• Reparație
• Reparație
• Design interior
• Despre tot
• Despre instalații sanitare

Scândură pentru o casă cu cadru. Scândură pentru o casă cu cadru

O placă pentru o casă cu cadru este baza, scheletul, care creează baza unei case cu cadru modern. De aceea, alegerea la întâmplare a unei plăci va avea cele mai negative consecințe pentru decorarea exterioară și interioară a unei case cu cadru.

Deci, unde sunt scândurile folosite în construcția unei case cu cadru:

Borduri inferioare ale plăcilor

Care se sprijină pe o fundație de beton, de obicei o placă impregnată de 38 x 150 mm (2"" x 6") cu un antiseptic. Se potrivește într-un singur strat. Placa impregnată este cea care se folosește și nu pictat sau scufundatîntr-o baie antiseptică. Este foarte important ca placa de prindere inferioară să aibă dimensiuni geometrice clare pe patru laturi, deoarece orice abateri de dimensiune vor afecta imediat orizontalitatea platformei podelei și geometria exterioară a casei de cadru. Este permisă folosirea a două scânduri de legare dacă trebuie să nivelați nivelul orizontal înainte de a instala bustenul de podea. Alternativ, puteți folosi o placă de zada în loc de pin impregnat sau molid. Lemnul de zada rezistă bine la descompunere și poate fi folosit ca panou de finisare inferioară;

Scânduri de lemn de podea

Plăcile sunt utilizate atât pentru întreaga structură a grinzilor de pardoseală, cât și în combinație cu grinzi în I din lemn, grinzi LVL și ferme de podea. Pentru bușteni se folosesc de obicei scânduri cu o secțiune de 38 x 140-286 mm. Alegerea secțiunii depinde de lungimea travei suprapuse. Treapta și secțiunea scândurilor pot fi vizualizate în tabelul din secțiunea Grinzi pentru podea. Este foarte important pentru buștean ca conținutul de umiditate să nu depășească 19% în momentul construcției, adică nu este o placă tăiată de umiditate naturală.

Acestea trebuie să fie uscate în cameră sau uscate timp de cel puțin 4 luni într-o grămadă suflată. În caz contrar, plăcile umede vor continua să se usuce după așezare, ceea ce va duce la fisuri și deformări. Pentru buștenii de podea, nu este permisă utilizarea cherestea cu defecte multiple: noduri, fisuri, scăderi etc., deoarece acest lucru le slăbește capacitățile structurale. Cu toate acestea, este permisă utilizarea săbiilor de lumină, care sunt stivuite cu o umflătură în sus. În procesul de încărcare de sus, acest defect dispare de obicei. Este important ca scândurile pentru decalajul podelei casei cu cadru să aibă o singură dimensiune în lățime, deoarece aceasta afectează direct orizontalitatea platformei. În caz contrar, podeaua poate începe să scârțâie. Pentru jurnalul de podea, este necesar să folosiți scânduri tivite de înaltă calitate sau să le tăiați la o singură dimensiune pe un calibre de grosime sau o rindele;

Scânduri pentru pereți de cadru

Plăcile sunt folosite pentru rafturi de cadru, curele, deschideri pentru ferestre și uși. Pentru pereții pereților de cadru se folosesc plăci cu o secțiune de 38 x 140-184 mm; pentru interior - 38 x 89-140 mm. Distanța dintre știfturi pentru pereții exteriori este de 407 mm sau 610,5 mm (16"" și, respectiv, 24"" și corespunde dimensiunii placajului sau plăcilor de acoperire exterioară osb / OSB de 1220 x 2440 mm (4""x8"). Dimensiunile plăcilor din America sunt diferite de cele menționate. De exemplu, o placă cu o secțiune de 2""x6"" nu are de fapt 50 x 152 mm, ci 38 x 140 mm. Din fabrică de cherestea, scândurile ies din dimensiunea declarată, dar în procesul de uscare și tăiere slăbesc. Dimensiunile reale ale tablei:

• 2""x2"" = 38 x 38 mm;
• 2""x4"" = 38 x 89 mm;
• 2""x6"" = 38 x 140 mm;
• 2""x8"" = 38 x 184 mm;
• 2""x10"" = 38 x 235 mm;
• 2""x12"" = 38 x 286 mm.

Pentru rafturile de cadru, se folosesc și plăci cu un conținut de umiditate de cel mult 19%, adică aceste plăci trebuie mai întâi uscate. Este foarte important ca aceste plăci să fie bine dimensionate sau rindeluite la o lățime minimă. Ulterior, de ele sunt atașate foi de placare exterioară și interioară. Este posibil să corectați diferențele de 3-5 mm, dar este mai bine să evitați acest lucru, deoarece procesul de nivelare a rafturilor de cadru în sine necesită timp. La fel ca și în cazul buștenilor de podea, se pot folosi săbii, dar acestea trebuie instalate într-o singură direcție: pentru pereții exteriori, îndoiți spre interior, pentru pereții interiori, pur și simplu într-o singură direcție.

