≡× MENIUL

• Reparație
• Reparație
• Design interior
• Despre tot
• Despre instalații sanitare

Cum se sudează o sobă dintr-o butelie de gaz. Cuptor cu jet dintr-un cilindru de gaz. Sobă superioară "Bubafonya"

Este clar că o butelie de gaz va merge pentru carenă. Dar sunt disponibile în diferite dimensiuni. Cele mai mici de 5 litri nu trebuie folosite pentru fabricarea cuptoarelor: volumele sunt prea mici si nu poate incalzi nimic. Există și cilindri pentru 12 și 27 de litri. Vor face o unitate de putere redusă pentru o cameră foarte mică: de la ei nu se pot obține mai mult de 3 și 7 kilowați de căldură. În principiu, aceasta poate fi o opțiune de drumeție, dar greutatea se va dovedi a fi solidă.

Cea mai bună opțiune pentru o sobă staționară cu burtă în garaj sau la țară este o butelie de gaz de 50 de litri. Înălțime 850 mm, diametru - 300 mm. Volumul și grosimea peretelui sunt suficient de mari pentru a arde orice combustibil. În același timp, nu este foarte greu, poți lucra singur cu el. O sobă cu burtă făcută dintr-un rezervor de propan de 50 de litri este cea mai bună opțiune.

Rezervoarele industriale de 40 de litri au aproximativ același volum, diametrul este mai mic - 250 mm, înălțimea este mai mare, iar pereții sunt mai groși. O sobă dintr-un cilindru freon, cu aceeași putere care poate fi obținută din acesta, va fi mai dificil de realizat: masa este mare și este lungă. Scurtând înălțimea la aproximativ 700 mm, puteți face o sobă mică cu burtă cu pereți groși, care se va încălzi puțin mai mult, dar va fi și puțin mai bine să „ține” căldura.

Cum să dezasamblați în siguranță o butelie de gaz: vedeți măsurile de siguranță din acest videoclip.

O sobă cu burtă realizată dintr-o butelie de gaz (în principal propan) are două tipuri fundamental diferite: verticală și orizontală. Deși procesul de fabricație nu limitează imaginația designerului. Opțiunile combinate nu sunt excluse.

Varianta orizontala Versiune verticală Versiune combinată

Într-o astfel de sobă cu burtă se folosesc combustibili solizi: lemn de foc, cărbune, brichete de combustibil.

Avantajele unei astfel de sobe includ următoarele:

• conductivitate termică bună datorită grosimii metalului peretelui cilindrului (4 mm);
• raport optim dimensiune/eficiență;
• când execuția verticală ocupă foarte puțin spațiu în cameră;
• ușurința de fabricație și disponibilitatea materialelor necesare;
• posibilitatea de a echipa o astfel de sobă cu o foaie de metal pentru încălzire și gătit.

Dezavantajele unei astfel de sobe cu burtă:

• utilizați numai combustibil solid;
• cu un design vertical, este necesar să ajustați lemnul de foc la dimensiunea optimă;

După cum puteți vedea, avantajele unei astfel de sobe sunt cu siguranță mai multe.

După pregătirea instrumentului și a materialelor, puteți începe fabricarea cuptorului.

Fabricarea unei sobe cu burtă de tip vertical include următorii pași:

1. Pe cilindrul pregătit sunt marcate deschiderile viitoare ale cuptorului și ale camerelor cu cenușă. Distanța dintre aceste decupaje ar trebui să fie de 80-100 mm;

   

   Marcam balonul

Cu ajutorul unei râșnițe, găurile sunt tăiate în funcție de marcaj. Segmentele tăiate nu trebuie aruncate, ușile vor fi făcute din ele.




Faceți tăieturi, dar nu aruncați părțile rămase după lucru

Segmentele decupate sunt atașate la cilindru pe bucle prin sudare. Un grătar dintr-o bară de armare este sudat în interiorul cilindrului.




Opțiune de montare a ușii sobei cu burtă

Etapa finală. O țeavă de coș este sudată în partea superioară a cilindrului. O țeavă de coș este conectată la această țeavă la locul de instalare al cuptorului.




Efectuați lucrările de sudare cu atenție sau încredințați-o unui profesionist

2. Sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz asamblată.

   
   

   Produsul finit trebuie verificat pentru funcționarea corectă!

Procesul de realizare a unei sobe cu burtă din recipientul descris mai sus începe cu pregătirea preliminară a cilindrului corespunzător:

1. Mai întâi trebuie să scapi de gazul rămas. Doar deschide complet supapa.
2. După terminarea șuieratului (pentru o certitudine deplină), butelia de gaz poate fi ușor încălzită pe foc sau aragaz.
3. Pentru a elimina un aditiv specific "parfumat" la propan - un parfum mercaptan (odorant), este necesar să umpleți complet (până la "umeri") recipientul cu înălbitor, care conține acizi. Ar putea fi chiar Persol.
4. Apoi așteptați puțin și turnați.
5. După aceea, înmuiați interiorul cu o soluție de sifon de masă (10%).

Cum se face o sobă cu burtă: dispozitiv și diagrame

O astfel de sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz pe lemne sau pe un antrenament poate fi realizată într-un timp scurt. Într-adevăr, pentru construcție, puteți folosi aproape oricare dintre buteliile de gaz pe care le aveți dumneavoastră sau vecinii. O sobă cu burtă pentru garaj sau apartament poate fi realizată din aproape orice obiect metalic cilindric. De exemplu, dintr-o cutie, tigaie, butoi, găleată, țeavă sau cochilie din vremea războiului.

Dar cel mai bun lucru pentru fabricarea sa este o butelie de gaz obișnuită. Acesta este cel mai comun și mai ușor accesibil recipient din metal gros, de înaltă calitate astăzi. Grosimea este importantă, deoarece un perete subțire se va arde rapid, iar cuptorul va trebui aruncat.

Pentru spațiile mici în scopuri economice sau industriale, este mai oportun să folosiți o sobă cu burtă ca încălzire decât să echipați astfel de spații cu un sistem de încălzire staționar cu comunicații scumpe și un cazan. O sobă cu burtă făcută de tine dintr-o butelie de gaz deține palma în popularitate printre astfel de unități, în special în garajele pasionaților de mașini.

