≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Как да направите дупка в тръба: инструкции. Как да направите дупки за тръби на различни места Как да пробиете стени за тръби за отопление

Има нужда да ги водите през различни препятствия, като стени, подове и други елементи строителни конструкции.

Но преди да направите дупки за тръбата, препоръчително е да се запознаете с известните методи за извършване на такива операции, които често засягат не само носещи конструкциисгради, но и тяхната украса. При специфични условия на полагане на тръбопроводи могат да се използват различни техники, които са предназначени да бъдат разгледани в нашата статия.

Какво трябва да знаете?

Правене на дупки носещи стении прегради предполага съответствие с известните изисквания, заложени в действащите строителни разпоредби. При подготовката им е необходимо внимателно да се гарантира, че такива критични елементи на строителни конструкции и комуникации не са повредени, като:

• армировъчни и бариерни решетки;
• електрически проводници;
• елементи вентилационна система(ако е налична).

Освен това подготвеният отвор в стената или пода трябва да позволява поставянето на специална защитна втулка, която при необходимост може да бъде изолирана с всякакъв незапалим материал (минерална вата, например).

Обща процедура

Що се отнася до основния работен инструмент, за целите, които очертахме, обикновено се използва ударна бормашина или доста мощна ударна бормашина с приставка тип „корона“, с която можете да правите дупки с различни диаметри. Редът на тяхното приготвяне в този случай е следният:

• първи в на точното мястона стената се маркира кръг, чийто диаметър е равен на напречното сечение на тръбата (заедно с втулката);
• след това с помощта на корона с подходящ размер се пробива дупка в стената;
• ако дюзата се „плъзне“, ще ви трябва перфоратор и чук, с помощта на които можете да унищожите материала на място, което не може да бъде пробито;
• След това можете да продължите да работите, докато получите готовия отвор.

За да изрежете сложни отвори в определени материали, ще трябва да подготвите комплект корони различни размери. За да пробиете прегради от гипсокартон, пенобетон, както и дървени прегради, можете да използвате обикновени стоманени свредла.

Забележка! В случай, че е необходимо да пробиете дупка в бетон, ще ви е необходим набор от специални бормашини Pobedit. С тяхна помощ можете да работите с материали с дебелина 10–15 cm.

Работа със сложни покрития

Забележка! Основният проблем при работа с плочки (в бани, тоалетни и кухни) е крехкостта облицовъчен материал, за запазване на които се препоръчва пробиване в безударен режим.

Когато подготвяте отвори с голям диаметър, можете да използвате следните техники:

• използвайте специална диамантена „корона“ като приставка, при използване на която свредлото трябва да работи на ниска скорост;
• използвайте специално устройство, наречено балерина;
• за да се изключи възможността зъбите на накрайника или върха на балерината да се изплъзнат от гладката повърхност на плочката, покрита със слой твърда глазура, последната първо се надрасква с пила или се залепва с парче тиксо .

За да направите дупки в плочките, често се използва по-прост и по-евтин, но по-рискован метод, който се състои в следното. Първо, използвайки редовна тренировкас диаметър 3–4 мм, вътре в маркирания кръг се пробиват няколко отвора. След това пространствата между тези дупки се унищожават внимателно и се отстраняват с помощта на добре заточено длето. И в края на работата, като се използва същото длето, ръбовете на дупката се разширяват до даден размер.

Подготовка на дупки в пода

Процедурата за подготовка на определените дупки зависи както от вида на самата полова основа, така и от вида декоративно покритие, положен върху него.

Преди да започнете работа, първо трябва да решите дали е възможно да премахнете чрез изрязване или разглобяване на участъка от декоративно покритие в местата, където са положени тръбите. Ако е невъзможно да се извършат тези операции, се прави дупка в довършителния материал (например в плочки), както и в самата основа на пода, като се използват вече описаните методи.

Видео

Изрежете голяма дупка за коминведнага е трудно. Авторът на видеото показва как да направите това, като пробиете малки дупки в кръг. След това това ще ви помогне да изрежете дупка с необходимия диаметър с корона:

Статията ще бъде полезна за човек, който планира тази работа за първи път и има „горчивия“ опит на интензивността на труда.

Бях изправен пред проблем - да пробия дебела стена, състояща се от няколко слоя, а именно: бетонен блок с дебелина 200 мм, траверса 240 мм, измазана с 80 милиметра от всяка страна, плюс има разпоредба между блока и спящ " въздушна възглавница» 100 милиметра, не по-малко. Може някъде да греша с размерите, но като мерих дебелината врата, стената беше 730 милиметра.

Няма нищо страшно в това, това е работа и работа, инсталиране на водоснабдяване в стаята, прикрепена към къщата и това е всичко, но трудността е в сондажа различни материали, плюс пробиването е достъпно само от едната страна, от удължението.
В действителност: мазилка, блок, траверса, мазилка. Освен ударната бормашина ще ви трябва и бормашина със свредло за дърво.

Поръчки от този вид се случват доста рядко, веднъж на всеки пет години, така да се каже, и съответно ще е необходим рядко използван инструмент.

