Лебедка для вспашки электрическая своими руками. Конструкции мотолебедок для вспашки Особенности проведения сборки
Сейчас крайне остро стоит проблема обработки индивидуальных земельных участков. Лошадку бы с плугом на поле! Но где они, эти лошадушки? Мотоблоком заменить? Что ж, если верить рекламным проспектам, то такое решение проблемы вроде бы вполне приемлемо. А на деле, увы, выясняется: не все может хваленый МБ. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на результаты проведенных соседями испытаний МТЗ-0,5 на пахоте. Так вот: почвы у нас тяжелые (суглинок в основном). На них этот разрекламированный мотоблок берет… 5-7 см в глубину. И это - с навесными грузами, специальными пахотными колесами. Урожая после такой «обработки» почвы, как говорится, вовек не дождешься.
Весьма привлекательной выглядит идея использовать в качестве «тягловой силы» для плуга «заякоренную» лебедку. Но и здесь есть свои недостатки. Плуг ведь приходится вручную перемещать (а он - не пушинка) к началу борозды. Тут требуется как минимум два взрослых человека. А еще лучше работать здесь втроем: двое возвращают плуг, а третий - на лебедке. Однако для индивидуальных участков такая организация труда выглядит расточительством. А не сделать ли наоборот: чтобы установленная на плуг лебедка подтягивала себя и пахотное орудие к неподвижному, заглубленному в грунт якорю? Ведь последний, имеющий массу 3 кг, переносить к новому началу борозды и надежно там устанавливать сможет даже школьник-первоклассник.
Взял я тогда двигатель от бензопилы «Дружба-4», двухступенчатый редуктор от мотобура М-11 с передаточными отношениями і=1:10, і=1:20 и «нейтралью». Укрепил на выходном валу барабан из отрезка стальной водогазопроводной трубы и 2-мм стальных щечек. Намотал на последний 70 метров 3,5-мм стального троса и полученный агрегат установил вертикально на обыкновенный конный однолемешный плуг. Причем нижнюю часть вала барабана вставил в подшипник крестовины подвернувшейся под руки карданной передачи. Затем на кронштейне из стального уголка закрепил этот подшипник над отвалом плуга.
Чтобы уберечь впоследствии трос от сброса с барабана при снятии нагрузки, предусмотрел и специальный подпружиненный прижимной барабан (см. илл.). Его также удалось изготовить из отрезка стальной водогазопроводной трубы, с бобышками-пробками на обоих концах.
Почти уже собранный силовой агрегат закрепил в верхней его части на кронштейнах-подкосах из 10-мм стального прутка и затянул гайками на рукоятках (чепигах) плуга. Таким образом появилась реальная возможность регулировки положения агрегата «взад-вперед». А это поистине необходимо при окончательной «доводке» самоукладки троса на барабан.
Специальная тяга фиксирует агрегат в вертикальном положении, не давая концу вала барабана выйти из подшипника. Расположена она непосредственно за барабаном.
1 - плуг-основа (одноконный с грядилем), 2 - барабан прижимной, 3 - узел подшипника с кронштейном, 4 - барабан натяжной тросовый, 5 - редуктор двухступенчатый с «нейтралью» (от мотобура М-1), 6 - кронштейн-укосина (2 шт.), 7 - рычаг «газа», 8 - кнопка выключения зажигания, 9 - двигатель (от мотопилы «Дружба-4» модернизированный), 10 - бак топливный, 11 - колесо полевое, 12 - ролик-направляющая троса в горизонтальной плоскости (2 шт.), 13 - трос, 14 - ролик-направляющая в вертикальной плоскости (2 шт.), 15 - колесо бороздное.
1 - двигатель, 2 - редуктор, 3 - барабан натяжной тросовый, 4 - узел подшипника (от крестовины карданной передачи автомобиля ГАЗ-53А), 5 - колесо полевое, 6 - колесо бороздное, 7 - якорь, 8 - плуг однокорпусный конный с грядилем.
