясък.
4. Чрез фунията в дупките на колоните е необходимо да се излее циментовият разтвор.

След като създадете такава основа, дори не е нужно да чакате, докато разтворът се втвърди, за да продължите да работите.

Винтова пилотна основа

На винтови пилоти можете да построите къща, без да включвате екип от работници. За да инсталирате пилоти, напротив, е желателно да използвате ръчен труд. Това се дължи на факта, че такава работа ви позволява да завинтвате пилотите стриктно според нивото без отклонения.

При завинтване на пилоти трябва да се помни едно основно правило: строго е забранено повторното отвиване на пилоти. Дори ако някой от тях е бил монтиран неправилно, по-добре е просто да го оставите в същото положение, отколкото да нарушавате уплътнената земя.

Развиването на пилоти е основната грешка на всички начинаещи.

Етапи на изграждане

Има две технологии за изграждане на рамкови къщи: финландски и канадски. Принципите на изграждане на такива структури обаче са еднакви.

Етапи на строителство:

1. Рамките се използват за изграждане на къща. Те могат да бъдат дървени или стоманени, в зависимост от желанията на собственика. Днес най-разпространеният дървен от бар. Те са икономични, екологични и лесни за монтаж. Стоманените рамки са по-скъпи с около една трета. Те обаче са малко по-леки, което спестява основата. Стоманените крепежни елементи могат безопасно да се използват в стоманени конструкции. Но за дърво е по-добре да изберете дървени дюбели.
2. На първо място, трябва да направите под. За да направите това, поставете покривен материал върху основата на пода. След това трябва да инсталирате лента по периметъра, която ще служи като основа за инсталиране на подова настилка. Черевият под е направен от най-евтиния материал - необрязани дъски.
3. Преди да инсталирате подовата настилка, е необходимо да направите трупи и да поставите изолация между тях, която ще предпази от студ и влага. Преди да поставите дъските, е по-добре да ги обработите предварително с импрегнации от гниене и влага.
4. Когато подът е готов, трябва да сглобите стените. Първо се монтират върху някаква равна повърхност и едва след това се монтират. Препоръчително е да изберете абсолютно равно място, за да свалите рамката на всяка стена, в противен случай могат да се появят изкривявания. От всяка страна на стените е необходимо да направите скоби, които ще поддържат стелажите.
5. Когато монтирате стени, трябва да вземете предвид желаната височина на тавана. По-добре е да е в рамките на 2,5 метра. Това гарантира, че след декоративно покритие тя няма да стане по-ниска от 2,3 метра. Обикновено ниските тавани потискат и причиняват неприятни чувства.
6. Къщата е обшита с дъски.
7. Инсталирането на прозорци е важно. Според технологията техният размер не трябва да надвишава 20% от размера на стената. При остъкляване можете да изберете всякакви прозорци с двоен стъклопакет. Ако планирате да живеете в къщата през цялата година, тогава е по-добре да изберете тройно запечатани прозорци с двоен стъклопакет.

След като рамката е сглобена и облицована и покривът е готов, е необходимо да продължите с декоративното завършване на конструкцията. Къщата може да бъде завършена с дъска, сайдинг или сандвич панели. При завършване на покрива трябва да се внимава да не протече. Между лаговете е по-добре да поставите слой от топлоизолационен и хидроизолационен материал. Такъв модерен материал като метална плочка е много подходящ за външно покритие.

Изолация на къщата

Преди да затоплите къщата, трябва да изберете материали. Затоплянето се извършва отвътре и отвън. Вътрешната декорация се извършва най-добре с минерална вата и гипсокартон. Ако желаете, можете да използвате винил гипсокартон вътре, който не само запазва всички топлоизолационни свойства на този материал, но също така има отлични естетически характеристики. Така майсторът едновременно ще реши проблема с изолацията и ще направи декоративно покритие на стаята.

Външната изолация се извършва преди довършването. Все още трябва да извършите топлоизолация.

1. Първо правят щайгата на къщата. Между летвите на щайгата се полага слой от минерална вата.
2. Върху минералната вата се полага стиропор.
3. Пролуките между плочите от пяна и стойките се пенят с обикновена монтажна пяна.
4. Изолацията на външната част на рамката може да се извърши без щайги.

Вътрешността е изолирана почти по същия начин. Необходимо е да поставите материала между стелажите на къщата и след това допълнително да го затворите с пяна.

Характеристики на подреждането на пароизолацията на рамкова къща

Пароизолацията е задължителна във всяка стая. Особено ако това е жилищна сграда, в която има кухня, баня и други места с висока влажност. Отбелязва се, че в такива помещения нивото на влага може да бъде дори по-високо, отколкото на открито.

Инсталирането на парна бариера често се извършва неправилно.

1. Основната грешка е използването на домашни материали и полиетилен вместо фабрични бариери срещу пара. Пароизолационният филм, въпреки сходството си с полиетилена, има специална структура. Тя е многопластова.
2. Неправилно и некачествено монтиране на бариерата срещу пара. Понякога строителите в процеса на инсталиране на мембраната могат да я разкъсат или да повредят шевовете. Също така често се случва мембраната да не прилепва добре към стените.
3. Монтаж на пароизолационна мембрана от външната страна на къщата. Отвън обикновено се правят ветроустойчиви слоеве. И пароизолацията трябва да се монтира само отвътре. Между другото, по време на монтажа се уверете, че мембраната е монтирана от дясната страна.

Пароизолационната мембрана е монтирана върху топлоизолационния слой. Факт е, че именно топлоизолаторът най-често се уврежда от кондензата. Следователно, тя трябва да бъде защитена. Ако пара попадне вътре, след около няколко сезона собственикът на къщата ще открие, че нагревателят е престанал да функционира. Тук е виновна влагата, която е причинила появата на пукнатини в този слой. Ако дефектът не бъде коригиран, той само ще се влоши. Скоро парата ще стигне до дъските.

Обикновено дебелината на стените на рамкова къща е 70% изолация. Ако изолационният слой е разрушен, конструкцията ще се разпадне много бързо.

При инсталиране на парна бариера трябва да се помни, че сградата трябва да "диша". Трябва да има естествено движение на въздушните маси.

Инсталирането на полиетилен вместо специални мембрани разрушава вентилационните процеси. Това причинява разрушаването на къщата. В помещенията започват да се появяват влага, мухъл и гъбички. Принудителната вентилация едва ли ще спаси ситуацията.

