Выкладывание тротуарной плитки самостоятельно в подробностях. Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция. Тротуарная плитка - особенности и характеристика материала
Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:
- натурального природного камня твердых пород;
- натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
- искусственного камня;
- керамики и других материалов обжига;
- цветного и монохромного бетона;
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.
Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные , отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.
Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.
Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:
- каменный или пластиковый бордюр;
- цемент марки ПЦ400;
- щебень, фракции не более 40 мм;
- песок, лучше всего речной или мытый;
- геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.
При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта. Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем , который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.
Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев. Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
- бетонное;
- цементно-песчаное;
- из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Схематическое изображение бетонного основания. Заливка бетонного основания
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ. Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание. Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Укладка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки: фото процесса. Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы. Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции - эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.
Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?
Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.
Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.
Подготовка к укладке тротуарной плитки
Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.
- Планировка участка . Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант - продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.
- Выбор материала . Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).
- Плитка . Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.
Плиточное покрытие дорожек и площадок - параметры
Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице
На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.
Укладка тротуарной плитки своими руками - пошаговая инструкция
Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:
- обеспечить стоки для отвода воды . Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;
- соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку . Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см - 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;
- проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки . В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;
- монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков . Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;
- основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным . Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;
- выбрать оптимальный размер дорожки . Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.
1 этап - Раскладка тротуарной плитки - схемы, узоры, рисунки
Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.
На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.
Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.
Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:
1. Геометрическая укладка . Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.
Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).
2. Иллюзии 3д - тротуарная плитка с 3D эффектом . Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение - хитрая технология обмана зрения.
Пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная - цвета.
4. Художественная выкладка тротуарной плитки , фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.
2 этап - Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.
3 этап - Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.
4 этап - подготовка основания под тротуарную плитку
Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников - всё это следует удалить.
Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.
Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.
5 этап - Технология укладки тротуарной плитки
Пошаговая инструкция
1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика
Назначение бордюрного камня - обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.
Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).
Можно установить пластиковый бордюр для плитки
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.
Выделяют три вида основания:
Укладка тротуарной плитки на песок
.
В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.
.
На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
.
Состав «пирога» показан на схеме.
Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.
3. Выкладка плитки
Простые правила для качественной и эффективной работы.
Как правильно укладывать тротуарную плитку:
- плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
- кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;
- установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.
- начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
- плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.
Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.
"Посадка" тротуарной плитки
Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.
Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).
Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.
Материал подготовлен для сайта www.сайт
Появилась новая технология - тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.
Еще один вариант декоративной подсветки дорожки - светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики - светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.
6 этап - Затирка швов тротуарной плитки
Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).
Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).
По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.
Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.
Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.
Уход за тротуарной плиткой
Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.
Гидрофобизатор для тротуарной плитки
Пористая структура бетона действует как губка - впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.
Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки - гидрофобизаторы для тротуарной плитки
Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).
Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.
Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.
На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:
- тропинки – песок;
- парковки – щебень 5/40.
Щебеночное основание стоянки.
Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум, как фото ниже.
Слой геотекстиля.
Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому его либо арендуют, либо изготавливают своими руками. Так же потребуется инструмент:
- правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
- киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
- уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
- щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
- УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
- шнур – разметка трассы, уклонов;
- мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.
Инструмент для мощения ТП.
Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется, проливать его из шланга/ведра не нужно, чтобы не создавать собственным руками верховодку в этом техногенном слое.
На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами из габионов или монолитного железобетона. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.
Даже на ровных участках необходим уклон тротуарной плитки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.
Технология мощения тротуарной плиткой
Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:
- глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
- проблемные грунты просаживаются со временем;
- на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.
Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.
При покупке нерудных материалов стоит учесть:
- на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
- для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
- песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
- при уплотнении виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.
Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:
Гиперпрессованная плитка тротуарная.
Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.
Вибролитая ТП.
Разметка и планировка
В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:
- для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
- прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
- скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).
При разметке следует учесть следующие факторы:
В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.
Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их либо выкорчевывают, либо прокладывают маршруты пешеходного трафика на расстоянии 3 м от них.