1- колесо бороздное сварное (из 5-мм Ст3, диаметр обода 280 мм), 2- ролик-направляющая троса в вертикальной плоскости (в обойме, 2 шт.), 3 - трос (3,5-мм стальной канат длиной 70 м), 4- колесо полевое сварное (из 2-мм Ст3, диаметр обода 150 мм), 5- грядиль (из отрезка трубы 40×4 стальной бесшовной), 6 - поле-пая доска (6-мм Ст5), 7 - пятка-ползун (Сталь IIIX15), 8 - отвал (цилиндрическая поверхность, 3-мм Ст3), 9 - лемех (7-мм Сталь ШХ15), 10 - ролик-направляющая троса в горизонтальной плоскости (в обойме, 2 шт.), 11 - кронштейн «передка», 12 - косынка приварная (5-мм СтЗ), 13 - стойка (из отрезка трубы 40×4 стальной бесшовной).
1 - щечка (2-мм Ст3, 2 шт.), 2 - основа барабана (156-мм отрезок трубы 114×4 стальной водогазопроводной).
1- бобышка (из 25-мм дубовой доски, 2 шт.), 2- основа барабана (160-мм отрезок трубы 60×3,5 стальной водогазопроводной).
Якорь (конструкция сварная, в основе - обрезкн стальной водогазопроводной трубы 33,5×4):
1 - рукоятка, 2 - перекладина, 3 - упор-основание, 4 - штык (из 2-мм Ст5).
Таблица разверток полевой доски, отвала н лемеха (по В. Яковлеву, № 5’91).
Передняя часть грядиля опирается на двухколесный узел, в котором предусмотрены «штатные» регулировки по высоте (и в поперечном направлении). Остались они от прежней, «базовой», модели конного плуга. Благодаря специальному регулировочному приспособлению, левое (полевое) колесо имело возможность изменять колею. Но это оказалось впоследствии излишним.
Правое (бороздное) колесо установлено на наружном рычаге плоской стороной внутрь. Что ж, это и понятно: ведь ему постоянно придется тереться о стенку борозды при пахоте, чтобы весь плуг в итоге хорошо «держал борозду».
В передней части грядиля расположено и приемное устройство. Как нетрудно в том убедиться (см. илл.), служит оно для направления троса на середину барабана при любых отклонениях плуга от курса на якорь. Состоит из 4 роликов. Причем задние расположены друг над другом с минимальным зазором между ребордами, чтобы выходящий трос строго был направлен на середину барабана. К тому же перпендикулярно оси последнего, для лучшей самоукладки витков. Регулируется все верхними кронштейнами-укосинами, затягиваемыми гайками в отверстиях на рукоятках (ичигах) плуга.
Вертикальные цилиндрические ролики изготовлены из 100-мм обрезков дюймовой водопроводной трубы; они имеют внутренние посадочные места под шарикоподшипники с войлочными уплотнениями (можно - подшипники защитного типа). Эти ролики воспринимают горизонтальную (боковую) нагрузку от троса. Благодаря такому техническому решению, плуг в борозде ведет себя очень устойчиво. В ущерб управляемости может идти даже при «брошенных на произволсудьбы» рукоятках. Надо лишь не забывать про рычаг «газа». Он - справа, под указательным пальцем.
Для облегчения управляемости крайне желательно, чтоб плуг был соединен с «передком» не жестко, а шарнирно. Можно ограничиться даже… вездесущим люфтом. Ведь главное - это чтобы плуг мог отклоняться градусов на 15 в ту или иную сторону.
На левой рукоятке плуга (соответственно местоположению большого пальца руки оператора во время работы) установлена кнопка выключения зажигания. Она необходима для обесточивания мотора, если, скажем, тот начал вдруг неуправляемо увеличивать обороты при обеднении смеси (пустеющем баке). В этом случае провод через прокол в резиновой заглушке конденсатора касается контакта последнего, а через кнопку соединяется с «массой».
