მოწყობილობებისთვის პლასტმასის ქეისების დამზადება საკუთარი ხელით. სამოყვარულო რადიო მოწყობილობებისთვის შიგთავსის მარტივი დამზადება. წვრილმანი iMac
Სალამი ყველას! ბევრი რადიომოყვარული, მას შემდეგ, რაც მათ გააკეთეს შემდეგი ხელნაკეთობა, აწყდება დილემის წინაშე - სად უნდა "გააძროთ" ეს ყველაფერი და ისე, რომ მოგვიანებით ხალხს არ შერცხვებოდათ ამის ჩვენება. საქმეებთან დაკავშირებით, ვთქვათ, ახლა ასე არ არის დიდი პრობლემა. ახლა თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ბევრი მზა ქეისი გასაყიდად, ან გამოიყენოთ თქვენი დიზაინისთვის შესაფერისი ქეისები ნებისმიერი რადიომოწყობილობისგან, რომელიც გაფუჭდა და ნაწილებად დაიშალა, ასევე გამოიყენოთ სამშენებლო მასალები თქვენს ხელნაკეთობებში, ან რაც მოგადგებათ.
მაგრამ, ასე ვთქვათ, მისი დიზაინის „პრეზენტაცია“ ან თვალის მოსაწონი სახლში, ერთზე მეტი რადიომოყვარულის პრობლემაა.
შევეცდები მოკლედ აღვწერო აქ, თუ როგორ ვაკეთებ წინა პანელებს ჩემი ხელნაკეთობებისთვის სახლში.
წინა პანელის შესაქმნელად და გასაფორმებლად ვიყენებ უფასო პროგრამა FrontDesigner_3.0. პროგრამა ძალიან მარტივი გამოსაყენებელია, ყველაფერი ცხადი ხდება მაშინვე, მასთან მუშაობის პროცესში. Მას აქვს დიდი ბიბლიოთეკა sprites (ნახატები), ეს არის რაღაც Sprint Layout 6.0.
რომლებიც ახლა ყველაზე ხელმისაწვდომია რადიომოყვარულებისთვის ფურცლის მასალები- ეს არის პლექსიგლასი, პლასტმასი, პლაივუდი, ლითონი, ქაღალდი, სხვადასხვა დეკორატიული ფილმები და ა.შ. ყველა თავისთვის ირჩევს იმას, რაც მისთვის უფრო შესაფერისია ესთეტიკური, მატერიალური და სხვა პირობებით.
როგორ ვაკეთებ ჩემს პანელებს:
1 - წინასწარ ვფიქრობ და დავაყენე ის, რაც დამონტაჟდება წინა პანელზე ჩემს დიზაინში. ვინაიდან წინა პანელი არის ერთგვარი "სენდვიჩი" (პლექსიგლასი - ქაღალდი - ლითონი ან პლასტმასი) და ეს სენდვიჩი როგორმე უნდა იყოს ერთმანეთთან დამაგრებული, მე ვიყენებ პრინციპს - როგორ ჩატარდება ეს ყველაფერი და რა ადგილებში. თუ პანელზე არ არის გათვალისწინებული სამონტაჟო ხრახნები, მაშინ ამ მიზნით რჩება მხოლოდ თხილი კონექტორების დასამაგრებლად, ცვლადი წინააღმდეგობების, კონცენტრატორებისა და სხვა შესაკრავები.
ვცდილობ, ყველა ეს ელემენტი თანაბრად გავანაწილო პანელზე, ყველა მისი საიმედო დამაგრებისთვის შემადგენელი ნაწილებიმათ შორის და თავად პანელის დამაგრება მომავალი დიზაინის სხეულზე.
მაგალითად - პირველ ფოტოზე შემოვხაზე მომავალი ელექტრომომარაგების სამონტაჟო წერტილები წითელი მართკუთხედებით - ეს არის ჩემი ცვლადი წინააღმდეგობები, ბანანის სოკეტები, ჩამრთველი.
მეორე ფოტოზე, კვების წყაროს მეორე ვერსია - ყველაფერი იგივეა. წინა პანელის შემდეგი ვერსიის მესამე ფოტოში - ეს არის LED დამჭერები, კონდერი, სოკეტები, შეცვლა.
2 - მერე ვხატავ წინა პანელს FrontDesigner_3.0 პროგრამაში და ვბეჭდავ პრინტერზე (სახლში მაქვს შავგვრემანი პრინტერი), ასე ვთქვათ, დრაფტ ვერსიას.
3 - პლექსიგლასისგან (ასევე უწოდებენ აკრილის მინას ან უბრალოდ აკრილს), მე ამოვიღე ბლანკი მომავალი პანელისთვის. პლექსიგლასს ძირითადად რეკლამის განმთავსებლებისგან ვიღებ. ხან მაინც ჩუქნიან და ხან ფულით უნდა წაიღონ.
5 - შემდეგ ამ პუნქციებით ვაკეთებ მარკირებას აკრილის (პლექსიგლასზე) და ჩემი მომავალი დიზაინის სხეულზე მარკერით.
6 - მე ასევე ვაკეთებ მარკირებას კორპუსზე პანელზე არსებული ყველა სხვა ხელმისაწვდომი ხვრელისთვის, ინდიკატორებისთვის, გადამრთველებისთვის და ა.შ.
