≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Крепление оконных рам к металлическому каркасу теплицы. Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками. Что лучше – фундамент или основание

В результате повальной установки металлопластиковых окон со стеклопакетами, старые деревянные массово утилизируются или сжигаются в печках. Между тем где-нибудь на даче или в сельском дворе они могли бы превратиться в необычный строительный материал.

Читателю предлагается посмотреть, как строится теплица из оконных рам своими руками, позволяющая выращивать в холода рассаду и овощные культуры.

Начинают с выбора места установки теплицы, критерии:

• хорошая освещенность;
• удаленность от или ;
• защищенность от ветра, отсутствие сквозняка;
• близкое расположение источников воды;
• доступность расположения теплицы вдоль линии «восток-запад»;
• возможность подведения электричества для освещения: чтобы растения раньше давали урожай, при помощи искусственных ламп создают иллюзию нарастания и убывания продолжительности светлого времени суток.

Если участков, освещенных в течение всего дня нет, выбирают такой, где солнце светит в первой половине дня. Чтобы сэкономить стройматериалы, можно пристроить теплицу к дому.

На выбранном участке убирают мусор, выкорчевывают пни и кустарники. При наличии неровностей их сглаживают: бугры срезают и переносят грунт во впадины. При этом важно избежать перемешивания плодородного слоя с нижележащим, если для выращивания растений предполагается использовать «родную» почву.

Для этого при значительных перепадах рельефа верхний слой почвы срезают и складывают буртами вдоль строительной площадки, а выравнивание осуществляют по нижележащему слою. Затем плодородный грунт возвращают на место.

Максимальный срок хранения плодородной почвы в буртах - 4 недели. Далее в ней погибают бактерии, играющие важную роль в газообмене.

Подготовка строительного материала

Если собственных оконных рам недостаточно, их добирают у знакомых либо обращаются за этим в компанию, занимающуюся установкой металлопластиковых окон.

1. снимают петли, шпингалеты и прочую фурнитуру;
2. демонтируют штапики, вынимают стекла;
3. счищают краску. Для этого требуется разогрев строительным феном. От высокой температуры краска пузырится и легко снимается шпателем или скребком. Данный метод не подходит для удаления краски с оштукатуренных поверхностей. В этом случае нужна значительная разница в температурном коэффициенте расширения основания и лакокрасочного покрытия;
4. очищенные от краски рамы ошкуривают и обрабатывают антисептиком;
5. затем окрашивают;
6. устанавливают на место стекла, предварительно смазав их по периметру с обеих сторон силиконовым герметиком. Последний исключит задувание ветра в щели и поспособствует этим сохранению тепла. Если рамы предполагается крепить к каркасу гвоздевым боем, а не саморезами, стекла устанавливают в последнюю очередь.

Разнобой в размерах рам пугать не должен: щели и места нестыковок наглухо заделываются монтажной пеной.

Помимо рам потребуются:

• доски толщиной 50 мм для сооружения каркаса: тоже обрабатываются антисептиком;
• или полиэтиленовая пленка;
• материалы для фундамента: цемент, песок, щебень, бут (крупные обломки камня), кирпич.

Чертеж теплицы

Чтобы прорисовать эскиз теплицы, требуется определиться с ее размерами:

1. высота : с учетом роста владельца, но не менее 1,8 м;
2. ширина . Принимается в зависимости от предполагаемого числа грядок. На каждую отводят полосу в 100 см шириной, на проходы между ними - по 50 см. Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы туда могла заехать садовая тачка;
3. длина . Принимается на усмотрение владельца.

Любительские теплицы чаще всего строят с размерами в плане 6х3 м.

Фундамент для теплицы

Теплица - достаточно массивное и постоянное сооружение, потому ее строят на стабильном основании. О поверхности грунта, размокающей весной, этого сказать нельзя, потому требуется фундамент.

Как для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточный, поскольку он:

• способствует сохранению тепла внутри;
• препятствует проникновению сорняков извне.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубину заложения фундамента выбирают с учетом размеров строения:

1. небольшая теплица . Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения промерзшего грунта, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
2. крупная теплица . Требуется заглубление на величину промерзания грунта. Фундамент можно сделать и не таким габаритным: но тогда земля выбирается до незамерзающего слоя и заменяется засыпкой с высокими дренажными свойствами - песком или щебеночно-песчаной смесью.

Порядок строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. по периметру будущей постройки роют траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
2. на дне укладывают и трамбуют с увлажнением песок толщиной 10 см, затем в него втрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка равномерно распределит нагрузку от постройки на землю, а кроме того в ней, в отличие от обычного грунта, не задерживается вода;
3. из досок или фанеры собирают опалубку - форму для фундамента. Вес у бетона большой, поэтому опалубку крепят попрочнее. Чтобы доски не испортились от контакта с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
4. формируют в опалубке арматурный каркас: верхний и нижний пояса по две нитки, связанные вертикальными поперечинами. Сварка не допускается - сталь в зоне шва охрупчивается. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой. Размеры каркаса принимают такими, чтобы прутья были защищены слоем бетона толщиной в 3 см. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, пространственную конструкцию из стержней устанавливают на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, обходятся обломками кирпича;
5. готовят в бетономешалке бетонную смесь. Достаточно цемента марки М200 или М300;
6. заливают бетон в опалубку. Чтобы предотвратить образование воздушных карманов, используют виброукладчик. За отсутствием такового бетон после заливки часто прокалывают стальным прутом;
7. чтобы влага из свежей заливки не испарялась слишком быстро (она нужна для реакции с цементом) фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо периодически поливать водой;
8. через неделю после заливки, опалубку снимают. Максимальную твердость бетон набирает за 28 дней;
9. созревший фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. По новым стандартам его рекомендуется утеплить. Если решено поступить таким образом, вместо рулонной гидроизоляции на внешней стороне крепят клеем и дюбелями листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт применять с этой целью нельзя - он не выдержит нагрузку со стороны промерзшего грунта.

Дюбели для крепления пенополистирола используются тарельчатые, со шляпками большого диаметра (еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.