Надо сказать, что возможности домашней мастерской, где собирались все варианты данного МЛП, невелики. Да и расположена она почти в 200 км от поля, которое предстояло пахать. А посему, для большей гарантии надежной работы, пришлось предусмотреть поначалу довольно много регулировочных точек. Но потом выяснилось, что после отладки МЛП в поле далеко не все они требуются для дальнейшей эксплуатации конструкции.
В частности, можно отказаться от стандартного (и тяжелого) грядиля, заменив его на самодельный. Тем более что он не несет ведь
особой вертикальной нагрузки. Оказалась лишней специальная регулировка левого (полевого) колеса по ширине - его можно разместить вплотную к грядилю. Практически и не нужна установка «передка» по высоте и горизонту. Достаточно экспериментально один раз отладить и зафиксировать последний с оптимальными параметрами.
А вот двигатель лучше немного модернизировать, установив на нем вместо штатного - карбюратор от мопеда. Ведь регулировка «малого газа» там расположена непосредственно на карбюраторе, что для двигателя с автоматическим сцеплением очень важно.
Теперь несколько замечаний о якоре. Целесообразнее выполнить его в виде лопаты, с Т-образной рукояткой из трубы, со штыком шириной 260 мм и высотой 200 мм из 2-мм стального листа, изогнутого \/-образно (для жесткости). Впереди - упор-основание, за которое цепляется трос, не дающий якорю опрокинуться. На нем же и стоят во время пахоты, прижимая якорь к земле (за Т-образную рукоятку удерживать не надо).
Работать лучше на длинных загонах - меньше устаешь. Ведь основная нагрузка возникает, как и при пахоте конным плугом, при перестановке агрегата с одной борозды на другую. Трос же следует разматывать только при выключенной передаче.
В. ИГНАТОВИЧ,
Псковская обл.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.
Множество различных приспособлений призваны значительно облегчить жизнь каждого человека. Одним из таких механизмов является лебедка.
Каких только вариантов не придумал пытливый человеческий ум для того, чтобы передвигать различные устройства большой массы. Описываемая в данной статье лебедка не требует внешнего источника питания и может работать практически в любом месте. Основным энергетическим узлом является небольшой двигатель внутреннего сгорания.
Процесс изготовления лебедки своими руками начнем с платформы. Для ее изготовления необходимо запастись стальным профилем квадратного сечения и пластиной из стали толщиной не менее 4-5 миллиметров. Для работы с перечисленным материалом необходимо подготовить угловую шлифовальную машинку (болгарку) с дисками по металлу или ножовку по металлу, а так же сварочный аппарат. Лучшим вариантом для выполнения работ в условиях гаража или загородного дома является сварочный аппарат, работающий от напряжения 220 вольт. Использование электродов небольшого (2-3 миллиметра) диаметра позволяет обеспечить высокое качество выполнения сварочного шва.
Подготовленный профиль с помощью любого инструмента распилите на несколько деталей согласно прилагаемому чертежу. Все размеры указаны в дюймах.
Обратите внимание на запиливание торцов нижних и верхних деталей платформы под углом 45о с целью получения стыковки под прямым углом. Для разметки деталей используйте школьный транспортир или угломер. Процесс соединения подобных стыков контролируйте слесарным угольником.
При отсутствии опыта выполнения сварных швов попрактикуйтесь на остатках профиля до достижения максимального качества стыков. Только после этого можно приступать к сборке элементов платформы. После выполнения соединений выполните ряд отверстий для крепления узлов лебедки.
Изготовленную конструкцию платформы обработайте наждачной бумагой. С мест соединения деталей легкими ударами молотка удалите окалину, образуемую при сваривании, и проконтролируйте качество швов. После этого окрасьте конструкцию нитроэмалью любого цвета.
Следующим обязательным узлом лебедки, который можно сделать собственноручно является катушка. Ее изготавливаем из двух стальных дисков, соединяемых несколькими стальными шпильками с резьбой.
Размеры шпилек подбираются индивидуально в зависимости от длины шнура. Для обеспечения параллельности боковых дисков катушки подготовьте несколько опорных трубок равной длины, количество которых должно быть равно количеству шпилек.