7 - მაგრამ როგორ დავაფიქსიროთ ინდიკატორი ან ჩვენება წინა პანელზე, ან სტრუქტურის კორპუსზე?? თუ კონსტრუქციის კორპუსი პლასტმასისგანაა, მაშინ ეს არ არის პრობლემა - გავბურღე, ჩავძირე, დავადე ხრახნები, საყრდენი საყელურები ეკრანის ქვეშ (ან მილები) და ეს არის, პრობლემა მოგვარებულია. და თუ ლითონის, და თუნდაც თხელი? აქ ასე არ იმუშავებს, წინა პანელის ქვეშ იდეალურად ბრტყელ ზედაპირს ამ გზით ვერ მიიღებთ და გარეგნობა იგივე აღარ იქნება.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სცადოთ ხრახნების მორგება საპირისპირო მხარესქეისებზე და თერმო წებოზე ან წებოზე "ეპოქსიდით", როგორც მოგწონთ. მაგრამ მე ეს ძალიან არ მომწონს, ის ძალიან ჩინურია, ჩემი საყვარელისთვის მე ამას ვაკეთებ. ასე რომ, აქ მე ვაკეთებ რაღაცებს ცოტა განსხვავებულად.
მე ვიღებ შესაფერის სიგრძის საპირისპირო ხრახნებს (ეს უფრო ადვილია შედუღება). ხრახნიანი მიმაგრების წერტილებს და თავად ხრახნებს ვამაგრებ შედუღებით (და ლითონების შედუღების ნაკადით) და ხრახნებს ვამაგრებ. საპირისპირო მხარეს, ეს შეიძლება არ იყოს ძალიან ესთეტიურად სასიამოვნო, მაგრამ არის იაფი, საიმედო და პრაქტიკული.
8 - შემდეგ, როცა ყველაფერი მზად იქნება და ყველა ხვრელი გაბურღული, გაჭრილი და დამუშავებული იქნება, პანელის ნიმუში იბეჭდება ფერად პრინტერზე სახლში (ან მეზობელთან). თქვენ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ნახატი, სადაც იბეჭდება ფოტოები, ჯერ საჭიროა ფაილის ექსპორტი გრაფიკულ ფორმატში და მოარგოთ მისი ზომები დანიშნულ პანელზე.
მერე ყველა ამ „სენდვიჩს“ ერთად ვაგროვებ. ხანდახან ისე, რომ ცვლადი წინააღმდეგობის კაკალი არ ჩანდეს, მისი ღერო ოდნავ უნდა მოიჭრათ (ლილვის გახეხვა). შემდეგ ქუდი უფრო ღრმად ჯდება და ქუდის ქვეშ თხილი პრაქტიკულად უხილავია.
9 - შეხედეთ ჩემი დიზაინის წინა პანელებს, რომელთაგან ზოგიერთი ასევე ნაჩვენებია სტატიის დასაწყისში სათაურის ქვეშ. შეიძლება, რა თქმა უნდა, არა "სუპერ-დუპერი", მაგრამ საკმაოდ კარგად და არ იქნება სირცხვილი მეგობრების ჩვენება.
P.S. შეგიძლიათ ცოტა გაამარტივოთ და გააკეთოთ პლექსიგლასის გარეშე. თუ ფერადი წარწერები არ არის მოწოდებული, მაშინ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ მომავალი პანელის ნახაზი შავ-თეთრ პრინტერზე, ფერად ან თეთრ ქაღალდზე, ან, თუ ნახატი და წარწერები ფერადია, მაშინ დაბეჭდეთ იგი ფერად პრინტერზე, შემდეგ მთლიანი ლამინირება (იმისათვის, რომ ქაღალდი სწრაფად არ დაჭყლიტოს) და თხელზე დააწებეთ ორმხრივი ლენტი. შემდეგ მთლიანი ნივთი მიმაგრებულია (წებება) მოწყობილობის კორპუსზე განკუთვნილი პანელის ადგილას.
მაგალითი:
წინა პანელისთვის გამოყენებული იყო ძველი ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ფოტოებზე ჩანს, როგორი იყო დიზაინის საწყისი ვერსია და რა გახდა ბოლოს.
ან აქ არის რამდენიმე დიზაინი, სადაც წინა პანელი დამზადდა იმავე ტექნოლოგიის გამოყენებით
ჰოდა, ძირითადად ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა!
რა თქმა უნდა, ყველა ირჩევს თავისთვის მისაწვდომ გზებს თავის საქმეში და არავითარ შემთხვევაში არ გაიძულებთ, საფუძვლად მიიღოთ ჩემი ტექნოლოგია. უბრალოდ, იქნებ ვინმემ ის, ან მისი ზოგიერთი მომენტი გამოიყენოს და უბრალოდ მადლობა მითხრას, და მე მოხარული ვიქნები, რომ ჩემი ნამუშევარი ვინმესთვის სასარგებლო იყო.
თქვენდამი პატივისცემით! (
სქემის შესახებ ნაწილი უმოწყალოდ არის ამოჭრილი - ეს არის ის, რაც ჩვენ თვითონ ვიცით როგორ გავაკეთოთ.