Никой друг материал не е толкова разрушителен, колкото полиетилена. Уплътнява напълно помещението. Като се има предвид, че модерните къщи също имат запечатани прозорци с двоен стъклопакет и двойни врати, можете да си представите каква атмосфера ще бъде в такава стая.

Снимки на интересни решения

Видео: самостоятелно изграждане на къща по рамкова технология

Рамковото жилищно строителство е лидер на вътрешния пазар вече няколко години. Сграда, построена по канадска технология, ще бъде не само икономична, но и надеждна, основното е да следвате всички етапи на изграждане на рамкова къща.

Защо рамковата конструкция набира популярност

Въз основа на такъв критерий като цена-качество, технологията за изграждане на рамкови къщи, която е показана на снимката и видеото, има несъмнено предимство и следователно набира скорост в нашата страна. Предимствата на рамковата конструкция включват следното:

• Дом на ниска цена.
• Малки времеви разходи за строителство, тъй като екип от 3 души може да построи къща от основи до завършване за 2 месеца.
• Добро представяне, спестяване на пари за поддръжка на сградата.
• Рамковата технология дава възможност за монтиране на комуникации вътре в стените, което е характеристика на този тип къщи.
• Изграждането на къща не изисква силна основа.
• Работата може да се извършва при всяка температура.
• По време на строителния процес няма да се налага да използвате тежко оборудване, тъй като всички елементи на къщата са относително леки и могат да бъдат преместени и сглобени от трима души.
• Рамковата къща се характеризира с висока сеизмична устойчивост.
• Дълъг експлоатационен живот - средният експлоатационен живот е около 80 години.

След като разгледахме всички предимства на рамковите къщи, ще разберем как се извършва поетапното изграждане на рамкова къща и какви видове основи има, за да изберете най-оптималния за вашата къща.

Основни сортове

Технологията за изграждане на такава къща е доста проста, но е малко по-различна от другите разновидности. Ако вече имате готов и съгласуван със съответните органи проект, тогава е време да започнете първия етап от строителството.

Основата за къща, построена по рамкова технология, може да бъде натрупана, колонна, плоча или лента, като всяка от тях има свои собствени характеристики. Препоръчително е, преди да се спрете на някакъв тип основа, да видите снимки и видеоклипове на нейното изграждане, за да разберете самия процес.

Колона фондация

Този тип фундамент е най-атрактивният по отношение на разходите и е доста подходящ за рамкова къща. Основата е колони от готови блокове, върху които всъщност ще бъде поставен бъдещият корпус.

Преди това, под бъдещите стълбове, трябва да направите вдлъбнатини според чертежа, да изравните земята и да подредите пясъчна възглавница. Пясъкът трябва да бъде изравнен, разлят с вода и уплътнен. След това монтирайте самите блокове върху циментовата замазка и поставете слой покривен материал отгоре.

пилотна основа

Този тип фундамент се счита за универсален, подходящ е за всякакъв вид почва. Това е метална опора, завинтена в земята, която прилича на огромни винтове с резба и заточване в края. Приложени са видео и снимки на такава основа.

Както пилотната основа, така и колонната основа впоследствие ще изискват устройство за захващане. Оградата е разположена между стълбове или пилоти, за да предпази подземното пространство от студ и вода. Може да бъде направен от дъски или от тухлена зидария.

Лентова монолитна основа

Единственият недостатък на лентовата основа е, че тя е неоправдано скъпа за този тип конструкция, тъй като няма нужда да се изгражда такава подсилена основа за рамкова къща, въпреки че, съдейки по снимката, този метод също е търсен.

тухлена основа

Традиционният тип основа, която е обикновена тухлена зидария под една или друга форма. Това е доста скъпа основа и нейната надеждност е леко преувеличена. Такава основа рядко се изпълнява, особено за рамкова конструкция, тъй като се счита за остаряла разновидност. Снимка или видео за това как да го поставите също можете да видите на сайта.

Ремъци и подове

Поетапното изграждане на рамкова къща включва изпълнението на ленти. Върху основата се полага слой от хидроизолационен материал, след което се монтират поредица от греди, които са разположени по целия периметър и освен това там, където се планира изграждането на носещи вътрешни стени. Предпоставка - преди полагането на дървения материал, той трябва да бъде внимателно обработен с антисептик. Има два начина за фиксиране на решетките на долната тапицерия:

• анкерни болтове.
• върху метални вертикални щифтове, които се полагат в процеса на изливане на бетон.

След завършване на процеса на обвързване, пристъпваме към монтажа на подовите греди и монтажа на вертикалните стелажи на рамката. Като греди можете да използвате греда със сечение 10x10 cm или дъска с дебелина 5–6 cm и ширина 15 cm.

Гредите се полагат на стъпки от 60–70 см. След това се полага груб под от необрязана дъска. Ако е необходимо да се направи топъл под, тогава върху грубия под се полагат трупи и между тях се прави изолационен слой от минерална вата, пенополистирол или експандиран глинен чакъл, като преди това се полага хидроизолационен материал. Изолацията е покрита с пароизолационно фолио, а финишното покритие е монтирано от подова лайстна на перо, ламинат, паркет или керамични плочки. Технологията на тези процеси може да се види и на видеото.

Монтаж на стена

Долната облицовка, изработена от дървен материал, трябва да има жлебове на всеки 50 см. Уверете се, че размерите на жлеба съответстват на размерите на напречното сечение на вертикалния рамков елемент. След монтирането на всички вертикални стелажи ще е необходимо да се пристъпи към монтажа на горната облицовка, която също е направена от греда с малък профил или дебела дъска.

Всички вертикални стелажи на рамката са временно разкрепени от две странични скоби, които са закрепени със самонарезни винтове към долната облицовка и към вертикалната стойка. За стрели използвайте всякакви дъски или пръти. Можете дори да вземете дълги стълбове, с които можете да фиксирате няколко стелажа наведнъж.

Вертикалните рамкови елементи се монтират не само за външни стени, но и за вътрешни, като същевременно обозначават бъдещи отвори за врати и прозорци.