Настил пола

Для удобства передвижения в теплице между грядками устраивают дорожки, действуют так:

1. на месте будущей дорожки выкапывают траншею глубиной 15 см;
2. на дне укладывают слой гравия или щебня толщиной 10 см, хорошо его трамбуют;
3. сверху засыпают слой песка толщиной 5 см. Трамбуют, поливая водой.

Поверх песка укладывают финишное покрытие. Его роль могут играть опилки.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• материал гигроскопичен (на дорожке не остается луж);
• по нему мягко ходить.

Минусы:

• тяжело катить садовую тачку;
• приставая к подошвам, опилки распространяются по всей теплице.

Доски – тоже недорогой материал, но лишен недостатков опилок. Требуется обработка нетоксичными антисептиками (для бань и саун). Полы можно выполнить в виде бетонной стяжки, выложить из кирпича. Очень привлекательно смотрится керамогранит. Но для теплицы он дороговат и больше подходит для зимнего сада в элитном доме.

Чтобы почва с грядок не загрязняла дорожки, их ограждают низкими пластиковыми бордюрами.

Возведение каркаса

Поскольку теплица возводится из оконных рам, нет смысла переплачивать и строить металлический каркас. Используют древесину - доски толщиной 50 мм. Конструкция собирается из стоек, устанавливаемых по углам и вдоль стен с промежутками в 1,5-2 м, и охватывающих их нижней и верхней обвязок.

Порядок действий:

1. на грунте сколачивают рамы из нескольких стоек и балок обвязки. Элементы каркаса скрепляют уголками, саморезами или гвоздевым боем;
2. рамы устанавливают в вертикальное положение (контролируется отвесом) и скрепляют их оставшимися балками обвязки. Высота оконных рам ограничена и, чтобы теплица не получилась приземистой, нижнюю обвязку делают двухрядной;
3. к стойкам саморезами крепят оконные рамы. Можно использовать гвозди, но тогда следует предварительно вынуть из рам стекла, иначе их с большой вероятностью можно повредить. Рамы с форточками устанавливают друг против друга: при таком расположении проветривание будет наиболее эффективным;
4. изнутри рамы укрепляют опорами из досок меньшей толщины;
5. все щели между рамами и стойками заделывают монтажной пеной.

Монтажная пена (вспененный полиуретан) под ультрафиолетовым излучением разрушается, потому запененные щели требуется закрыть непрозрачным материалом. Например, клейкой лентой или обшивкой из пластика.

Кровля

Крышу из застекленных рам не делают - в теплице будет жарко и стекло может быть разрушено градом. В качестве покрытия теплицы применяют или полиэтиленовую пленку.

Кровлю строят в одном из двух исполнений:

1. : самый простой вариант;
2. двускатная: выглядит привлекательнее, но сложнее в монтаже.

Для устройства односкатной крыши стены по длинной стороне выводят на разную высоту. В балках верхней обвязки вырезают пазы и укладывают в них стропила.

При устройстве двускатной крыши применяют висячие стропила: в отличие от наслонных, они не нуждаются в коньковом брусе. Набирают из треугольных ферм: две сходящиеся под углом стропильные ноги скрепляются посредине горизонтальной затяжкой. Конструкции удобно сколачивать на земле.

После монтажа их скрепляют брусками или досками. Стропильную систему накрывают выбранным покрытием. Полиэтиленовую пленку фиксируют по краям рейками, которые прикручиваются к каркасу или оконным рамам саморезами. При монтаже сотового поликарбоната важно помнить о его высоком коэффициенте температурного расширения.

Придерживаются рекомендаций:

1. листы укладывают внутренними каналами вдоль ската, чтобы из них вытекала вода;
2. стык листов должен приходиться на стропило или обрешетку;
3. стыковку листов осуществляют посредством специального профиля из двух частей: одна прикручивается к стропильной ноге, вторая после укладки листов пристегивается сверху. Между перемычкой профиля и краем листа, оставляют зазор для свободного расширения последнего;
4. крепежные отверстия, опять же с целью обеспечения свободы расширения, высверливаются с диаметром, на 2 мм больше тела самореза. Применяются специальные метизы с крупными шляпками и мягкими шайбами;
5. торцы листов заклеивают специальными лентами и закрывают торцевыми заглушками: верхний - сплошными, нижний - перфорированными (выпускают воду).

Для обустройства поликарбонатной кровли лучше покупать профили с прокладками. Хотя они и стоят дороже, соединение более надежно в плане герметичности.

Видео по теме

Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками:

Деревянные оконные рамы - отличный строительный материал для теплицы, и притом практически дармовой. Для садовода-огородника это великолепный шанс с минимальными затратами обеспечить себя и свою семью, ранним урожаем вкусных и полезных для здоровья овощей.

Старые окна, которые сегодня часто меняют на стеклопакеты, заключенные в пластик, обычно потом отправляют в утиль. Но им можно дать вторую жизнь, используя при строительстве теплицы. Тем более, когда на заводское изделие из поликарбоната, например, и профиля денег бывает недостаточно. А тут под руками добротный, безопасный для растений и, главное, бесплатный материал. Оконное стекло имеет достаточную прочность и отлично пропускает свет, важный для жизни растений.

Раздобыть старые рамы особого труда не составляет, особенно когда для маленькой теплицы их нужно всего несколько. Хорошо, если они сохранились после разборки старой постройки или замены на стеклопакеты. В крайнем случае, необходимое количество старых рам можно попросить у друзей и соседей, выполнявших капитальный ремонт жилья, или договориться с установщиками пластиковых окон, которые свои продукты демонтажа просто отвозят на свалку.

Из полученного материала можно собрать основные части теплицы. Этот процесс творческий. Придется вникнуть в нюансы устройства фундамента под задуманную конструкцию и определить расположение в ней каждой оконной рамы. При появлении проблем с подгонкой составных элементов сооружения на помощь могут прийти куски поликарбоната, монтажная пена и шурупы, герметик и обычный цемент.