Установку катушки на валу, обеспечивающем ее равномерное вращение, осуществляем с помощью двух ступиц, имеющих по четыре шплинта для присоединения дисков катушки и стопорных винтов для крепления на валу.
Подобная конструкция необходима для установки на валу большой звездочки, предназначенной для проведения вращательного момента от двигателя на катушку с помощью цепной передачи. Применение именно такого варианта механической передачи позволяет получить максимальную мощность работы механизма при минимальном количестве деталей.
После подготовки всех частей лебедки можно приступать к окончательной сборке механизма.
На обработанную и окрашенную платформу с помощью болтов подходящего диаметра и длины крепим двигатель с жестко закрепленной на его выходном валу маленькой звездочкой. Так же жестко фиксируем катушку с валом и большой звездочкой. Необходимого натяжения цепи добиваемся, перемещая болты крепления двигателя в продольных прорезях в платформе. При этом необходимо постоянно контролировать уровень натяжения во избежание разрыва передаточного элемента.
Для обеспечения максимально удобного перемещения лебедки по грунту предусмотрено изготовление колесной пары, крепящейся к квадратному стальному профилю чуть большего сечения для установки на хвостовик платформы. Такой же профиль приварен сбоку, для установки сзади автомобиля.
В данной конструкции предусмотрена возможность монтажа дополнительных элементов для получения возможности приложения тяговых усилий лебедки в разных направлениях. Речь идет о группе роликов, установленных рядом с катушкой.
Изготовленная таким образом лебедка может стать незаменимым помощником для автопутешественников, сочетающих дальние поездки и отдых на воде. С помощью лебедки не составит труда поднять из воды и установить на прицеп пластиковую лодку или катер, водный мотоцикл и другие плавсредства небольшого размера. Использование бензинового двигателя позволяет лебедке работать не зависимо от автомобиля и каких либо источников электроэнергии.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)
Самодельная мотолебедка для вспашки
- один из агрегатов, которые очень распространены в наших местах. Каждый уважающий себя хозяин старается иметь такую штуку. Причем использовать ее не только для вспашки, а и для других хозяйственных нужд.
Главная часть самодельной мотолебедки
- это двигатель. Выбор подходящих отечественных двигателей не очень широк. Снискали искреннее признание движки от мотоцикла "Минск", от мотороллера "Электрон", применяются мотопилы "Урал" и "Дружба". Выбор таких двигателей обуславливается их распространенностью и дешевизной, многие движки перекочевывают со старой, уже списанной в утиль техники, и неплохо доживают свой оставшийся век.
Мощность двигателя должна быть не менеее 2-3х лошадиных сил (мотопила "Дружба"), двигатель должен быть тяговитый и должен хорошо заводиться.
Электроновские двигатели не выпускаются очень давно, они удобны тем, что имеют принудительное охлаждение. А вот двигатели от мотороллера "Турист" уже не идут, лебедка получается очень тяжелой.
Минские двигатели подходят оптимально. Они не очень тяжелые, заводятся, как говорится, с пол-тыка и очень распространены в сельской местности.
Основными самодельными узлами лебедки является рама, тяговый барабан и грунтозацепы. Обычно рама сваривается из стальной трубы или квадратного стального профиля 25 на 25 мм. Можно использовать старую раму от мотоцикла, разрезав и сварив ее в другой конфигурации. 
Барабан для тросика часто делают из ступицы заднего колеса мотоцикла. Она уже имеет ось, подшипники, шестерни привода. Можно сделать барабан из трубы, но это немного сложнее.
Бензобак используется обычно небольшой, как правило, от мотопилы. Он имеет уже и краник с отстойником и места для крепления. Зажигание - стандартное от мотоцикла.
Обычное положение оператора мотолебедки при вспашке - стоя на грунтозацепе, держась за руль, правая рука управляет дроссельной заслонкой - как на мотоцикле. Передачи включаются либо штатным ножным рычагом, либо приваривается ручной рычаг.
Скорость плуга при вспашке 4-8 км в час, поэтому диаметр барабана и шестерня выбираются таким образом, чтобы оборотов хватало при работе на первой передаче. При большой длине участка и легком грунте можно работать на второй передаче. 