След като всички вертикални елементи са изложени, се прави горната облицовка. За да направите това, в решетките или дъските за всяка стойка се изрязват канали. Ето защо е необходимо да се спазва максимална точност при маркиране и рязане на канали. Гредата на горната облицовка е прикрепена към вертикалните стълбове с метални ъгли или обикновени пирони. За да се придаде по-голяма твърдост на рамката, вместо временни се монтират постоянни подпори и подпори.

Стените могат да бъдат готови фабрични панели с изолация вътре или направени самостоятелно. В този случай върху рамката се зашиват дъски, полага се паро- и хидроизолация, слой изолация, отново слой хидро- и пароизолация и всичко това отново се зашива с дъски. Оказва се, че елементите на рамката остават вътре в стените. Това е доста прост метод, но най-често те използват готови сандвич панели.

Монтаж на таванни греди

Изграждането на таванни греди се извършва с помощта на греда с размер на сечението 15 × 15 см. Те са фиксирани над вертикалните стълбове, така че цялото натоварване да се прехвърли точно върху стълбовете, а не върху гредата между тях. Закрепването се извършва с помощта на перфорирани стоманени скоби и ъгли, като се използва методът на рязане на канали и гвоздеи.

По време на строителството на рамкови къщи всички отвори трябва да бъдат направени незабавно, тоест трябва да се направят рамки на врати и прозорци, така че вратите и прозорците да могат да бъдат поставени след приключване на работата. Ако решите да го направите сами, вижте снимката или видеоклипа, за да не нарушавате технологията.

Обшивка на покрива и рамката

Конструкцията на рамковата къща завършва с монтажа на покрива. Покривната конструкция се състои от фермова система и покрив. Първо трябва да направите временни стълби, по които можете безопасно да се движите. Дъски с дебелина най-малко 5 см се полагат върху горната част на къщата, така че да могат да издържат теглото на човек. Дъските се заковават временно към горния лентен елемент.

Първоначално се монтират гредите, за които краищата на прътите са свързани под ъгъл, който определя избрания наклон на покрива. Рафтовите крака се монтират на стъпки от 60–70 см. Временно се извършва с помощта на стрели. След като всички греди са монтирани, върху тях от двете страни се заковават дъски за билото.

Следващата стъпка е покривната обшивка, полагането на топлоизолация, както и настилката на покривния материал, който се избира въз основа на собствените финансови възможности. В зависимост от вида на покривния материал, летвата е рядка или плътна.

Отвън рамковата къща може да бъде допълнително изолирана или просто завършена с декоративен материал - винил или метален сайдинг, измазан, облицован с керамични плочки или облицован с дъска. Но във всеки случай под покритието трябва да се постави паро- и ветроустойчива мембрана.

Изграждането на къщи по рамкова технология е не само бърз, но и печеливш процес, особено ако се спазват всички строителни норми и правила, с участието на професионалисти, които се ръководят не само от снимки, но и от техните знания.

За изграждането на модерни рамкови къщи в по-голямата си част се използват само 2 технологии: финландски и канадски. И ако финландският метод включва работа с цялата рамка на къщата наведнъж, тогава как да построите къща по канадския метод? При този метод ключовият момент е сглобяването на подовата настилка и едва след това издигането на стените и работата с покрива. Именно върху него, като по-практичен и рационален, ще се спрем по-подробно.

Инструкциите стъпка по стъпка за изграждане на конвенционална панелна къща се състоят от следните стъпки.

Компетентното изливане на основата е доста трудна задача. Необходимо е да се вземе предвид терена на самия обект, наличието на подземни води и тяхното ниво, сезонността на валежите, температурните колебания през годината и т.н. Най-популярните в строителството на рамкови къщи са пилотни или пилотно-решетъчни основи, както и лентови основи.

За климата на нашата страна най-доброто решение ще бъде изборът в полза на основата на пилото-решетка. Той е лесен за използване, издръжлив, надежден и сравнително евтин. В допълнение, той равномерно разпределя теглото на къщата върху опорите.

По-добре е да изберете пилоти за такава основа с удължена пета, тъй като техните носещи характеристики се увеличават. Можете да пробиете дупки за тях ръчно с бормашина или с помощта на автоматизация. За кофраж те вземат покривен материал, сгънат на няколко слоя, или тръби от PVC или азбестоцимент. Армировъчни пръти, закрепени заедно, се закрепват вътре в купчините и след това всичко това се излива с бетон. След изливането отгоре е прикрепена решетка (кофраж за лентата), в която е поставена свързаната армировка, която от своя страна е свързана с краищата на армировката от пилотите. Препоръчително е незабавно да оставите място за полагане на комуникации и вентилация.

Шиповете задължително са прикрепени към фундаментната лента (на всеки 1-2 м, от ъгли от 30 см) - след това към тях ще бъде прикрепена греда. След това следва общото изливане на бетон (за крепост можете да го покриете с полиетилен). Основата за панелната сграда е готова, с комфортна външна температура около 20 градуса, след 4-5 дни можете да продължите със строителството. Ако температурата е по-ниска, ще трябва да изчакате повече - от 10 дни.

Втора фаза. Подвързване, изолация, под.

Първо, ние правим хидроизолация на основата, използвайки битумен мастик, покривен материал или хидроизолация. Първият слой е течна изолация, след това следва ред на рулонна изолация, а отгоре се закрепват сухи дъски (легла), чиито ръбове са подравнени с височината на основата. Вторият слой дъски се полага върху първия слой, за да се покрият възможни празнини.

А към леглата вече са прикрепени дъски за обвързване - те са монтирани на ръба, подравнени и приковани към основата им. Следващата стъпка ще бъде инсталирането на изоставането - според метода на закрепване те приличат на монтаж на колани, те са приковани с наклонени пирони.

Когато основата за пода е подготвена, можете да започнете да я затопляте. Има различни начини за изолиране на подовата настилка, включително евтина полистиролова пяна, особено след като не се страхува от влага. Приблизителната дебелина на експандирания полистирол ще бъде около 150 мм, той се полага на 2 слоя за покриване на фуги и шевове. Освен това се препоръчва да се разхождате по периметъра с уплътнител, за да осигурите пълна изолация на повърхността.

След изолацията полагаме настилка от дъски и горен слой шперплат. Ако шперплатът е достатъчно голям (повече от 15 мм), тогава може да се откаже от повторното настилка. Ако не, тогава би било по-добре да направите друг слой дъски, припокриващ се с първото ниво. Подът ни е готов.