За пробиване на дупки за полипропиленови тръби двадесет (диаметър = 21 мм) имам нужда от:

1. свредло за перфоратор с диаметър най-малко 22 mm (или още по-добре 25, помните ли, че полипропиленът се разширява за захранване с топла вода?) и дължина най-малко 300 mm, това е дебелината на мазилката и циментов блок. Пробивали ли сте траверса със свредло?.. ще се шашнете...;
2. свредло за дърво, със същия диаметър, с дължина най-малко 650 мм, тук вземам предвид дебелината на конвенционално пробитата мазилка и блок, плюс „въздушната възглавница“ и плюс самия траверс;
3. свредло за перфоратор с диаметър 12, дължина над 730, тук е пълната дебелина на стената (напомняме ли, че можете да пробивате само от едната страна? Да, и дупките за хрян към всяка другото ще съвпадне с две и ако измерите внимателно, тогава наклонът ще бъде различен).

Пробиването на стена наведнъж със свредло с голям диаметър е много трудоемко и отнема много време, много по-лесно и по-бързо е да пробиете тънък и след това да разширите отвора с по-голям по водача. Използвам този метод до няколко минавания с различни свредла на нарастващи стъпки, в зависимост от крайно необходимия диаметър. „Старомодният“ метод, много ефективен, спестява много физическа сила, а в моя случай е актуално времето - работата на пръв поглед е "котарака се разплака", стига да махна две тръби, НО стената...

И така, отидох до магазина, не съм запознат с цените за инструмента, от който се нуждая? Цената на ударните бормашини, заедно с дължината и увеличаването на диаметъра, нараства не само пропорционално, но катастрофално, но същото важи и за винтовите бормашини.
Ето няколко екранни снимки с ценови етикети:

Нормално, нали? И това тук в провинцията! Интересно каква е цената в областни и столични градове?

Алтернатива на дълга винтова бормашина е бормашина с перо, условието за годност е да закупите удължител, единият липсва, вземете два, за щастие свързването им е толкова лесно, колкото черупката на круши. Точно това направих, вече имах един удължител.

В резултат на това получих необходимия инструмент на разумна цена, но не можете да обясните на клиента, че инструментът е скъп, меко казано, той не се интересува. Видимостта е само две монтирани половин инчови тръби, но как си го направил си е твой проблем. Въпросът е, че същата поръчка, както писах по-горе, вероятно ще бъде изпълнена в следващите пет години и инструментът ще лежи бездействащ.

Стъпка по стъпка как пробих:

1. от страната на пристроеното помещение с ударна бормашина със свредло 12 мм пробих мазилката и блока;
2. разширих отвора със свредло 25 мм;
3. пробиване на траверсата с перо свредло 25 мм;
4. след това, отново монтирайки дълга тънка бормашина, пробих през мазилката на изхода;
5. със свредло 25 мм, от друга страна, разширих диаметъра към.

Заключение:

За да (еднократно или не еднократно) сондаж бетонна стена, да речем дебелина метър и диаметър 32, не е необходимо да купувате скъпо свредло, но ще ви трябва един метър милиметри 12÷16 в диаметър. Вторият в нарастващ ред може да е 25, но вече с дължина половин метър, а следващият проход е тридесет и втори, но отново с дължина половин метър, пробивате ги към тях. Ето как аз например предавам идеята по достъпен начин, с вариации според повода.

И още нещо: при перовите свредла опцията за постепенно увеличаване на диаметъра не работи, пробивате веднага с широко перо, цената им е нищожна в сравнение с бормашините и никога не съм виждал дървени стени с голяма дебелина .

Две полезни добавки, естествено базирани на личен опит:

Първо:

При монтаж на тръби освен водопровод поставям и канализация при необходимост. Не е тайна, че диаметърът на тръбите тук е по-голям, от 40 до 150 милиметра, сондажната машина с диамантени корониНямам такъв, така че изпълнявам поръчки със същата ударна бормашина.
Продължавам по следния начин: маркирам кръг с необходимия диаметър на стената, пробивам дупки по периметъра му с тънка дълга бормашина, след което, използвайки същия принцип, който подчертах по-горе, разширявам диаметъра на всеки отвор до максимално наличния в арсенала. След това, сменяйки свредлото със шпатула и превключвайки режима на перфоратор на къртене, се отървавам от всичко ненужно. И така... Съгласен съм, че работата не е приятна, но това е само един от недостатъците при монтажа. Трябва да се има предвид, че този процес е подходящ за малка дебелина на стената, да речем максимум 300 милиметра, но за много по-голяма дебелина представяте на клиента факт: поръчката на сондажна машина е устройство, както беше отбелязано по-горе, използване на битове с диамантени върхове. Операцията не е евтина, но с цялата „широта” на избор... клиентът плаща, след което ние влизаме с монтажа.

Второ:

Да приемем, че извършвате първата стъпка сами: пробивате бетонна стена, опитвайки се да получите дупка с диаметър 140 милиметра и имате „изненада“ под формата на армировка (обикновено в стените панелни къщи).. Не можете да го вземете с бормашина, помогнете електродъгово заваряване, при липса на мелница, която е проблематична за използване, достъпът е труден, трябва да издухвате, създавайки достъп ... накратко, не ви съветвам да се занимавате.
Изход: рязане чрез заваряване или газово рязане. Няма такова нещо? Намери го! Както в онази поговорка: „По-добре е да загубиш ден, но след това да летиш за пет минути!“

Въпроси, допълнения: в колоната за коментари, но това е всичко, което имам за днес, с уважение

Уморихте ли се да търсите информация от практикуващи? Абонирайте се (превъртете страницата надолу) и информацията ще ви намери. Щракването върху иконата на социалната мрежа е най-добрата награда от вас за мен!