გამაძლიერებლის დამზადება არც ისე რთულია, როგორც ჩანს. ყველა სამუშაო შეიძლება გაკეთდეს სახლში, სამზარეულოში, ინსტრუმენტებისა და მასალების მინიმალური ნაკრებით. მაგრამ მაინც შემიძლია მივიღო შთამბეჭდავი შედეგები. ამ სტატიაში მე გეტყვით როგორ გააკეთოთ ეს. ასევე არ ვიყენებ მანქანებს და ყველა საქმეს ხელით გავაკეთებ.
ქეისისთვის დაგჭირდებათ ალუმინის კვადრატი 15X15 მილიმეტრი, შეიძლება იყოს მეტი, მაგრამ არა ნაკლები, წინააღმდეგ შემთხვევაში კეისს არ ექნება საკმარისი სიმყარე. ჯერ უნდა გაჭრათ ბლანკები.
გირჩევთ, ჯერ სხეული დახატოთ ქაღალდზე და გამოთვალოთ ყველა განზომილება, რათა შემდგომში ეს მტანჯველი არ იყოს. როდესაც ვაკეთებ ქეისებს, გამოვდივარ იქიდან, რომ ყველა სტანდარტული Hi-Fi კლასის მოწყობილობას აქვს 430 ან 460 მილიმეტრის სიგრძის კორპუსი, ხოლო მათი სიმაღლე და სიღრმე შეზღუდული არ არის. 460 მილიმეტრის ზომა ძალიან დიდი მეჩვენება, ამიტომ ავიღე ზომა 430 მილიმეტრი. ვაპირებ კორპუსის დასრულებას 4მმ სისქის შუშით. აქედან გამომდინარეობს, რომ ჩარჩო უნდა იყოს უფრო მცირე ვიდრე გამაძლიერებლის საბოლოო ზომა. თუ არის 4 მმ შუშის საფარი და 1,5 მმ სისქის ალუმინის ფსკერი, მაშინ ჩარჩოს სიმაღლე დაგეგმილ ზომაზე 5,5 მმ-ით ნაკლები უნდა იყოს. ხოლო თუ გვერდებს მინას აკეთებთ, მაშინ შუშის ორი სისქე უნდა გამოკლდეს მთლიან სიგრძეს.
კარგად, ბლანკები ამოჭრილია, შეგიძლიათ დაიწყოთ დამუშავება. დავიწყოთ ჩარჩოს ვერტიკალური თაროებით. აქაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გამოყენებული კვადრატის თაროს ორი სისქე უნდა გამოვაკლოთ მათ სიმაღლეს. ჩემს შემთხვევაში, მთლიანი გამაძლიერებლის სისქით 60 მილიმეტრი, სისქე მინის სახურავი 4 მმ, ქვედა 1,5 მმ და კვადრატული თაროს სისქე აღმოჩნდა თაროს სიმაღლე 51,5 მილიმეტრი.
მე დავამუშავე ყველა თარო პაკეტში, ეს მათ საშუალებას მისცემს მიიღონ იგივე სიმაღლე.
როდესაც თაროები მზად არის, ჩვენ ვაგრძელებთ ჰორიზონტალური ჩარჩო ელემენტების დამუშავებას. კვადრატის თითოეული ბოლო უნდა იყოს მოჭრილი 45 გრადუსიანი კუთხით მოსახერხებელი შეერთებისთვის. შეგიძლიათ დახატოთ სკოლის მოედანზე (დავპირდი, რომ არ გამოვიყენებდი პროფესიონალურ ხელსაწყოს).
ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ ორ ფოტოს, მათში ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა ამოჭრათ კვადრატის ბოლო.
ბეველი უნდა წავიდეს თაროზე, აყალიბებს მწვავე კუთხეს. ლითონის უმეტესი ნაწილი შეგიძლიათ წინასწარ დაათვალიეროთ ხალიჩით და ბოლოს დაასრულოთ ფაილით. დარწმუნდით, რომ ყველა მსგავსი ნაწილი იგივე სიგრძეა. 430X250X60 ზომების ქეისის ასაწყობად დაგჭირდებათ ოთხი კვადრატი 422 მმ სიგრძით და ოთხი კვადრატი 250 მმ სიგრძით. ერთი საათის შემდეგ, მე გავაკეთე ყველა ბლანკი და ვაგრძელებ ჩარჩოს აწყობას.
M3 ხრახნებზე ავაწყობ, შემეძლო მოქლონება, მაგრამ მოქლონები ახლა დეფიციტურია და წევის ამ საქმისთვის არ ვარგა - თავი გამოსული ექნება. ხრახნები უნდა იყოს შეძენილი ხრახნიანი თავით და საბურღი 90 გრადუსიანი კუთხით გამკაცრდეს ხრახნიანი თავის ჩაღრმავებისთვის.
ორი კვადრატი აწყობილია ერთ ვერტიკალურ სადგამზე, როგორც სურათზეა ნაჩვენები.
და ეს არის ხედი უკნიდან.
მეტი სიზუსტისთვის, შეგიძლიათ გაბურღოთ ნაწილები ვიზაში.
ის აკვარიუმს უნდა ჰგავდეს.
ახლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ქვედა და უკანა კედელი. მე გავაკეთე ისინი ალუმინის ფურცლისგან 1,5 მმ სისქით. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გადახურვის რკინა ან პლექსიგლასი - ეს არ იქნება უარესი. უბრალოდ ხელახლა უნდა გამოთვალოთ თაროების სიმაღლე. ბლანკების მოსაჭრელად გამოვიყენე ჯიგზა, მაგრამ მათი გაჭრა ნებისმიერი გზით შეგიძლიათ.
ჭრის დროს არ ეცადოთ სასწრაფოდ ჩახვიდეთ ზომაში, ჯობია მილიმეტრით მეტი გაიკეთოთ და ბოლოს ამობურცული კიდე ადგილზე მორგოთ. აქ ქვედა მზად არის. ის ჩარჩოზე უნდა იყოს ხრახნიანი ხრახნებით, რომლის სიმაღლე არ აღემატება ასი მილიმეტრს, ეს გამორიცხავს მის გადახრას.
ახლა შეგიძლიათ ქვედა ნაწილის ამობურცული ნაწილი ზომაზე მოჭრათ.
კეისის უკანა მხარე კეთდება ანალოგიურად. იგი აღჭურვილი იქნება დენის კონექტორით, შემავალი და გამომავალი ჯეკებით. ისინი წინასწარ უნდა იყოს შეძენილი.
ჩვენ ვნიშნავთ და ვბურღავთ ხვრელებს უკანა კედელზე.
ისე, აქ ყველაფერი მარტივია - ხვრელები მრგვალია, მაგრამ დენის კონექტორს უნდა შეაერთოთ.
ჩვენ მოვნიშნავთ ადგილს მომავალი ფანჯრისთვის და ვიყენებთ თხელ ბურღს, რომ გავუბურღოთ ხვრელები ერთმანეთთან რაც შეიძლება ახლოს. შემდეგ ჯემპრებს გვერდითი საჭრელებით ვკბენთ...
ხუთი წუთი იმუშავეთ ფაილთან და ფანჯარა მზად არის!
ახლა იფიქრეთ ჩვენი მომავალი გამაძლიერებლის ფეხებზე. მათი გამოყენება შესაძლებელია მზა კომპიუტერის ძველი ქეისიდან, მაგრამ მე ვიპოვე ჩემოდნის ფეხები, რომლებიც დამზადებულია რბილი პლასტმასისგან. ისინი იდეალურად ერგებიან.
შეგიძლიათ დაიწყოთ წინა პანელის დამზადება. მე ის გავაკეთე ალუმინის ზოლისგან 5 მმ სისქისგან, მაგრამ ეს არ არის კრიტიკული, ის შეიძლება იყოს თხელი, უბრალოდ სქელი პანელი რატომღაც უფრო ლამაზი გამოიყურება.
სურათზე ხედავთ რამდენიმე მარკირებას, ეს დამავიწყდა მეთქვა. კონკრეტულად ამ გამაძლიერებელში, ისრის დონის ინდიკატორის გაკეთება მინდოდა. რაღაც ხაზგასმა უნდა იყოს. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ინდიკატორების გარეშე, ვინც მათ არ აკეთებს, შეუძლია უსაფრთხოდ გამოტოვოს ინდიკატორების შესახებ მთელი აღწერა.
ინდიკატორები ... მათთვის შევიძინე ორი ვოლტმეტრი.
და დაშორდა...
ამათგან ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ თავად მექანიზმი. აქ მას მაქსიმალური სიფრთხილით უნდა მოექცეთ.
ინდიკატორს პროფესიონალური იერი რომ მივცეთ, ჩვენ მათ ერთ შემთხვევაში გავაერთიანებთ და უკანა განათებას გავაკეთებთ. მარკირებას ორიგინალური დასახელების ფირფიტიდან გადავიტანთ ალუმინის ფირფიტაზე და ამოვჭრით ნემსის ფაილით.
და თქვენ ასევე უნდა გააკეთოთ ბარი, რომელიც დაფარავს მექანიზმს ცნობისმოყვარე თვალებისგან.
ის უნდა გამოიყურებოდეს ისეთი, როგორიც ხედავთ ფოტოზე.
ღირს ყურადღება მიაქციოთ გვერდითი გადასაფარებლებს - ისინი საჭიროა დიზაინის დასასრულებლად. და კიდევ სამი ხვრელი ცენტრში - იქნება LED-ები, რომლებიც მიუთითებს, რომ შეყვანა ჩართულია. ასე გამოიყურება უკნიდან.
მთელი სტრუქტურა ეყრდნობა კვადრატს, რომელიც შუაშია. განათება განხორციელდება ლურჯი LED-ების ზოლებით. ისინი განლაგებულია საქმის ზედა ნაწილში, ინდიკატორის ზემოთ.
სამი წითელი LED უნდა იყოს დამაგრებული ინდიკატორის ცენტრში მდებარე ხვრელებს.
კარგად, შედუღეთ დაფა რეზისტორებით დასკვნებისთვის. თავად LED-ები დაკავშირებულია გადართვის დაფაზე სარელეო გრაგნილების პარალელურად.
ინდიკატორის ქვეშ, თქვენ უნდა გაჭრათ ფანჯარა, ჩვენ გამოვიყენებთ იმავე ტექნოლოგიას, როგორც ფანჯრის მოჭრა დენის კონექტორის ქვეშ. მხოლოდ აქ არის საჭირო მაქსიმალური სიზუსტის და მოთმინების ჩვენება - გამაძლიერებლის გარეგნობა ამაზე იქნება დამოკიდებული.