При больших длинах участка лебедку обычно глушат во время перетаскивания плуга, если участок небольшой, то двигатель не глушится, а работает постоянно какое-то время. Это актуально, потому что минские двигатели не имеют принудительного охлаждения. Практика вспашки показывает, что обычная интенсивность работы мотолебедки позволяет обходиться без дополнительного охлаждения. 
В качестве грунтозацепов используют лопатки или штыри, приваренные к П-образному рычагу, на котором делается площадка для ног. Грунтозацеп обычно подпружинивается для удобства работы. Практика показывает, что при установке мотолебедки на меже, заросшей сплошным дерном, пользоваться грунтозацепами на основе металлических штырей гораздо удобней - они легко входят в грунт и хорошо держат лебедку.
Для полного удобства можно прикрепить к грунтозацепу длинный рычаг с ручкой-седлом, и присаживаться на него во время вспашки, одновременно придавливая пятой точкой грунтозацепы.
На своих домашних участках практикуются электрические лебедки. Для электролебедки для вспашки
нужен электродвигатель не менее 2кВт, асинхронные двигатели довольно тяжелые, и в большинстве своем требуют трехфазной сети, что не очень удобно. Более легкими однофазными электродвигателями являются коллекторные. Наиболее применимы электродвигатели от электропилы, они мощные, легкие, имеют редуктор и крепление, и хорошо приспосабливаются под лебедку. Очень часто используются двигатели от бензопилы "Парма", поскольку для работы она весьма опасна и сейчас есть много хорошей импортной техники, а устаревшую "Парму" используют для лебедки. 
Наиболее часто встречаюшаяся вертикальная конструкция мотолебедки с двигателем от мотоцикла "Минск" (фото 1а,б) изготавливается местными умельцами даже по заказу. Рама лебедки выполнена из стального профиля квадратного сечения (от старых столов и парт). Барабан расположен под двигателем внизу, двигатель по ходу, закреплен над барабаном.
Высокое расположение двигателя затрудняет ножное переключение передач, поэтому в этой конструкции часто делают ручной рычаг (фото1б). Лебедка занимает мало места и может перевозиться в багажнике легкового автомобиля. Подобная лебедка (фото 2а) изготовлена на раме из стальных труб круглого сечения с двигателем от мотоцикла "Восход", еще одна похожая (фото 2б) с грунтозацепами в виде лопаток.
Интересная конструкция лебедки
(фото 3а,б) примерно такой же компоновки, но с более просторной рамой. Для удобства передвижения при вспашке и проезда к месту вспашки с одной стороны к раме прикреплено колесо, с другой - большая стальная дуга. Такая лебедка занимает больше места, но более удобна при транспортировке.
Еще одна конструкция мотолебедки (фото 4а,б) - так называемая обратная. В ней за основу взята рама мотоцикла, поэтому двигатель расположен в сторону оператора, а барабан стоит на месте заднего колеса. Глушитель тоже использован штатный, руль в вилке развернут в обратную сторону. Передачи включаются правой ногой. Эта конструкция более длинная и низкая, но требует меньше сварочных работ. Интересной особенностью данной лебедки является принудительное охлаждение с помощью электровентилятора на 12 вольт с питанием от штатного генератора мотоцикла (фото 4б - вентилятор справа от бензобака).
Несколько лет в качестве товаров народного потребления Котласский электромеханический завод выпускает лебедки под использование мотопилы "Дружба" и "Урал" (фото 5а,б). В качестве редуктора использована двойная цепная передача. Конструкция получилась малогабаритной и легкой. Лебедка не очень дорогая, так как не содержит штатного двигателя, а используется у каждого своя бензопила, и пользуется популярностью. В качестве замечания было высказано, что маловат диаметр тягового барабана.