Sobă cu burtă de la o butelie de gaz: avantaje și dezavantaje

O sobă cu burtă realizată dintr-o butelie de gaz (în principal propan) are două tipuri fundamental diferite: verticală și orizontală. Deși procesul de fabricație nu limitează imaginația designerului. Opțiunile combinate nu sunt excluse.

Exemple de produse de casă din fotografie

Varianta orizontala Versiune verticală Versiune combinată

Într-o astfel de sobă cu burtă se folosesc combustibili solizi: lemn de foc, cărbune, brichete de combustibil.

Avantajele unei astfel de sobe includ următoarele:

• conductivitate termică bună datorită grosimii metalului peretelui cilindrului (4 mm);
• raport optim dimensiune/eficiență;
• când execuția verticală ocupă foarte puțin spațiu în cameră;
• ușurința de fabricație și disponibilitatea materialelor necesare;
• posibilitatea de a echipa o astfel de sobă cu o foaie de metal pentru încălzire și gătit.

Dezavantajele unei astfel de sobe cu burtă:

• utilizați numai combustibil solid;
• cu un design vertical, este necesar să ajustați lemnul de foc la dimensiunea optimă;

După cum puteți vedea, avantajele unei astfel de sobe sunt cu siguranță mai multe.

Designul aragazului și principiul său de funcționare

Ca orice sobă cu combustibil solid, o sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz are două compartimente structurale principale: un focar și o tavă de cenușă (suflante).

În focar există un proces de lucru - arderea combustibilului. Tava de cenușă este situată sub cuptor, este conectată direct la acesta prin grătar și servește la îndepărtarea produselor de ardere nevolatile din cuptor.

În timpul arderii se formează produse de ardere. Substanțele volatile sunt eliminate prin coș sub acțiunea tirajului natural, iar curgerea liberă prin orificiile grătarului în cenușă. Îndepărtarea ulterioară a produselor de ardere în vrac din cenuşă se realizează manual cu ajutorul unui poker sau o spatulă.

Și, de asemenea, cenușa servește la alimentarea cu aer a camerei de ardere (cuptor). Prin urmare, trebuie curățat în timp util. Fără o alimentare normală cu aer, eficiența de ardere a combustibilului este redusă semnificativ.

Căldura de la soba cu burtă vine în cameră direct de pe pereții fierbinți ai cuptorului.

Pentru fabricarea unei sobe cu burtă optim eficientă, este potrivit un cilindru integral metalic cu un volum de 50 de litri.

Butelia de gaz de 50 litri are dimensiuni standard: diametru 300 mm si inaltime 850 mm. Grosimea peretelui metalic este de 4 mm, ceea ce este optim pentru procesele de ardere a combustibilului solid.

Găsirea unui astfel de balon nu este de obicei dificilă. Ele sunt adesea folosite în economie și industrie.

Pentru a echipa un astfel de cuptor cu un coș de fum, se folosește o țeavă cu un diametru de 100-125 mm și o grosime de cel puțin 3 mm pentru a face o țeavă de coș. Coșul de fum în sine ar trebui să fie amplasat vertical, dar este permisă și abaterea de la axă (o pantă de cel mult 30 de grade). Panta este realizată pentru o mai mare eficiență a transferului de căldură de la conducta de coș. Deși amplasarea țevii depinde direct de condițiile locale de instalare a sobei cu burtă.

Pentru ușurință în utilizare, compartimentele cuptorului și cenuşarului sunt echipate cu uși cu mecanism de blocare. Când ușile sunt închise, procesul de ardere se îmbunătățește și riscul ca particulele periculoase de incendiu să cadă în încăpere este redus. Și, de asemenea, prin reglarea spațiului cu ușa cuvei de cenușă, puteți regla intensitatea alimentării cu aer a cuptorului.

Ușile sunt făcute de forme arbitrare. Principalul lucru este să țineți cont de dimensiunea standard a lemnului de foc și de confortul încărcării acestuia.

Un detaliu important al sobei cu burtă este grătarul. Grătarul servește la susținerea combustibilului (lemne de foc) și în același timp ajută la separarea produselor de ardere libere. Procesul de ardere are loc pe grătar. Prin urmare, metalul din care este realizat grătarul trebuie să fie suficient de puternic și rezistent la temperaturi ridicate. Este mai bine să faceți un grătar din bare de armare cu un diametru de cel puțin 12 mm. Astfel de tije sunt tăiate în funcție de dimensiunile părții interioare a cilindrului (lățimea) și asamblate într-o zăbrele cu o lățime a spațiului de 10-15 mm. Tijele sunt conectate prin sudare.

Diagrama de asamblare aproximativă a unei sobe orizontale cu combustibil solid este aplicabilă unei butelii de gaz.

Materiale și instrumente necesare

Desigur, pentru fabricarea unei astfel de sobe cu burtă, veți avea nevoie de o butelie de gaz (propan). Și veți avea nevoie, de asemenea, de o țeavă metalică pentru realizarea unui coș de fum, o bară de armare pentru un grătar, un colț sau un canal pentru realizarea picioarelor, balamale metalice pentru focar și uși cu cenușă, precum și tablă cu o grosime de cel puțin 3 mm pentru realizarea unui cenușar plasat în afara corpului cilindrului (scoaterea este opțională, dar de preferat).

Și veți avea nevoie și de consumabile: tăiere și șlefuire (o singură șlefuire este suficientă) roți pentru polizor, electrozi de 3 mm (un pachet). Dacă intenționați să vopsiți produsul cu vopsea rezistentă la căldură, atunci veți avea nevoie de o perie metalică pentru a pregăti suprafețele cuptorului.

Instrument necesar:

• unealtă de metal (cheie cu cap deschis pentru deșurubarea supapei cilindrului, ciocanului, dalta, pila, clema etc.);
• râșniță pentru tăierea găurilor în cilindru și alte lucrări;
• aparat de sudura;
• instrument de măsurare (riglă, bandă de măsurare, pătrat, nivel);

Rasnita trebuie folosita cu mare atentie. Asigurați-vă că folosiți ochelari de protecție. În niciun caz nu scoateți capacul de protecție al polizorului unghiular. Respectați cerințele de funcționare în siguranță specificate în manualul de instrucțiuni.