აქ მე ვერ გავუწიე წინააღმდეგობა და უკანა მხარეს მინის ქვეშ ჩაღრმავება, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ თხელი გამჭვირვალე ფილმი ლაზერული პრინტერები, ეს ფილმი ძალიან თხელია და არ იმოქმედებს ზომებზე, რასაც ვერ ვიტყვით მინაზე.
ღილაკების ხვრელები გაბურღულია 8,4 მმ ბურღით. ეს იმიტომ, რომ მე მაქვს 8 მმ დიამეტრის ალუმინის ზოლი, რომელიც შესანიშნავ ღილაკებს გააკეთებს.
ხვრელში ჩაღრმავება საუკეთესოდ კეთდება კონტრძირით, ძნელია ამის მიღწევა ბურღით ბრტყელი ზედაპირი.
ღილაკი თავად იჭრება სასურველი სიგრძის ზოლიდან და პრიალდება ხელით ხელის ბურღი. უკანა მხარეს, თქვენ უნდა გაბურღოთ ხვრელი 4 მილიმეტრით. კონდახი სასურველია გასაპრიალებელი.
დენის ჩამრთველი დამონტაჟებულია ორ გრძელ ხრახნებზე, ეს საშუალებას მოგცემთ ზუსტად დააყენოთ მისი სიმაღლე ისე, რომ ღილაკი ხვრელში არ გაიხეხოს.
ხმის ღილაკი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მზად, ის არ გაუარესდება გარეგნობა. იყიდება რამდენიმე ლამაზი კალამი.
მაგრამ არ მომწონს, ხელნაკეთი გამოვიყენე. ვისაც ნაცნობი ტურნერი ჰყავს - გირჩევთ, დახმარებისთვის მიმართოთ მას და გააკეთოთ სწორედ ასეთი კალამი.
და სისრულისთვის, თქვენ უნდა გააკეთოთ დეკორატიული ბეჭედი.
სახელურთან ერთად, ეს მიიღებს სრულიად დასრულებულ სახეს.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი - ეს არ არის აუცილებელი, ის მშვენივრად გამოიყურება განსხვავებული სახელურით. დარჩა მუშაობა სხეულის დასრულებაზე. წინა პანელი ფრთხილად უნდა იყოს გახეხილი. ამისათვის ჩვენ ავაწყობთ პატარა მოწყობილობას.
პანელი ფიქსირდება ჩიპბორდის ბაზაზე, კვადრატი ხრახნიანია გვერდზე - ის ემსახურება როგორც სახელმძღვანელო. Ზოლები sandpaperსაშუალო მარცვლით მიმაგრებულია იმავე ჩიპბორდის სეგმენტზე. ქვიშა ქაღალდი მოძრაობს პანელის გასწვრივ და ამავდროულად იჭერს სახელმძღვანელოს. ეს საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ პარალელური რისკები პანელზე.
დამუშავების დროს პანელი უხვად უნდა იყოს მორწყული ნავთი. მისი ჩასხმა შესაძლებელია სპრეის ბოთლში, ძალიან მოსახერხებელი იქნება. პანელი ყოველთვის უნდა იყოს ნესტიანი. არ გაწუროთ მშრალი! ძნელად მოსახსნელი დეფექტები შეიძლება დარჩეს.
ერთ საათში შეძლებთ შედეგების აღფრთოვანებას.
მოცულობის ღილაკი შეიძლება გაპრიალდეს ბურღით.
რჩება მხოლოდ საქმის დასასრულებლად მინის ამოჭრა. ამისთვის სარკე გამოვიყენე ნაცრისფერი ფერი. უმარტივესი რამ არის, რომ ეს ყველაფერი სარკის სახელოსნოში შეუკვეთოთ, მაგრამ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ. შუშის მოჭრა არ არის პრობლემა, მაგრამ კიდეების დამუშავება აუცილებელია. დამუშავება ხდება ქვიშის ქაღალდით და წყლით. რიცხვების თანდათანობით შემცირებით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ თითქმის სრულყოფილ გაპრიალებას. მაგრამ შეგიძლიათ გაჩერდეთ ბრტყელ გლუვ ზედაპირზე.
შუშის გვერდითი ზოლები სხეულზეა დამაგრებული აკვარიუმის სილიკონით.
ჩაღრმავებში მინა წებოვანია ეპოქსიდური წებოთი. გამაგრების შემდეგ ჭარბი წებოვანი ამოღებულია ბასრი დანით.
ჩვენ ვაგროვებთ ინდიკატორს. სახელწოდების ნახატი დახატულია ნებისმიერ გრაფიკულ რედაქტორში და იბეჭდება თეთრ თვითწებვადი ფილაზე.
ასევე კარგი იქნება ხრახნებისთვის დეკორატიული ლაინერების შეკვეთა ტურნერისგან, ისინი პროფესიონალურ იერს მიანიჭებენ გამაძლიერებელს.