При издигането на стени могат да се използват 2 технологии - рамка-панел и „балон“. Според първия монтаж на рамката на стената се извършва на пода, след което се поставя и закрепва като готов елемент. Според втората технология стената се изгражда постепенно, така да се каже „на място“. Закрепва се гредата на долния колан, монтират се ъгловите стълбове, след това отиват междинните, след това друг колан и т.н. И този, и този метод са доста достъпни за ръчно сглобяване.

Ъгловите стълбове се избират с размери от 100x100 до 150x150 mm, въз основа на общото натоварване. Междинните стелажи могат да бъдат с по-малка дебелина - до 50 mm. Ширината на пролуките между стелажите ще зависи от избраната изолация. Такива стелажи се закрепват с обикновени дюбели.

След това нека поговорим за съкращенията. Ако стената е изградена от издръжлив материал, ще ви трябва само временно косене, докато отвън няма обшивка. Ако обшивката е типична, склоновете трябва да бъдат монтирани незабавно и постоянно, те ще придадат на конструкцията необходимата твърдост.

Четвърти етап. Припокривания.

Подовите греди обикновено се поддържат от прътите на горната облицовка. Таваните могат да бъдат прикрепени към:

- ъгли;

- стоманени скоби;

- или да бъде със странична лента.

Ако подовете са закрепени с прорез, тогава дълбочината на рязане обикновено не надвишава половината от дебелината на дървения материал от горната облицовка. Отгоре всеки елемент е закрепен с 2 пирона.

Размерите на гредите се избират в зависимост от бъдещия брой етажи на къщата. Ако се планира втори етаж, напречното сечение на гредите трябва да е голямо, а стъпката им на монтаж трябва да бъде по-малка. Освен това в този случай подовете ще трябва да бъдат покрити с подовата настилка на следващия етаж.

Пети етап. Рафтова система, покрив.

Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, тогава най-добрият вариант на покрив за нея ще бъде фронтон или таванска версия (вижте снимката)

- техните дизайни са много сходни. Единственото условие ще бъде изборът на покривен материал с ниско тегло, така че дървените подове да могат да го издържат.

За закрепване на гредовите системи по ръбовете на гредите се приковават пръти и се измиват в гредите за него. Запълваме щайгата и фиксираме системите за ферми в определено положение.

Шести етап. Нагреватели.

Добре познат изолационен материал за панелни дървени къщи е базалтовата вата, тя е особено практична в рогозките - лесно могат да се използват за изолация на рамкови стени, имат отлична плътност и са по-удобни.

Може да се използва и минерална вата. Но въпреки всичките си отлични изолационни свойства, той може да се намокри, така че трябва да бъде допълнително покрит с мембрана.

Всъщност всичко. Много общо казано, но сте построили панелна къща със собствените си ръце и имате с какво да се гордеете. Като визуална помощ препоръчваме да гледате видеоклипа по-долу.

Необходими инструменти и материали

Хартия валцоваща машина Пяна блокове Цимент рубероидЖицата Експандиран полистирол (стиропор) OSB-плоча Лист от гипсокартон барНивелир Циркуляр Отвес Електрическа бормашинаНоктодър Покажи всички

Рамковите конструкции стават все по-търсени - това е евтино и в същото време издръжливо жилище. Можете да построите както луксозна вила, така и кокетна къща в провинцията - има голям брой проекти. Няма значение дали го изграждате сами или го поверявате на специалисти - необходимите знания ще ви позволят да контролирате процеса на всички етапи.

Решаваме основното - топла къща или зона за отдих?

Рамковите къщи се наричат, защото цялата конструкция на къщата е вертикални дървени стелажи и хоризонтална дъска. Лека дървена рамка се издига за няколко дни, дори ако сами вършите работата с няколко помощника, а специалистите ще се справят дори със сложен проект още по-бързо.

Преди да построите, трябва ясно да решите дали ще живеете в такава къща през цялата година или използването й ще бъде ограничено до летни излети. От вашето решение зависи колко добре ще бъде изолирана рамковата къща. Ако сградата ще се използва само през топлите сезони, тогава въпросът за сериозна изолация, висококачествено отопление и икономия на енергия отпада от само себе си - сградата се нуждае от стандартни мерки за топлоизолация, така че през зимата температурата в помещението да не пада под нулата.

Но ако решите да построите къща за целогодишно ползване, въпросът за топлоизолацията трябва да се подходи много сериозно, като се спазват всички правила. Именно изолацията е крайъгълният камък на цялата рамкова технология, от която зависи както спестяването на ресурси в бъдеще, така и структурата на отоплението. Вземат се предвид условията на климатичната зона, в която ще бъде построена къщата - например за централната климатична зона само дебелината на дъските за облицовка на къщата трябва да бъде най-малко 100 mm.

Друг момент, който трябва да се реши на етап проект е етажността на конструкцията. Експертите категорично препоръчват да не се строят сгради над 2 етажа по рамкова технология и дори тогава е желателно вторият етаж да е таван. Но вие ще бъдете сигурни в здравината на цялата конструкция и нейната издръжливост.

Основата на къщата е ключът към дълголетието

След като изчислите натоварването, което ще падне върху основата, ще бъдете приятно изненадани - в случай на рамкови къщи няма абсолютно никаква нужда от дълбока основа с голяма ширина. Почти всяка опция е подходяща: плочи, пилоти, лентова основа. Ако изборът падна върху винтовата или пилотната версия, имайте предвид, че тогава ще трябва сериозно да изолирате и завършите сутерена на сградата. Избирайки бетонна плоча, ще получите твърде ниска основа, която дори ще изглежда необичайно.

Както показва практиката, най-добре е да се изгради едноетажна рамкова къща върху плитка лентова основа върху възглавница от пясък и чакъл. На неактивни почви е достатъчно да изсипете 15 см пясък в изкопа, 10 см чакъл от средната фракция. Ширината на изкопа в този случай е половин метър. Важно е да се постави армировка с диаметър 12 mm по целия периметър на лентата, което ще елиминира деформацията по време на издигане на почвата. Вижте видеото как да направите такава основа.