При установке на такую лебедку электропилы "Парма" (фото 6а,б) конструкция получается еще компактней и легче. Мощности лебедки хватает для вспашки огородов на нетяжелых почвах. Вообще, для вспашки тяжелых почв с дерниной, со стерней, целинных участков необходимо уменьшить ширину захвата и глубину вспашки с помощью регулировки плуга , и придерживать плуг руками во время прохода, иначе он норовит выскочить из борозды или зарывается в дерн. Тогда либо лопается трос, если он тонкий, что очень печально, либо выворачивает лебедку вместе с оператором из земли, что гораздо лучше, техника остается целой.
Интересная конструкция полностью самодельной электролебедки представлена на фото 7а,б.
Агрегат основательный, двигатель асинхронный трехфазный 3кВт. Для удобства передвижения лебедка оборудована длинными ручками и колесом. При необходимости вспашки участка вдалеке от электросети есть переходник для установки бензопилы (фото 7б).
Главная особенность данной лебедки - наличие системы дистанционного радиоуправления (на коммутационной коробке слева вверху виден антенный разъем). Система дистанционного управления позволяет хозяину пользоваться лебедкой для многочисленных хозяйственных нужд, будь то подтаскивание лесоматериала, подъем тяжестей и др. Лебедка оборудована легкосъемной ручкой-седлом (фото 8а), которая вставляется в гнездо-трубку, приваренную к грунтозацепу.
Оригинальных конструкций мотолебедок множество, наши русские доморощенные конструктора без дела не сидят (готовая рама для лебедки - на фото 8б). Малобюджетный подход к конструированию связан с незначительным уровнем доходов на селе. В настоящее время стали появляться классные агрегаты на импортных двигателях, опять же в основном полукустарные, сделанные небольшими партиями.
Заводские мотолебедки в продаже появляются редко, и их потребительские качества оставляют желать лучшего. Обычно заводской агрегат переделывают под себя, оставляя базу и улучшая некоторые узлы, либо используют в нестандартном варианте. Например, есть конструкции лебедок на основе мотоблока. Мотоблок ставится на основание, вместо одного из колес одевается тяговый барабан. Причем в транспортном положении мотоблок везет себя сам и еще в телеге плуг.
Еще одна интересная компактная конструкция электролебедки (фото 9а,б) выпускается одним из ЧП в г.Котласе. Очень удачное конструктивное решение этой лебедки - планетарный редуктор внутри тягового барабана, что позволило максимально уменьшить размер и вес лебедки. Теперь по виду весь агрегат сотоит из двух частей: двигателя и барабана, установленных на закрытой раме с выдвижными рукоятками. Малый вес лебедки позволяет прикрепить легкосъемные грунтозацепы прямо к основной раме. 
От однофазного двигателя 2,2кВт идет цепная передача на шестерню, насаженную на первичный вал редуктора, соосный с валом барабана, который является вторичным валом редуктора. Такое построение силовой схемы позволяет вместо электродвигателя ставить 4х тактный импортный бензиновый двигатель без изменения трансмиссии. Рычаг (фото 9а) служит для разьединения барабана с редуктором (режим разматывания тросика)..
Конструкция мотолебедки на двигателе от мотороллера "Турист" или "Муравей" представлена на фото 10а,б.
Этот двигатель очень известный, Т-200, с принудительным охлаждением. Зажигание легко переделывается на тракторное магнето, что позволяет обходиться без аккумулятора. Заводится очень хорошо, вполне тяговит. Часто применяется на самодельных каракатах. Как уже отмечали выше, его недостаток для мотолебедки - это его вес. Но мотолебедка получилась вполне технологичная, хотя и немного тяжеловатая.
Для лучшего скольжения тросика в данной мотолебедке применены стальные вертикальные ролики на подшипниках. Это предотвращает трение троса об щеки барабана при неточной установке мотолебедки.
Грунтозацепы штыревые, бензобак взят от старого мопеда.
Работа данной мотолебедки с окучником продемонстрирована на видео.
Вариант мотолебедки на двигателе "Лифан" представлен на фото 11а,б. Конструкция практически такая же, как на фото 9, слегка увеличена рама для возможности установки двигателя. Грунтозацеп лопаткой, жестко прикреплен к раме, в транспортном положении перевернут лопаткой вверх.
