• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Ремонт на камери с дефектна CCD матрица. Ремонт на цифров фотоапарат

Повредата на обектива е най-честата повреда на фотоапарата. Причини за повреда на обектива. Характеристики на неизправностите на лещите и техните симптоми.

Най-честата сред другите повреди на фотоапарата е неизправност на обектива. Имайте предвид, че 40% от всички сервизни обаждания се дължат на повреда на обектива.

Причините, поради които обективът на фотоапарата се счупи, могат да бъдат много различни. Освен това променливият диапазон от симптоми, които показват такава неизправност, е още по-широк.

Да се ​​справим с възможни причиникоито причиняват неизправност на обектива. Най-често човешкият фактор играе роля тук. Например, ако изпуснете камера с отворен обектив, това ще доведе до неизбежна механична повреда и разместване на елементи. Възможна е и повреда на вътрешните компоненти на обектива.

Също така е възможно камерата да се включи случайно, когато например е в чанта/калъф. В този случай лещата се разширява, срещайки препятствие. Това също ще причини щети. По този начин зъбните колела на скоростната кутия, както и водачите на лещите и вътрешните елементи ще се повредят.

Сезонните повреди включват попадане на пясък в обектива. Това обикновено се случва през лятото или в разгара на плажните фотосесии. Имайте предвид, че една песъчинка е достатъчна, за да задръсти скоростната кутия на обектива. Нека отбележим, че има и случаи, когато по време на ремонт от обектива е изтърсвана символична купчина пясък.

Пясъкът има тенденция да полепва по компонентите, смазани със силиконова грес, което усложнява процеса на ремонт и почистване на лещите. Тук трябва да го разглобите до малки части.

Също така, повреда на лещата може да бъде причинена от течност, попаднала в нея поради небрежност на потребителя. В този случай първото нещо, което се проваля, е електрониката на камерата. Тъй като обективът на цифровия фотоапарат е оборудван с различни оптоелектронни сензори, двигатели с четки, стъпкови течности и електронни компоненти, различните течности са много опасни за функционирането му.

В допълнение, изсъхването на течността е придружено от появата на петна и мътни петна по повърхността на лещите. Не трябва да отлагате ремонта на „мокра“ леща, тъй като това е много сложна процедура.

Много често, когато обективът на цифров фотоапарат задръсти, самият фотограф се опитва да му помогне да се движи с ръце, включвайки и изключвайки фотоапарата. Някои хора успяват да налеят грес или алкохол в обектива. Всички тези действия са изпълнени с тежки последици и водят до по-трудни ремонти. Освен това може да направи ремонта на лещите напълно невъзможен.

Сега нека да разгледаме признаците на счупена леща. Има много очевидни признаци. Нека ги визуализираме. Лещата е напълно или частично удължена, визуално изкривена или усукана по оста си, когато се гледа отпред. Обективът отказва да се движи, когато фотоапаратът е включен. В този случай той може да се опита да отвори/затвори чрез потрепване.

Обективът също е частично или напълно покрит. При визуална проверка не са установени щети. Включването обаче е придружено от бръмчене и пращене от устройството, а самият обектив не мърда. Това показва повреда в зъбните колела на скоростната кутия на лещата. В допълнение, това може да показва попадане на пясък в обектива.

Когато включите камерата след известно време, на дисплея се появява следното съобщение:

грешка на обектива

грешка E18

Изключете захранването и го включете отново

В този случай ще трябва да изключите и отново да включите захранването. Когато включите камерата, обективът се движи навътре и навън няколко пъти подред. В крайна сметка на екрана се появява съобщение за грешка. Освен това камерата може да се изключи напълно, когато обективът е изпънат или затворен.

Камерата се включва, но дисплеят изглежда мътен и няма фокус. След известно време се появява съобщение за грешка или камерата се изключва.

Камерата се включва без проблеми, а обективът също излиза и се показва ясно изображение. След заснемането обаче се установява, че картата е преекспонирана или има много хоризонтални ивици.

Камерата се включва без проблеми, обективът излиза и на дисплея се извежда необходимата сервизна информация, елементи от менюто и др. На картата обаче няма изображение, тя се оказва напълно черна.