Това е само пример - във всеки случай основата трябва да се изчислява отделно. Най-важното е да се вземат предвид характеристиките на почвата. Ако средствата позволяват, винаги е по-добре да играете на сигурно и да направите известна граница на безопасност. Колонната основа се извършва достатъчно бързо и най-важното е, че няма нужда да чакате, докато хоросанът се втвърди напълно. За къща за средно семейство на колонна основа ще ви трябват около 150 колони или по-скоро азбестоциментови тръби, които ще превърнете в колони в процеса.

Като начало, на разстояние до 80 см по периметъра на бъдещата сграда, използвайте бормашина, за да направите вдлъбнатини с диаметър около 20 см и дълбочина най-малко един метър. В тези дупки се вкарват тръби - пространството около тях се покрива с фин чакъл и пясък и се уплътнява, както е на видеото. В тръбите се излива стандартен циментов разтвор - това е цялата работа. Абсолютно не е необходимо да чакате, докато циментът се втвърди - тръбите ще поемат първото натоварване и след няколко дни вашата колонна основа ще може да издържи цялата къща с уреди и жители, включително.

Винтовата пилотна основа се различава от колонната по това, че стоманени тръби с винт в единия край действат като пилоти. Тръбите се завинтват в земята на едно и също ниво - основното е да не ги развиете обратно, ако купчината е под ъгъл. Това е основната грешка на начинаещите - като развиете купчината, ще разхлабите почвата и под тежестта на къщата основата може да провисне в бъдеще.

Универсална технология - строим с векове

Всъщност рамковите къщи, при спазване на всички технологии и редовни ремонти, могат да издържат повече от двеста години. Има реални доказателства за това - световноизвестните къщи Fachwerk, които всъщност също са рамкови конструкции. Във всеки случай поне две поколения ще получат топъл и удобен дом.

Основните етапи на строителството са еднакви за всички рамкови конструкции. Всичко започва с изграждането на рамка - метална или дървена. Дървото се използва за рамката по-често, тъй като материалът е екологичен и лесен за използване, освен това цената на метална рамка ще бъде с 30-40% по-висока. Вярно е, че металната рамка е по-лека, което означава, че можете да намалите цената на основата.

Освен това ще бъде възможно да се използват метални крепежни елементи, което е забранено в случай на дървена рамка. Рано или късно металът ще започне процеса на гниене в дървото, ставите ще станат по-малко здрави, къщата ще започне да се разхлабва и конструкцията ще стане опасна за жителите. Има специален крепеж - дървени дюбели, които изключват гнилостни процеси.

Най-добрият вид дърво за рамкова къща е дъбът. Вярно е, че тази опция не винаги е възможна и затова често се използва висококачествен дървен материал с напречно сечение най-малко 150 mm 2. Връзката между елементите се осъществява с помощта на технологията "език и жлеб" - уверете се, че няма празнини между тях.

Първи етап - под и стени

В рамковото жилищно строителство първо се появява подът. Първо се полага покривен филц по целия периметър на бъдещите стени и отгоре се полага дървена греда със сечение от 150 mm 2 - вижте видеото как го правят майсторите. Важно е да покриете дървото с антисептични препарати, които ще предпазят материала от гниене.

Гредата е фиксирана с анкерни болтове, като се поддържа стъпка от 2 м. В ъглите не трябва да има изкривяване с повече от 10 мм - това е лесно да се провери с ниво.

Много е важно при изграждането на рамкова къща да се използват едни и същи материали за носещи конструкции, подове и стени - коефициентът на разширение в този случай също ще бъде същият и ще избегнете възможни изкривявания. Когато гредата на долния колан е положена и закрепена заедно, можете да поставите трупите за пода. За дървения труп са подходящи дъски с дебелина 5 см и ширина 15 см. Елементите се закрепват чрез изрязване на канали в гредата на долната облицовка. Между лаговете разстоянието може да издържи не повече от 60 см.

След това към лаговете се закрепват пръти с по-малка ширина от самите лагове. Това ще ви позволи да поставите така наречения чернови под между решетките - подовите дъски ще бъдат положени директно върху трупите. Не забравяйте да третирате всички елементи с антисептици. За подовата настилка, за да се спестят пари, се използват дори необрязани дъски - това няма голямо значение.

Пергаминът се закрепва към основата за висококачествена пароизолация с телбод, след което между дървения материал се поставя нагревател - минерална вата или полистирол. Достатъчна е дебелина от около 10 см. Важно е да положите топлоизолацията така, че да няма свободно пространство по краищата, както е на видеото. За да направите това, плочите от минерална вата се нарязват по такъв начин, че да са с няколко сантиметра по-широки от пространството между лаговете - тогава е възможно плътно да затворите цялото пространство. В случай на пяна, слотовете ще бъдат правилно издухани с монтажна пяна. Таванът също е изолиран по същата технология.

След това се полага довършителен под - за това са подходящи дъски 40 * 150 мм. Дъските са правилно запечатани с клинове и скоби и приковани към гредите. Проверете с ниво колко равен е подът - от това зависи качеството на цялата по-нататъшна конструкция.

Поетапното сглобяване на рамката на стената е както следва:

Как да направите под и стени в рамкова къща - диаграма стъпка по стъпка

Стъпка 1: Долен колан

За долната лента използваме същата греда със сечение от 150 mm 2 с предварително подготвени канали. Важно е между жлебовете да има разстояние не повече от 50 см.

Стъпка 2: Подготовка на дъските

На равна и суха площ подгответе дъски за стените. Дължината на дъските трябва да е равна на желаната височина на тавана - експертите признават за най-добрия вариант 2,7 м. Това е достатъчно, така че стаята да не се чувства тясна и да не е задушно през лятото и в същото време ще не е трудно да отоплявате къщата през зимата.

Стъпка 3: Инсталиране на ъгловите стълбове

На местата, където ще бъдат разположени ъгловите стълбове, първо се поставят стоманени дюбели, а в крайната част на прътите се пробиват отвори за тях. Решетките са монтирани и фиксирани с временни скоби. По същия начин се монтират междинни пръти.

Стъпка 4: Горен колан

Горният колан е направен от същата греда с жлебове като долната. Най-важното е да регулирате местоположението на жлебовете, така че да са напълно идентични с долните. В противен случай ще има изкривявания. Когато горната облицовка е положена върху стелажите, тя трябва да бъде фиксирана към всяка стойка с поне няколко пирона, като ги забиете на дълбочина най-малко 10 см. След това рамката се укрепва с постоянни разрези и временните такива са демонтирани.