Pentru rafturile de cadru, se pot folosi plăci cu defecte minore: buzunare de rășină, noduri, scădere etc., deoarece sarcina lor este să reziste la sarcini verticale. Pentru rafturi scurte sub ferestre, deasupra ușilor, puteți utiliza scânduri de lungime mică, care rămân după așezarea buștenilor și a curelelor. De asemenea, puteți tăia bucăți bune din scânduri defecte și le puteți folosi în aceste noduri. Pentru rafturile cu cadru dublu și triplu, este necesar să alegeți scânduri rindeluite sau chiar pe toate părțile. Acest lucru realizează o potrivire bună a rafturilor între ele și reduce riscul unui decalaj în viitor. Pentru rafturile cu cadru, este convenabil să tăiați scânduri de 6 metri în două părți, ceea ce vă permite să construiți case cu cadru cu tavane de 3 metri. Deși înălțimea tavanului este, de obicei, de 2,4 m (8") în Canada și SUA. Scândurile cu montante de cadru trebuie să fie tăiate cu grijă și de dimensiuni uniforme. Acest lucru permite ca următoarele etaje ale casei de cadru să fie la nivel;

Plăci ale sistemului de ferme ale unei case cu cadru

Sistemul de căpriori al unei case cu cadru constă, de obicei, din grinzi puternice de coamă, căpriori în sine și diverse opțiuni pentru șipci și contra șipci. Pentru grinzile de coamă se folosesc scânduri de lungime egală, uscate la minimum 19%, din care se asambla o singură coamă. Secțiunea transversală a unor astfel de plăci depinde de unghiul acoperișului și de lungimea grinzii de coamă și este de obicei într-o gamă largă de 38 x 89-286 mm. Există mai multe opțiuni pentru conectarea plăcilor într-o singură patină. Alegerea depinde foarte des de disponibilitatea cherestea de dimensiunea potrivită. De exemplu, o grindă de creastă de 11 metri lungime și 286 mm lățime poate fi realizată din două plăci cu o secțiune de 38 x 286 x 6.000 mm, spălate în unghi în V, sau din patru plăci cu o secțiune de 38 x 140 x 5-6000 mm cu o conexiune în formă de Z .

Pentru căpriori se folosesc scânduri cu secțiunea de 38 x 89-235 mm. Treapta și secțiunea scândurilor depind de lungimea travei acoperite de căpriori, de prezența barelor, pufurilor. Alegerea secțiunii optime a plăcii pentru sistemul de fermă poate fi găsită în tabele (secțiunea Acoperișul unei case cu cadru). Dacă plăcile standard de 6 metri lungime nu sunt suficiente, atunci plăcile pot fi îmbinate de-a lungul lungimii folosind cuie și șuruburi. Pentru sistemul de căpriori se folosesc și plăci care au suferit o procedură de uscare (cameră sau atmosferică). Este permisă utilizarea plăcilor cu defecte minore (noduri, scădere), dacă acest lucru nu afectează capacitatea portantă a căpriorilor. Sabiile de lumină sunt instalate cu o convexitate în sus, sarcina acoperișului ar trebui să le readucă la o stare de nivel. Plăcile pentru căpriori ar trebui să aibă aceeași lățime, așa că ar trebui să fie selectate cu mare atenție. În cazul unei diferențe de lățime a căpriorii, este necesar să se planifice sau să se programeze mai întâi prin calibrul de grosime.

Placă pentru lăzi. Pentru unele acoperișuri este necesară montarea unei șipci și a unei contra șipci, care împreună cu membrana antivânt creează un spațiu ventilat pe acoperiș. Pentru sipci și contra-spăle se folosesc scânduri și bare cu secțiunea de 25-50 x 50-100 mm. În aceste scopuri, se pot folosi scânduri tivite de umiditate naturală, deoarece, de exemplu, o ladă inch 25 x 100 mm atașată la căpriori se va usca cu deformare mică sau deloc. În ceea ce privește bara, alegerea materialului este puternic influențată de calitatea acestui cherestea. De obicei, barele se vând în pachete de 6 bucăți și lungimea de 3 m. Negustorii necinstiți pun bare cu deformații, scăderi, deteriorate de ciuperci în interiorul pachetului. Înainte de a cumpăra, este necesar să deschideți fiecare pachet și să verificați selectiv secțiunea barei cu un etrier și să respingeți barele de calitate scăzută. Foarte des, barele cu o secțiune de 40 x 40, 40-50 și 50 x 50 mm pot cădea simultan într-un singur pachet. Verificați - aceasta este garanția că veți cumpăra cherestea de înaltă calitate;

Placă pentru distanțiere, blocuri pentru pereți cadru.