Lucrări pregătitoare înainte de asamblarea cuptorului

Lucrările pregătitoare includ o etapă foarte importantă - îndepărtarea reziduurilor de gaze din butelie. Această etapă ar trebui luată în considerare în detaliu, deoarece fără implementarea sa corectă, munca ulterioară este extrem de periculoasă.

În primul rând, este necesar să deșurubați supapa cilindrului pentru a elimina gazul sub presiune reziduală din cilindru. Supapa este complet demontată din corp. După îndepărtarea gazului, cilindrul este răsturnat pentru a îndepărta condensul.

Prin întoarcerea balonului, eliminăm umezeala într-un mod natural. Este mai bine să colectați condensul într-un recipient pentru deșeuri de unică folosință. Condensul are adesea un miros neplăcut specific. Prin urmare, este mai bine să aruncați imediat recipientul cu condensul colectat.

Apoi, balonul este răsturnat din nou - așezat într-o poziție verticală. Pentru curățarea completă a reziduurilor de gaz, trebuie să fie aspirată apă în el. Apa aspirată până la marginile cilindrului va îndepărta complet gazul rămas din acesta. După aceea, cilindrul este golit de apă și este considerat potrivit pentru tăiere.

Pentru o mai mare claritate, este oferit un videoclip de pregătire a cilindrului pentru tăiere.

Video preluat de pe Youtube. Este folosit doar în scop informativ și nu este o reclamă.

Pregătirea unei butelii de gaz pentru prelucrare în siguranță cu o unealtă electrică: video

Pregătirea unei scule (unelte electrice) include inspecția acesteia pentru deteriorări, determinând gradul de adecvare a acesteia pentru funcționare în siguranță.

Faceți o sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz (propan) cu propriile mâini

După pregătirea instrumentului și a materialelor, puteți începe fabricarea cuptorului.

Fabricarea unei sobe cu burtă de tip vertical include următorii pași:

1. Pe cilindrul pregătit sunt marcate deschiderile viitoare ale cuptorului și ale camerelor cu cenușă. Distanța dintre aceste decupaje ar trebui să fie de 80-100 mm;

   Marcam balonul

Cu ajutorul unei râșnițe, găurile sunt tăiate în funcție de marcaj. Segmentele tăiate nu trebuie aruncate, ușile vor fi făcute din ele.

Faceți tăieturi, dar nu aruncați părțile rămase după lucru

Segmentele decupate sunt atașate la cilindru pe bucle prin sudare. Un grătar dintr-o bară de armare este sudat în interiorul cilindrului.

Opțiune de montare a ușii sobei cu burtă

Etapa finală. O țeavă de coș este sudată în partea superioară a cilindrului. O țeavă de coș este conectată la această țeavă la locul de instalare al cuptorului.

Produsul finit trebuie verificat pentru funcționarea corectă!

Caracteristici de funcționare, curățare și reparare

Pentru a crește eficiența sobei cu burtă, există câteva recomandări:

• Soba cu burtă trebuie instalată la o înălțime de cel puțin 20 cm de podea. Deci căldura care vine de la soba cu burtă este mai bine distribuită.
• Viteza de ardere a combustibilului poate fi reglată prin instalarea unui amortizor în conducta coșului de fum. Clapeta reglează fluxul de aer, ceea ce creează curent de aer natural în focar.
• Pentru a îmbunătăți transferul de căldură de-a lungul corpului sobei cu burtă, plăcile din tablă pot fi sudate. Acest lucru creează un fel de radiator. Plăcile sunt sudate la o distanță de 4-7 mm una de alta.
• Pentru a da sobei cu burtă un aspect estetic, aceasta poate fi vopsită cu vopsea termorezistentă.
• Este necesar să instalați o sobă cu burtă pe o bază incombustibilă (foaie de metal, bloc de beton). Acest lucru este necesar pentru a reduce riscul de incendiu din cauza particulelor care mocnesc vărsate.

Există sfaturi despre îmbunătățirea procesului de încălzire a unei camere prin direcționarea unui ventilator către o sobă cu burtă. Astfel, circulația aerului crește și, prin urmare, rata de încălzire a încăperii.

Compartimentul pentru cenușă trebuie curățat imediat de cenușă și particule solide. Deșeurile sunt îndepărtate manual, așa că ar trebui să fii atent.

De asemenea, este necesar să curățați coșul de fum de produsele de ardere. Acest lucru se poate face o dată pe an, înainte de începerea sezonului de încălzire. Pentru o mai bună funcționare a coșului de fum, acesta poate fi izolat.

Procesul principal de reparație pentru o sobă cu burtă este sudarea metalelor. Locurile arse ale focarului sunt preparate folosind căptușeli metalice pregătite.

Este necesar să se monitorizeze etanșeitatea cusăturilor de sudură ale conductei de coș și coșul în sine. Scurgerile pot duce la o scădere a tirajului, precum și la pătrunderea produselor de combustie nocive în încăpere.

A face o sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz este o treabă pe care toată lumea o poate face. Simplitatea designului și a funcționării fac din o astfel de sobă cu burtă un asistent indispensabil în sezonul rece.

Au trecut vremurile în care o sobă cu burtă era folosită pentru încălzirea spațiilor rezidențiale și a cabanelor. Astăzi, doar garajele și încăperile utilitare sunt încălzite cu astfel de dispozitive.

Cea mai bună opțiune pentru bricolaj

Principalul dezavantaj al sobei clasice cu burtă este randamentul său scăzut, care se exprimă în consum semnificativ de combustibil și răcire rapidă după ardere. Prin urmare, versiunile sale convertite sunt utilizate în prezent. Una dintre cele mai populare moduri de a face un cuptor cu butelie de gaz este utilizarea unei sticle de gaz veche pentru aceasta. Dimensiunile sale sunt diferite: modelele miniaturale de 5 litri în acest caz sunt puțin probabil să se potrivească, deoarece aragazul va avea capacități de încălzire limitate.

În ceea ce privește cilindrii de 12 și 27 de litri, puterea încălzitorului realizat din acestea este suficientă pentru a deservi suprafețe mici. Astfel de dispozitive sunt capabile să emită nu mai mult de 2-7 kW de căldură: uneori sunt folosite ca sobe de camping. Pentru a face o sobă staționară cu burtă dintr-o butelie de gaz pentru un garaj sau o casă de vară, este recomandat să folosiți recipiente de 50 de litri, 85 cm înălțime și 30 cm în diametru.Grosimea peretelui aici este destul de suficientă pentru a încărca orice combustibil. În același timp, greutatea cilindrului vă permite să lucrați singur cu el.