Стъпка 5: Таван

На местата, където ще има вътрешни прегради, се монтират опорни пръти. Таванните греди са изработени от дървен материал 50 * 15, поставете ги на разстояние не повече от половин метър, на кръстовището с вертикални стелажи. Гредите се закрепват както със стоманени скоби, така и с помощта на предварително изрязани канали.

Стъпка 6: Отвори за прозорци

Монтажът на дограма се извършва на етапа на изграждане на рамката на стената. В съответствие с нормите площта на отвора на прозореца трябва да бъде най-малко 18% от общата площ на стената. Рамката е фиксирана с вертикални стълбове, регулирани по височина. Ако строите къща изключително за лятна употреба, тогава са подходящи и прозорци с двоен стъклопакет с едно стъкло, но за целогодишно живеене ще ви трябват висококачествени прозорци с поне две стъкла - всичко зависи от климата.

Разбира се, цялата тази работа може да бъде намалена значително чрез използване на готови сандвич панели. Сега много фабрики предлагат услугите си в тази посока - просто трябва да изберете проект за къща и да подготвите основата. Сглобяването на къща от сандвич панели е като игра на Лего, просто трябва да свържете елементите в една структура. От гледна точка на икономичността този вариант е най-изгоден, тъй като сандвич панелите са много леки и изолирани, което означава, че ще спестите от фундамент и изолация, да не говорим за времето, което ще отделите за тези работи.

Под покрива на къщата ми - как да построя покрив?

Колкото по-трудно сте избрали проекта на рамкова къща, толкова по-малко вероятно е да се справите сами с конструкцията на покрива. Ако вторият етаж е мансарден, по-добре е да се свържете със специалисти, които правилно ще изчислят цялата система на греди. Но с обикновен двускатен покрив можете да се справите.

За гредите се избира греда 5 * 15 см. Краищата на гредите се съединяват в края под ъгъл 50 ° и се събарят с гвоздеи. Този прост дизайн е закрепен с дъска напречно, буквата "А". По-лесно е да сглобите гредите на земята и едва след това да ги повдигнете на покрива и да ги закрепите с 200 mm пирони. Дъските за обшивка са прикрепени към гредите на стъпки от 10 см. Необходимо е те да надхвърлят крайните греди с 25 см. Покривният материал се полага върху щайгата, след което можете да продължите с монтажа на покривния материал.

Това е най-простата версия на покрива, която може да бъде допълнена с висококачествена топлоизолация. Както знаете, една къща губи до 20% от топлината през тавана! Изолирайте правилно отвън - по този начин спестявате място вътре и е по-лесно да извършвате работа. Върху щайгата се полага парна бариера, например пергамин, който е познат на всички, който се фиксира с телбод. Друга лека щайга се пълни над пароизолацията - на стъпки от 50-60 cm.

В пространството между щайгите се полага топлоизолационен материал, например минерална вата. След това пароизолацията се полага отново, добавя се слой покривен материал и се монтира покривният материал. Важно е да се поддържа празнина от няколко сантиметра между покривния материал и покривните материали - в този случай пространството под покрива ще бъде вентилирано и кондензатът може лесно да напусне топлоизолационната торта.

Декорация на дома и изолация - финалът е близо

Най-удобно е да изолирате къща, построена по рамкова технология отвътре. Следователно, на първо място, конструкцията е обшита отвън с OSB плочи, а след това с сайдинг или дъска. След това можете да отидете на.

Стиропорът и минералната вата са вечни конкуренти сред топлоизолационните материали. Но все пак пяната има по-ниска топлопроводимост - 40 mm пяна е равна на 45 mm минерална вата по отношение на топлоизолацията. 10 см слой може да замени тухлена стена с дебелина два метра! Най-важното предимство на този материал е неговата водоустойчивост, с която минералната вата не може да се похвали. Ако се намокри, ще загуби свойствата си.

Изолацията се полага между вертикалните стълбове - както бе споменато по-горе, материалите трябва да прилягат плътно един към друг. Не пестете монтажната пяна за продухване на пукнатините. На този етап не забравяйте да поставите окабеляването. Повече за избора и самата технология можете да прочетете в отделна статия на нашия сайт.

Най-доказаният вариант за вътрешна облицовка е дървената облицовка. Въпреки това, ако искате да действате по по-оригинален начин, можете да закупите блокова къща - облицовка, която имитира заоблен дървен труп. Ако дървената ламперия не ви устройва, можете да уплътните стените отвътре с OSB плоскости, след това с гипсокартон, който остава само да се шпаклова. След това можете да боядисате стените или да залепите тапетите - каквото сърцето ви желае.

Проекти на рамкови къщи за самостоятелно сглобяване:

Поетапно описание на изграждането на рамкова къща:

стъпка по стъпка инструкции за изграждане от основата до покрива, с фино покритие

Страница 1 от 4

След като прекарах няколко седмици в интернет, изборът ми падна върху технологията на рамката, тъй като това е единствената технология, с която може да се изгради такава лесно и достатъчно бързо. Издаването на документи за земята беше възможно едва до септември 2010 г. През зимата, без други конструкции на обекта, не би било възможно да се построи такава, затова реших преди замръзване, през септември-ноември, да направя предварителен проект на къщата и да положа основите за нея. Изчислението започна, като разбрах какви са стандартните размери на строителните материали, които ми трябват (плочи, OSB, изолация, гипсокартон и т.н.), за да използвам цялата им полезна площ без остатък и да спестя време за рязане на материал. Намерих в интернет приблизителния размер на къщата и нейното оформление, което ме устройваше, започнах да проектирам, разбира се, след като проучих сайтовете за изчисляване на носещи конструкции в рамково жилищно строителство, включително натоварване от вятър и сняг.

Проектът стартира от нулата. Начертах дълга стена, състояща се от стандартни 125 * 250 OSB листа 2x3 = 6 хоризонтално. Резултатът беше стена от 4 цели листа и 2 с малък прорез. След това, в пресечната точка на листовете, начертах стелажите на рамката, до тях други, с разстояние в хлабината от 58 см под изолацията от 60 см. След това рисувах върху горната и долната облицовка, направих същото и с 6-метровата крайна стена, която отне 5 листа: 4 хоризонтално и 1 вертикално. Реших да направя всички стени една срещу друга огледални, за да мога по-късно да сглобя всичко на място по-бързо и материалите да се режат по половин къща наведнъж.