თავად კორპუსი დაფარულია შავი სპრეის საღებავით, მაგრამ ეს ასევე არ არის აუცილებლობა - ჩარჩო თითქმის უხილავია. თუ საქმის საფარი დამზადებულია მინისგან, სხვათა შორის, კარგი შედეგიაძლევს ჩვეულებრივი სარკე, მასში ხვრელები უნდა გაბურღოთ. მე გავაკეთე ისინი მილისებური ბურღით. ჯერ სარკის უკანა მხარეს სისქის ნახევარამდე ...
შემდეგ კი წინა მხრიდან. თუ პირიქით გააკეთებ, ვერ დაინახავ სად უნდა გაბურღო და არც გირჩევ გაბურღვას – ამ შემთხვევაში ჩიფსი გარდაუვალია.
ახლა ჩვენ ვიღებთ წითელ LED-ს და სამი მილიმეტრის დიამეტრს. მოცულობის ღილაკში წინა მხარეს იჭრება ხვრელი სამი მილიმეტრის დიამეტრით, ხოლო უკანა მხარეს, თითქმის ბოლომდე, აუცილებელია მისი გაბურღვა ოთხი მილიმეტრიანი ბურღით. რეზისტორი მიმაგრებულია LED-ზე, ხოლო მავთულები იზოლირებულია მილებით. მიზანშეწონილია გამოიყენოთ MGTF ბრენდის მავთული.
შედეგად მიღებული დიზაინი ჩასმულია ხვრელში და ფიქსირდება წებოს წვეთი.
სახელური იდება თავის ადგილზე და მავთულები გადადის პანელსა და ღერძს შორის არსებულ უფსკრულიში.LED-დან მავთულები უკავშირდება მიწოდების ძაბვას.
ახლა ეს არის! რჩება ზედა საფარის დაფიქსირება. ასევე სასურველია ხრახნების ქვეშ დეკორატიული უგულებელყოფა. მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შავი ხრახნები.
ბოლო ნაბიჯი არის წარწერების გაკეთება წინა პანელზე. უმარტივესი ვარიანტია მათი დაბეჭდვა გამჭვირვალე თვითწებვადი ფილმზე. ზუსტად ასე მოვიქეცი.
აი, რა უნდა დასრულდეს.
ტრაბახის გარეშე ვიტყვი, რომ ამ სამუშაოს დასრულებას თექვსმეტი საათი დამჭირდა. ასე რომ, ამ გამაძლიერებლის აშენება სავსებით შესაძლებელია შაბათ-კვირას. წარმატებები!
ამ სტატიაში მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ საკმარისად კარგი და მაღალი ხარისხის ქეისები სხვადასხვა, როგორც მცირე, ასევე დიდი ელექტრონიკისთვის. ზოგადად, ქარხნული ქეისების ფასებმა მიბიძგა, რომ დამემზადებინა საქმე. ალუმინის და ლითონის ქეისები უხამსი ძვირია, განსაკუთრებით თუ ისინი საშუალო და დიდი ზომები, და კიდევ პლასტიკური და ეს არ არის იაფი. მაგრამ მე ვიპოვე გამოსავალი, ასე ვთქვათ, გავაკეთე მსგავსი შემთხვევების ანალოგი, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოში, შემდეგ კი მივიღე შესანიშნავი შედეგიგავაგრძელებ მსგავსი შემთხვევების და შემდგომ.
ჩემი სხეულის საფუძვლისთვის ავიღე სეგმენტი პროფილის მილიზომა 100 * 50 მმ, კედლის სისქე 3 მმ. უბრალოდ მჭირდებოდა ასეთი განზომილების ქეისი, რომ ეფექტურად გააქროს სითბო მასის და ფართობის გამო. მაგრამ ახლა შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერი ზომის პროფილის მილი, მაგალითად, მცირე ელექტრონიკისთვის არის მილები 40 * 20 მმ კედლის სისქით 2 მმ, ასევე, სხვა ზომებიც ყველგან არის ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი საკმაოდ იაფია. . და წარმოებისთვის არაფერი განსაკუთრებული არ გჭირდებათ, საკმარისია გქონდეთ საბურღი ან ხრახნიანი ხვრელების გასაბურღად, კარგად, გაჭერით საჭიროებისამებრ საფქვავის დახმარებით. ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე არის ის, რაც მე მივიღე,
>
კორპუსი შედგება ხუთი ძირითადი ნაწილისგან, ზომები 180*100*50 მმ. თავად კეისი არის საჭირო სიგრძის პროფილური მილის ნაჭერი, 18სმ ამოვჭრი, ერთი და იგივე პროფილის მილიდან ორი გვერდითი გადასაფარებელი მოვჭრი. ისინი ერთმანეთს აჭიმავს ოთხი საკინძით, რომლებიც გადიან მთელ კედელს, გადიან კუთხეებს და არ უშლიან ხელს ელექტრონული ნაწილების შიგნით მოთავსებას. იმისთვის, რომ კონტროლერი ინსტალაციის დროს კედელს ზურგით არ დააჭიროს და კარგი გაგრილებისთვის უფსკრული იყოს, 20*20 მმ პროფილს ვჭრი, რომ მივიღო L-ის ფორმის ორი ზოლი, რომელიც გვერდებიდან დავხურე. ფოტოზე ქვემოთ მოცემულია სხეულის ნაწილები, ამოჭრილი ჩვეულებრივი პატარა საფქვავით.