Între întârzieri, precum și rafturile de cadru ale pereților interiori, sunt instalate blocuri de fixare și de incendiu. De obicei, pentru aceasta se folosesc tunsori, care rămân după tăierea rafturilor de cadru, a scândurilor de fixare și a buștenilor de podea. Nu există cerințe speciale pentru blocuri, deoarece acestea sunt bucăți scurte de cherestea normală. Verificați lățimea înainte de instalare, deoarece învelișul platformei se sprijină pe blocurile dintre grinzi, iar plăcile bloc trebuie să aibă aceeași lățime ca și grinzile podelei. Cu un calcul competent al lemnului unei case cu cadru, deșeurile de scânduri nu vor depăși 10%. Mai mult decât atât, multe garnituri vor fi apoi folosite pentru plăcile încorporate în construcția pereților cadru, pentru a atașa ulterior corpuri sanitare, mobilier suspendat și gips-carton. Prin urmare, nu depozitați ornamentele ca resturi de construcție în aer liber;

6) Fălcile

Pentru brațurile care decupează rafturile de cadru ale pereților exteriori și scânduri de curele, puteți utiliza scânduri cu o secțiune de 25-38 x 100 x 200 mm. De obicei, plăcile cu defecte pronunțate (deformații, buzunare de rășină, noduri etc.) merg la brațuri - tot ce a fost respins în timpul construcției unei case cu cadru. Datorită faptului că brațurile taie greu și sunt bătute în cuie pe stâlpi, poți chiar nivela scânduri care sunt deformate în două planuri.

Pentru amenajarea verandelor și teraselor se folosește de obicei o grindă cu o secțiune de 100-200 x 100-200 mm. Utilizarea lemnului pentru stâlpii de colț amenință ulterior cu înghețarea colțurilor casei cu cadru; dacă decideți să utilizați cheresteaua pentru a întări decalajul podelei, atunci trebuie să alegeți cheresteaua uscată, deoarece lemnul brut este supus unei deformări semnificative în timpul uscării. Pe piețele noastre, poate fi dificil să alegeți o grindă de dimensiunea necesară dacă decideți să o combinați în tavan cu grinzi de scânduri. Este mai fiabil să folosiți plăci duble și triple întărite cu știfturi sau șuruburi filetate. În acest caz, prețul va fi în favoarea plăcilor.

8) Bare pentru lăzi

Barele cu secțiunea de 40-50 x 40-50 mm sunt folosite pentru instalarea lăzilor interioare sau exterioare. Dacă plănuiți o instalare cu cadru transversal, atunci după instalarea izolației plăcii între rafturile de cadru ale pereților exteriori, barele plate (calibrate sau rindeluite) sunt bătute în cuie pe o direcție orizontală, în trepte ale mărimii izolației. Astfel, „podurile reci” sunt blocate. Apoi, sunt instalate o barieră de vapori și o ladă verticală de o placă de inch pentru gips-carton. Dispozitivul cutiei exterioare de bare uniforme (calibrate sau rindeluite) implică instalarea de siding orizontal în viitor. Nu este nevoie să vă pregătiți pentru ca, salvând și alegând bare de proastă calitate, veți obține o fațadă strâmbă sau un gips-carton spart.

Abordați cu atenție alegerea plăcilor pentru. Diferența de preț dintre cea mai ieftină ofertă - scândură tivita de umiditate naturală și plăcile rindeluite de uscare în cameră poate ajunge la 60-100%. Puteți compensa această diferență cu viteza de asamblare a cadrului, ușurința și calitatea finisajului. Fiți pregătiți pentru faptul că, chiar dacă cumpărați cherestea de înaltă calitate, unele dintre plăci se vor dovedi a fi nepotrivite la prima vedere. Ulterior, le vei folosi pentru grinzi, stâlpi scurti, fixarea pereților nivelați ai unei case cu cadru, schele și platforme de construcție. La scară generală, costul plăcilor de cea mai bună calitate nu depășește 7-10%. Dacă nu este posibil să cumpărați cherestea rindeluită, atunci încercați să vă puneți de acord asupra alegerii plăcilor pentru a ridica plăci de aceeași dimensiune de bună calitate.

În mod specific, nu iau în considerare utilizarea lemnului laminat lipit, a grinzilor LVL sau ca alternativă la plăci, deoarece acestea vor fi discutate în următoarele secțiuni ale site-ului.