След като начертах основната рамка, се заех с основата. След като изчислих приблизителното натоварване на рамкова къща, стана ясно, че всяка основа ще бъде подходяща за нея, дори тухли, разположени в един ред, но това няма да работи за мен, защото през зимата има големи и неравномерни сили на издигане почвата и това може да се счупи и силно да изкриви рамката, а след това и цялата къща. Купчина, пълнена или винтова няма да работи, защото тогава трябва да изолирате и по някакъв начин да завършите мазето на къщата. Бетонна плоча - дълга и ниска. Избрах лента, плитко заровена върху възглавница от пясък и чакъл: 15 см пясък, 10 см чакъл, с размери 20 мм. Размерът на самата лента е 40х50см в центъра 30х50мм, с 12мм армировка по целия периметър.

След като начертах основата, забелязах, че ако кофражът е направен от дъска 50x100, тогава целият кофраж може да се използва върху стелажите на рамката и върху нейната лента без допълнително рязане, спестявайки време и материал. След като поръчахме дъски в най-близката дъскорезница, в същия ден успяхме да нарежем всичко по размер и да сглобим дъски за кофраж. След като поставихме щитовете на местата им и укрепихме кофража около периметъра, беше възможно да започнем да плетем армировка. За защита на кофража от бетон, полиетиленът е положен в кофража по целия периметър.

Оценка на лентовата основа 40x50cm за рамкова къща 6x10 с три прегради.

Описание: С привидна грешка в цената на основата за рамкова къща 6x10, цената й наистина е само 65 000 рубли, като се има предвид, че тази основа е подходяща и за дървена къща и къща от дървен материал. Намалението на цената се дължи на факта, че в оценката, срещу позиция "Кофраж", цената е 0р, това не е грешка, просто всички дъски, използвани за кофраж, отиват за рамкови стелажи, за изграждането на самата рамкова къща, въпреки че този артикул ще увеличи цената само с 15 000 рубли. Основата е направена според модерната сега технология - плитка основа, която почти напълно елиминира изпъкването й от земята през зимата, а също така значително улеснява последващото завършване на фасадата и допринася за допълнително запазване на топлината, за разлика от основата на пилоти или стълбове. Основата е лента с ширина 40 cm и височина 50 cm, подсилена по дължина с 4 пръта армировка с диаметър 12 mm с джъмпери от същата армировка на всеки 40 cm, която с марж отговаря на SNiP за изграждане на основи за рамкови къщи.

Технологията за изграждане на основата беше следната:
Фитингите бяха поръчани в най-близкия метален склад за 12 м, те също бяха нарязани на камшици от 9992 мм, 5992 мм и на парчета от 22, 32, 42 см за джъмпери. Фитингите бяха плетени директно в кофража, като местата за монтаж бяха маркирани с флумастер върху кофража. Първо, към долните камшици, долните хоризонтални бяха плетени едновременно с вертикалните парчета армировка, с кръст за плетачна тел за кръстосване по целия периметър. След това двата горни камшика бяха спуснати отгоре с хоризонтални джъмпери, които вече бяха вързани, докато завързаха такава стълба към вертикални пръти. Жицата, разбира се, отне почти два пъти повече от необходимото, но струва една стотинка и може да се направи сама. Отне 3 дни за плетене на армировката с двучасово изливане, за бързина и лекота на изливане на бетон поръчахме един миксер 10m / 3 с хидроулей. Да, за вентилационните отвори използвахме изрезки от HDPE тръби d110 мм, за анкери за закрепване на долната облицовка, болтове, като предварително ги завързахме към местата, съответстващи на проекта, за да спестим отново скъпи анкери и времето за тяхното монтиране. Всички разходи за основата на къща 6x10, по цени от октомври 2010 г., вижте по-горе. Индивидуални операции подробно с чертежи и схеми в раздела

Нашата оферта .

На това през октомври 2010 г. строителството трябваше да бъде спряно, въпреки че той дойде още веднъж след изливането, около седмица по-късно, за да демонтира кофража. Сгънах го внимателно за пълно изсъхване до лятото на 2011 г., в съответствие със стандартите за съхранение на дървен материал за дълго време (най-малко 30 см над земята, с добра вентилация с уплътнения между слоевете, с добър подслон от валежи).

Изграждането на рамката на къщата може да започне едва в средата на юли 2011 г. по финансови причини. Построих го сам, само в събота и първите дни на празниците, за да не остана в задръствания в неделя с всички летни жители на път за вкъщи, но отначало племенникът ми помогна няколко пъти и брат ми пет пъти. Като вземем предвид факта, че има 52 съботи в годината плюс 10 празнични дни плюс две седмици ваканция, беше необходима точно една година, за да завършим целия строителен обект с фин завършек, тоест 80 работни дни със седмични почивки, което, по принцип не се притесняваше много от гледна точка на време и усилия и беше възможно да свърши основната работа.

Тъй като почти всички строителни материали (фундаментен кофраж) вече бяха там, строителството започна доста весело. Първо бяха избрани дъски, по-добре - за долната лента. Поставяйки ги на местата им според проекта, върху стърчащите болтове от основата и удряйки обшивката с парче дъска отгоре, очертахме местата, където трябва да пробием дупки за нашите котви. След като пробихме и пробвахме, се уверихме, че всичко е направено правилно, поставихме дъска за горната облицовка до нея и маркирахме местата на вертикалните стълбове, едновременно на две дъски според проекта, и започнахме да заковаваме вертикалата стълбове с 120 мм пирони, първо към долната част, след това към горната част. Първо сглобихме крайната стена, повдигнахме я, вижте снимката. След това стената до нея, стената отсреща и след това четвъртата и в този ред, защото проектът го направи така, че стената да може да се сглоби върху равна основа и веднага да се вдигне на мястото й от един човек без подхлъзване едно под друго и по технологията топъл ъгъл. Всъщност, погледнато назад, проектът се оказа толкова прецизно изчислен, че беше възможно да се поставят скоби и да се обшият стените с OSB листове, преди да се вдигнат на място, спестявайки поне 3-5 дни за това (5 процента от строителството време).