Дренаж и подстилающий слой
Укладывать ТП следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:
Если снимается пахотный слой более 40 см и для облицовки выбрана ТП толщиной 6 – 8 см, толщина подстилающего слоя резко увеличивается, чтобы дорожки немного возвышались над прилежащей к ним почвой. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне подстилающего слоя более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой до аналогичного состояния поверхности.
Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.
Траншея для поребрика
Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.
Монтаж бордюрного камня
Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:
- мастерком в траншею укладывается раствор;
- поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
- снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.
Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.
Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.
Мощение плиткой
Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка тротуарная монтируется на сухой песок по технологии:
Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание элементов мощения на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.
Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.
Нюансы укладки тротуарной плитки
Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:
- плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
- работы начинают от меньшего радиуса;
- каждый элемент смещается относительно соседнего;
- поперечные и вертикальные швы расположены клином.
Прямоугольная ТП на поворотах.
Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:
- швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
- поверхность заполняется цельными элементами;
- возле бордюров укладываются куски.
Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.
На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.
Декорирование сложного радиусного перекрестка.
Таким образом, проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке на песок литьевой или вибропрессованной тротуарной плиткой по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Брусчатка – это прочное покрытие, которое прослужит многие десятилетия, если ее правильно уложили. В этой стать мы рассмотрим технологию укладки бурсчастки, дадим её пошаговую инструкцию, а также:
- расскажем обо всех этапах укладки брусчатки;
- дадим рекомендации по выбору материалов;
- осветим наиболее частые ошибки.
Этапы укладки брусчатки
Правильная укладка брусчатки всегда включает в себя следующие этапы:
- определение типа грунта;
- предварительные расчеты;
- определение количества материалов;
- подготовка земляного корыта;
- завоз материалов;
- укладка основания;
- укладка брусчатки и установка бордюров.
Даже если вы собираетесь мостить брусчаткой не автомобильную дорогу, а небольшую садовую дорожку, начинать необходимо с определения типа грунта. Ведь чем мягче и подвижней грунт, тем глубже и шире должно быть земляное корыто, то есть яма, которую необходимо выкопать, чтобы нормально подготовить основание. Кроме того, необходимо учитывать сезоны дождей, то есть времена года, когда дожди идут по несколько дней или недель. Глинистые и суглинистые почвы в такие периоды раскисают на большую глубину, что необходимо учитывать при расчетах. В противном случае во время сезона дождей брусчатка неравномерно просядет и ее придется полностью перекладывать. Песчаные почвы лишены этого недостатка, но они даже в сухой сезон обладают малой механической прочностью, поэтому необходимо делать основание более жестким.
Во время предварительных расчетов определяют оптимальную конфигурацию основания, толщину каждого слоя и фракцию щебня. На песчаных почвах желательно нижний слой основания сделать из бутового камня или щебня фракции свыше 100 мм, это увеличит жесткость основания и сохранит брусчатку от проседания. Определив конфигурацию основания, рассчитывают глубину земляного корыта. Ведь его необходимо не только выкопать, но и уплотнить дно, в противном случае брусчатка будет проседать. Также необходимо правильно рассчитывать длину и ширину основания – она должна быть на 1–1,5 метра шире и длинней мощенного брусчаткой участка.
После этого приступают к расчету количества материалов, ведь доставлять песок и щебень придется грузовыми машинами, а это недешево. Поэтому необходимо правильно определять количество каждого материала, это снизит потери на неиспользованный материал и избавит от необходимости еще раз гнать грузовик. Выполнив все расчеты, приступают земляным работам и выкапывают земляное корыто необходимых размеров. При этом учитывают, что реальный размер (длина и ширина) земляного корыта должен превышать размеры подушки на 1–1,5 метра.
Мы рекомендуем для создания земляного корыта использовать строительную технику или наемных работников, потому что это очень тяжелый физический труд, негативно влияющий на поясницу. Перед началом земельных работ разметьте участок и вбейте в землю колышки, между которыми натяните тонкую веревку. Колышки вбивайте на расстоянии штыка лопаты от границ земляного корыта. То есть длина и ширина земляного корыта должны быть больше мощенного брусчаткой участка на 2,2–3,2 метра. Грунт убирайте и складывайте так, чтобы он не мешал подвозу и складированию материалов для основания. Выкопав яму, выровняйте лопатой ее дно и тщательно обработайте ручной трамбовкой или виброплитой (последняя более эффективна). При этом на обработку каждого квадратного метра необходимо тратить не менее 1–2 минут для виброплиты и 3–5 минут для ручной трамбовки.