Вообще, для сборки теплицы из старых окон существует три основных варианта:

• Обшить нижнюю часть каркаса деревянными досками. Это даст гарантию того, что при поливе растений или перекопке грунта стекло теплицы останется целым.
• Готовый каркас остеклить материалом, взятым от старых окон. Тогда теплица будет выглядеть полноценно, а рамы можно применить на свое усмотрение.
• Состыковать оконные рамы в единую конструкцию. Если они имеют разные размеры, придется проявить изобретательность. Для начала - составить план размещения рам в конструкции так, чтобы сооружение выглядело гармонично.

Преимущества теплиц из старых окон

В связи с доступностью материала и несложной сборкой изготовить своими руками теплицу из оконных рам под силу даже новичку в этом деле.

Преимущества такого сооружения «на лицо»:

1. Древесина достаточно прочна, при хорошем уходе рамы, сделанные из нее, будут служить не один год. Качественная обработка деревянных изделий делает их неуязвимыми к влиянию атмосферных осадков и солнечного света.
2. Стекло окон, помимо хорошей способности к светопропусканию, качественно защищает внутреннее пространство теплицы от наружного холодного воздуха.
3. Сборка конструкции из оконных рам многих привлекает тем, что в такой теплице удобно выполнять проветривание через любую форточку.

Кроме всего вышеперечисленного, в постройке и использовании такого строения есть еще немало положительных моментов:

• Экономичность и практичность . Они обусловлены тем, что при небольших затратах на закупку расходного материала можно получить в итоге своей работы готовую защищенную от внешних воздействий теплицу. Чаще всего старые рамы покрыты краской и даже не одним слоем.
• Экологическая безопасность . Древесина как природный материал гармонично вписывается во внутреннее пространство теплицы.
• Долговечность . Она зависит от вида древесины, которая была использована при изготовлении рамы. Наиболее выносливые породы - это дуб и лиственница. Теплица с деревянным каркасом в среднем может прослужить 5 лет. Однако этот срок варьируется в зависимости от ухода за постройкой и климатической зоны ее расположения.
• Теплоемкость . Оконные рамы превосходно сохраняют накопленное тепло. Беспрепятственно проходящий через них солнечный свет способствует прогреванию теплицы естественным путем.
• Качественное освещение . Благодаря высокому светопропусканию оконного стекла пространство теплицы освещается не хуже грядок на открытом воздухе. Вредное для некоторых растений ультрафиолетовое излучение можно устранить путем наклеивания тонированной пленки на стекла изнутри теплицы.
• Высокая прочность древесины . Это качество незаменимо для устойчивости теплицы из оконных рам. Его можно повысить путем пропитки изделий современными препаратами.

Совет! Если в собранных для постройки рамах отсутствуют стекла, вместо них можно с успехом использовать сотовый поликарбонат или в худшем случае - полиэтиленовую пленку.

Технология монтажа теплицы из оконных рам

Конструкция теплицы из рам включает в себя опору, каркас и покрытие. Рассмотрим поэтапное изготовление каждого из этих элементов.

Подготовка к строительству теплицы

Данный этап работы включает в себя выбор места для сооружения, его проектирование, подготовку материалов и необходимого инструмента.

Перед тем как сделать теплицу из оконных рам, надо составить ее подробный чертеж со схемой размещения рам, особенно если они разных размеров. Предварительно каждую раму потребуется измерить. Общая ширина всех изделий определяет длину теплицы. Чтобы она получилась симметричной, рекомендуется подбирать рамы одной высоты.

Ширину строения следует выбирать в соответствии с планируемыми размерами грядок и проходов, удобных в плане пешего передвижения и проезда хозяйственной тележки. Ширина грядки в теплице обычно составляет 1 м.

После составления подробного чертежа будет нетрудно подсчитать расходные материалы, необходимые для строительства теплицы: крепеж, узловые детали, фурнитуру и т.п.

Когда размеры будущей теплицы уже определены, нужно выбрать место для ее размещения. От того, насколько правильно это сделано, будет зависеть функциональность сооружения. Оно нуждается в ровном хорошо освещенном участке. Возле теплицы не должно быть объектов, способных ее затенить: высоких деревьев, забора, других построек и т.д. Кроме того, подобные сооружения не рекомендуется располагать на пути господствующих ветров. В зимний период года это уменьшит тепловые потери парника. В идеале продольная ось теплицы должна ориентироваться от севера к югу.

Грунт под сооружение, изготовленное из старых окон, должен быть не сырым и прочным, так как масса подобных теплиц весьма значительна, а избыток влаги для деревянной конструкции губителен. Удачная для тепличного хозяйства структура почвы должна состоять из нижнего песчаного слоя и верхнего слоя плодородного чернозема.

Если грунт на участке глиняный, место для строительства теплицы нужно засыпать гравием, поверх него сделать подушку толщиной не менее 100 мм из песка, утрамбовать ее и облагородить плодородной почвой. Для такого «пирога» предварительно нужно со всей площади застройки снять верхний слой грунта на глубину 30-40 см.

Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод. Для теплицы он должен быть не менее полутора метров вниз. Сырой грунт для строительства подобных сооружений не подходит.

Обработка старых окон

Если планируется строительство теплицы из старых оконных рам, их следует подготовить надлежащим образом. Предварительно материал необходимо тщательно исследовать на предмет порчи. Для облегчения этой и последующей работы с рам требуется снять стекла и всю фурнитуру - шпингалеты, ручки и прочее. После этого поверхность изделий нужно очистить от краски до древесины. Если обнаружатся сгнившие элементы, их нужно заменить новыми.

Очищенные рамы необходимо обработать антисептиком, который предохранит в будущем сооружение от сырости, мышей и насекомых.

Наличие небольших трещин легко исправляется специальной шпаклевкой для дерева. После ее высыхания проблемные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой. Затем подготовленную поверхность рам надо окрасить эмалью для наружных работ. Такая краска не боится влаги и мороза.

Высоту стен будущей теплицы из рам следует планировать не менее 1,7-1,8 м. Общая высота сооружения зависит от величины уклона скатов крыши. Для покрытия из пленки он должен быть больше, чем для покрытия из поликарбоната или стекла.