>
>
>
გვერდითი გადასაფარები იზიდავს საკინძებს
>
>
>
>
დამზადების შემდეგ კორპუსი შეიღება სპრეის საღებავით, შეღებვამდე დავდიოდი ქაღალდით, მაგრამ არ გამიფუჭებია და არც ცხიმი გამიწმინდა, თუმცა ძალიან სასურველია ამის გაკეთება, რომ საღებავი არ ჩამორჩეს და არ ჩამოცურდეს. .
>
>
>
>
>
ქვემოთ მოცემულია ვიდეო, საიდანაც ფოტოები განთავსებულია ზემოთ.
ზოგადად, ამ გზით შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი ქეისი სხვადასხვა ელექტრონიკისთვის. ლითონის კორპუსს აქვს კარგი სითბოს გაფრქვევა, არის გამძლე, მაგრამ მართლაც მძიმე და უფრო შესაფერისი სტაციონარული გამოყენებისთვის.
ჩართვა აწყობილია, კონფიგურირებულია... რამდენი ძალისხმევა დაიხარჯა წრედზე, ნაწილების ძებნაზე, აწყობაზე, კონფიგურაციაზე და ბევრი აღარ დარჩა - საქმე!
საიდუმლო არ არის, რომ კარგი სხეული ძალიან კარგად თამაშობს. დიდი როლიდა აძლევს სტრუქტურას დასრულებულ იერს. ხშირად დიდი დრო სჭირდება, სანამ ხელები საქმის წარმოებამდე მიაღწევენ. რისგან მზადდება ის ყველაზე ხშირად?
- პლაივუდი (ხის)
- მინაბოჭკოვანი (გეტინაკები)
- დურალუმინი
- პლასტიკური
- საფოსტო ყუთი :)
- იყიდე მზად
ხეზე მაქვს პრობლემა, კარგი, სუფთად ვერ ვიმუშავებ, მჭირდება კარგი ინსტრუმენტიდა საკმარისი ფართი ბინაში. მინაბოჭკოვანი - მე ეს გავაკეთე, მე ნამდვილად არ მომეწონა. დურალი უნდა მოიძებნოს და ცოტა ძვირია ამ დღეებში. მე პირადად არ ვარ მზად მზა საყიდლად. ან ზომები არ არის შესაფერისი, მაშინ ფასი აბნევს.
ზოგადად, რჩება ან პლასტმასისგან დამზადება, ან ამანათის ყუთიდან და იტანჯება, რომ არცერთი თქვენი მეგობარი არ დააფასებს დაფის დამონტაჟების სამუშაოს ... ..
Ისე.
მე ავირჩიე პლასტიკური. სად ვიშოვო? 
სარემონტო კომპანიებში (ფირმები, ოფისები), ნაცნობი სისტემის ადმინისტრატორებით. ყველაფერი გამოდგება: ძველი კლავიატურები, დისკები CD-ROM-ებიდან, FDD, ნაწილები პრინტერებიდან, ქსეროქსი (მათ ჩვეულებრივ მადლიერებით ჩუქნიან სახელოსნოებში - ეს ნაგავია) და უბრალოდ პლასტმასი სხვა რაღაცისგან. პლექსიგლასის გამოყენება შესაძლებელია. მთავარია ის იხსნება დიქლორეთანში. 
ხელსაწყო
ბევრი არ არის: ლითონის სახაზავი, კვადრატი, საჭრელი (ნაჭრისგან დამზადებული), ლითონის ხერხი, ფაილები დიდი ნაჭრით, ქაღალდი (ტექნიკის მაღაზიაში ვიღებ, ტიპი P600 (კარგი მარცვლეული) და P100 (უფრო დიდი) Kona flex-დან) და დიქლორეთანის პლასტმასის წებო. ასევე აუცილებელია წვრილად დაჭრილი პლასტმასის ნაჭრების გახსნა დიქლორეთანში, კონსისტენცია უნდა იყოს სქელი სიროფის მსგავსი. ამ ხსნარით დავაწებებთ და ავავსებთ პატარა ბზარებს.ყურადღება! დიქლოროეთანი ტოქსიკური და აქროლადია.
დაწყება
მე ვნახე პლასტმასი ბასრი პირით საჭრელით, არც ისე სწრაფი, რომ პლასტმასი არ გაცხელდეს. არაფერი საშინელი არ მოხდება, უბრალოდ გაჭრა გაჭირდება თუ პლასტმასი დარბილდება. კიდეებს ფაილით ვასრულებ. თუ საჭიროა კიდეების გასწორება ან ზომის კორექტირება, მაშინ ამას ვაკეთებ უხეში ქვიშის ქაღალდით. მე ქვიშის ფურცელს ვდებ ბრტყელ ზედაპირზე, ზევით და დიდი ძალისხმევის გარეშე ვატარებ სამუშაო ნაწილის კიდეს მის გასწვრივ. მთავარია, ძალა თანაბრად გადანაწილდეს სამუშაო ნაწილზე.წებო
მჭირდება ბრტყელი ზედაპირი, მაქვს ნაჭერი დაფა.წებოს ტონა ფუნჯით ვიღებ ორივე ზედაპირზე რამდენჯერმე და მჭიდროდ ვაჭერ, თუ ეს კუთხეა, კვადრატით ვაკონტროლებ. თუ საჭიროა ორი პატარა ნაჭრის ერთში წებოვნება, მაშინ ბოლოებს წებოს ვაცხიმებ, ბოლოებს ვაჭერ ერთმანეთს ბრტყელ ზედაპირზე. ყურადღება! აუცილებლად გაამაგრეთ კუთხეები და სახსრები პლასტმასის ზოლებით.