Димоотвеждащата структура е елемент, характеризиращ се с повишена опасност от пожар, следователно, трябва да се подхожда отговорно към решаването на проблема как да се направи дупка в покрива за тръба. Също така е важно да защитите покрива от проникване на влага, в противен случай експлоатационният му живот ще бъде значително намален.

Покривите от гофрирани листове заслужено се радват на доверието на собствениците на частни къщи, тъй като имат:

• леко тегло;
• дълъг експлоатационен период;
• външен вид, наподобяващ релеф керамични плочки.

Вълнообразните листове са тънки, издръжливи и устойчиви на корозия метални листове, които са покрити с боя и пресовани в необходимата форма. След монтиране на печки или отоплителни котли е необходимо да се направи проход за комина през покривната конструкция.

Всеки собственик трябва да разбере как да прокара тръба през гофриран покрив. Дори ако тази работа се извършва от професионалисти, няма да навреди да проверите резултата.

Видове коминни конструкции

Коминната тръба служи за отстраняване на дим и продукти от горенето в атмосферата. Това е кух цилиндър.

За организация този процеспроизводителите на печки изграждат:

1. Тухлени комини. Системата за изпускане на дим е създадена от топлоустойчиви тухли, които са произведени по специална технология специално за монтаж на печки. Тръбата има правоъгълно или квадратно напречно сечение. Този метод за премахване на дима е скъп, но е по-издръжлив и безопасен. Основният му недостатък е порестата вътрешна повърхност - поради тази причина върху него се утаяват големи количества сажди и прах. Ако тръбата не се почиства редовно, слоевете сажди могат напълно или частично да я запушат, намалявайки силата на тягата и увеличавайки риска от пожар. Процесът на премахване на комин през покрив от гофрирани листове е сложен и следователно тази работаПо-добре е да не го правите сами - това трябва да се направи от опитни производители на печки.
2. Метални коминни системи. За да сглобите структура с необходимата конфигурация, трябва да закупите тръби от неръждаема стомана с добавка на цинк или молибден. След това поставете сегментите един в друг - ще ви трябват прави тръбни продукти, скоби и завои. Благодарение на наличието на хлъзгава вътрешна повърхност, саждите не могат да се натрупват, което означава, че димът може свободно да се движи нагоре, извън къщата. Недостатъкът на този метод е, че металът не задържа топлината достатъчно добре в сравнение с тухлата, в резултат на което върху него се събира конденз, тъй като има температурна разлика между тръбата и външния въздух. Металната коминна конструкция може лесно да бъде изведена на покрива, тъй като се състои от отделни елементи.

Местоположение на изхода на комина - как да изрежете дупка

Преди да изрежете дупка за тръба в профилиран лист, трябва да изберете удобно място за това. Решаващият фактор в този случай е местоположението на пещта.

Според професионалистите коминът трябва да бъде поставен строго вертикално, като се вземат предвид някои нюанси:

1. Препоръчително е да направите дупка за изхода на коминната тръба в най-високата точка на покрива и следователно по-близо до билото. Оптималното разстояние от него до комина се счита за 50-80 сантиметра.
2. Преди да направите дупка за тръбата в велпапето, трябва да се уверите, че тя не пада върху елементите на рафтовата система. За да ги заобиколите, се използват завои, с помощта на които се задава завъртане на 45 или 90 градуса.
3. Дължината на сегментите на комина е избрана така, че фугите между тях да са под или над пресечната точка на покрива и таваните, в противен случай висококачествената връзка няма да работи.
4. Ще бъде възможно да се постигне необходимото ниво на тяга, ако височината на конструкцията на комина надвишава този параметър на билото с 1–1,5 метра.
5. За да сте сигурни, че местоположението на люка е правилно, маркирайте го на покрива с маркер и проверете температурата в края на деня. Тръбата трябва да остане в студената зона през цялото време.

Подготвителни мерки за обезвъздушаване на комина през покрива

Има следната технология за изработване на дупка в профилиран лист за тръба:

1. Първо, използвайте постоянен маркер, за да маркирате мястото, където ще бъде поставен на покрива.
2. Размерът на напречното сечение на елементите на комина се избира, като се вземат предвид препоръките на производителя отоплителен агрегат. Колкото по-дебела и по-висока е тръбата, толкова по-лесно димът излиза от печката. Основното е, че няма празнина между елементите при свързване.
3. Изрежете дупка с мелница с тънко острие за метални работи, като отстъпите няколко сантиметра навътре от начертаната линия. Вълнообразният лист трябва да се реже внимателно и бавно, така че ръбът на среза да е без назъбени ръбове.
4. В ъглите на отвора се правят къси разфасовки, така че ръбовете на гофрирания лист да се огънат нагоре.
5. Подобен проход е направен в тавана. След това се монтира метална кутия за свързване на тръбата към гредите. Коминът се полага през дупка вътре в кутията.
6. Хидро- и пароизолационен материал, както и изолация.

За студени зони, където дебелината топлоизолационен материалповече от 15 сантиметра, трябва да използвате сандвич тръби с два слоя метал и слой изолация между тях.

Как да премахнете тръба на покрив от гофрирани листове

Когато подготовката за отстраняване на тръбата на комина през гофрирания лист е завършена, тя трябва да бъде правилно свързана и коминът да бъде пуснат в експлоатация, за което:

1. Трябва да поставите тръба през дупката в кутията и да я насочите към покрива и ръбовете хидроизолационен материалЗакрепете с лепяща лента към повърхността на комина.
2. Разширената глина се изсипва плътно в кутията или се използва минерална вата.
3. На тръбата се поставя гумено или силиконово уплътнение, което предпазва изхода от просмукване на вода. За да подобрите хидроизолацията, залепете уплътнението към гофрирания лист с помощта на огнеупорен уплътнител.
4. Димоотводната конструкция се повдига на сегменти до необходимата височина, като фугите се затягат със скоби от поцинкована стомана.
5. Инсталирайте външна престилка, която има цвят покривни, който ще затвори кутията и гуменото уплътнение.