Возведение фундамента для теплицы из окон

Стационарное рамное сооружение, которое на зиму не демонтируется и может служить 3-5 сезонов, имеет солидный вес и поэтому требует крепкого фундамента. Другой необходимостью его возведения является небольшая высота оконных рам, она в среднем составляет 1,5 м. Для комфортного передвижения внутри теплицы ее мало. Поэтому недостающие до нормы два-три десятка сантиметров можно нарастить стенками фундамента. Еще одним преимуществом такого решения является исключение прямого контакта древесины низа каркаса с грунтом. А значит, оконные рамы теплицы гнить будут меньше.

Определившись с желаемой высотой сооружения, несложно вычислить вертикальный размер надземной части его опоры. Общая высота рам и стенок фундамента должна позволять передвигаться по теплице, не нагибаясь.

Самым надежным считается бетонный ленточный фундамент. После выбора места и разбивки площадки под строительство по ее периметру нужно выкопать траншею глубиной 50-70 см в зависимости от уровня промерзания грунта. Стандартная ширина траншеи - 15-20 см. Большая глубина выемки сделает сооружение непромерзаемым. Это даст возможность для ранней высадки растений в начале весны.

Дно траншеи нужно засыпать щебнем, а поверх него создать песчаную подушку толщиной 10 см. Затем ее необходимо пропитать жидким бетоном, заполнить траншею камнями и вылить в нее оставшуюся смесь, заполняя выемку до уровня поверхности грунта.

На другой день нужно установить щитовую опалубку для поднятия стенок фундамента на требуемую высоту. Обычно она составляет 15-25 см. В опалубку можно уложить камни или арматуру, которая сделает крепче надземную часть опоры под теплицу. После этого все следует залить бетоном и оставить на 28 дней для его полного застывания.

Можно игнорировать устройство опалубки, выполняя надземную часть опоры из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Для получения дополнительных 30 см высоты теплицы восемь брусков нужно попарно поместить друг на друга. Перед монтажом их следует пропитать отработанным автомобильным маслом. Между собой бруски нужно соединить скобами, а торцевые стыки конструкции укрепить металлическими уголками. Раму от фундамента надо отделить рубероидной гидроизоляцией.

Для устройства фундамента миниатюрной теплицы будет достаточно выкопать траншею глубиной 30 см, засыпать ее вначале щебнем, потом песком, а затем сверху сразу монтировать опорный каркас из бруса. Минус этого решения - такая теплица может зимой промерзать.

Монтаж каркаса для теплицы из оконных рам

Он состоит из стоек и двух обвязок - верхней и нижней. Для обвязок можно применять металлические уголки или брус и доски. Горизонтальную нижнюю обвязку из стальных уголков следует выполнять при заливке верхней части фундамента для прочного соединения металлических деталей с опорой. Боковые стойки конструкции в этом случае нужно изготавливать из таких же уголков, затем приваривать или фиксировать болтовыми соединениями на нижней обвязке. Высоту верхней обвязки требуется определять с особой тщательностью. Важно, чтобы деревянные рамы вдруг не оказались за ее линией - выше или ниже.

Для изготовления деревянного каркаса теплицы потребуется брус сечением 100х100 мм, восемь досок толщиной по 40 мм, четыре боковые стойки и несколько промежуточных. Их число зависит от количества окон, которые потребуется установить. Например, если в длину каркас будет состоять из четырех рам, а в ширину из двух, понадобятся по три стойки на каждую из его сторон и одна на торец.

Размер сечения бруса для стоек должен быть не менее 50х50 мм. Все соединения деревянных деталей каркаса нужно выполнять металлическими уголками, предварительно просверливая в древесине посадочные места для шурупов. Стальные детали желательно защитить от ржавчины антикоррозионной эмалью.

Сборку каркаса следует осуществлять в таком порядке:

1. Прикрепить к фундаменту анкерными болтами брус 100х100 мм. Он будет служить основанием для дальнейшего монтажа каркаса.
2. Установить боковые стойки, проверяя их вертикальность строительным уровнем.
3. Выполняя на сопряжениях врубку вполдерева, с помощью гвоздей закрепить доски, формирующие нижнюю обвязку каркаса теплицы.
4. Установить промежуточные стойки. Расстояние между ними должно соответствовать ширине окна.
5. Выполнить досками по стойкам верхнюю обвязку.
6. Для предохранения от гнили и нашествия насекомых стойки каркаса необходимо обработать антисептиком.

Двускатный кровельный каркас удобно сбивать внизу на земле, а потом устанавливать на стены сооружения. Центральные стояки, служащие кровле опорой, рекомендуется выполнять из более мощного бруса, чем тот, который будет использоваться для остальных элементов кровли. Для стропил и конька можно применять брус сечением 50х50 мм. Промежуточные стропила каркаса крыши можно делать из толстой доски вместо бруса. Расстояние между ними обычно соответствует ширине рам.

Устройство покрытия теплицы

Покрытие такой теплицы рекомендуется делать из поликарбоната или полиэтиленовой пленки. Рамы для этого подходят меньше. Дело в том, что они сильно увеличивают вес сооружения, да и крепить стекло на скатах крыши неудобно. Другое дело - пластик или пленка. Их на зиму можно легко снять. А застекленные рамы, которые с трудом поддаются разборке, зимой будут накапливать снежные шапки, создавая дополнительную нагрузку и тем самым укорачивая срок службы деревянного каркаса теплицы.

Для пленочного покрытия конструкции из оконных рам уклон скатов крыши должен быть большим. Это полезно для того, чтобы вода от дождя на пленке при ее прогибе не задерживалась и хорошо стекала вниз. Поликарбонатные листы имеют большую жесткость, чем пленка. Поэтому при их использовании для покрытия уклон крыши теплицы может быть меньше, чем в предыдущем случае.

Листы сотового поликарбоната нужно фиксировать на стропилах и фронтонах с помощью болтов с широкими шайбами. Для защиты стен теплицы от дождевой воды необходимо оставить свесы крыши, которые должны выступать за пределы боковых ограждающих конструкций на 150-200 мм.