Укладка основания
Первым слоем основания должен быть гидроскрепленный геотекстиль «Дорнит» плотностью 100–150 грамм на метр². Желательно использовать такой материал, ширина которого равняется или чуть-чуть превосходит ширину земляного корыта. Длина также должна быть равна или немного превосходить длину корыта. Текстиль укладывают вдоль земляного корыта и расправляют, чтобы не было никаких складок. Сверху насыпают слой щебня максимальной фракции. На песчаных подвижных грунтах, если есть вероятность проезда по мощеному участку легкового автомобиля, необходимо использовать бутовый камень или щебень фракции свыше 100 мм. На остальных типах грунтов достаточно щебня фракции 40–60 мм. Толщина слоя 2–3 фракции щебня.
После укладки щебень необходимо уплотнить (1 минута на метр² при использовании виброплиты или 2 минуты при использовании ручной трамбовки). Сверху насыпают еще один слой щебня фракции 10–15 мм, толщина слоя 5 см. После выравнивания верхнего слоя его уплотняют так же, как и нижний. Последний слой основания делают из промытого сухого песка. Толщина слоя 5 см, его тоже необходимо уплотнить. При укладке каждого слоя обязательно проверяйте его горизонтальность с помощью длинного уровня. Необходимо создавать либо ровную поверхность, либо делать уклон к краям исходя из значения 2–5 мм на 1 метр ширины мощеного участка. Это обеспечит лучший отвод воды и 1,5–2 раза продлит срок службы мощеного участка до ремонта.
Технология укладки брусчатки - Видео
Существует два способа укладки брусчатки, которые отличаются лишь местом, где кладут первый камень – от угла и от центра. Кладка от угла позволяет неопытному мастеру более точно привязаться к одной из сторон участка, а потом уже подстраиваться под остальные. Этот метод хорошо подходит в том случае, если какие-то ряды брусчатки будут уложены параллельно этой стороне. Для укладки сложных рисунков предпочтительней работать от центра. Перед укладкой вам необходимо нарисовать будущую кладку в удобном масштабе. Это можно сделать на листе бумаги или с помощью программы AutoCAD. На этом рисунке вам необходимо будет отметить прямую и поперечную линии, проходящие через центр участка, а также определить направления укладки первых кирпичей. Если вы правильно все прочитаете и потом верно разметите на местности, то готовый рисунок будет полностью соответствовать вашей задумке. Даже небольшое отклонение при укладке первых кирпичей может привести к повороту осей рисунка, из-за чего он будет выглядеть гораздо хуже.
Самую качественную разметку можно сделать с помощью лазерного уровня – построителя линий. Более подробно об этих устройствах и их применении читайте в статье о том как правильно пользоваться лазерным уровнем . Преимущество лазерных построителей линий перед разметкой с использованием колышков и веревок в том, что они точней формируют рисунок и не мешают работать с брусчаткой. Для укладки брусчатки вам потребуются:
- резиновый молоток;
- длинный и короткий уровень;
- мастерок;
- сухой промытый песок.
Правильно ориентируйте кирпич еще до того, как положите его на песок. Каждый кирпич кладите на песок всей поверхностью, не допуская продавливания одного из углов. Положив кирпич брусчатки, несильно стукните по нему ближе к левому и правому краю, затем проверьте с помощью уровня, ровно ли он лег. Проверяйте не только отдельный кирпич, но и элементы рисунка размером в 5–10 кирпичей, это поможет вовремя обнаружить неровность. Если вы мостите брусчаткой округлую поверхность, то рекомендуем рассчитать кривизну и сделать насадку на уровень, которая компенсирует ее. Это поможет не только сделать кладку ровной, но и обеспечит правильную кривизну.
Если какой-то из кирпичей выступает над остальными, прижмите его рукой и несколько раз поверните из стороны в сторону. Благодаря этому брусчатка уйдет вглубь песка. Если же один край или весь кирпич оказался ниже остальной брусчатки, снимите его и подсыпьте сухого песка. Количество песка определяйте «на глазок». После этого кладите кирпич на место и проверяйте уровень. Между соседними кирпичами оставляйте пространство в 1–2 миллиметра, это тепловой зазор, который необходимо будет заполнить песком. В последнюю очередь устанавливайте бордюры.