Когато монтирате коминна тръба на покрива, трябва да запомните, че небрежността при такава работа може да доведе до пожар и материални загуби.

Тръбен проход през покрив от гофрирани листове и метални керемиди

Вълнообразните покриви са спечелили доверието на частните предприемачи благодарение на техните леко тегло, дълъг експлоатационен живот и външен вид, който имитира релефа на традиционните керамични плочки. Вълнообразните листове са тънък, издръжлив, устойчив на корозия метал, който е покрит със слой боя и пресован, за да придаде на повърхността желаната форма. За да затоплят къща, те инсталират печки на дърва, газови котлипечки на твърдо гориво. Тъй като инсталирането на такова оборудване е технически сложно, то се доверява на професионалисти. Въпреки това, осигуряването на преминаването на тръбата през метални плочки и вълнообразни листове е задача на собственика на дома.

Видове комини

Коминната тръба е кух цилиндър, през който димът и продуктите от горенето се изхвърлят в атмосферата. Производителите на печки използват следните опции за организиране на този процес:

Избор на изходно място

Изборът на удобно място за направата на дупка в покрива от гофрирани листове за коминната тръба е половината от успеха. Естествено, решаващият фактор по този въпрос е местоположението на печката. Професионалните производители на печки препоръчват да поставите комина строго вертикално, но има по-фини нюанси:

• Най-добре е да поставите отвора за изхода на комина в най-високата точка на покрива, тоест по-близо до билото. Оптимално разстояниеот билото до тръбата – 50-80см.
• Препоръчително е дупката в гофрирания покрив за тръбата да не пада върху елементите на рафтовата система. За да ги заобиколите, използвайте завои и ъглови участъци на комина. С тяхна помощ можете да настроите въртенето на 90 или 45 градуса.
• Дължината на сегментите на коминната тръба се изчислява така, че фугите да са разположени над или под местата, където преминават таваните и гофрираните покриви. В противен случай ще бъде проблематично да се направи качествена връзка.
• За да се осигури добра тяга, височината на коминната система трябва да бъде 1-1,5 повече от билото на покрива. Ако тръбата е твърде висока, потокът от дим ще има време да се охлади, докато преминава през нея, което води до появата на конденз.

За да проверите дали правилно сте определили мястото на изхода на бъдещия комин, начертайте маркировка върху покрива с велпапе с маркер и проверете температурата му в края на деня - тръбата трябва да се намира в „студената зона“, т.е. , остават на сянка почти през целия ден.

Подготвителен етап на работа

За да избегнете всякакви трудности по време на процеса на инсталиране на тръбата, трябва предварително да подготвите работното място и инструментите. Дупка от велпапе се изрязва по следната технология:

1. След като определят конфигурацията на комина, те планират къде ще бъде разположен изходът към покрива. Нека ви напомним, че е по-добре да поставите тръбата вертикално.
2. Изберете размера на напречното сечение на коминните тръби въз основа на препоръките на производителя отоплителен уред. Колкото по-дебела и по-висока е тръбата, толкова по-добре се отделя димът от печката. Важно е всички сегменти да са с еднакво напречно сечение и да пасват един на друг и да се поставят без да се създава празнина.
3. На гофриран покрив маркирайте очертанията на тръбата с помощта на постоянен маркер.
4. С помощта на мелница с тънък метален нож изрежете дупка, движейки се на няколко сантиметра навътре от предвидената линия. Трябва да работите с гофрирания лист внимателно и бавно, така че ръбът на среза да е гладък, без назъбени ръбове, които биха могли да причинят нараняване по време на процеса на отстраняване на тръбата.
5. Трябва да направите къси разрези в ъглите на отвора, за да огънете ръбовете на велпапето нагоре.
6. Изрязват същата тежест в тавана. Монтира се метална кутия, която ще свързва тръбата с гредите. Коминът ще премине през отвора вътре в кутията, разстоянието между стените им трябва да бъде най-малко 15 см.

За северните райони, където изолационният слой надвишава 150 мм, се препоръчват сандвич тръби, които се състоят от два слоя метал и топлоизолационен материал между тях.

Излизане на тръбата на комина към покрива

всичко подготвителна работаготово, остава само да свържете правилно тръбата и да пуснете комина в експлоатация. За да поставите комина на покрива, трябва:

• Поставете тръба за комин през отвора в кутията и я насочете към покрива. Използвайте самозалепваща лента, за да оформите хидроизолационния филм и пароизолационна мембрананадеждно фиксиран към повърхността на комина.
• Напълнете кутията плътно с експандирана глина или поставете минерална вата. Тези видове изолация не са подложени на пожар, така че топлоизолират тръбата и предпазват от внезапно запалване дървени елементирафтова система и обшивка.
• Поставете гумено или силиконово уплътнение върху тръбата, което предпазва от просмукване на влага на изхода. Да предоставя по-добра хидроизолацияУплътнението е залепено към гофрирания лист с огнеупорен уплътнител.

Не се страхувайте от прегряване на хидроизолационния филм от повърхността на комина, той надеждно го предпазва от пожар минерална ватаили разширена глина, поставена в кутия.