Пленку на каркас удобно монтировать одновременно с разных сторон. Поэтому эту операцию лучше выполнять вдвоем, легко контролируя величину натяжения материала. Для его крепления подойдут тонкие деревянные рейки, которые после прижатия пленки необходимо закрепить гвоздями на каркасе крыши.

Для того чтобы по максимуму уменьшить провисание пленки на теплице, рекомендуется укладывать покрытие на сетчатый каркас из шнура, натянутый между стропилами крыши.

Крепление оконных рам в каркасе

После изготовления крыши теплицы можно устанавливать в ее каркас оконные рамы. Фиксацию этих элементов сооружения следует выполнять с его наружной стороны при помощи шурупов. Щели между рамами нужно заполнять монтажной пеной, а для максимальной герметичности закрывать потом тонкими планками.

Стекла в рамы нужно укладывать на герметизирующий состав, а потом закреплять штапиками. В этом случае движение воздуха через закрытую раму будет исключено.

При монтаже рам необходимо проверять состояние форточек. Они не должны быть перекошены. В случае надобности их нужно поправить. Для удержания форточек в закрытом положении надо прибить крючки. Кроме того, следует придумать фиксатор, удерживающий их в открытом виде.

Двери теплицы следует устанавливать в торцевой части сооружения. Если она узкая, то ее торец можно вообще оставить без рам - они там не поместятся. Будет проще, если в этом случае весь торец, кроме дверного проема, обшить пленкой.

Дверную коробку нужно изготавливать из бруса. Дверное полотно на нее можно навесить, используя петли, вынутые из оконных рам. После этого останется засыпать в теплицу плодородный слой земли, сделать грядки и приступить к посадке растений.

Как сделать теплицу из оконных рам - смотрите на видео:

Как видите, экологически безопасную и удобную теплицу из оконных рам можно построить самостоятельно за сущие копейки. Подумайте об этой возможности, когда старые окна в своем жилище соберетесь менять на новые современные стеклопакеты. Удачи!

Как радует глаз теплица, построенная своими руками, а сооруженная из старых оконных рам, она расскажет о бережливости, рачительности и здравом смысле своего хозяина.

Казалось бы, выброшенные старые оконные рамы никому не нужны. Но практичный и смекалистый человек, у которого руки растут откуда надо, всегда найдет применение вроде бы ненужным вещам.

К тому же возведение такой постройки будет стоить довольно дешево, что позволит сэкономить деньги.

Но здесь возникает вопрос: а где же взять эти самые старые оконные рамы? Может быть у вас они сохранились после замены окон или сделанного ремонта. И их также можно раздобыть у соседей, которые меняют свои старые деревянные окна на новые стеклопакеты.

Для постройки нашего сооружения рам потребуется мало. Балконные заготовки также подойдут для этих целей.

Если же не получается достать материалы такими способами, то можно обратиться к компании, занимающейся заменой пластиковых окон. В конце концов, можно повесить объявление об их покупке. Достать старые деревянные рамы не проблема, было бы желание.

Где правильно расположить и как вырыть ? Подробности вы может изучить в нашем материале.

Если вы решили построить беседку с мангалом, вам наверняка будет интересно изучить материал на эту тему. вы найдете пошаговую инструкцию, фото и видео материалы и многое другое.

Особенности теплиц из рам

У теплиц из оконных блоков, как и у всего на свете, существуют свои плюсы и минусы.

Достоинствами таких сооружений являются:

1. Низкая стоимость строительства.
2. Быстрая постройка. Строительство будет идти пару дней, не больше.
3. Нет необходимости в дорогостоящем инструменте. Можно обойтись простым молотком и отверткой.

К недостаткам можно отнести:

1. Постоянный уход за деревянными изделиями. Ведь дерево со временем высыхает и трескается. Из-за этого микроклимат в теплице портится. Для его восстановления нужны ремонт и реставрация.
2. Недолговечность. Срок службы такого сооружения ограничен, но при постоянном уходе такая тепличка будет стоять 5-7 лет.

Выбор места и конструкции

При постройке теплицы необходимо учесть то, что в ней должен быть соответствующий микроклимат для высаживаемых растений, то есть необходима герметичность.

К тому же, она должна обладать соответствующей светопроводимостью.

А для этого перед строительством теплицы из оконных рам своими руками следует обратить внимание на такие нюансы, как:

1. Место, на котором будет вестись постройка, должно быть достаточно освещено . Если на участке есть какие-то препятствия, которые будут мешать проникновению света в будущую тепличку, то их надо либо убрать, либо вести постройку в другом месте. Ведь растения без солнечного света расти не будут;
2. На участке, где будет стоять будущая теплица не должно быть «ветродуя» . Сама тепличка, конечно же, будет защищать посадки, но она является слабой конструкцией и сильный ветер все же проникнет внутрь и нарушит благоприятный микроклимат. Сооружение также будет подвергаться сильной нагрузке, что нежелательно для него;
3. Грунт на месте строительства должен быть плотным и сухим . Если он будет болотистым и влажным, строение просто-напросто просядет и деформируется.

Место выбрано с соблюдением всех условий? Если да, то можно приступать к строительству.

Но перед его началом необходимо почистить старые рамы от грязи и краски, снять с них всю металлическую или пластмассовую фурнитуру. Если есть стекла, то обязательно их удалить.

Щели, которые присутствуют у рамы, необходимо заделать. Для этого подойдет монтажная пена.

Фундамент или основание

Можно сделать теплицу из оконных рам и без основания или фундамента.

Но и деревянные рамы, и накрытие, и расходные материалы обладают каким-то количеством веса, которое непременно нагрузит строение и оно элементарно просядет.

Поэтому возведение фундамента при постройке теплички обязательно . Это предотвратит проседание, и увеличит срок службы этой конструкции. Построенная на фундаменте тепличка будет обладать такими качествами, как надежность, устойчивость и долговечность.

Если при строительстве руководствоваться строительными правилами и нормами, то построить такую конструкцию не составит большого труда.