Всички горепосочени причини за повреда могат да бъдат отстранени чрез ремонт в 80% от случаите. В същото време е важно да не се опитвате сами да коригирате повредата, да разглобявате или смазвате камерата! Ако прибягвате до такива действия, обективът трябва да бъде сменен.

CCD (устройство със зарядна връзка) е фоточувствително зарядно свързано устройство (CCD). Типичният CCD сензор съдържа няколко хиляди фоточувствителни елемента в едно устройство и служи като приемник на изображения в камери, изпълнявайки функцията на преобразувател на светлинно-електрически сигнал. Елементите, иначе наричани пиксели, имат размери 36x13 микрона; от тях е изградена правоъгълна матрица, представляваща светлочувствителна повърхност.

Неизправностите на камерите с дефектни CCD матрици са доста чести. На първо място, това се отнася за камерите от 2000-2004 г. освобождаване, когато дефектът на CCD сензорите имаше характер на „епидемия“. Световноизвестни производители на фотографско оборудване като Canon, Nikon, Sony бяха принудени официално да заявят проблемите на CCD матриците в своите продукти.

Списъкът с модели устройства, където може да се появи дефект, беше депресиращо голям, който при желание можеше да бъде значително попълнен. Списъкът включва не само фотоапарати, но и видеокамери и PDA устройства.

Обяснете защо същият дефект в SSD сензорите се появява в устройствата различни компании, това е възможно, тъй като повечето производители използват матрици от един и същи разработчик и производител в своите устройства.

Не проведохме никакви изследвания и не проучихме причините, довели до такива тъжни последици, но само ще изразим нашето мнение.

Според нас заводът производител на CCD матрици е от страна с високо нивоживота и съответно с пътя работната силаза да намали себестойността на производството, той беше преместен в страна с по-малко евтина работна ръка (добре, знаете, сега е „модерно“). В някакъв момент от реорганизацията на производството се случи технологичен срив.

Няма друг начин да се обясни толкова дълъг период на производство на дефектни продукти.

Неизправности на фотоапарати, които изискват подмяна на CCD матрицата за отстраняването им

Проявата на неизправността може да бъде различна - няма изображение от обектива, изображението е нормално, но има хоризонтални ивици върху заснетия кадър, картината се оказва матова, последната неизправност е много подобна на неправилна работазатвора, но поради дефектна матрица дефектът се среща повече от веднъж; изображението се размазва с всички цветове на дъгата (този дефект се нарича още „северно сияние“). По-долу има „галерия от снимки, направени с камери с дефектни CCD сензори“, където можете ясно да видите цялото разнообразие от прояви на дефекти.

Причини или какво причинява такова разнообразие:

Ако погледнете дефектната матрица през лупа от страната на работната повърхност, можете да видите разкъсани проводници, преминаващи от CCD кристала към неговите терминали (вижте снимка 2, разкъсаният терминал е обозначен със стрелка). Проявата на неизправност зависи от броя на щифта, който е откъснат или има лош контакт.

Накратко, под формата на споделяне на опит или тайни за ремонт на фотоапарат, ще разгледаме няколко модела, дошли в нашата работилница, като посочим моделите и вида на матрицата:

1) Фотоапарат Sony DSC-F717, изображението от обектива е размазано с всички цветове на дъгата. Повреда на CCD матрицата, инсталирана на платката, означена с CD-408 1-686-185-1

2) Сервизът получи цифров фотоапарат Nikon E5700. Клиентът се подготви старателно за пътуването до сервиза, той описа неизправността на камерата в писмен вид (публикувам го по-долу без редакция)
- Първите признаци на неизправност, свързана с изображението, започнаха да се появяват преди приблизително 1,5 години. Изображението във визьора изглеждаше черно-бяло, с много нисък контраст, разделено от светли хоризонтални ивици, разположени върху същото разстояниеедин от друг. Броят на ивиците беше от 15 до 20. Проблемът не изчезна след включване и изключване на камерата. След известно време камерата започна да работи нормално. С течение на времето видът на неизправността се промени. Сега повредата изглежда като много размазано изображение.
- CCD матрицата в този цифров фотоапарат е дефектна, тип матрица ICX282AK, след смяна на която устройството заработи нормално.