Дори начинаещ занаятчия може да извърши монтажа на коминна тръба на покрива, основното е да не забравяте, че небрежното отношение към този въпрос може да доведе до пожар и загуба на вашето имущество.

Как да премахнете тръба през покрив от гофрирани листове

Днес гофрираният покрив е един от най-често срещаните.

Лесен е за монтаж, има отлични технически и експлоатационни характеристики, и се предлага в широка гама от цветове.

Но въпреки цялата лекота на монтажа, понякога такъв покрив изтича и често това изтичане се случва на мястото, където се намира коминът.

Днес ще разкрием възможно най-пълно въпроса как да премахнете тръба през покрив, изработен от гофрирани листове.

Къде е най-добре да го извадите?

Правила на устройството коминиобозначен в SNiP 41-01-2003 „Отопление, вентилация и климатизация“. Така че в SNiP има ясни препоръки относно височината на тръбата, която зависи от нейното местоположение:

1. Ако коминът е разположен в рамките на 1,5 метра от билото, той трябва да бъде с 30 см по-висок от покрива.
2. Ако коминът е разположен на 1,5-3 метра от билото, височината му трябва да съответства на височината на покрива.
3. Ако коминът е разположен на 3-10 метра от билото, височината на тръбата трябва да бъде 12 градуса под билото.

Ако височината на комина е подценена, тягата може да е недостатъчна, ако е твърде висока, рискът от конденз ще се увеличи, а той е много вреден, тъй като съдържа киселини, които разрушават тухлите за печка.

Но SNiP не посочва къде е за предпочитане да се постави проходът на тръбата през гофриран покрив. В същото време експертите съветват да го поставите на билото или възможно най-близо до него.

• Първо, това ще предотврати навлизането на дим в тавана.
• Второ, най-малката част от комина ще остане в студената зона, което ще предотврати образуването на конденз.

Монтаж на опора към правоъгълен комин

За да се гарантира, че няма теч на изхода на комина, връзката трябва да бъде направена правилно. За целта се прави престилка, т. нар. Неговата основната задачасе състои от събиране и източване на вода, която може да попадне в пролуката между тръбата и гофрирания лист. По правило се правят долни (основни) и горни (декоративни) връзки.

За долната връзка ще ви трябва лист от поцинкована стомана и стандартни ленти от същата стомана 150 на 230 мм. Тези ленти имат 20 mm чупка в горната част и 16 mm чупка в долната част за защита от изтичане. Процедурата по инсталиране е както следва:

1. Монтиране на лист от поцинкована стомана от долния ръб на комина до стрехите. Вместо това може да се използва вратовръзка.
2. Шлюз за комини. За да направите това, съединителните ленти са плътно прикрепени към тръбата и линията по ръба на завоя за жлеба е маркирана с конструктивен молив или маркер. Самият жлеб е удобно да се направи с мелница с помощта на каменен кръг.
3. Много е важно правилно да огънете листовете един под друг. Следователно първата опорна лента се монтира отдолу.
4. След това се монтират страничните ленти.
5. Горната лента е инсталирана последна.

Преди да монтирате гофрирания лист, е необходимо да разрешите въпроса за хидроизолацията на тръбите на покрива, изработени от гофриран лист. Има два популярни начина:

1. Използвайте само стандартен хидроизолационен филм. За целта при монтажа се прави разрез с плик на мястото, където минава комина. След монтажа излишната част трябва да се отстрани, оставяйки резерв от 5-10 см, след което можете да залепите хидроизолацията към тръбата. Но има риск влагата да попадне директно върху мембраната.
2. Допълнителна хидроизолация. Най-добре е да използвате самозалепваща се хидроизолационна лента. Монтира се под декоративното кръстовище. Последователността на инсталиране е същата като при долната връзка: започвайки отдолу, преминете към страните и след това към върха.

Следващият етап от работата е инсталирането на гофрирани листове, след което се монтират декоративни опорни ленти. Процедурата тук е същата като описаната по-горе, с изключение на необходимостта от стробиране.

Характеристики на монтаж на връзката, когато коминът се изпуска през билото

Изходът на комина през билото е най-много удобен вариантза последващо монтиране на кръстовището.Това също минимизира риска от изтичане и елиминира възможността сняг и отломки да бъдат уловени на покрива.

В същото време, за да се приложи тази идея, ще е необходимо да се наруши целостта на гредата на билото. Този проблем може да бъде решен чрез инсталиране на допълнителни опори.

Ако коминът излиза точно в центъра, за отстраняване на валежите се използва престилка от гладък метал със същия цвят като целия покрив. Основата на престилката трябва да бъде запечатана.

Повечето подходящ материалще бъде самозалепваща лента от бутилкаучук. Горната част трябва да бъде защитена от изтичане с декоративна фуга.

Характеристики на монтаж на кръстовището при излизане от комина на наклон

Въпреки цялото удобство на описания по-горе метод, коминът най-често се монтира на наклон. По принцип това не създава голям брой допълнителни проблеми и вече описахме по-горе как правилно да монтираме кръстовището и да организираме хидроизолация. С изключение може би на едно важно „но“.

Монтаж на опора към кръгла тръба

Често, вместо правоъгълна тухлен коминизползвайте кръгла тръба. За хидроизолация на такава тръба се използва рулонна хидроизолация на базата на битум или фолио от модифициран битум. Освен това фолиото ще предпази самата лента от прегряване, което значително ще удължи нейния експлоатационен живот.