Бордюры устанавливают такими методами:
- на песок основания с присыпкой грунтом;
- на песок основания с бетонированием;
- на геотекстиль с бетонированием.
Выбор способа зависит от высоты бордюра, его возвышения над брусчаткой и боковых нагрузок. Поэтому, если есть хоть небольшая вероятность, что через бордюр будет проезжать автомобиль, то бордюр необходимо заглублять до геотекстиля и устанавливать на бетонную подушку. Если же высота бордюра равна высоте брусчатки, то его можно ставить на песок и придавливать снаружи землей. В этом случае возвышение бордюра над землей будет не больше, чем на 0,5–1 см. Причем наружный грунт, окружающий бордюр, необходимо уплотнять послойно, насыпая по 2–3 см и обрабатывая их ручной трамбовкой или виброплитой. Если этого не сделать, то велика вероятность, что бордюр «уползет» и между ним и брусчаткой появится щель. Поэтому вместо земли нередко используют бетон, заливая снаружи бордюра подушку шириной 20–25 см и глубиной ¾ высоты бордюра. После застывания бетона, его засыпают землей.
Чтобы установить бордюр на геотектстиль, необходимо аккуратно убрать песок и лишний щебень, старясь сделать ровную вертикальную стенку и не ослабить крайний кирпич брусчатки. Затем размечают место установки бордюра с помощью вбитых по краям колышков и натянутой между ними веревки, которая должна проходить по наружному или внутреннему краю бордюра. После этого делают бетон с использованием щебня фракции 5–10 мм. При изготовлении бетона необходимо использовать минимум воды, а до необходимой густоты доводить с помощью пластификаторов и регуляторов подвижности, которые можно купить в любом строительном магазине. Подготовив бетон, из него делают подушку шириной 30–40 см, высота подушки должна быть таковой, чтобы бордюр был на 0,5–1 см выше, чем необходимо.
После этого бордюр ставят вплотную к брусчатке и, двигая влево и вправо, погружают на необходимую глубину. Если бордюр уйдет глубже, его вытаскивают, восполняют высоту подушки и повторяют установку. Если бордюр устанавливают строго горизонтально, то его положение проверяют как по веревке, так и с помощью уровня. Если мостите участок на склоне или под небольшим углом, то проверять положение бордюра придется только по веревке. Установив бордюры, их закрывают еще одной подушкой из бетона. Высота подушки составляет ¾ высоты бордюра, а ширина равна двойной высоте бордюра. После полного застывания наружной подушки, ее засыпают землей.
Водоотведение
Чтобы мощенный брусчаткой участок служил многие десятилетия, необходимо отвести от него воду. Для этого можно использовать различные методы, такие как:
- прокладку по краям мощеного участка лотков ливневой канализации с решетками водоприемника и подключением к единому коллектору;
- укладкой полукруглых лотков по краям бордюра (наибольший эффект такие лотки дают, когда установлены между брусчаткой и бордюром) с отводом воды в ближайший ручей или водоприемник канализации;
- созданием дренажных канав, отводящих воду к ручьям или водоприемникам.
Перед подключением водоотведения к ручью или ливневой канализации, необходимо проконсультироваться со специалистами организации, занимающейся обслуживанием ливневой канализации в вашем городе. Самовольное подключение к ливневой канализации, проведенное без согласования со специалистами, может стать причиной для большого штрафа.
Вывод
Теперь вы знаете о всех этапах укладки брусчатки и в общих чертах представляете себе последовательность работ. Это знание поможет вам самостоятельно застелить брусчаткой свой двор или проконтролировать работу нанятых специалистов, которые будут мостить площадку перед домом или другие территории.
Тротуарная плитка является одним из наиболее надежных и красивых дорожно-строительных материалов . Её часто используют для мощения тротуаров и автомобильных въездов во дворе частного дома. Стоимость работ по укладке плитки не низкая, а как класть брусчатку не все знают. Чтобы дорожное изделие было качественным, необходимо следовать технологии выполнения работ . Укладка брусчатки своими руками ведется согласно инструкции и исходя из рекомендаций.