3) Ремонт на фотоапарат Minolta Dimage A1. Няма изображение от обектива, изображението е замъглено или хоризонтални ивици- Дефект на CCD матрицата. Матрица тип ICX465AQ, производство на Sony.

4) Цифровият фотоапарат Minolta Dimage 7i има неизправност на CCD матрицата, тип матрица ICX282AQF.

5) Цифров фотоапарат Sony DSC-P12 CCD матрица ICX455AQF.

Галерия от снимки, направени с фотоапарати с дефектни CCD матрици

Неизправност на обектива- това трябва да е най-често срещаният отказ цифрови фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на фотоапаратите с този проблем, включват „Обектив E18“(„Грешка на обектива E18“ в по-старите модели на Canon), „ACCESS“ (грешка при достъп) (Sony), „Грешка при мащабиране“ (Fuji), „Запушен обектив“ (проблеми с обектива) (Kodak), „обектив>грешка, рестартирайте камерата“ ("грешка в обектива, рестартирайте камерата") или просто "грешка в обектива" (напоследък почти всички производители на фотоапарати използват тази опция). Някои камери може изобщо да не показват нищо на дисплея, а само да излъчват звуков сигнал, обективът се плъзга и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Това обикновено е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за разширение на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с изваден обектив. Възможно е камерата да е била включена, но обективът да е бил възпрепятстван да се разшири (например случайно включен в чанта).Случва се след удължаване на обектива батериите да се разреждат и камерата да се изключва с изпънат обектив. Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и чанти. Пясък, пръст, влакна и др. се натрупват в долната част на тялото. Тези материали обичат да се придържат към тялото на камерата поради електростатичен заряд по време на триене (особено в случаите, когато кутията е мека и мъхеста). След като тези частици намерят пътя си в механизма на лещата, се появяват съобщения за неизправност. Имам много фотоапарати Canon и никога не използвам калъфи точно поради тази причина.

За собственика на камера с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да решат този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или попадане на пясък или отломки в удължителния механизъм на обектива (нито един случай не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или по-висока от реалната стойност на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи заменят дефектния обектив с нов, чиято цена като резервна част е висока.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат коригирани чрез един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои от тях могат да причинят други щети, ако се прекалява и невнимателно. Ако вашата камера все още е в гаранция, преди да приложите някое от тези, моля, посетете гаранционния магазин на производителя на вашата камера, за да разберете дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може би ще имате късмет. Но ако те цитират сума, която е по-висока от стойността на вашия фотоапарат, може да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки метод за разрешаване на проблема, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по реда на риска от повреда на вашия фотоапарат. Затова трябва да ги опитате в посочения ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, чиято гаранция е изтекла; посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не коригират грешката, можете да се свържете с платена услуга, цената на ремонта в която е по-ниска от тази в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от камерата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждаеми NiMH 2500 mAh или повече) и включете фотоапарата. Ако сте използвали батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигурят достатъчно енергия за работа на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това заедно с метод 1 и метод 2 понякога работи за изчистване на грешки в обектива, които възникват поради изтощаване на батериите, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са успели да осъществят достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да потърсите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои фотоапарати Canon това изисква задържане на бутона за меню с бутона за захранване за до 10 секунди. Все пак, имайте предвид, че грешка в обектива понякога може да попречи на опцията за нулиране и по този начин опцията може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно изтощени и обективът му е все още отворен, фотоапаратът може да покаже грешка на обектива или може да не стартира правилно, когато се поставят нови батерии. Извадете картата с памет от фотоапарата и след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като това причинява нулиране на някои модели. Грешка E30 (за по-старите Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете аудио/видео (AV) кабела на камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD екранът на камерата остава изключен, докато процесът стартира. Това ще гарантира, че има допълнително захранване от батерията за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам, че поддържането на този кабел инсталиран е полезно, когато се опитвате да коригирате 4, 5 и 7 като средство за гарантиране допълнителна мощностза подпомагане на процеса на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата легнала върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опита да фокусира автоматично, докато обективът се разширява. Надяваме се, че докато обективът се разтяга и автофокусният обектив се движи, водещите щифтове ще застанат на мястото си.