За да защитите изхода на комина, не е необходимо да инсталирате две степени на свързване.

Вместо това върху кръглата тръба се поставя капачка за престилка или, както се нарича още, покривен проход.

Прикрепете го директно към обшивката и го запечатайте с уплътнител.

Когато използвате покривен проход, е важно да вземете предвид един нюанс.

Загрятата от тръбата гума ще се стопи.За да не се случи това, към комина на кръстовището между тръбата и престилката е прикрепена скоба с топлоустойчиво уплътнение.

Как да вентилирате комин през съществуващ покрив

Вече отговорихме на въпроса как да заобиколим тръба на покрива с велпапе. Сега нека разгледаме ситуация, при която е необходимо да премахнете комина през съществуващ покрив.

Първо се извършва следната предварителна работа:

1. Определяне на диаметъра на бъдещия комин.
2. Линията на рязане е посочена върху гофрирания лист със строителен маркер. Струва си да оставите няколко сантиметра марж от по-малката страна. Например, ако имате нужда от дупка от 40 на 80 см, тогава трябва да маркирате 38 на 78 см.
3. Най-добре е да изрежете дупката с мелница с тънък метален кръг. За да се избегне образуването на грапавини, работата се извършва възможно най-внимателно.
4. Направете малки разрези в ъглите на дупката и огънете навън онези няколко сантиметра гофриран лист, които оставихме в резерв.
5. На мястото, където преминава тръбата, е необходимо да се направи непрекъсната обшивка, така че да е възможно да се закрепи долната съединителна лента и гофрирания лист.
6. Правят се разрези в изолацията и хидроизолацията. За да не се изхвърля излишъкът, хидроизолацията може да се изреже с плик и временно да се закрепят краищата със скоби. Това не може да стане с изолация.
7. Между комина и двете греди, разположени от двете му страни, се изгражда кутия. Разстоянието между него и самия комин е около 150 мм.
8. Краищата на хидроизолационния филм са залепени към него.
9. Преди да прекарате тръбата през покрива, е необходимо да разрешите проблема с топлоизолацията, за да избегнете пожар. Най-подходящ за тези цели каменна вата. Точно затова оставихме празнина в кутията.

След като тръбата е топлоизолирана, можете да започнете нейния директен монтаж.

1. Монтираме комина в кутията. Важно е да има поне 5 сантиметра разстояние между отворените части на тръбата и дървото.
2. За да се предотврати срутването на тръбата, се използват стоманени скоби, които са прикрепени към рафтова системаи дъски за обшивка.

Следващият етап е външна работа. Сега ще разгледаме как да запечатаме тръба на покрив от гофрирани листове.

1. Ако има само кръгла тръба, извеждаща навън, без кутия, е необходимо да я хидроизолирате с фолио лента или рулонна хидроизолация, и монтирайте прохода на покрива, като го прикрепите към създадената от нас обшивка и третирате контактните зони с уплътнител.
2. Ако отвън е монтирана правоъгълна кутия, ще трябва да инсталирате долна свързваща лента, за да предотвратите изтичане.

Облицовка на комина с велпапе

Комините са подложени на агресивно въздействие заобикаляща среда. Това:

1. Температурни промени и валежи.
2. Образуване на конденз поради разликата в температурата между въздуха и комина.

Също така, гола тръба върху гофриран покрив не е привлекателна от чисто естетическа гледна точка. За да разрешите и двата проблема, е необходимо да облицовате комина.

Има няколко популярни вида облицовъчни материали:

Ще разгледаме как да облицоваме тръба на покрива с велпапе. Профилният лист има няколко предимства:

• Издръжливост
• Богата гама от цветове
• Лесна инсталация
• Лесна поддръжка
• Леко тегло
• Устойчивост на температурни промени
• Екологична чистота

В допълнение, производителите на велпапе произвеждат специални облицовъчни листове, предназначени за довършителни работи различни дизайни, включително комини.

По този начин, за да облицоваме тръбата, ще ни трябва:

1. Ръкавици или ръкавици без ръкави за защита на ръцете. Профилираните листове имат много остри ръбове, особено ако ги изрежете сами.
2. Прободен трион със специално острие. В краен случай, ако не е наличен, можете да използвате мелница с тънък кръг. Но имайте предвид, че мелницата силно загрява метала, което уврежда полимерното и цинковото покритие на листа.
3. Отвертка и винтове.
4. Изолация. Всеки незапалим материал ще свърши работа.
5. Гъбести дюбели за закрепване на изолация и обикновени дюбели за закрепване на касата.
6. Чук за закрепване на дюбели.
7. Бормашина със свредло за дюбели. При отсъствието му можете да използвате отвертка, но това леко ще увеличи разходите за време.
8. Метален профил за създаване на рамка. При негово отсъствие ще свършат работа дървени блокове, обработени с антисептик.
9. Самите облицовъчни елементи: профилирани листове и допълнителни елементи.

Да преминем към монтажа.

1. Първият етап от работата е монтаж на изолация.За да направите това, пробийте дупка директно през него със свредло в комина и ги закрепете с чук.
2. След това изграждаме рамка за облицовка метален профили дървени блокове. Закрепваме го към комина по същия начин като изолацията.
3. Измерваме и нарязваме профилирани листове. Основен принцип: „Седем пъти мери един път режи“.
4. Прикрепяме облицовката към рамката. Листовете могат да бъдат съединени или застъпени. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като гарантира липсата на пропуски.
5. Монтаж на допълнителни елементи по поръчка. Това е горната лента на стрехата и коминния чадър.
6. За по-голяма естетическа красота можете да изпълните работа по инсталиране на декоративна връзка за комин.