Primul pas este pregătirea fondului de ten. Cel mai simplu mod, așa cum am scris mai devreme. În timpul construcției acestui hambar a fost pregătită o fundație de beton. Pentru fundație s-au făcut foraje cu adâncimea de 800 mm și diametrul de 200 mm. Pentru cofraj s-a folosit material de acoperiș laminat, care iesea la 500 mm deasupra nivelului solului. Armatura a fost sudata din trei tije. Ultima etapă a fundației este betonarea. Utilizați un nivel hidraulic pentru a menține nivelul de fundație. Și iată fondul de ten finit:

Cadru de hambar din lemn

Pentru cadru s-a luat un fascicul de 100x100 mm. Pentru ca cadrul să fie fiabil și să nu se eșaleze, este nevoie de o fermă. Ferma (din lat. firmus- durabil) vă permite să salvați forma geometrică a hambarului. O placă de 100 × 50 mm a fost folosită ca ferme (în fotografie, plăcile sunt de culoare închisă - aceasta este ferme).

Acoperiș șopron 6×3m

Următorul pas este lada acoperișului hambarului. Am folosit o placă netivită de 100x25 mm. Ca acoperire au fost alese foi ondulate. Au fost achiziționate foi de 2500 mm. Deoarece nu avem nevoie de o astfel de lungime, foile au fost tăiate la 2000 mm. Rămășițele foilor tăiate au fost utilizate ulterior pentru a acoperi fundația șopronului (vezi ultima fotografie).

Pentru creastă și reflux, s-au folosit foi de fier tăiate drepte și îndoite la nevoie. Foile sunt fixate cu o suprapunere (15-20 centimetri) pe șuruburi autofiletante.

Ultimii pași

Marginile exterioare ale lemnului și marginea inferioară a șopronului au fost impregnate cu prelucrare pentru a proteja lemnul de degradare. Cadrul hambarului a fost tapițat cu o scândură de 150x25 cu o ușoară suprapunere (aproximativ 20mm).

Următorul pas este pictura. S-a folosit un finisaj de nuc. Primul strat a fost aplicat cu o pensulă, apoi încă două straturi cu un aerograf. Ce s-a întâmplat, puteți vedea singur:

O scândură de 40x100 a fost așezată pe podeaua hambarului. Fundul hambarului, așa cum am scris mai sus, a fost sigilat cu resturile de ondulare.

Din resturile unei scânduri de 100x25 a fost făcută o uşă. Am montat usa, am vopsit si am introdus geamuri. Iată ce s-a întâmplat până la urmă:

Rămâne de terminat pașii și gata! Am lucrat singur și doar în weekend. Nu a existat nicio experiență de construcție. Drept urmare, construcția hambarului de 6 × 3 pe cont propriu a durat două luni și jumătate. Privind în urmă, iată ce a mers prost:

• Este mai bine să-l duci pe acoperiș - ar fi mult mai ușor decât să te joci cu foi ondulate;
• Acoperișul este, de asemenea, mai ușor de făcut un șopron. Deși frontonul pare mai frumos;
• Am decis să nu cumpăr reflux, dar am făcut-o singur. Din lipsă de experiență, mareele au ieșit mari, s-a putut reduce cu încă 5 centimetri.

Estimare pentru construirea unui hambar 6 × 3

Pentru a avea o idee despre cât va costa construirea unui hambar cu propriile mâini, am eliminat o astfel de estimare:

1. Ciment - 1500 de ruble;
2. Ruberoid - 530 de ruble (2 role);
3. Unghii - 1500 de ruble;
4. Cherestea 100x100x6000 mm - 6750 ruble (18 bucăți);
5. Cherestea 100x50x6000 mm - 2200 ruble (12 bucăți);
6. Placă de proiectare 25x100x6000 mm - 2860 ruble (45 bucăți);
7. Placă 25x150x6000 mm - 12500 ruble (90 bucăți);
8. Placă 40x100x6000 mm - 5000 ruble (33 bucăți);
9. Foi ondulate 2500 mm - 7000 ruble (14 bucăți);
10. Foi de fier 2500 mm - 3000 ruble (6 bucăți);
11. impregnare de nuci - 2800 de ruble;
12. Vopsea albă - 700 de ruble;
13. Încuietoarea ușii - 220 de ruble;
14. Balamale uși - 180 de ruble.

TOTAL: 46.740 de ruble. Nu am numărat ferestrele pentru că le aveam deja. Dacă adăugați, de exemplu, ferestre din PVC, hambarul se va dovedi a fi sub cincizeci de mii.

Prima clădire care apare pe o nouă cabană de vară este, desigur, un hambar, mare și încăpător. La început, până când teritoriul gol al daciei este „copers” cu anexe cu drepturi depline, o casă, o bucătărie de vară și un garaj, un șopron simplu cu acoperiș înclinat va rămâne mult timp singurul refugiu pentru inventar, materiale de construcție și țară. proprietate.

Ce opțiune de hambar să alegeți pentru o reședință de vară

În funcție de planurile de dezvoltare viitoare a zonei suburbane, de disponibilitatea timpului liber și a banilor, există mai multe modalități de a rezolva problema unei camere utilitare într-o zonă suburbană:

• Angajați o echipă și construiți o magazie capitală din cărămidă sau bloc de spumă, cu acoperiș de șopron și subsol;
• Turnați o fundație de beton pentru o clădire viitoare, cumpărați un container feroviar de cinci tone și instalați-l într-o cabană de vară în loc de hambar;
• Construiți un hambar obișnuit cu un acoperiș șopron, 3x6 în dimensiune, din cherestea și scânduri, ca în fotografie.