Există și o opțiune cu rezervoare industriale de gaz de 40 litri: cu aproximativ același volum, au un diametru mai mic (25 cm), înălțime mai mare și pereți mai groși. Este mult mai dificil să operați un cilindru cu freon - este atât mai lung, cât și mai greu decât un recipient de uz casnic de 50 de litri. Cu echipamentul adecvat, se poate scurta la 70 cm: o soba cu burta astfel realizata va avea peretii mai grosi. Ca urmare, va dura mai mult timp și combustibil pentru a-l încălzi, dar și aragazul va dura mult mai mult să se răcească.

Realizarea de uși pentru o sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz

Există mai multe opțiuni pentru aranjarea ușilor cuptorului dintr-o butelie de gaz:

• Produse finite de tip turnat. Sunt disponibile spre vânzare structuri modulare gata făcute, constând dintr-o suflantă și o ușă de curgere. Pentru a încorpora un astfel de modul într-o sobă de casă, este necesar să tăiați o nișă de dimensiunea corespunzătoare în corpul cilindrului, echipând-o cu un cadru de colțuri sudate. Structura turnată este fixată pe cadru. Etanșarea decupajului de sub ușă se realizează folosind o jantă mică (bandă metalică de 10-20 mm lățime), sudată pe toată lungimea corpului.
• Construcție de casă. Pentru a economisi bani, în locul unei uși achiziționate, se folosește uneori o structură de casă realizată dintr-o bucată decupată a peretelui. În acest caz, este necesară și prezența buclelor. Cea mai simplă opțiune este să cumpărați copertine gata făcute și să le sudați pe suprafața cuptorului dintr-un cilindru de gaz cu propriile mâini. Meșterii fac bucle de casă folosind zale groase pentru asta.

Pentru a începe să faceți o sobă dintr-o butelie de gaz cu propriile mâini, este important să aveți grijă de siguranță. O substanță combustibilă poate rămâne în interiorul produsului vechi în stare lichidă sau gazoasă: prin urmare, înainte de a tăia sau găti un recipient metalic, scoateți cutia de viteze și eliminați complet gazul rămas. Pentru fidelitate, se recomandă să umpleți interiorul balonului cu apă și să-l lăsați să stea o lună.

Am nevoie de un grătar pentru cuptor

Cele mai simple desene ale unui cuptor cu cilindru cu gaz nu conțin un grătar. În primul rând, acest lucru este tipic pentru sobele mici cu burtă verticală, în interiorul cărora există prea puțin spațiu pentru compartimente suplimentare. Această versiune a sobei constă dintr-un corp cu picioare, o ușă și o țeavă superioară pentru comutarea coșului de fum. Pentru a crește nivelul de transfer de căldură al dispozitivului, pereții acestuia din exterior sunt echipați suplimentar cu benzi de oțel sudate. Partea superioară, pe lângă coș, are un alt decupaj: dacă instalați un capac pe ea, obțineți o țiglă convenabilă pentru gătit și încălzit apă.

În cazurile în care este necesar un grătar, un cilindru situat orizontal în partea de jos este completat cu o tavă pentru acumularea cenușii. Modelele de sobe verticale dintr-un cilindru de gaz cu ardere lungă sunt mai convenabile pentru instalarea unui grătar, deoarece există mult mai mult spațiu în ele. Pentru a face acest lucru, în rezervor este plasată o rețea de bare groase de armare: practic nu se găsesc produse finite din fontă de dimensiunile necesare. Dezavantajele unor astfel de structuri sunt arderea lor rapidă și complexitatea reparării: pentru aceasta, este necesar să tăiați armătura veche și să sudați una nouă. O opțiune mai convenabilă este să sudați fragmente dintr-un colț gros sau fitinguri în interiorul cuptorului dintr-un cilindru de propan ca suport: un grătar sudat separat este montat ulterior pe acesta.

Modalități de îmbunătățire a transferului de căldură al sobei de la un cilindru de propan

După cum am menționat mai sus, principalul dezavantaj al unei sobe de garaj cu butelie pe gaz este eficiența termică slabă, deoarece. o parte semnificativă a căldurii primite în timpul arderii pur și simplu iese afară prin coș împreună cu gazele.

Există mai multe moduri de a îmbunătăți transferul de căldură al unui aragaz de casă:

• Aplicați după arderea gazelor de ardere. În acest caz, designul sobei cu burtă va semăna cu cuptorul „bubafonya” sau „slobozhanka”. Acest lucru va face posibilă creșterea eficienței dispozitivului cu un ordin de mărime.
• Extindeți coșul de fum. În același timp, o parte din căldura care iese afară rămâne în interiorul încăperii. Pentru a face acest lucru, conductei i se oferă o configurație ruptă, fără secțiuni orizontale și unghiuri negative.
• Utilizați o evacuare de fum. Pe corpul aragazului situat orizontal dintr-un cilindru de gaz pe lemn, un alt cilindru este sudat în poziție verticală: va acționa ca o conductă de fum. Îmbunătățirea transferului de căldură al sobei aici se realizează prin creșterea suprafeței suprafeței de încălzire. O condiție prealabilă pentru a evita intrarea fumului în cameră este un tiraj bun.
• Amenajarea încălzitorului. Această tehnică este utilizată pe scară largă în băi, unde piatra de carieră este folosită pentru acumularea suplimentară de căldură. Un horn metalic este echipat cu o grilă, în care sunt turnate pietre pentru a prelua căldura din țeavă și a o transfera în cameră. În același timp, va dura ceva timp pentru ca pietrele să se încălzească: înainte de aceasta, aerul se va încălzi cu o oarecare încetinire. Dar în viitor, suprafața țevii nu se va arde, iar pietrele încălzite vor încălzi uniform spațiul înconjurător. Chiar și după arderea lemnului de foc, căldura acumulată va menține o temperatură confortabilă în cameră pentru o perioadă de timp.