Важно знать, как правильно укладывать тротуарную плитку, чтобы она прослужила много лет и имела красивый внешний вид . Дорожное покрытие из брусчатки облагородит не только двор частного дома, но и прилегающую территорию на улице.
Виды и преимущества
Виды тротуарной плитки по материалу изготовления:
- Вибролитная.
- Клинкерная.
- Гранитная.
Кроме отличий по материалу, есть огромное разнообразие по цвету, форме и декору . Также, она отличается по способу укладки и технологии выполнения работ.
Преимущества укладки брусчатки:
- Высокая прочность материала.
- Длительный срок эксплуатации.
- Экологичность материала.
- Большая несущая способность.
- Устойчивость к низкой температуре .
- Красивый внешний вид.
- Простота укладки .
- Возможность повторного использования материала.
Недостатки:
- Стоимость материала достаточно высокая.
- Сложность обработки.
- По брусчатке неудобно ходить на каблуках.
- Возможность вымывания основания и тогда кладка проседает либо выпадают отдельные элементы.
Расчет расхода материала
Перед тем как приступить к укладке брусчатки необходимо закупить весь необходимый материал и приобрести инструмент . Важно точно просчитать площадь выполнения работ, чтобы купить всю плитку одной партией. Если песок или цемент всегда можно докупить, то плитку будет сложно найти. Если это будет та же модель и тот же производитель, но уже другая партия, то она может не совпадать с предыдущей по оттенку или размеру.
На дорожке, вымощенной плиткой из разных партий, может образоваться смещение и довольно заметное. По этой причине тротуарную плитку нужно закупать сразу в полном объеме и даже на 10% больше для запаса.
Необходимый материал и инструмент:
- Тротуарная плитка.
- Бордюр.
- Геотекстиль.
- Песок.
- Щебень.
- Цемент.
- Лопата.
- Грабли.
- Метла.
- Тачка.
- Виброплита (ручная трамбовка).
- Болгарка с алмазным диском для резки бетона.
- Резиновая киянка.
- Молоток.
- Метрическая рулетка.
- Уровень.
- Правило.
- Ведро.
- Кельма.
- Шланг для полива.
- Колышки и маячный шнур.
- Средства индивидуальной защиты.
Технология укладки брусчатки
Существует несколько способов мощения тротуарной плитки, они зависят от назначения дороги и вида брусчатки . Плитку можно класть на песок, цементно-песчаную смесь (гарцовку) и даже бетон , при высоких нагрузках на неё.
Несмотря на то, что существуют общеустановленные технологии выполнения кладки, у каждого мастера есть свои особенности в работе. Кто-то говорит: «Я кладу брусчатку недорого», а кто-то берёт высокую плату, но дает длительную гарантию на качество изделия. Поэтому, чтобы не задумываться о том, сколько стоит класть тротуарную плитку, необходимо знать самому, как правильно класть брусчатку.
В итоге, можно сэкономить на работе мастера и сделать качественное мощение , но при этом необходимо хорошо потрудиться. Чтобы правильно выполнить всю работу своими руками, пошаговая инструкция будет просто необходима, особенно для человека, который ранее никогда не сталкивался с таким видом работ.
Технология выполнения работ
Перед тем как выложить тротуарную плитку, должна пройти определенная подготовка. Нужно предусмотреть все нюансы, чтобы достичь требуемого результата . Как правильно укладывать тротуарную плитку, часто указывают сами производители брусчатки, но каждый мастер на практике уже наработал собственную технологию.
- Подготовка к мощению брусчатки. В первую очередь нужно определить — когда следует начать работу . Рекомендуется начинать работу весной. Определяется назначение дороги. Если это пешеходная тропинка, то достаточно будет использовать плитку толщиной 40 мм. Для дороги, которая периодически будет эксплуатироваться автомобилем, понадобится более толстая брусчатка. Кроме того, если дорожное покрытие будет подвергаться большой нагрузке, то брусчатка ложится на бетонную стяжку . Пешеходную дорожку можно класть на песок или цементно-песчаную сухую смесь. Но перед тем как класть брусчатку на песок, необходимо устроить надежное основание.
- Разметка территории.