Метод 5: С помощта на гумен вентилатор издухайте сгъстен въздух в пролуките между чашките на лещите. Идеята е да се издуха пясък или други отпадъци, заседнали в механизма на обектива. Други опции за издухване са използването на сешоар на слаб огън или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциала опасни начинизапазване на камерата. Разбира се, има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5a: Ако наистина забележите пясъчни частици в кухината около цилиндъра на обектива и въздушният поток не помага да ги изместите, помислете дали да не използвате хартиена кърпа или шевна игла, за да ги премахнете. Моля, платете Специално вниманиеза да избегнете надраскване на цилиндъра на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да пробвате твърде дълбоко около цевта на обектива с хартия (не навлизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цилиндъра на обектива, тъй като може да изместите уплътнението против прах, което се намира точно в тази празнина.

Метод 6: Многократно потупвайте гумения капак на USB гнездото с намерението да отстраните всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също така да почукате корпуса на камерата с длан. Много хора съобщават за успех с този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности вътрешните компоненти да бъдат повредени или изместени чрез този метод, като например изпадане на кабели от конекторите или напукване на LCD екрана.

Метод 6a: Това е вариант на метод 6 и е приложим, ако цилиндърите на обектива са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако не е очевидно механични повредиварели, което причинява самия проблем. С обектива, насочен надолу, опитайте да потупате обектива „леко“ от всички страни малък предметкато писалка или молив. Идеята е да се опитате да изместите пясъчните частици, които може да пречат на движението на цилиндъра на обектива. В същото време опитайте да включите и изключите камерата, докато правите това.

Метод 7a: Моля, обърнете внимание, че този метод на корекция е предназначен само за фотоапарати, при които обективът се удължава, след което спира част от пътя и след това се връща в първоначалната си позиция. Опитайте се да хванете и задържите най-малката предна чаша на обектива в най-разтегнатото й положение, без да позволявате на обектива да се върне обратно. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете камерата и я включете отново. Ако лещата се разшири още повече, хванете отново предното стъкло, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете камерата и я включете отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: най-екстремният метод за корекция. Само имайте предвид, че това е крайната мярка, преди да изхвърлите фотоапарата си, и има очевиден потенциал за по-нататъшна повреда на фотоапарата при използване на този метод. Може да обмислите тази техника, ако лещата е забележимо и очевидно повредена, огъната или огъната, като например от изпускане. В този случай се опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте се да принудите обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на обектива ще паснат в техните водачи. Вашата цел е да се опитате да ги поставите отново, като изправите лещата. Слушайте за „щракване“, за да потвърдите, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в тази точка. всичко повече хораотчетете успеха на този метод в сравнение с други методи.

Вариации на метод 7b: Внимателно дръпнете, завъртете и/или завъртете цевта на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или изправите цевите, ако са изкривени или усукани. Друг вариант е да потърсите неравномерни празнини около цевта на обектива и след това да натиснете надолу страната на цевта на обектива, която има най-голяма луфт (имайте предвид, че натискането на цевта на обектива докрай надолу не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко по-горе, трябва да слушате за „щракване“, което означава, че щифтовете на очилата са попаднали в направляващите жлебове. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Ето един цитат, който привлече вниманието ми (от диалог между клиент и майстор на работилница):

- „Колко струва ремонтът или смяната на обектива на фотоапарат Power Shot SX 10IS (минимална и максимална цена) - следгаранционен фотоапарат.
Камерата не падна. Просто ми даде грешка на обектива. Какво е времето за ремонт?"

- Добър ден, Марина.
Цената на ремонта на обектива SX10 е 4800 рубли, най-вероятно не се изисква смяна на обектива. Срокът обикновено е 1-2 седмици, в зависимост от сложността на проблема. Всичко това е предварителна информация, окончателен отговор на вашите въпроси ще даде диагностиката, която предлагаме безплатно.
Поздрави, Алексей..."

Но ето материала, който намерих в интернет... Може би не си струва да дадете пари веднага? Трябва да се опита....