Atunci când alegeți pietre pentru umplere, se recomandă să acordați preferință mostrelor de râu rotunde: este de dorit ca acestea să aibă o culoare uniformă, fără incluziuni. Alte tipuri de pietre pot fi chiar periculoase, pot izbucni la încălzire sau eliberează substanțe nocive.

Opțiuni pentru creșterea ratei de încălzire a camerei

Pentru a crește rapid temperatura în camera în care este instalată soba dintr-un cilindru de propan, puteți utiliza următoarele dispozitive:

1. ventilator conventional. Este montat în așa fel încât aerul forțat să sufle peste corp și pe coș. Meșterii merg adesea mai departe, echipând partea superioară a corpului cilindrului cu țevi de trecere, sudându-le în găuri preformate. Pe o parte a canalelor improvizate este instalat un ventilator de tip rezistent la căldură, capabil să mențină mai multe moduri de viteză: acest lucru face posibilă reglarea temperaturii aerului care părăsește conductele.
2. Orificii de ventilație în șasiu. În acest caz, activarea suplimentară a fluxurilor de aer se realizează fără utilizarea unui ventilator. Pentru a realiza acest lucru, o sobă cu cilindru de gaz pe lemne este „îmbrăcată” suplimentar într-un caz special, în suprafața căruia există o serie de găuri în regiunile superioare și inferioare. Prin golurile inferioare este aspirat aer rece, care de obicei se acumulează în zona podelei. Sufland carcasa fierbinte, fluxurile de aer se încălzesc treptat și ies prin fantele superioare în spațiul înconjurător. Aproximativ același principiu de funcționare este utilizat în sobele și încălzitoarele Buleryan pentru saune.

Un cazan simplu de încălzire a apei poate fi realizat dintr-o butelie de gaz. Pentru a face acest lucru, în jurul cuptorului de piroliză finit este aranjată o cămașă de apă dintr-un cilindru de gaz: din acesta, lichidul de răcire încălzit este alimentat prin conducte în baterii. Un astfel de sistem trebuie să aibă în mod necesar un rezervor de expansiune instalat deasupra sobei cu burtă și caloriferelor. Datorită acesteia, salturile de presiune internă din circuitul de încălzire din cauza expansiunii apei de încălzire sunt compensate. Întrucât vorbim despre un cazan primitiv fără nicio ajustare, cazurile de fierbere a apei în interiorul sistemului vor apărea destul de des. Volumul vasului de expansiune este de cel puțin 10% din volumul total.

A face o sobă cu burtă dintr-o butelie de gaz cu propriile mâini nu este o procedură foarte complicată. În timpul funcționării dispozitivului finit, trebuie să țineți cont de faptul că temperatura carcasei acestuia poate atinge niveluri semnificative: acest lucru impune cerințe suplimentare privind siguranța la incendiu a încăperii încălzite.

© La utilizarea materialelor site-ului (citate, imagini), trebuie indicată sursa.

Aragazul de la butelia de gaz va fi mai economic și mai eficient decât echivalentul său în complexitate de fabricație din alte materiale improvizate. Însăși forma cilindrului de gaz va ajuta. Calitatea cuptorului este în mare măsură determinată de cuptorul său. Ideal din toate punctele de vedere, focarul este sferic. Având în vedere că cuptorul trebuie să aibă cel puțin 2 deschideri - o intrare, pentru încărcarea combustibilului și alimentarea cu aer și o ieșire, pentru ieșirea gazelor de eșapament în coș, forma optimă a cuptorului nu este un cilindru foarte lung și îngust cu capete rotunjite. , dar un astfel de cilindru este. Forma sa este aleasă pe baza necesității de a menține mai multă presiune cu un consum minim de metal, dar rezultatul este același.

Ce cuptor se poate face dintr-un cilindru?

Deoarece forma cuptorului este optimizată pe cele mai generale motive, atunci cuptoarele din cilindri pot fi foarte diferite - de la ardere de foc la modele sofisticate, de la care chiar și un inginer experimentat termic, după cum se spune, își întoarce ochii înapoi. Acest articol discută mai multe cuptoare, construite în ordinea crescătoare a complexității de fabricație; se ia in considerare si scopul lor:

• pentru spatii rezidentiale.
• Incalzire pentru spatii nerezidentiale.
• Gătitul de vară.
• De urgență portabil universal de dimensiuni mici; cuptor pentru orice eventualitate.

De asemenea, s-a luat în considerare necesitatea de a minimiza costul materialelor suplimentare și capacitatea de a face un cuptor cu propriile mâini fără unelte complexe și/sau operațiuni tehnologice. Desigur, o condiție prealabilă este suficientă comoditate și siguranță în utilizare. Din păcate, nu pot fi date recomandări privind legalizarea sobelor de casă: regulile de incendiu pentru acestea sunt foarte stricte. Aici toată lumea trebuie să rezolve problema pe loc, așa cum poate oricine. Sau să nu te decizi deloc: construirea singuri cuptoare nu este interzisă nicăieri, dar posibilele consecințe vor cădea în totalitate asupra autorului/proprietarului.

Notă: cerința de maximă simplitate și ieftinitate nu se aplică cuptorului cu rachetă descris la sfârșit. Cu toate acestea, această sobă nu numai că încălzește o cameră mare pe crenguțe, dar vă permite și să obțineți o canapea adevărată caldă acasă, fără a construi o sobă de cărămidă. Și costul materialelor și al forței de muncă pentru acesta este necesar de câteva ori mai puțin.

Ce balon să cauți?

În primul rând: pentru cuptor aveți nevoie de un cilindru integral din metal. Compozitele rezistente la explozie sunt nepotrivite, nu sunt rezistente la căldură. Un cilindru de uz casnic de 5 litri (poz. 1 din figură) cu siguranță nu este potrivit pentru partea principală a sobei: este prea mic. Raportul dintre suprafața și volumul va da astfel de pierderi de căldură proprii, încât nu va funcționa pentru a arde complet niciun combustibil. Pentru a face izolare termică suplimentară - jocul nu merită lumânarea. Complexitatea lucrării, costul materialelor, dimensiunile și greutatea cuptorului vor crește atât de mult încât toată munca își pierde sensul.

Notă: singura utilizare posibilă a sticlei de 5 litri este ca rezervor de combustibil pentru o sobă cu ulei. Două dintre acestea vor fi discutate mai jos.