Фундаменты бывают разные:

1. Из кирпича . Самый прочный и долговечный фундамент, обладает устойчивостью и надежностью. Легко может вынести построенную на нем тепличку. К недостаткам этого материала относится плохая влагостойкость и чувствительность к перепадам температур;
2. Из камня . Дорогостоящий, но обладающий высокими прочностными характеристиками материал. На него можно устанавливать и гораздо больше весящие металлические конструкции. Он выдержит их вес. Очень надежен и долговечен. Не подвержен атмосферным влияниям. Недостаток такого материала – это его цена, которую, впрочем, можно уменьшить, взяв необработанный материал;
3. Из дерева . Обладает высокой прочностью, но недолговечен. Довольно устойчивый. Срок службы около 8 лет. Но надо иметь в виду то, что и сами старые оконные рамы прослужат не больше, поэтому это будет подходящий фундамент для них.
4. Из бетона . Недорогой и прочный фундамент. Может прослужить долгое время. Надежен и устойчив к атмосферным и физическим воздействиям. Это одно из самых подходящих оснований для теплицы, на наш взгляд, так, как обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами.

На фото вариант фундамента теплицы из оконных рам

Все эти разновидности оснований можно рассматривать при возведении данной конструкции. Если необходим бюджетный вариант, то тогда предпочтение надо отдать фундаменту из дерева.

Для постройки теплички это будет оптимально. Дерево издавна славится своей прочностью и простотой обработки.

Постройка каркаса

Каркас прежде всего должен быть устойчивым. Это обеспечит его надежное и продолжительное использование. Сама теплица – это уже каркас.

Ее нужно только поставить на фундамент, закрепить и сделать легкую обрешетку для того, чтобы накрыть постройку.

Оконные блоки устанавливаются на фундаменте или основании. После их установки они скрепляются с применением деревянных брусьев, саморезов, уголков, хомутов, проволоки и гвоздей. Способы крепления можно определить самостоятельно, исходя из своих возможностей и способностей.

Если вы собрали мало оконных рам, то отчаиваться не следует. Вместо оконных блоков можно установить доски из дерева, обеспечивающие постройке надежность и прочность. Их ставят на месте стыковки основы с основанием, внизу конструкции.

Для крепления нашей конструкции к основанию предпочтительно использовать металлические уголки. Они обойдутся недорого и вместе с тем придадут постройке прочность.

Нужно заметить, что изготовление теплицы из оконных рам своими руками довольно простая задача. С ней может справиться любой владелец приусадебного участка.

Но при строительстве нельзя допускать небрежности и халатности. Необходимо для начала составить план своей работы и пошагово выполнять его. Рамы надо крепить тщательно, не торопясь, чтобы не получилось как в той старой поговорке – поспешишь – людей насмешишь.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно построить красивую и прочную теплицу, которая будет радовать своего хозяина продолжительное время.

Покрытие теплицы

При выборе покрытия для нашей постройки предпочтение надо отдать пленке из полиэтилена. Ее прикрепляют к обрешетке хомутами и зажимами. Можно просто сделать отверстия, и натянуть полиэтилен.

Обрешетку делают из:

• монтажного профиля;
• стальной проволоки;
• деревянных реек.

Выбор материала для обрешетки зависит только от предпочтений начинающего или опытного строителя.

Делаем вентиляцию

Достаточную вентиляцию теплицы обеспечат уже существующие у оконных блоков форточки. Но стоит обратить внимание на то, что при их высоком расположении тепло будет теряться.

Поэтому их необходимо устанавливать на высоте 50 см от уровня пола, что воспрепятствует проникновению насекомых и значит не будет нужды в их уничтожении.

На видео наглядно показано, как построить теплицу с овальной крышей из оконных рам.

Выше было рассмотрено строительство теплицы из старых оконных рам и возведение фундамента под нее. Можно монтировать такую конструкцию и без фундамента (стоевые просто вкапываются в землю). Но это возможно только при условии сооружения маленькой теплички на 1-2 сезона.

В итоге скажем, что построив теплицу не нужно расслабляться, ведь она требует постоянного ухода . То есть ее надо постоянно проветривать, мыть, чистить, красить рамы и следить за фундаментом.

Лишь при таком заботливом уходе она прослужит максимальное количество времени и порадует своего хозяина, который не поленился ее построить.

И даже металлопластик – из чего только не строятся теплицы! А знаете ли вы, что недорогую, простую в своем обустройстве, но очень надежную и в целом хорошую конструкцию можно возвести из старых оконных рам, оставшихся, к примеру, после замены деревянных окон?

Следующая подробная инструкция поможет провести строительство безо всяких проблем.

Делаем фундамент для теплицы

Готовая теплица из рам будет весить достаточно много, поэтому для нее нужно обязательно сделать отдельный фундамент. Мы будем строить полноценную опору столбчатого типа.

Первый шаг. Расчищаем строительную площадку. Убираем мусор, выкорчевываем пни и кустарники, сорняки и т.п.

Второй шаг. Для удобства размечаем площадку по размерам будущей теплицы. По периметру и в углах вбиваем в землю колышки и натягиваем между ними веревку.

Третий шаг. В углах и с трехметровым шагом по каждой стороне теплицы роем ямы глубиной от полуметра. По-хорошему, глубина каждой такой ямы должна превышать уровень промерзания грунта.

Четвертый шаг. Засыпаем дно ям примерно 10-сантиметровым слоем щебенки и тщательно утрамбовываем.

Пятый шаг. Делаем опалубку. Она нужна, если столбики будут заливаться бетоном. Самый простой вариант – установить в каждую яму полую трубу диаметром 10-15 см (подойдут трубы из асбестоцемента), выровнять их по уровню, вставить арматуру, зафиксировать конструкцию (можно обложить кирпичами) и залить бетоном.

Также опорные столбы можно построить из кирпичей либо камней, используя для скрепления элементов обыкновенный цементно-песчаный раствор.

Шестой шаг. Сверху по опорам укладываем брус. В углах скрепляем брусья железными пластинами. Непосредственно брус прикрепляем к опорам подходящим способом, например, анкерами.