Веднага ще направя резервация, че първоначално се предполагаше, че къщата ще бъде построена на две фази: първата е самата къща, втората е верандата към нея. Защото, първо, не беше ясно дали ще има достатъчно сила, и, второ, липсата на цялата сума за строителната площадка наведнъж, и трето, желанието вече да живеем в къщата и да построим останалото бавно, и не идвайте веднъж седмично за 8 -10 часа. Следователно, отначало на снимката ще бъде построена само топла къща, а след това ще се присъедини и верандата, тъй като всичко се оказа не толкова трудно и не толкова скъпо от гледна точка на парите.
След като монтирах периметъра на къщата, сглобих преграда, така че дългите стени да не се развият по време на изграждането на тавана. Преградата, както и стените са повдигнати от един човек с помощта на лост.

След това сглоби стенна надстройка, за да увеличи полезната площ на тавана. Тази добавка увеличи цената на проекта с 1%, но поради факта, че стана възможно драстично да се намали ъгълът и площта на покрива, беше възможно да се намали трудоемкостта и цената на покривния пай (ондулин, изолация 150 мм, 2 мембрани, летви, лайсни, греди и др.) от 18% до 13% от проекта.
Бях воден от целта - да построя къща бързо, ефективно и естествено с бюджет.
След строителството нямах никакви остатъци от строителни материали, което ми позволи, както исках, да посрещна сумата под 400 000 рубли. Всяка надстройка на стените на втория етаж беше изкачена по три дъски, прикрепени към стената с въже, от двете страни на свой ред, след това поставени на място и заковани с пирони 100 мм, на местата, където удрят долния багажник с пирони 120 мм. Тъй като строителните материали са дълги 6 м, а стената е 7 м, се наложи две части от лентата да се съединят по различен начин, отгоре-отдолу и настрани, според проекта.

Ако нямаше основна работа и щеше да има опит, би било възможно да се запази в рамките на един и два месеца, за съжаление нашите зими не допринасят за работа през зимата дори без съблекалня, а зимата се оказа ранна и много снежно. Както съобщиха властите в Санкт Петербург, през зимата на 2010-2011 г. падна почти 4 метра сняг, което създаде колапс по всички пътища в региона за няколко месеца. Самото строителство е опасно и студено.
При желание и възможност можете да построите къщата си без почивни дни. Пиша подробно с примери и описания, за да има възможност желаещите да строят да се справят по-добре и по-бързо. Имам съседи в 4 ръце в целия сайт, живеещи във временна къща през лятото за трета година, те не могат да завършат почти същата къща и това вече е повече от 500 човекодни, срещу моите 80!
Всъщност изграждането на рамка за покрив с прегради и тавани, за вътрешна декорация отне малко повече от 2,5 месеца и това беше при работа 1-2 дни в седмицата, което възлизаше на не повече от 15 работни дни. Тази скорост беше постигната само благодарение на добре проектиран строителен чертеж. В противен случай човек, който изобретява по време на строителството, ще трябва да отдели три пъти повече време, поради промени и настройки.

След изграждането на стените (всички стени бяха сглобени от кантирана дъска 50x100 мм), беше възможно да се започне полагането на подовите трупи на първия и втория етаж. Повтарям, къщата е проектирана по такъв начин, че няма нужда да коригирате или преизмервате нищо: всички лагове са 50x150 мм (30 парчета за 20 минути бяха подрязани до размер 6 м), след което вече бяха инструмент за проверка по време на инсталацията, че сме направили всичко правилно. Места за полагане, достатъчно беше да се маркират според чертежа само на една стена, а на други вече беше положено по същия начин, огледално, без ненужни измервания. Какво беше направено за един час: поставено на място и заковано с пирони 100-120 мм към стелажите на първия и втория етаж. Този дизайн не е много типичен за подови настилки. Обикновено подът на първия и следващите етажи е отправна точка за стените, но ние запазихме всички стандарти за якост и премахнахме студените мостове, донякъде по-евтино и по-леко конструкцията. На приземния етаж част от трупата е опората на преградите (c / a, вестибюл, стълби и т.н.), така че те трябваше да бъдат положени преди всичко, останалите бяха ненужни в следващите дни, те решиха, че не за инсталиране, тъй като август се оказа изключително дъждовен. Естествено, всичко, което отиде на строителната площадка, беше обработено от септичната яма Neomid 440, някои неща, като лентата, особено долната, бяха обработени няколко пъти.

След като поставихме дървените трупи на втория етаж и направихме временна платформа върху тях, от стелажите, които все още не бяха необходими, беше възможно да започне сглобяването на фронтоните. Фронтонът е монтиран точно на втория етаж според проекта. Той го повдигна сам, както обикновено, с помощта на лост, като завърза долната част на фронтона за горната част на стената на първия етаж, така че да се окаже като панта и фронтонът да не скочи. Всички големи стени трудно се повдигат до ъгъл от 50-60 градуса, тогава всичко става по-лесно. При тегло на фронтона 200 кг трябва да се вдигне само половината от тежестта - 100 кг, след ъгъл от 45 градуса вече е 50 кг и т.н. Естествено всички изкачвания бяха само с изправен гръб, с осигурителни въжета или скоби, за да не падне стената върху теб или в другата посока след изкачването, изкачването се правеше само в сухо време и без вятър. Винаги имаше готов чук, пирони и въже, за да оправя всичко и разбира се зареден мобилен телефон в джоба ми, за всеки случай, не дай си Боже, нещо се обърка.

След като сглобих първия фронтон, направих две греди по шаблон, направен предварително у дома: разрези, надвеси и закрепвания на гредите в горната част. Според проекта гредите бяха свързани помежду си върху основната дъска с метални пластини и шпилки M8, изрязани от 70 mm прът, за закрепване на гредите отгоре с ъгъл 50 * 50 mm към основната дъска. След това, според същия принцип като първия фронтон, той събра средната стена и според шаблона на първия фронтон, втория. След това беше монтирана опорна дъска 150x50mmx7m, сглобена от две дъски и свързана помежду си с метална плоча и същите шипове като гредите. Възможно е, разбира се, да сглобя две парчета дъски от двете страни, но имах две подходящи метални парчета с дебелина 3 мм, останаха само да пробия няколко дупки за шпилките в тях и като свържа двете дъски Имам цяла поддържаща платка.