Така днес разбрахме как да прекараме тръба през покрив, изработен от гофрирани листове, както и как да облицоваме комин с гофрирани листове.

При монтаж на водопроводни инсталации може да се наложи да пробиете дупка в плочката. В статията ще анализираме различни начиниизвършване на тази работа.

Ремонтните дейности може да изискват пробиване на дупка керамични плочкипод тръба, мивка, контакт и др. Плочките може вече да са положени на повърхността, което усложнява процеса на рязане. Какво да правим в този или онзи случай, ще обсъдим в тази статия.

Подготвителна работа

Трудно е да държите инструмента в желаната позиция при пробиване на плочки поради неговата гладкост. Ето защо, преди да започнете работа, трябва:

• маркирайте местоположението на бъдещата дупка;
• Поставете маскираща лента около маркировките.

Това ще предотврати образуването на драскотини по повърхността, отчупване и плъзгане на свредлото.

Как се прави дупка

В зависимост от необходимия диаметър на отвора за тръба, мивка или просто дюбел се избира една или друга опция за пробиване. Някои от тях могат да се използват само ако е необходимо да се получи дупка за пирон.

Настроики

Принципите на рязане на плочки са сходни във всички случаи, но има свои собствени характеристики в зависимост от избрания инструмент. Основното нещо е спазването на предпазните мерки.

Бормашина за керамика

Нека да разгледаме опциите за пробиване:

1. Постепенно увеличаване на диаметъра на свредлото. Предимството е, че рискът от начупване е минимален. Етапи:

• Взимаме най-малкия диаметър на свредлото.
• Пробийте бавно, като избягвате прегряване на свредлото. За да направите това, навлажнете го с вода.
• След вкопаване в повърхността, когато инструментът не се плъзга толкова много, също напръскайте плочката с вода.
• След като получите първия отвор, вземете свредло с различен, по-голям диаметър.

1. Когато има само тънко свредло. Етапи:

• Пробийте няколко дупки по контура на бъдещия отвор за тръбата.
• Освен това, без прикачване специално усилие, избийте центъра.
• Шлайфайте всички съществуващи неравности с шкурка.

Като начало вземете груба шкурка и постепенно намалете размера на зърното. Това ще осигури възможно най-гладка вътрешна повърхност.

Карбидно свредло за бетон

За пробиване на плочки се използва и твърдосплавно свредло. Продава се в строителните магазини като бормашина с победит връх. Когато работите с него, трябва да спазвате следните правила:

Коронка с диамантено покритие

Диаметърът трябва да бъде избран според размера на бъдещия отвор. Ред на пробиване:

Кръгло свредло за плочки/свредло балерина

На пазара има специални приставки за дупки в плочки - балеринки. По същество това е бормашина с допълнителен режещ елемент.

1. Направете вдлъбнатина в центъра на бъдещия отвор, като използвате произволен метод.
2. Закрепете централното свредло в отвора, който сте направили.
3. Първо работете със свредлото на ниски обороти. Постепенно навлизайки по-дълбоко, страничните дюзи ще започнат да надраскат плочките.
4. Когато половината от работата е свършена, трябва да обърнете плочката и да изпълните същите стъпки, докато центърът изпадне.

Използване на самонарезни винтове с накрайник LM

В случаите, когато спешно трябва да се направи дупка и няма под ръка бормашина с приставки или свредла, използвайте самонарезни винтове с накрайник LM. Оперативна процедура:

1. Очертайте диаметъра.
2. Завиваме винтове по вътрешния контур на малки интервали и ги развиваме.
3. Изстискваме центъра и изглаждаме неравностите с шкурка.

български

За изпълнение през дупкив плочката преди монтажа или фигурно изрязванеНай-често използваната мелница е мелницата. Как да използвате инструмента:

1. Очертайте контурите.
2. Инсталирайте диамантено сухо режещо острие.
3. Направете дупка постепенно. Инструментът трябва да се отдалечава плавно от вас. Погрижете се за пръстите си. Дръжте плочката, за да предотвратите изплъзване.

Работата се извършва от предната страна на плочката, за да се избегне раздробяване.

Мозайката

Използва се за правене на дупка различни формиот ръба на плочката или в нейния център.

1. Маркиране. Произвежда се от лицевата страна.
2. Трябва да изрежете от ръба на плочка? Можете да започнете работа.
3. Трябва да направите дупка в центъра? Със свредло се прави малък отвор, за да пасне на зоната на рязане на прободния трион.
4. Поставете инструмента на границата на изреза.
5. Бавно преместваме прободния трион по маркировките.

Под тръбата

Всички разгледани опции са подходящи за изработване на дупка. Изключение прави методът за пробиване през керамика с постепенно увеличаване на диаметъра, тъй като няма инструмент с такъв размер.

За големия бекас

Можете да направите дупка за дюбела, като използвате почти всеки разглеждан метод. Въпреки това опции като използване на мозайката и балерина се считат за неподходящи в в такъв случай. Най-добре е да използвате бормашина за керамика или плочки.

Как се реже за кран

Размерът на отвора за миксера е по-малък в диаметър, отколкото за тръбата. Опциите за пробиване обаче са идентични и в двата случая.