Фундамент столбчатый из кирпича

Строим теплицу: поэтапное руководство

Рассматриваемую конструкцию можно строить по-разному. Сначала мы опишем порядок возведения конструкции, крыша которой будет сделана из полиэтилена, а в конце приведем руководство по строительству более прочного каркаса. Его можно будет перекрыть поликарбонатом или другим материалом.

Первый этап – подготавливаем строительный материал

Готовим оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую имеющуюся фурнитуру.

Счищаем старую краску и обрабатываем «голую» древесину . На этом же этапе рекомендуется временно вынуть стекла, чтобы не повредить их в процессе скрепления элементов каркаса.

Форточки, которые не будут в дальнейшем использоваться в теплице, тщательно закупориваем. Можно вообще демонтировать части рам с форточками, если угодно.

Наличие нескольких открывающихся форточек является большим преимуществом – не придется заморачиваться над обустройством вентиляционной системы.

Второй этап – укладываем пол

Рамы временно отставляем в сторону и занимаемся обустройством пола. Основание у нас столбчатое, поэтому с созданием пола никаких затруднений не возникнет.

Сначала обеспечиваем дренирование. Если вода будет застаиваться, деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Для обустройства дренажной системы роем траншею глубиной порядка 150 мм и засыпаем ее мелкой щебенкой либо гравием примерно на 5-7 см. Еще 3-5 см высоты траншеи засыпаем песком и тщательно его утрамбовываем.

Важно! Заливку нужно сделать так, чтобы готовая поверхность имела небольшой уклон в направлении предварительно обустроенного сливного отверстия.

Для украшения интерьера теплицы устанавливаем по бокам проходов бордюры из пластика либо древесины. Такой элемент декора одновременно будет выполнять и функциональную задачу, предотвращая падение земли на дорожку.

При желании можете оформить пол с использованием других материалов. Вариантов несколько.

Узнайте несколько интересных способов, как сделать , из нашей новой статьи.

Третий этап – строим стены

Сначала возводим каркас для крепления рам. Используем качественные деревянные доски толщиной порядка 50 мм, примерно соответствующей толщине оконных рам. Из таких досок делаем нижнюю и верхнюю обвязки. При обустройстве нижнего периметра пускаем доски в 2 ряда. Благодаря этому готовая теплица будет немного выше.

Вертикальные стойки делаем из бруса. Оптимальный вариант – элементы сечением 150х150 мм. Такие брусья гарантировано выдержат вес рам и сопутствующих материалов.

Вертикальные стойки крепим к опорным столбам подходящим способом. Между стойками укладываем доски нижней обвязки. Доски скрепляем со стойками саморезами. К стойкам и доскам нижней обвязки прикрепляем рамы длинными сторонами. Используем саморезы.

По верхним граням рам и стоек укладываем доски верхней обвязки. Крепим так же с использованием саморезов.

Заполняем щели между рамами и элементами каркаса монтажной пеной. Для большей устойчивости прибиваем к внутренней стороне рам опорные бруски.

Совет! Чтобы вся конструкция была более устойчивой, включаем в ее состав вертикальные подпорки. Их лучше сделать еще при формировании каркаса. Для этого выкапываем ямки, устанавливаем в них подпорки (участок древесины, который будет в земле, предварительно оборачиваем рубероидом либо же просмаливаем) и заливаем цемент либо бетон. Подпорки скрепляем с вертикальными опорными стойками с помощью гвоздей.

Еще раз проверяем конструкцию на наличие щелей. При обнаружении таковых, задуваем их монтажной пеной. Свободными можно оставить лишь форточки для проветривания.

Вставляем обратно вынутые стекла. Вместо стекол можно использовать и другой материал, например, полиэтилен либо сотовый поликарбонат.

Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, стекла лучше вставлять после завершения кровельных работ.

Четвертый этап – делаем кровлю

Чаще всего дачники кроют теплицы из рам полиэтиленовой пленкой. В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не будет превышать допустимые нормы, и теплица прослужит максимально долго.

Сооружаем по верхнему периметру теплицы легкую обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных реек, металлического профиля и даже проволоки.

Установив обрешетку, натягиваем пленку. Для ее крепления удобнее всего применять специальные хомуты и зажимы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, можете это сделать. Учитывайте, такая конструкция потребует достаточно прочного каркаса. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, т.к. деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Для большего удобства, из труб можно изготовить сразу опорные столбы и каркас теплицы . Для этого делаем следующее.

Дверь в таком случае тоже лучше изготовить из поликарбоната, предварительно сделав для ее монтажа металлический либо деревянный каркас.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, вы можете покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Внутреннюю покраску выполняйте по желанию.

Теплица из оконных рам и поликарбоната

Обустраивайте на свое усмотрение. Вы можете оснастить ее системами водоснабжения и водоотведения, провести свет и , установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т.д. В этом моменте все решения за вами, т.к. лишь вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых оконных рам.

Удачной работы!

Видео – Теплица из старых оконных рам

Мастерство хозяина заключается не в использовании дорогих материалов и инструментов для облагораживания своего дачного участка, а в возможности использовать с максимальной выгодой все доступные, а, главное, бесплатные предметы для тех же целей. Ярким примером такого выгодного вложения сил и времени является постройка теплицы их старых ненужных оконных рам. Проблем с доступностью этого материала не должно возникнуть - практически у всех менялись в доме окна, а старые оконные рамы предусмотрительные дачники обязательно сохранили.

С чего начать строительство теплицы

В первую очередь нужно оценить количество строительного материала, в нашем случае, это стеклянные рамы. Набросать примерный чертеж теплицы, чтобы определиться с ее конструкцией. Узнав площадь будущей теплицы, необходимо определиться с местом расположения ее на дачном участке. Выбирать место установки следует так, чтобы стенки парника находились как минимум на расстоянии 2 м от ближайших сооружений.

Важно : обязательно позаботьтесь о попадании прямых солнечных лучей в теплицу, это значит не должно быть с солнечной стороны ни высоких строений, ни деревьев и прочей растительности.