Cilindrii de 12 și 27 de litri (poz. 2 și 3) vă permit să faceți o sobă pentru orice eventualitate, care poate fi depozitată și în cămara unui apartament de oraș. Cu un cuptor de 12 litri, o putere termică de 2-3 kW poate fi eliminată, iar cu un cuptor de 27 litri - 5-7 kW.

Cel mai bun semifabricat pentru cuptor este cel mai comun cilindru de propan de 50 de litri, cu un diametru de 300 mm și o înălțime de 850 mm (articolul 4). Volumul său este deja suficient pentru arderea eficientă a oricărui combustibil prin orice metodă cunoscută, iar greutatea și dimensiunile sale nu complică munca. În plus, există mulți astfel de cilindri în viața de zi cu zi care sunt încă destul de utili, dar și-au epuizat resursele conform specificațiilor; pot fi cumpărate ieftin. Cele mai multe dintre cuptoarele descrise mai jos sunt realizate din astfel de cilindri.

Notă: dacă există o alegere, trebuie folosit un cilindru cu supapă, nu o supapă. Din supapă se obține un regulator de putere excelent al cuptorului prin furnizarea de aer (accelerare de aer).

În ceea ce privește cilindrii obișnuiți de 40 de litri pentru gaze industriale (poz. 5) cu un calibru de 240 mm, acestea nu sunt potrivite pentru cuptor: deși pereții din metal gros și durabil vor asigura durabilitatea cuptorului, cilindrii înșiși sunt prea înguste, grele și voluminoase. Un cuptor bun, puternic, de până la 100 kW sau mai mult, ar putea fi făcut dintr-un cilindru profesional de 12 sau 18 inci, dar sunt rare, scumpe și nu orice om sănătos poate suporta unul atât de gol.

Din cilindrii industriali mici de 2-10 litri, în principiu, ar fi posibil să se facă sobe de camping, dar din nou - metalul este gros, durabil, este dificil să lucrezi cu el și soba în sine va ieși prea grea. Exista, insa, in populatia de mici baloane speciale niste indivizi exotici, de la care se obtin excelente; mai târziu vom vorbi despre ele.

De la simplu la complex: aragaz cu burtă cu balon

Probabil ați ghicit și mai devreme că cea mai simplă sobă de casă dintr-o butelie de gaz este de rezervă de urgență, de 12 sau 27 de litri. Puteți pune o sobă de 50 de litri pe ea, dar o astfel de sobă nu va mai încăpea în cămara orașului. O sobă cu burtă cu balon nu va putea încălzi în mod regulat câteva generații: metalul relativ subțire al corpului cilindrului de uz casnic se va arde. Dar este foarte posibil să încălziți un șopron cu el din când în când sau să țineți până când este cald.

Designul este extrem de simplu, vezi fig. Dintre unitățile achiziționate, este nevoie doar de o ușă a cuptorului sau de un monobloc de la un cuptor/suflante. Aici, forma optimă teoretic a unui cilindru plinuț și curbat funcționează la maximum: o sobă cu burtă cu balon nu are nevoie de grătar cu cenușă, tot felul de compartimente interioare. Un lucru care este necesar, ca orice sobă cu burtă, pentru un bun transfer de căldură este un cot orizontal pentru coș, realizat dintr-o țeavă metalică cu o lungime de 2-2,5 m.

Notă: diametrul coșului de fum al unei sobe cu burtă de 12 litri este de 60 mm, 27 litri 80 mm, 50 litri 100-120 mm.

gătit cu balon

Buteliile de gaz fac gratare bune,. Ard și combustibil, dar acestea nu mai sunt sobe, ci echipamente tehnologice culinare și s-a scris destul de mult despre asta. Prin urmare, nu ne vom mai extinde pe gătitul cu balon de gaz. Totuși, cei care sunt interesați, după cum se spune, fără să se îndepărteze de la casa de marcat, să învețe cum să facă un brazier-grătar dintr-un balon, pot urmări videoclipul:

Despre piroliză

În toate următoarele modele de cuptoare din cilindri, piroliza este utilizată într-un grad sau altul - descompunerea sub influența temperaturii ridicate a compușilor organici grei în compuși ușori, volatili și combustibili. Piroliza vă permite să ardeți tot ceea ce, în principiu, poate arde, complet - până la dioxid de carbon și vapori de apă. Cu greu este posibil să construiți un cuptor cu o eficiență de peste 70% fără piroliză.

Unul dintre principalii parametri ai procesului de piroliză care trebuie luat în considerare la dezvoltarea unui cuptor este gradul de complexitate al acestuia. Mai simplu spus, acesta este numărul de reacții termochimice necesare pentru a rupe moleculele complexe și grele originale în capabile să ardă până la capăt.

Piroliza lichidelor combustibile grele (de ex. ulei de motor uzat) are loc, de regulă, în 2-3 etape. Combustibilul lemnos se descompune în gaze ușor combustibile deja în mai multe etape, iar piroliza sa completă durează de 5-6 ori mai mult decât într-un cuptor cu combustibil lichid.

Deoarece gazele de evacuare se deplasează de la sursa de ardere la coș sub acțiunea tirajului, piroliza se termină la o anumită distanță de cuptor. Pentru cuptoarele cu ulei, este nesemnificativ, aproximativ 10-15 cm, iar în ele piroliza poate fi combinată în spațiu cu arderea ulterioară a gazelor de piroliză. Această condiție este valabilă și pentru cuptoarele pe cărbune; componentele volatile ale cărbunelui sunt eliberate și se descompun ușor.

Pentru piroliza completă a combustibilului lemnos, lungimea traseului gaz-flacăr este deja de aproximativ 1 m, iar în spațiul său este necesar să se distingă, fizic sau implicit, 3 zone (camere): cuptorul însuși (gazificator), unde se eliberează arderile de combustibil și gazele de piroliză primară, gazeificatorul secundar (reactorul ) cu alimentare cu aer secundar (secundar), unde piroliza este complet finalizată, și un post-arzător, tot cu alimentare secundară, unde gazele ușoare sunt arse complet. Aceste condiții trebuie luate în considerare atunci când proiectați o sobă cu lemne.