Под контакта

Има контакти различни форми. Ето защо, когато избирате инструмент, трябва да надграждате върху него. Ако формата е кръгла, тогава всички опции са подходящи, с изключение на постепенното увеличаване на размера на свредлото за керамика. Ако е квадрат Най-доброто решение- това е мозайката.

Направи си сам дупка с помощта на импровизирани средства

Дупката на ръба на плочката може да бъде направена без използване на горните опции. Ще ви трябва резачка за стъкло и щипки/клещи. Етапи на работа:

1. Маркиране на бъдещата дупка.
2. Потопете ръба топла водаза няколко минути. Това ще омекоти керамиката.
3. С помощта на резачка за стъкло, без да повдигате инструмента от плочката, начертайте линия по протежение на маркировките. Трябва да направите доста дълбока бразда, така че вършете работата със сила, но внимателно.
4. Необходимо е да почукате по линията на рязане. Това ще направи жлеба по-дълбок.
5. С помощта на щипки отчупете малки парчета от плочката, докато пълно премахванеизлишен материал.
6. Ако има неравни петна, използвайте фина шкурка, за да шлайфате ръба.

Как да пробиете дупка в плочка с голям диаметър: етапи на работа

Ако трябва да направите дупка с голям диаметър, използвайте следната схема на работа:

1. Маркирайте центъра.
2. Маркирайте диаметъра.
3. Поставете свредло за керамика в свредлото. Като алтернатива, свредло за бетон, но с най-малък диаметър.
4. По цялата обиколка правим с обратна странадупки за плочки. Разстоянието между тях е минимално.
5. Внимателно избийте центъра.
6. Отстранете неравностите с клещи или резачки за тел.
7. Шлайфайте вътрешния диаметър с финозърнеста шкурка. алтернатива шкурка- абразивен камък.

Не използвайте ударен инструмент, тъй като това увеличава риска от разцепване на плочките. Керамиката, макар и твърда и жилава, е доста крехка.

За да избегнете чипове, които развалят външния вид на плочките, трябва да се придържате към следните правила:

1. Внимателен подбор на инструмента, а именно неговата режеща част. Необходимо е глазираният слой постепенно да се влошава и едва след това керамиката.
2. Неспазване на работните стандарти. Плочкапоставен върху твърда повърхност, хоризонтална или вертикална.
3. Прекален натиск върху инструмента. Избраната опция за пробиване трябва да бъде насочена към рязане на керамичния лист без допълнителен натиск.

В зависимост от предназначението на отвора и наличните инструменти се избира методът на пробиване. Въпреки това, когато извършвате работа, е необходимо да спазвате предпазните мерки и да спазвате препоръките, за да намалите риска от раздробяване.

Полезно видео

Когато правите различни домашни продукти, понякога има нужда от пробиване кръгли тръби. Извършете тази операция, като използвате обикновен спирални свредладоста трудно, тъй като това ще изисква старание предварителна подготовка. Как да излезем от тази ситуация?

Ще се нуждая

Ако разполагате с подходящ пръстеновиден фреза (друго име за ядково, кухо или пръстеновидно свредло), работете с извити повърхности, по-специално цилиндричните, стават много по-прости и по-продуктивни.
Ще ни трябва и задвижване за инструменти, например бормашина, няколко обикновени спирални свредла различни диаметрии средство за охлаждане на короната по време на работа. Това може да бъде специална течност за рязане, подходящо машинно масло или, да речем, универсална смазка WD-40.

Алгоритъм за процеса на пробиване с помощта на корона

Пробиването на повърхността на тръбата трябва да бъде насочено стриктно по диаметъра, в противен случай ще бъде невъзможно да се постигне положителен краен резултат.
1. С помощта на маркер маркирайте в края на тръбата мястото, където диаметърът се пресича със стените на продукта (има много методи и устройства за това).
2. Инсталирайте тръбата така, че една от маркировките да е строго отгоре. С рулетка измерете необходимото разстояние от нея по протежение на генератора и го маркирайте с маркер.

3. Затягаме тръбата в менгеме и забиваме маркираната точка с помощта на сърцевина и чук.

4. Обърнете тръбата в менгемето на обратната страна, маркирайте точката, противоположна на първата, и също я маркирайте.
5. С помощта на тънко свредло и бормашина пробийте дупки в двете обозначени точки на тръбата.
6. След това ги пробиваме със свредло с по-голям диаметър в един проход, тъй като има горен водач и долен центриращ отвор.

7. След като смените спиралното свредло в патронника на свредлото с корона с центриращо свредло, завъртете тръбата в менгеме на 90 градуса, така че водещите отвори да са хоризонтални. Това ще ви позволи да приложите повече сила, когато работите с короната.

8. Тъй като пръстеновидното свредло се нагрява много по време на работа, за да го охладите и улесните процеса, обилно смажете работните зъби и съседния колан на чашата в кръг с универсална смазка WD-40.

9. Вмъкваме центриращата бормашина на короната в предварително подготвения отвор в тръбата и започваме процеса, като от време на време добавяме грес към короната.

10. След като излезе короната обратната странатръби, получаваме изрез, който по конфигурация трябва точно да съответства на тръба със същия диаметър, което се потвърждава от подходящи тестове.

11. Ако са необходими няколко тръби с еднаква дължина с оформени изрези в краищата, тогава тръбна заготовкаПробиваме центриращи отвори на еднакво разстояние един от друг и един по един, с помощта на бормашина, получаваме необходимите детайли.

За справка

Напомняме ви, че външен диаметърпръстеновидното свредло и обработваната тръба трябва да бъдат абсолютно еднакви.