Повреда на обектива - Това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на фотоапарати с този проблем, включват „обектив E18“ („грешка в обектива E18“ в по-старите модели на Canon), „ACCESS“ (Sony), „Грешка при мащабиране“) (Fuji), " LensObstructed" (Kodak), "lens>error, restartcamera" или просто "lens error" (почти всички производители на фотоапарати използват тази опция напоследък). Някои камери може изобщо да не показват нищо на дисплея, а само да издадат звуков сигнал, обективът се прибира и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Това обикновено е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за разширение на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с изваден обектив. Възможно е камерата да е била включена, но обективът да е бил възпрепятстван да се разшири (например случайно включен в чанта).Случва се след удължаване на обектива батериите да се разреждат и камерата да се изключва с изпънат обектив. Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и чанти. Пясък, пръст, влакна и др. се натрупват в долната част на тялото. Тези материали обичат да се придържат към тялото на камерата поради електростатичен заряд по време на триене (особено в случаите, когато кутията е мека и мъхеста). След като тези частици намерят пътя си в механизма на лещата, се появяват съобщения за неизправност. Имам много фотоапарати Canon и никога не използвам калъфи точно поради тази причина.

За собственика на камера с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да решат този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или попадане на пясък или отломки в удължителния механизъм на обектива (нито един случай не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или по-висока от реалната стойност на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи заменят дефектния обектив с нов, чиято цена като резервна част е висока.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат коригирани чрез един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои от тях могат да причинят други щети, ако се прекалява и невнимателно. Ако вашата камера все още е в гаранция, преди да приложите някое от тези, моля, посетете гаранционния магазин на производителя на вашата камера, за да разберете дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може би ще имате късмет. Но ако те цитират сума, която е по-висока от стойността на вашия фотоапарат, може да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки метод за разрешаване на проблема, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по реда на риска от повреда на вашия фотоапарат. Затова трябва да ги опитате в посочения ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, чиято гаранция е изтекла; посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не коригират грешката, можете да се свържете с платена услуга, цената на ремонта в която е по-ниска от тази в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от камерата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждаеми NiMH 2500 mAh или повече) и включете фотоапарата. Ако сте използвали батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигурят достатъчно енергия за работа на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това заедно с метод 1 и метод 2 понякога работи за изчистване на грешки в обектива, които възникват поради изтощаване на батериите, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са успели да осъществят достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да потърсите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои фотоапарати Canon това изисква задържане на бутона за меню с бутона за захранване за до 10 секунди. Все пак, имайте предвид, че грешка в обектива понякога може да попречи на опцията за нулиране и по този начин опцията може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно изтощени и обективът му е все още отворен, фотоапаратът може да покаже грешка на обектива или може да не стартира правилно, когато се поставят нови батерии. Извадете картата с памет от фотоапарата и след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като това причинява нулиране на някои модели. Грешка E30 (за по-старите Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете аудио/видео (AV) кабела на камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD екранът на камерата остава изключен, докато процесът стартира. Това ще гарантира, че има допълнително захранване от батерията за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам, че поддържането на този кабел инсталиран е полезно, когато се опитвате да коригирате 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на процеса на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата легнала върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опита да фокусира автоматично, докато обективът се разширява. Надяваме се, че докато обективът се разтяга и автофокусният обектив се движи, водещите щифтове ще застанат на мястото си.

Метод 5: С помощта на гумен вентилатор издухайте сгъстен въздух в пролуките между чашките на лещите. Идеята е да се издуха пясък или други отпадъци, заседнали в механизма на обектива. Други опции за издухване са използването на сешоар на слаб огън или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в сферата на потенциално опасните методи за спасяване на камера. Разбира се, има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5a: Ако наистина забележите пясъчни частици в кухината около цилиндъра на обектива и въздушният поток не помага да ги изместите, помислете дали да не използвате хартиена кърпа или шевна игла, за да ги премахнете. Обърнете специално внимание, за да не надраскате цевта на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да пробвате твърде дълбоко около цевта на обектива с хартия (не навлизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цилиндъра на обектива, тъй като може да изместите уплътнението против прах, което се намира точно в тази празнина.