Desigur, rezidenții de vară cu experiență și experiență nu vor ezita să voteze în favoarea acestei din urmă opțiuni, aceasta este cea mai echilibrată și considerată decizie.

Sfat! Nu construim imediat un hambar din blocuri de spumă pe un loc „curat” din punct de vedere al planificării, adesea clădirile de uz casnic de acest tip trebuie demolate sau transferate în favoarea unei case de vară sau a unui garaj.

În plus, construcția de magazii din piatră, prefabricate, panouri, precum și achiziționarea unui container, vor necesita o investiție de capital și un timp mai mare decât este necesar pentru o clădire din lemn cu un acoperiș înclinat și o fundație simplă. Principalul lucru este că, la un cost considerabil, nu există avantaje tangibile față de un șopron din lemn de 3x6.

Design optim al unui șopron din lemn 3x6

Cel mai dificil element al unui hambar de casă este acoperișul său. Alegeți un acoperiș de șopron pentru șopron, nu puteți greși. Chiar și meșterii cu experiență preferă să pună acoperișuri de șopron pe șoprone, acestea nu sunt atât de frumoase, dar mai ușor de construit și mai fiabile în funcționare. Mai mult, un acoperiș șopron al unui hambar cu propriile mâini poate fi realizat pas cu pas chiar și cu experiență minimă în construcție.

Singura condiție prealabilă este orientarea corectă a acoperișului șopronului și a întregii construcție a șopronului în raport cu roza vântului, pentru a reduce riscul de curgere a apei de ploaie sub surplomba și frontoanele acoperișului:

1. Proiectarea hambarului, cu dimensiunile de 3x6 m, cu acoperiș de șopron este prezentată în desen;
2. Construcția se realizează pe o fundație columnară simplă de 12 stâlpi. Ca material pentru stâlpi este folosit un bloc de cidru standard, dar este mai bine să turnați stâlpii din beton în cofraj;
3. Baza unui șopron este un cadru din scânduri și cherestea, dimensiunile clădirii sunt de 3x6 metri, cu o înălțime a tavanului de 2 m, iar punctul cel mai înalt al căpriorilor este de 2,7 m;
4. Un acoperiș de șopron este realizat după schema clasică, pe căpriori suspendați cu scânduri umplute și acoperiș plat. Ca acoperiș, puteți utiliza carton ondulat, ondulină sau puteți face o versiune cu două straturi de material rulou, de exemplu, pâslă pentru acoperiș.

Construcția se va dovedi a fi foarte simplă și ușoară, dacă asamblați corect fundația, atunci o cutie din lemn cu un acoperiș înclinat poate rezista cu ușurință la vânturi de 18-25 m / s. Dacă nu există vânturi puternice în zona în care este planificat să fie instalat hambarul, atunci în timpul construcției pereților, vă puteți limita la scurgeri verticale din scândură și cherestea, ca în desen. Pentru zonele deschise, se recomandă întărirea suporturilor lagărelor verticale cu bare laterale, ca în fotografie.

Același lucru este valabil și pentru construcția unui acoperiș înclinat. Pentru o zonă liniștită, puteți construi un acoperiș șopron fără a utiliza grinzi de tavan, dar în acest caz, ornamentul superior al peretelui și Mauerlat vor trebui sprijinite cu suporturi verticale suplimentare din lemn. Pentru terenul vântul, un acoperiș de șopron trebuie să fie întărit cu grinzi de podea și suporturi în partea de mijloc a căpriorii.

Construim un hambar cu un acoperiș de șopron cu propriile noastre mâini

• Pentru cadru, material cu secțiune de 50x150mm - 14 buc., 25x100 - 23 buc., 50x100 -19 buc.;
• Pentru podea, o placă de 25x100 mm - 27 buc;
• Pentru strungurile și suporturile de acoperiș sunt necesare 43 de plăci cu secțiunea de 25x100 mm.

Toate îmbinările și îmbinările sunt realizate cu șuruburi autofiletante negre de tâmplărie de 50 mm, 70 mm și 110 mm. Pentru a reduce costul construcției, puteți folosi cuie obișnuite și colțuri de construcție, dar astfel de economii nu sunt întotdeauna justificate.

Facem fundația pentru un hambar 3x6

După alegerea șantierului de construcție pentru hambar, va fi necesar să planificați și să îndepărtați solul pe un șantier care măsoară cel puțin 3x6 m. Nu are sens să faceți un loc de construcție mai mare. Pentru a nu deranja vegetația, spațiul defrișat poate fi acoperit cu sare și nisip.