მკურნალობა
წებოვნების შემდეგ ვაგრძელებ წინა ზედაპირის დამუშავებას. დიდ ნაკაწრებს, ბზარებს წინა მხარეს ვავსებ დიქლორეთანში გახსნილი პლასტმასის მასით. გაშრობის შემდეგ (დაახლოებით 10-12 საათი) ზედაპირს ვამუშავებ ქაღალდით, სანამ ზედაპირი არ გახდება თანაბარი.
ალბათ სულ ეს არის - სხეული მზად არის ფერწერისთვის. 
ეს არის ის, რაც მოხდა საბოლოო დასრულების შემდეგ. 
ნახაზის ყველა ზომა ეფუძნება ნაწილების ზომებს, ში ამ საქმესდინამიკების ზომებზე და ზომაზე ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, რადგან კვების წყაროდ ჩვეულებრივი დამტენი გამოვიყენე და არა ბატარეა, კორპუსის ზომები გაცილებით მცირე აღმოჩნდა. და დაიმახსოვრეთ - კორპუსის დამზადება შესაძლებელია ნებისმიერისგან, მაგალითად, პლასტმასისგან, ხისგან, ლითონისგან. მინისგანაც კი, მთავარია ყველაფერი ძალიან მოწესრიგებული და თანმიმდევრული იყოს. საქმის დამზადებაში აჩქარება არ არის საჭირო, მაგალითად, იდეის განხორციელებას სამი დღე დამჭირდა. აჩქარებას შეუძლია მხოლოდ გააფუჭოს ღირებული მასალა.
მაშ ასე, დავიწყოთ ჩვენი საცხოვრებლის დამზადება "ულტრაბგერითი კოღოების მომგვრელი" - ეს სტატია ადრე გამოქვეყნდა ჩვენს ვებ-გვერდზე. პირველ რიგში, თქვენ უნდა აირჩიოთ მასალა. ორჯერ დაუფიქრებლად გადავწყვიტე აეღო 4მმ სისქის პლაივუდი, რადგან არც ისე ძნელი მოსაპოვებელია და ადვილად დამუშავებულია და საბოლოოდ მაქვს ხეზე მუშაობის ხუთწლიანი გამოცდილება. ახლა ჩვენ განვსაზღვრავთ ყველა ხვრელების ადგილმდებარეობას კორპუსზე - ცვლადი რეზისტორისთვის, გადამრთველისთვის, დენის შეყვანისთვის და დინამიკებისთვის ხვრელების ფორმისთვის.
მოდით დავახარისხოთ ის თანმიმდევრობით: მე ავიღე ყველაზე გავრცელებული ცვლადი რეზისტორი, მაგრამ ავიღე მასზე მხოლოდ პლასტიკური მბრუნავი ღილაკი და დავამაგრე თხილით, დავაყენე გამრეცხი. ჩამრთველი ავიღე დამწვარი კომპიუტერის კვების წყაროდან, გვერდებზე აქვს ანტენები, ამიტომ არაფრით არ დავამაგრე.
დენის მავთულის შესასვლელი გაბურღული იყო 3,5 მმ დიამეტრით. და ბოლოს, გადავწყვიტე დინამიკებისთვის ხვრელების კვადრატის გაკეთება (რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მრგვალიც გააკეთო), რათა რეზინიდან ამოჭრათ კვადრატული შუასადებები მუწუკების დასამალად და დინამიკებიდან პლაივუდიდან ბადეზე გადატანა. და მაინც, კინაღამ დამავიწყდა LED- ის ხვრელი 4 მმ და ორი დიამეტრით სავენტილაციო ხვრელებისაქმის გვერდებზე, რომლებზეც ასევე წებოვანია. რეზინის ზოლები - ისინი იყიდება ტექნიკის მაღაზიაში, როგორც სპაზერები წყლის მილები, თავად შეარჩიეთ მათი დიამეტრი. კორპუსის უკანა საფარი ასევე დამზადებულია პლაივუდისგან, ზემოდან კი 3 მმ სისქის რეზინაა დაწებებული. თავსახური ხრახნიანია ექვსი თვითდამჭერი ხრახნით - ჩემი პლაივუდის ფურცელი ოდნავ მოხრილი იყო, მაგრამ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ოთხის გამოყენება.
ქსელისთვის მე გავაკეთე პატარა ჩაღრმავება პლაივუდში - ეს ჩანს ზედა პანელის ნახატზე.
ყველა დეტალის გაკეთების შემდეგ, მე ისინი წებოვანა pva წებოთი. შემდეგ მან საბოლოოდ ქვიშა და ლაქი ქილა მანქანის დისკები. აქ არის ამ ხელოვნების ნახატი:
სტრუქტურის ზომები არ არის მითითებული, რადგან თითოეულს განსხვავებული დინამიკა აქვს.
განიხილეთ სტატია საწარმოო საქმეების ტექნოლოგია