Garaj de ulei

Următorul în complexitate, cost și intensitate a forței de muncă este de la un balon. Acest produs este la mare căutare: puteți încălzi un garaj cu o astfel de sobă degeaba, dar nu există producție la scară largă, pompierii o interzic. Să ne amintim pe scurt principiul funcționării sale.

Uleiul arde în liniște în rezervorul de combustibil, aerul este furnizat aici într-o manieră dozată folosind o clapete de accelerație. Aici, căldura arderii sale se duce în principal la evaporare. Vaporii se ridică în coloana verticală de gazeificare sau reactor. Pereții reactorului sunt perforați; aerul exterior pătrunde liber prin găuri. presiunea în întregul tract al cuptorului datorită tirajului coșului este sub atmosferică.

Afluxul de aer crește brusc arderea vaporilor de ulei, temperatura crește și începe piroliza. Încep să ardă și produsele pirolizei, din cauza cărora temperatura crește și mai mult; în partea de mijloc a reactorului, poate ajunge la 1300 de grade. La această temperatură, oxizii de azot se formează într-o cantitate vizibilă. Oxidarea azotului este o reacție endotermă, consumând o parte semnificativă a energiei combustibilului. Cu toate acestea, oxidarea azotului este utilă în acest caz: protejează cuptorul de supraîncălzire și explozie; viteza de formare a oxizilor de azot crește brusc odată cu creșterea temperaturii, conform unei legi de putere.

În partea superioară a reactorului, gazele de piroliză aproape s-au ars și există un mare exces de aer. Pentru arderea ulterioară completă în coloană, ar fi necesar să se facă cativa metri înălțime și surdă, fără perforare, dar apoi oxizii de azot ar sări peste vârful instabilității lor de temperatură și ar duce o parte semnificativă a energiei combustibilului în conductă. Pentru a evita acest lucru, gazele din reactor sunt eliberate în postcombustie sau postcombustie.

Postarzătorul este împărțit aproximativ în jumătate printr-o partiție incompletă. Direct în fața acestuia, gazele de piroliză ard, menținând o temperatură care exclude stabilizarea oxizilor de azot. În spatele despărțitorului, tot oxigenul din aer este deja consumat, dar temperatura aici este chiar mai mare de 700 de grade. Acum, oxizii de azot se descompun odată cu eliberarea energiei înapoi în azot și oxigen, care merge la arderea ulterioară a resturilor de gaze de piroliză; eliberarea de energie a acestor 2 procese menține o temperatură aproximativ constantă în postcombustie.

Ieșirea către coș de la postcombustie este situată departe de pereți despărțitori, dar este suficient să o luați la 15-20 cm de acesta: reacțiile termochimice în gazele petroliere au loc rapid. Gazele deja arse complet cu o temperatură de aproximativ 400 de grade intră în coș, ceea ce asigură eficiența cuptorului de până la 80% și mai mult.

De obicei, un rezervor de propan de 50 de litri este utilizat pentru cuptoare pentru prelucrare din cilindri, tăindu-l într-un raport de 2: 1, o treime merge la rezervor și 2/3 la post-arzător, poz. 1 din fig. Până la 30 kW de căldură pot fi îndepărtate dintr-un astfel de cuptor, dar există o mulțime de urgențe cu un rezultat grav din acestea.

Cu toate acestea, în revista „Behind the Rulem”, proiectarea unui cuptor de garaj pentru lucru cu o putere de 5-7 kW cu un rezervor de cilindru de 5 litri a fost publicat cu mult timp în urmă. Cu o putere atât de scăzută, a fost posibilă combinarea reactorului cu post-arzătorul într-o singură coloană complet funcțională:

1. În conul inferior al coloanei, gazele se extind și temperatura scade la o valoare suficientă pentru piroliză, dar aproape eliminând oxidarea azotului.
2. Perforarea coloanei este rară, iar aerul curge prin ea cu un ușor exces.
3. În conul superior, gazele sunt din nou întârziate pentru un timp suficient pentru arderea completă la o putere de până la aproximativ 8 kW.

Oxizii de azot sunt încă formați în acest cuptor, dar într-o cantitate nesemnificativă, oferind doar reglarea automată a modului cuptorului. Reglarea puterii operaționale este asigurată de o supapă rotativă de pe gâtul de umplere, care este, de asemenea, o clapă de aer.

Acest cuptor poate fi îmbunătățit semnificativ dacă există o sticlă industrială de 10 sau 12 litri cu un calibru de 150 mm și o înălțime de 800/900 mm. În acestea se vând cel mai adesea heliu pentru umflarea baloanelor. Rentabilitatea afacerii cu baloane ajunge la 400%, dar cel mai adesea se desfășoară pe promoții temporare, iar termenul de valabilitate al unui cilindru umplut cu heliu este limitat și scurt: heliul este al doilea cel mai rapid record de difuzie după hidrogen. Prin urmare, cilindrii de heliu destul de prestabili sunt adesea vânduți la ieftin.

Notă: nu vă recomandăm să încercați să faceți afaceri numai cu heliu. Peste tot în lume, mafia florală și festivă și-a pus ferm laba pe el, pe care, spun ei, chiar și Cosa Nostra o ocolește.

Proiectarea cuptorului cu 2 cilindri „heliu-propan” pentru minerit este prezentată în poz. 4. Pereții groși ai cilindrului distribuie căldura mai uniform de-a lungul înălțimii sale, iar cupola din partea superioară și îngustă, de 60-80 mm, iese în coșul de fum gazele mai eficient decât conul. Prin urmare, perforarea coloanei și, în consecință, debitul de aer poate fi mărită prin obținerea unei puteri de 10-12 kW. Umplerea maxima de 3,5 litri este suficienta pentru 3-4 ore de functionare la putere maxima.

În același timp, puteți îmbunătăți sistemul aer-combustibil. O supapă de cilindru obișnuită este perfectă pentru accelerație, trebuie doar construită din interior cu un tub de oțel cu pereți subțiri, poz. 4a. Puteți să-l înșurubați pur și simplu, cu cât de multă forță puteți, pe porțiunea fitingului care iese în interior: filetul fitingului de pe acesta este conic, astfel încât îl va prinde bine.

Este mai bine să faceți racordul de umplere retractabil alunecând în gât, poz. 4b. Prin fitingul extins, cuptorul este aprins și nivelul de combustibil este controlat. Și este relativ sigur să adăugați ulei la cel retras în timp ce cuptorul funcționează.