După marcarea locației suporturilor, la punctele de instalare ale stâlpilor săpăm 12 găuri, adânci de 15 cm și dimensionate pentru un bloc de zburătură standard. În partea inferioară a mini-gropilor turnăm un amestec de piatră zdrobită și nisip cu un strat de 5 cm, după care așezăm suporturi columnare din blocul de cindre pe un mortar de zidărie cu adaos de PVA.

Înainte de așezare, va trebui să întindeți cordoanele orizontale, de-a lungul cărora puteți controla înălțimea fiecărui suport, astfel încât întreaga suprafață de sprijin a stâlpilor să fie în același plan orizontal.

O zi mai târziu, puteți instala o grindă de curele. Toate îmbinările de colț și legăturile în formă de T sunt realizate cu capete tăiate pe jumătate, fiecare conexiune este întărită cu șuruburi autofiletante înșurubate în grinda în unghiuri diferite.

Colectăm cadrul și acoperișul șopronului

În etapa următoare, va trebui să instalați rafturile verticale de susținere, acestea fiind evidențiate în portocaliu în desen. Apoi, coasem podeaua și punem căpriorii acoperișului înclinat.

Realizam rafturile centrale portante dintr-o placă de 50x100, pentru peretele din spate va trebui să tăiați trei rafturi de 220 mm fiecare, pentru peretele frontal - patru rafturi de 250 mm fiecare. Prefixăm fiecare suport pe partea inferioară cu un șurub autofiletant, apoi setăm poziția orizontală exactă de-a lungul nivelului clădirii și îl fixăm suplimentar cu bare mici de jumătate de metru, ca în fotografie.

După ce toate rafturile sunt instalate, le întărim cu suporturi temporare suplimentare și efectuăm legarea nivelului superior al cadrului sub viitorul acoperiș înclinat. Pentru a conferi întregii structuri a șopronului o rigiditate suplimentară, este necesar să coaseți podeaua cu o placă canelată înainte de a începe asamblarea elementelor acoperișului șopronului.

În plus, toate elementele instalate, scândurile de podea, căpriorii, materialul de strung, rafturile laterale, ornamentele inferioare și superioare trebuie tratate cu un antiseptic și conservant. În timpul în care se va efectua asamblarea căpriorilor și a acoperișului acoperișului înclinat, procedura trebuie repetată de două ori.

Pentru consolă superioară a unui acoperiș șopron, instalarea căpriorilor și șipcilor, va trebui să fixați o grindă suplimentară Mauerlat orizontală, ca în diagramă.

Spălarea scaunului pe grinda de căpriori se efectuează în funcție de marcaj sau conform șablonului pregătit. După instalarea și nivelarea poziției fiecărei grinzi, se recomandă umplerea spațiului dintre grinzi cu scânduri scurte, acestea vor fixa căpriorii de la deplasarea orizontală și, în același timp, vor întări baza acoperișului șopron.

Lucrari de finisaje si acoperisuri

În etapa finală, coasem căpriorii unui acoperiș șopron cu o placă de înveliș. Dacă pentru acoperișul hambarului se folosesc materiale bituminoase - țigle flexibile și material pentru acoperiș, va trebui să fie așezate foi suplimentare OSB pe scânduri sau învelișul va fi ciocănit cu clapetă din lemn masiv.

Cel mai simplu mod de a acoperi un acoperiș de șopron este cu carton ondulat. Suprafața metalică va rezista oricăror cataclisme care pot apărea într-o cabană de vară, iar așezarea și fixarea materialului de acoperiș este mult mai ușoară și mai rapidă decât eurolatul sau materialul de acoperiș. Ca hidroizolație, se așează o peliculă de polietilenă, ale cărei margini vor fi eliberate de sub copertine și bătute în cuie pe marginea superioară a pereților din lemn ai șopronului.

Acoperișul unui acoperiș de șopron începe din foaia din stânga jos, ca în diagramă. Fiecare element se unește cu cel anterior într-un rând într-o suprapunere de două valuri, se face o suprapunere de 15-20 cm pe foaia de jos.Locurile de suprapunere, marginile inferioare și superioare trebuie străpunse cu cuie pentru acoperiș cu un saiba de silicon.

Pe părțile laterale ale tortului de acoperiș, benzi de vânt sunt bătute în cuie pentru a proteja acoperișul șopronului de scurgerile de apă și de rafale de vânt. Cuiem o șină similară pentru instalarea unui jgheab de drenaj sub consolă inferioară. Protejăm surplomba superioară a unui acoperiș șopron cu un ecran din două scânduri de lemn.