Перед тем, как класть брусчатку своими руками, необходимо выполнить разметки территории и земляные работы. Определяется фронт работ по параметрам мощения. На этом этапе важно правильно определить ширину дороги
, чтобы не пришлось обрезать цельную плитку. Также, нужно учесть толщину всех швов.
Для разметки в углах будущей дороги вбиваются колышки и натягиваются маячные шнуры. Они показывают уровень дорожной поверхности, поэтому горизонталь нужно проверять водяным уровнем. Дорога устраивается таким образом, чтобы был отвод дождевой воды.
- Земляные работы. Под местом мощения вынимается земля глубиной до 50 см. Растительный слой можно использовать для устройства ландшафтного дизайна. Дно земляной конструкции выравнивается и тщательно трамбуется виброплитой или ручной трамбовкой.
- Настил геотекстиля. На дно земляной конструкции и её стенок расстилается геотекстиль. Он увеличивает прочность изделия и обеспечивает его целостность. Мастера старой закалки часто выполняют работу без тканевой мембраны, не принимая в свой арсенал современные материалы. Но такое нововведение значительно улучшает качество дорожного покрытия.
- Засыпка щебнем. Щебень фракциями 20 х 40 мм засыпается в траншею и тщательно уплотняется трамбовкой или виброплитой. Засыпка должна быть толщиной не менее 100 мм. Такая толщина допустима только для пешеходной зоны, для въездов понадобится толщина щебневой засыпки более 150 мм.
- Устройство бордюров. Бордюры устанавливаются по заранее выполненной разметке. Выполняется замес цементно-песчаного раствора и наносится на основание вдоль устройства бордюра. Блоки устанавливаются в проектное положение на раствор и подгоняются по уровню. Раствор готовится в пропорции 1:3. После устройства бордюров необходимо оставить работу на сутки , чтобы раствор набрал прочности.
- Устройство песчаной засыпки. На уплотненный щебень выполняется устройство песчаной подушки толщиной 150 мм. Засыпка песком выполняется в несколько этапов слоями по 5 – 7 см. Каждый слой поливается водой из шланга и трамбуется виброплитой. Песок лучше брать речной без примесей глины. В этом случае вода будет стекать в грунт и не задерживаться в подсыпке.
- Засыпка гарцовкой. Перед тем, как выложить тротуарную плитку, необходимо позаботиться о прочности её укладки. Для этого на песок насыпается цементно-песчаная сухая смесь. Она равномерно распределяется граблями по всей площади кладки. Гарцовка приготовляется из песка с содержанием цемента приблизительно в пропорции 1:8. При попадании воды на гарцовку цемент твердеет и прочно фиксирует брусчатку на своем месте.
- Укладка брусчатки.
Определившись с рисунком тротуара можно приступать к мощению брусчатки. Необходимо узнать способы, как класть брусчатку своими руками в соответствующих условиях и особенности выполнения работ.
Брусчатка кладется в углу, и дальнейшая её укладка ведется от себя, соблюдая заданный рисунок. Плитка устанавливается на гарцовку и уплотняется с помощью резиновой киянки. Уровень задается маячным шнуром. Если поверхность брусчатки выше заданного уровня, то нужно снять уложенный материал и немного убрать слой подсыпки. Если уровень поверхности ниже маяка, то можно будет сделать дополнительную подсыпку. Каждая плитка плотно подгоняется одна к другой.
При необходимости брусчатку можно обрезать болгаркой с алмазным кругом для резки камня. Уложенная брусчатка проверяется уровнем и правилом. Она должна быть устроена таким образом, чтобы стекала дождевая вода и не образовывались лужи.
- Заполнение швов.
После того, как брусчатка будет уложена, необходимо заполнить швы кладки. Для этого на дорожную поверхность высыпается сухая цементно-песчаная смесь и равномерно распределяется по всей поверхности. Смесь заполняет швы, а излишки убираются при помощи метлы или веника. После чего кладка поливается водой из шланга. Гарцовка, вступая в контакт с водой — твердеет и прочно фиксирует кладку.
Если выполняется мощение дороги, которая периодически будет эксплуатироваться автомобилем, то необходимо устроить армированное железобетонное основание. В этом случае используется брусчатка толщиной от 60 мм, она кладется на цементно-песчаный раствор.