Регулировка газа - манеткой, мощность двигателя 5,5 лс. Редуктор - планетарный внутри барабана. Мотолебедка максимально скомпонована для удобства транспортировки, может быть несколько в ущерб удобства при вспашке. Такие лебедки выпускает ООО "Морис" в г. Котласе.
Ну вот, наконец, недавно (сентябрь 2012) я увидел в магазине в г.Коряжма заводскую мотолебедку для вспашки (фото 12а,б). Лебедка выпускается на заводе в г. Ижевск. Компоновка отличная, рукоятки руля удобные, выдвигаются из транспортного положения в рабочее. Грунтозацепы - маленькие лопатки. Двигатель 4-х тактный импортный мощностью 5-7 лс. Редуктор двойной - ремень плюс цепь. Сцепление - натяжением ремня, как на культиваторах, включается педалью. По виду вроде бы вполне достойный агрегат. Отзывов пока нет, в деле еще этот механизм я еще не видел.
Плуги, окучники и различные устройства для обработки земли - это тема отдельной статьи.
Для приусадебного участка стало популярным использовать самодельную лебедку при вспашке. Сделанные самоделки собственными руками более предпочтительны. Рассмотрим лебедку для вспашки донором, которой стал мотоцикл Минск. Двигатель с рабочим объемом 125 см в кубе не слишком тяжелый и мощности вполне достаточно. Кто пользовался мотоциклом Минск, знает, что запускается двигатель очень легко и безотказно. В эксплуатации надежен ремонт не дорогостоящий. Запчасти доступны и проблем с ними нет.
Описание
Лебедка получилась компактная, удобная в работе. Расход топлива маленький литра 2-3 хватает на довольно большой участок земли. Топливный бак позаимствовали от бензопилы. Ходовая часть выполнена из ведущей звездочки (установленной на двигателе), цепи и ведомой звездочки (установленной на барабане) все от мотоцикла.
Двигатель на раме установлен в одном положении и не передвигается по раме. Барабан на раме установлен с помощью четырех болтов с гайками. Для его прорезаны специальные продольные отверстия, для того чтобы барабан перемещается по раме и с помощью этого регулировалось натяжение цепи. Для создания самодельной лебедки для вспашки применялись не только детали с различных мотоциклов, но и детали, сделанные своими руками.
Управление лебедкой для вспашки очень простое, кто управлял мотоциклом, разберется очень быстро. Органы управления, такие как на мотоцикле. С левой стороны находится рычаг управления сцепления, с правой ручка управления дроссельной заслонкой и выключатель зажигания. Включение скорости можно производить, как ногой, так и рукой. Рукой еще удобнее. Пахать желательно на первой скорости. Заводится самоделка для вспашки как мотоцикл.
Детали лебедки для вспашки
Основные детали самоделки:
1 - Топливный бачок от бензопилы Урал, перед установкой отпиливаем ручки и закрепляем на раме.
2 - Катушка зажигания.
3 - Электронный коммутатор
4 - Самодельный блок выпрямитель для подключения электрического мотора. Для охлаждения.
5 - Рама самодельной лебедки для вспашки, состоит из угольников, профильных труб и просто труб.
6 - Для очистки воздуха использовали воздухофильтр от мотоцикла ИЖ Планета-Спорт.
7 - Самодельный барабан лебедки.
8 - Самодельный глушитель, сделанный из листа железа толщиной 1мм, загнутый трубой и заварен. 
9 - Зацепы за землю для удержания на одном месте.
10 - Электрический мотор принудительного охлаждения двигателя.
Барабан лебедки для вспашки
Барабан является основной деталью. На его наматывается трос и как это, будет происходить, зависит работа самоделки. Первое время сделали направляющие для намотки. После короткого времени эксплуатации отказались, так как, соприкасаясь, трос с направляющими, быстро изнашивался и рвался. Нужно просто в процессе работы лебедку устанавливать прямо по направлению размотанного троса. Трос стал наматываться ровно кольцо к кольцу и служить в разы дольше. Размеры трубы, на которую наматывается трос, диаметр равен 108 мм. Ширина трубы 100 мм. Труба приводится в движение звездочкой прикрученной болтами.