Cadrul asamblat al hambarului, de regulă, nu este izolat pentru iarnă, astfel încât căptușeala, scândurile tivite obișnuite sau panourile din tablă OSB pot fi folosite ca material de căptușeală a peretelui. Pentru a umple placarea, va trebui să instalați șipci și bare verticale suplimentare pe pereți. Îmbinările și golurile dintre plăcile OSB și placa cu muchii trebuie suflate cu spumă de montare, spuma în exces trebuie tăiată și asigurați-vă că vopsiți cu vopsea rezistentă la intemperii.

Concluzie

Versiunea aleasă a hambarului cu acoperiș șopron, de 3x6 m, poate rezista până la 15 ani fără reparații, sub rezerva unei alegeri competente a materialelor de protecție și lac. Acest design are un avantaj incontestabil - un șopron din lemn cu un acoperiș înclinat poate fi dezasamblat relativ ușor și mutat într-o nouă locație după ce a fost construită o cabană de vară sau un nou șopron din blocuri de spumă.

Demonstrați că tabla de șah este 10X10 nu poate fi tăiat de-a lungul liniilor grilei în dreptunghiuri 1X4. (Soluții conform lui D.Yu. Kuznetsov.)

Soluţie 1 . Împărțiți tabla în pătrate de 2x2 și colorați-le într-un model de șah (Fig. 1). Rețineți că orice dreptunghi 1x4 conține în mod egal (2) celule albe și negre, dar cu această colorare, există 52 de celule negre și 48 de celule albe pe tablă, adică. nu la fel. Aceasta înseamnă că nu va fi posibil să tăiați o placă de 10x10 în dreptunghiuri de 1x4.

Soluţie 2 . Să colorăm tabla cu o colorare diagonală în 4 culori (Fig. 2). Rețineți că orice dreptunghi conține câte o celulă din fiecare dintre cele patru culori, dar cu o colorare dată, există 25 de celule din prima și a treia culoare pe tablă, 26 de celule din a doua și 24 de celule din a patra, adică. nu la fel. Aceasta înseamnă că nu va fi posibil să tăiați o placă de 10x10 în dreptunghiuri de 1x4.

1. Decupați celulele din colțul din dreapta jos și din stânga de pe tabla de șah. Este posibil să tăiați figura rezultată în piese de domino 1x2? Și dacă tăiați dreapta jos și stânga sus?

2. Este posibil să tăiați o tablă de 6x6 în piese de domino astfel încât să fie exact 11 orizontale printre ele? (Colorare orizontală în două culori.)

3. Colorează desenul în patru culori, astfel încât părțile adiacente să fie pictate în culori diferite. Este posibil să te descurci cu trei culori? (Vezi Activitatea 6: Colorarea unei hărți - Clasele 5-6).

4. Într-un pătrat de 4x4, celulele din jumătatea stângă sunt vopsite în negru, iar restul în alb. Într-o singură operație, este permisă recolorarea tuturor celulelor din interiorul oricărui dreptunghi în culoarea opusă. Cum să obțineți o colorare de șah din colorarea originală în trei operații?

5. Mai multe lăcuste stau pe aceeași linie dreaptă, iar distanțele dintre vecini sunt aceleași. În fiecare minut, unul dintre ei sare într-un punct simetric față de el față de o altă lăcustă. Poate după ceva timp lăcusta Sasha să ajungă în locul în care stătea la început vecina lui Lyosha?

6. a) Este posibil să tăiați o tablă de șah în figuri formate din 4 celule în forma literei „T”?

b) Este posibil să tăiați o tablă de șah 10x10 în astfel de figuri?

7. Este posibil să împărțiți un pătrat de 8x8 cu un colț tăiat în dreptunghiuri de 1x3?

8. O placă de 10x10 poate fi tăiată în bucăți de patru celule în forma literei „L”? (Colorare orizontală în două culori.)

9. O tablă de 8x8 este tăiată în piese de domino 2x1. Pot exista 15 piese de domino verticale și 17 orizontale?

10. Triunghiul este împărțit în triunghiuri (25 de bucăți), așa cum se arată în figură. Gândacul poate merge într-un triunghi, mișcându-se între triunghiuri adiacente (pe laterale). Care este numărul maxim de triunghiuri prin care poate trece gândacul dacă a vizitat fiecare triunghi nu mai mult de o dată?

11. Care este cel mai mare număr de romburi, fiecare fiind alcătuit din două triunghiuri echilaterale cu latura 1, care pot fi decupate dintr-un triunghi echilateral cu latura 5 (vezi figura problemei anterioare).

12. Castelul triunghiular este împărțit în 100 de săli triunghiulare identice. Există o ușă în mijlocul fiecărui perete. Câte camere poate fi vizitată de o persoană care nu dorește să viziteze nicăieri de mai multe ori?

Construcția unei case cu cadru 6x6 cu o terasă la două mâini este destul de fezabilă. Mai ales dacă înainte de asta studiezi experiența predecesorilor tăi pentru a împrumuta informații valoroase cu privire la materialele, tehnologiile și tehnicile folosite. În acest scop, să ne întoarcem la experiența membrului forumului GrauRu, care a construit aproape de unul singur o astfel de casă. Din cauza lipsei costurilor forței de muncă, costul unei astfel de case este mai mic de un milion de ruble.