Метод 6: Многократно почуквайте гумената капачка на USB гнездото, за да отстраните всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също така да почукате корпуса на камерата с длан. Много хора съобщават за успех с този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности вътрешните компоненти да бъдат повредени или изместени чрез този метод, като например изпадане на кабели от конекторите или напукване на LCD екрана.

Метод 6a: Това е вариант на метод 6 и е приложим, ако цилиндърите на обектива са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, освен ако няма очевидна механична повреда на цевите, която причинява самия проблем. С лещата, насочена надолу, опитайте да почукате лещата „меко“ от всички страни с малък предмет, като химикал или молив. Идеята е да се опитате да изместите пясъчните частици, които може да пречат на движението на цилиндъра на обектива. В същото време опитайте да включите и изключите камерата, докато правите това.

1.

Метод 7a: Моля, обърнете внимание, че този метод на корекция е предназначен само за фотоапарати, при които обективът се удължава, след което спира част от пътя и след това се връща в първоначалната си позиция. Опитайте се да хванете и задържите най-малката предна чаша на обектива в най-разтегнатото й положение, без да позволявате на обектива да се върне обратно. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете камерата и я включете отново. Ако лещата се разшири още повече, хванете отново предното стъкло, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете камерата и я включете отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: най-екстремният начин да го поправите. Само имайте предвид, че това е крайната мярка, преди да изхвърлите фотоапарата си, и има очевиден потенциал за по-нататъшна повреда на фотоапарата при използване на този метод. Може да обмислите тази техника, ако лещата е забележимо и очевидно повредена, огъната или огъната, като например от изпускане. В този случай се опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте се да принудите обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на обектива ще паснат в техните водачи. Вашата цел е да се опитате да ги поставите отново, като изправите лещата. Слушайте за „щракване“, за да потвърдите, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в тази точка. Все повече и повече хора съобщават за успех с този метод в сравнение с всеки друг метод.

Вариации на метод 7b: Внимателно дръпнете, завъртете и/или завъртете цевта на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или изправите цевите, ако са изкривени или усукани. Друг вариант е да потърсите неравномерни празнини около цевта на обектива и след това да натиснете надолу страната на цевта на обектива, която има най-голяма луфт (имайте предвид, че натискането на цевта на обектива докрай надолу не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко по-горе, трябва да слушате за „щракване“, което означава, че щифтовете на очилата са попаднали в направляващите жлебове. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Вече разгледахме неизправностите, за които е виновен дизайнерът на камерата. Колкото и да се грижи потребителят за камерата, неизправност все още възниква.

Минава време и някои от камерите от последното ревю вече не са достъпни за ремонт (населението вече ги няма или са толкова остарели, че не могат да бъдат ремонтирани). Нови редовни се появиха на рафтовете в сервизните центрове.

Е, тенденциите са такива, че модерният фотоапарат става все по-евтин и работи по-малко. Има все повече и повече „препятствия“ в производството. Някои камери учудват с изобилието си едновременнопоява на повреди и всички те не са по вина на потребителя.

Кабел на затвора Olympus FE340, скъсан.

Тридефект.

• Счупване на кабела на обектива(споменато в предишната статия, кабелът е инсталиран неправилно фабрично). Между другото, редица други модели страдат от същия дефект: Olympus FE 330, Olympus mju 840, Olympus mju 820 и някои други.
• Счупване на кабела на щората.Кабелът е с 2 мм по-дълъг от необходимото и механизмът го къса. Този дефект преследва Фотоапарати Olympus FE 46, Olympus FE 47, Pentax M 50, M 60, L 50.
• Матричен брак- напълно нов дефект. Появи се сравнително наскоро, но е широко разпространено. На изображението се появяват вертикални ивици, цветовете са изкривени или изображението изчезва напълно. Освен това, последното може да бъде причинено и от дефект в кабела на затвора. Виновен е производителят на матрици Panasonic, вече идентифицирахме около 5 матрични модела, които едва оцеляват до днес. Има пет матрични модела и повече от 3 дузини модела камери.