Следующим подготовительным этапом к строительству теплицы будет сбор необходимых инструментов и материалов. Кроме самих стеклянных рам, понадобится:

1. Полиэтиленовая пленка
2. Цемент, песок, вода
3. Саморезы, гвозди
4. Герметик
5. Деревянные планки

Из инструмента:

1. Молоток, плоскогубцы, кусачки
2. Лопата совковая, шуфель, мастерок
3. Дрель, шуруповерт
4. Электролобзик или ножовка

Может быть использован и дополнительный инструмент и стройматериал, все зависит от материала изготовления рам, вида фундамента, технологии строительства крыши и прочих условий.

Заливка фундамента

Естественно, для фундамента под теплицу предъявляются намного меньшие требования, чем к фундаменту дома или гаража. Здесь нагрузка на основание идет только за счет собственного веса рам, который очень маленький. Другое дело, что состав почвы в огороде может быть слишком пористый и мягкий, в этом случае фундамент придется немного усилить.

Процесс заливки фундамента включает следующие этапы:

1. Рытье траншеи по периметру теплицы. Ширина и глубина выбирается в зависимости от характеристик почвы, но редко требуется глубина больше полуметра
2. Производство опалубки. Наземная часть будущего фундамента обкладывается досками, можно и необрезными, главное, чтобы была ровная плоскость с двух сторон
3. Для экономии цементного раствора набросать на дно траншеи камни, кирпичи, ненужный металлолом и прочие твердые материалы
4. Приготовить стандартный цементный раствор и залить фундамент до верха опалубки
5. После полного высыхания цемента (1 - 2 недели) снять опалубку и изолировать поверхность фундамента с помощью рубероида или других гидроизоляционных материалов

Совет : использование арматуры или свай при производстве фундамента для теплицы не рационально, поэтому не тратьте деньги и время на излишнее укрепление основания

Возведение каркаса

Следующим этапом строительства теплицы из старых оконных рам будет возведение каркаса, к которому в последующем будут крепиться рамы. В зависимости от наличия свободного или легкодоступного материала, вы можете сделать каркас либо из деревянных брусьев, либо из металлических уголков или труб.

Каркас из дерева

Деревянный каркас выполняется из брусьев размером 40х60 мм для столбов и 30х30 для перемычек. В 4-ех углах устанавливаются брусья и соединяются между собой такими же брусками, для большей прочности конструкции места соединений можно укрепить металлическими уголками. Высота столбов выбирается в зависимости от размеров используемых оконных рам.

Через промежуток, равный ширине рамы, монтируются перемычки, между нижним и верхним бруском. К ним потом будут крепиться окна. На этом этапе строительства стоит позаботиться и о будущей крыше. После того как будут оббиты стены оконными рамами, будет крайне неудобно монтировать стропильную систему. Поэтому следует соорудить каркас под кровельное покрытие, в роли которого могут выступать те же рамы, полиэтиленовая пленка и ли поликарбонатные листы.

Важно : используйте только сухие брусья. Если они недостаточно просохнут, то во время эксплуатации теплицы, дерево начнет корежиться, что приведет к растрескиванию стеклянных окон.

Металлический каркас

Каркас из металлического уголка или профильных труб намного эффективнее, чем деревянные брусья. Он простоит намного больше, т. к. не гниет под действием влаги, не будет деформироваться, и выдерживает большие нагрузки.

Для производства каркаса теплицы можно использовать уголки размером 32х32 мм или профильные трубы 40х20 или 60х40 мм. Соединяются они между собой по тому же принципу, что и деревянные брусья, т. е. с шагом перемычек равным ширине рамы. Соединение может производиться с помощью сварки или саморезами.

Подготовка к установке рам

Следует осмотреть старые оконные рамы на предмет наличия гнилых или треснувших участков. При необходимости заменить некачественные элементы или не использовать эту раму вообще.

Каждая старая оконная рама для теплицы должна пройти следующую процедуру предварительной подготовки:

1. Убираются все ненужные элементы: шпингалеты, крючки, ручки, петли и пр.
2. При неудовлетворительном состоянии старого покрытие, оно полностью сдирается
3. Осторожно вынуть стекла
4. Обработать древесину антисептическими веществами
5. Покрыть рамы лаком или покрасить, чтобы они не гнили под воздействием влаги

Сооружение стен

Способ возведения стен теплицы из старых оконных рам зависит от материала каркаса. Общими для деревянного и металлического варианта остаются следующие требования к работам по монтажу рам:

• Избегание зазоров между соседними рамами и каркасом
• Прочное соединение при помощи гвоздей или саморезов
• Для дополнительной прочности крепление рам друг с другом
• Герметизация отверстий и щелей

Если каркас выполнен из деревянных брусков, крепление старых оконных рам может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов по дереву. Размер метизов выбирается в зависимости от толщины самой рамы, но длина их должна быть как минимум в два раза больше.

Если рамы достаточно толстые, можно предварительно насверлить отверстия в местах крепления. После этого рама прикладывается к каркасу и крепится с помощью шуруповерта или молотка.

Важно : следите за тем, чтобы край каждой рамы заходил ровно до середины вертикального бруса.

При монтаже теплицы из старых оконных рам к металлическому основанию понадобится больше умений и усилий, чем при установке их на деревянные брусья. В качестве крепежных метизов используются саморезы или болты. Длина выбирается в зависимости от толщины рамы.

Важно : просверлите предварительно отверстия в уголках в местах крепления.

Установка крыши теплицы

Крыша теплицы также может изготавливаться из старых оконных рам либо обтягиваться полиэтиленовой пленкой, также возможен вариант теплицы с установкой поликарбонатных панелей. При натягивании пленки, необходимо соорудить достаточно частую обрешетку, чтобы пленка не провисала и не скапливала дождевую воду. В этом случае на теплице лучше сделать двускатную крышу с углом наклона больше 30 градусов. Каркас кровли теплицы сверху накрывается пленкой так, чтобы место соединения полос было не вдоль парника, а поперек. Необходим нахлест порядка 20-40 см, чтобы не затекала вода. Для большей герметичности можно использовать клей или скотч. После накрытия теплицы пленкой, она крепится при помощи тоненьких планок, прибиваемых к каркасу кровли, тем самым прижимая пленку.