Детали, из которых собран барабан лебедки для вспашки:
1. Основа сварена из труб и двух фланцев;
2. фланец для установки звездочки;
3. ведомая звездочка от мотоцикла Восход;
4. болты с гайками и граверами для крепления звездочки;
5. шайба для закрепления троса;
6. болт для закрепления троса;
7. подшипники 204;
8. распорная втулка между подшипниками;
9. ось, которая скрепляет все детали;
10. гравер оси;
11. гайка оси;
12. крепежные детали для закрепления на раме;
13. распорные втулки между подшипником и стойкой, приваренные к стойке;
14. стойки, на которых держится и крепится труба намотки.
15. посадочные гнезда подшипников.
Установка троса
Расходный материал при вспашке земли, это конечно трос. Вся основная нагрузка ложится на него. При первых обрывах ниток троса нужно подумывать о его замене. Поэтому на одном фланце основы барабана сделаны два отверстия:
1 - отверстие с резьбой на 10 мм для болта.
2 - отверстие для пропускания троса.
Берем конец троса, пропускаем через просверленное отверстие, закручиваем вокруг болта, под шайбу и крепко прижимаем к корпусу барабана.
Установка ведомой звездочки
Вариантов закрепить звезду на фланце можно найти несколько. Первый и самый быстрый конечно выполняется сваркой. Но не самый практичный. После сварки металл может стать более мягким. Да и работать приходится с землей, которая попадает на цепь и звезды. В итоге износ происходит интенсивный. Заменить приваренную звезду довольно сложно.
Нужно выбрать способ, при котором замена должна происходить удобно. Для этого на основе барабана установлен (приварен) третий фланец. На фланце просверлены отверстия, диаметром 8мм на которые, закрепляется звездочка. Привод выполняется мотоциклетной цепью.
Самодельная лебёдка создана для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно перепахивать землю под грядки, сажать бороновать, окучивать, выкапывать картофель.
Лебедка сельскохозяйственная позволяет осуществить полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует сбережению и поддержанию плодородия почвы, что ведет к получению максимального урожая.
В далеких 90-х годов была создана лебедка для вспашки на основе двигателя от бензопилы "Урал", "Дружба", она служит верой и правдой до сих пор. Изменения и доработки касались в основном плуга. На видео ниже хорошо видны эти изменения. Постепенно пришла мысль создать электрический аналог. И вот, что получилось, смотрите видео и фото ниже.
Изготовлена лебедка - мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (электрический двигатель 2.2 кВт 1500 об/мин, трубы, уголки, звездочки и цепи от мототехники).
Лебедка для вспашки электрическая
Двигатель используется трехфазный и подключен к однофазной сети 220 В. Этой мощности хватает для вспашки, окучивания, выкапывания картофеля. Если купить двигатель для однофазной сети, можно пахать целину. А в моей модификации для вспашки целины я использовал блок, который уменьшает скорость вспашки в два раза, но и увеличивает усилие.
Однофазный двигатель стоит более 10000 рублей. Речь идет о городе Смоленске, поэтому поставлен 3-х фазный. К тому же люди, которые сталкивались с перемоткой однофазного двигателя, сталкивались с большими проблемами. 3-х фазный двигатель на практике более надежный - может работать непрерывно годами.
Принцип работы слебедкой сельскохозяйственной заключается в последовательном вспахивании земли с возвращением плуга в начало борозды. Работу желательно осуществлять вдвоем, но при необходимости возможно и одному. При этом возможно вносить удобрения (перегной) непосредственно в борозду.
Пашет даже дерн (целину). На первых порах использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал наличие начальных навыков пахаря и весил на пару килограмм больше модернизированного.
Лебедка электрическая и бензиновая
(колеса на лебедке используются только для транспортировки по участку)
Детали, которые необходимо выточить на токарном станке или купить в магазине мотозапчастей.