• prefabricate;
• cost scăzut;
• ușurință de construcție;
• prietenos cu mediul;
• „încălzire” bună și capacitatea de a reține căldura;
• flexibilitate de proiectare.

Pe baza dimensiunii materialului de construcție (scânduri de pin), s-au determinat dimensiunile clădirii: ar trebui să fie o casă cu cadru de 6x6 cu terasă. Dispunerea primului etaj includea trei camere. În loc de etajul doi - mansardă.

După determinarea încărcăturii de zăpadă (240 kg / m2) și a greutății acoperișului (40 kg / m2), a fost aleasă o placă de calitate 50x200 pentru căpriori. Deoarece creasta nu a fost prevăzută, picioarele au fost lovite împreună în perechi într-un triunghi și conectate cu o placă de cuie pe o parte, iar pe cealaltă cu un triunghi de placaj. Lățimea tăieturii de referință a fost determinată de o placă de măsurare, a cărei lungime era egală cu lățimea suprapunerii. Pentru a adăuga rigiditate, fiecare pereche de căpriori a fost fixată suplimentar cu un cuplaj la un nivel de 2,5 m de podea și un jumper special la un unghi de 30 de grade. Din interior, căpriorii au primit asigurare suplimentară sub formă de bandă metalică atașată de bușteni și întinsă în diagonală în cruce. Pentru a facilita ridicarea structurii s-a folosit un cordon.

Sub contopirea excesivă a acoperișului, o „scara” a trebuit să fie ciocanată împreună, deoarece îndepărtarea grinzilor nu a fost gândită. Frontonul cu treapta de 40 cm corespundea amplasării stâlpilor de pe acoperiș.

Acoperișul mare a creat vânturi semnificative, așa că pentru asigurare a fost necesar să treceți peste banda de metal de la căpriori de-a lungul rafturilor până la chingi înainte de a instala plăcile OSB. Acest lucru nu s-a făcut, căpriorii trebuiau atașați de rafturi din interior. La fel am procedat si cu lag-urile, pe care le-am fixat cu un ham. Este mai bine să folosiți bandă metalică perforată.

Baldachinul verandei și acoperișul casei formau un singur întreg. Stâlpii și grinzile sunt din cherestea 100x150. Treapta dintre stâlpi este de 2 m, grinda avea o proeminență de 60 cm pentru a forma proeminența acoperișului. Pentru a preveni mersul structurii, s-au folosit colțuri de ferestre 37x37 pentru a o rigidiza.

Timpul petrecut la instalarea căpriorii este de 10 zile-om.

placarea peretelui

Învelișul casei cu cadru 6x6 a fost realizat cu plăci OSB de 2,8 m fabricate de Egger, iar fixarea a fost efectuată cu cuie cu șurub de 60 mm, care au fost înfipte în trepte de 15 cm de-a lungul perimetrului și 30 cm de-a lungul stâlpului din mijloc. Poziția raftului pe foaie a fost notă înainte de momentul instalării. Legatura a fost închisă cu o foaie folosind o placă de ghidare de 25 cm.

Îmbinările plăcilor ar trebui să fie întinse în cuie, iar unghiile să fie îndreptate într-un unghi ușor.

Costul forței de muncă - 3 zile-om.

Acoperire acoperiș și platformă

Înainte de așezarea acoperișului, pe căpriori a fost așezat un strat de barieră de vapori - o peliculă cu membrană Tyvek, iar deasupra - o ladă. Ca material, au ales plăci metalice puretane cu o galvanizare ceva mai groasă și o acoperire durabilă în comparație cu altele. La așezarea plăcilor s-au realizat canale de aerisire pentru baie și cameră, precum și o priză de sobă.

Ca tablă a fost aleasă OSB de 25 mm cu lambă și canelură pe 4 laturi. Instalarea a durat 1 zi.

Încălzire

Izolația a fost aleasă pe baza raportului optim preț-calitate. Cel mai mult, Rockwool Light Butts Scandic (60x80 cm), Scandic XL (60x120 cm) pentru interioare și Technolight pentru izolația exterioară au îndeplinit acest criteriu. Grosimea plăcilor a fost aleasă să fie de 100 și 50 mm pentru a închide cât mai mult posibil toate deschiderile din pereți și tavane. Pasul cel mai potrivit intre elementele de cadru pentru așezarea Rockwool este de 57-58 cm.Placi de placaj au fost folosite pentru a menține izolația în deschiderea tavanului. Lada pentru izolarea exterioară a fost realizată cu o treaptă de 59 cm.După așezarea Technolight s-a întins peste ea o membrană Tyvek. Styrofoam a fost folosit pentru a izola geamurile.