Поради последния дефект ремонтът и диагностиката на този модел са трудни, понякога е необходимо да се отстрани последователнопървите две неизправности, за да разберете, че матрицата вече е неуспешна. Смяната му е значително по-скъпа от смяната на кабели.

Точно зад Olympus FE340 е ОлимпSP-560.Отново три дефекта, които по никакъв начин не са свързани помежду си.

• Първо се появи дефект на пиезо стабилизатора на матрицата. Матрицата се движи хоризонтално и вертикално чрез т.нар. пиезо актуатори (крехки кристали, които генерират ултразвукова вълна, която движи матрицата). Кристалите се чупят, системата спира да работи правилно, камерата изписва „грешка при мащабиране“, „грешка в обектива“. Неговите братя по дизайн (Olympus SP 550, SP 565, SP 570, SP 590) също страдат от този дефект.
• Повреда на матрицата.Разбира се, матрицата там е същата като на FE -340. Жалко е, че при повреда №1 е невъзможно да се диагностицира повреда №2.
• Капак на отделението за батериисе разделя наполовина точно на мястото, където инженерите са решили да спестят пари от металната плоча.

Това е пукнатината, която прорязва капака на отделението за батерията на фотоапарата Olympus SP-560.

Olympus mju840, три дефекта:

• Кабел за обективе притиснат от рамката на дисплея (чухме това някъде...)
• Скобата излитастабилизаторни рамки
• Дефектна матрица(да, да, същото като на първите две устройства)

Анализирайки нашата база данни от записи за ремонт, можете да видите забавна картина: най-популярното устройство за ремонт е Olympus FE -340. 52 посещения за ремонт за една година. След него е Olympus mju 700 с 51 тиражи.

Nikon S 3100, Nikon S 4100, Nikon S 4150, Nikon S 2600и някои други, които са получили същия обектив. Какво са мислили тези, които са го проектирали, не е известно.

Обективът е изключително компактен, но диапазонът на увеличение е 5 пъти. Изграден е като кукла. Има много варели - и всички се движат прогресивно. Има много точки на триене - и когато влезе прах, става все по-трудно и по-трудно за двигателя да върти пръстените. Обектив с различен дизайн просто ще се задръсти в такава ситуация и последствията ще бъдат по-лоши. По някаква причина зъбният пръстен в този обектив е направен от изключително мека пластмаса; с увеличаване на натоварването два зъба се отрязват. В резултат на това обективът вече не може да достигне работното си положение, цвърчи силно и тръбите потрепват на 1 см от сгънато състояние. Ако дръпнете обектива, когато го включите, камерата ще работи нормално до следващия път, когато я изключите.

Дефектен пръстен на обектива Nikon S3100. Ясно се виждат два липсващи зъба.

Canon A1000, Canon A1100, Canon A3000 и някои други.

Повредата отново е свързана с кабела. Камерата прави преекспонирани снимки, снимки с ивици, след минута се появява грешка Е 32дори в режим на гледане.

Причината е кабелът на затвора/стабилизатора, който с времето губи своята еластичност и се захваща между движещите се части на обектива, защипва се и се счупва. Неизправността все още не е широко разпространена, но с течение на времето се очаква голям брой камери, не само стари (A1000), но и сравнително „пресни“ (A3100), да изпитат този проблем. Ремонтът се състои в подмяна на целия кабел.

Sony H 10, H 3, H 20 – дефект на светкавицата.

Кабелът на светкавицата на Sony DSC-H10 е в „голо“ състояние. Всичко изглежда наред..

С течение на времето вградената светкавица на тези камери излиза от строя. Главата с лампата там "изстрелва" и това е причината за появата на дефекта. Лампата е свързана към устройството чрез кабел, който има тенденция да се скъсва. Ситуацията се влошава от огромния ток, преминаващ през този контур (десетки ампери!). Когато се появи най-малката пукнатина на кабела, съпротивлението на този участък от веригата леко се увеличава, разрядният ток на лампата загрява участъка с повишено съпротивление, пукнатината се стопява, съпротивлението се увеличава още повече ... Това продължава, докато пукнатината изгори напълно и напълно прекъсва контакта.

И тук е пукнатината. Всичко е както трябва, изгоряло, няма никакъв контакт.