Dacă aragazul este încălzit în mod constant, atunci este totuși recomandabil să ne amintim de sapătorii, pentru care cel mai periculos nu este primul, ci o mină a N-a. Puteți fi complet garantat împotriva unei urgențe cu o sobă prin aranjarea alimentării cu combustibil dintr-un rezervor de alimentare separat sau doar un alimentator, poz. 5. Înălțimea alimentatorului nu trebuie să depășească nivelul maxim admisibil de combustibil în rezervor (pentru un rezervor de 5 litri, acesta este aproximativ 2/3 din înălțimea acestuia), iar alimentatorul trebuie mutat la cel puțin 0,5 m de cuptor. Astfel, puteți controla nivelul de combustibil și puteți alimenta soba după cum doriți. În plus, volumul alimentatorului poate fi orice, doar înălțimea acestuia este limitată, așa că este foarte posibil să se adapteze un rezervor cu realimentare pentru o zi sau mai mult sub el.

Sobe „lungi”.

În acest caz, această metaforă nu înseamnă sobe din sticle industriale înclinate, ci de la sobe obișnuite cu lemne de 50 de litri. În modul de ardere lungă, lemnul suferă piroliză, ceea ce crește foarte mult eficiența și durata transferului de căldură al sobelor. Combustibilul din ele (de la rumeguș uscat și buruieni până la fragmente de mobilier antic) arde într-un strat subțire de la suprafață, așa că sobele „lungi” sunt uneori numite sobe de suprafață.

Piroliza poate avea loc fie într-un volum separat limitat fizic, cu arderea ulterioară a gazelor de piroliză într-un post-arzător (acestea sunt cuptoare de ardere separate), fie pirozazele scapă imediat într-o cameră tampon mare, bine încălzită, unde piroliza este finalizată și pirolizale sunt arse; acestea sunt cuptoare cu ardere combinată. Pentru a asigura o eficiență ridicată a ambelor, este foarte de dorit să se încălzească aerul care intră în zona de piroliză.

Bubafonya

Un exemplu de cuptor cu ardere lungă cu ardere separată este binecunoscutul. În ea, piroliza este concentrată sub jug - „clătită”. Diagrama dispozitivului bubafoni este prezentată în fig. pe dreapta; pe măsură ce combustibilul arde, conducta de aer cu clătită coboară. S-au scris deja multe despre principiile de funcționare și caracteristicile fabricării bubafonului, așa că notăm doar următoarele:

• Eficiența bubafonilor de casă poate depăși 85%, iar durata transferului de căldură de la o încărcătură de combustibil poate ajunge la o zi.
• Combustibilul pentru bubafoni are nevoie de uscare în cameră, cu un conținut de umiditate de până la 12%
• Este permisă încărcarea combustibilului în bubafonya în mișcare, dar nu poate fi oprită; pentru lucrări de întreținere / reparații, trebuie să așteptați ca încărcătura să se ardă complet.
• Diametrul unui rezervor de 50 de litri de 300 mm este minimul admisibil pentru bubafoni, așa că această sobă trebuie făcută din el cu atenție și cu o înțelegere deplină a problemei.

Bubafonya - soba este foarte economică și este potrivită pentru încălzirea garajelor și gospodăriilor. sediul. Designul său este simplu și accesibil pentru a fi făcut acasă. Pe traseu. orez. principalele etape ale fluxului de lucru și dimensiunile sunt prezentate special pentru un balon bubafoni cu o putere de până la 5-6 kW. Este necesar doar să adăugați că golurile pentru alimentarea cu aer dintre capetele principale (cel mai apropiate de conducta de aer) ale lamelor trebuie păstrate la fel. Când sudați, în loc de conductor, este convenabil să folosiți resturi de metal adecvate - bucăți de bară etc. Lamele sunt mai întâi prinse din exterior și apoi, după ce au îndepărtat „conductorii”, acestea sunt sudate până la capăt.

Notă: puterea bubafoni poate fi reglată pe o gamă largă, de până la 10 ori, dar numai manual, deoarece. accelerația de aer poate fi instalată numai la capătul superior al conductei, care este mobil.

Slobozhanka

Și mai simplu în design și nu inferior bubafonului în ceea ce privește parametrii, cuptorul cu ardere combinată Slobozhanka, diagrama din fig. pe dreapta. Dar nu merită să faci un Slobozhanka dintr-un cilindru, deoarece diametrul minim permis este de aproximativ 500 mm și un balon Slobozhanka nu va prezenta o eficiență bună. În plus, toate sobele Slobozhanka au dezavantaje foarte serioase:

Dispozitivul cuptorului "Slobozhanka"

1. Gazele extrem de toxice se acumulează sub acoperișul cuptorului, deschizând capacul cuptorului din mers, puteți fi otrăvit de moarte.
2. Nu există nicio modalitate de a opri Slobozhanka: dacă închideți clapeta de accelerație, aragazul, înainte de a se sufoca, va trage aerul înapoi prin coș. Presiunea din cuptor va depăși presiunea atmosferică și amestecul otrăvitor se va stinge.
3. Pe vatra sau grătarul cuptorului se depune o funingine tare, densă, ca în toate cuptoarele „lungi”. După aproximativ un an (acesta este cu combustibil bun), crește până la gura conductei de aer și este dificil să-l doborâți și în locuri ușor accesibile.

Un străin frumos

Majoritatea celorlalte sobe „lungi” de casă nu sunt mai bune, dar mai dificile decât bubafoni. Dar există un cuptor, aproape pur de piroliză (care este rar pe lemn), care merită atenție, desenul său este prezentat în fig. În plus, această sobă este și un buncăr, ceea ce este rar și pentru sobele pe lemne.

Conform principiului de funcționare, „străinul” este un cuptor de rachetă simplificat și trunchiat, despre care vezi în continuare. sec. Întârzierea pirogazelor în post-arzător de sub plită se realizează printr-o diafragmă în coș, exact în același mod în care șaibele distribuie lichidul de răcire de la rețeaua de încălzire către consumatori. În afacerea cu cuptoare, o astfel de tehnică constructivă este rară, deoarece. orice slăbire a tracțiunii degradează calitatea cuptorului, dar în acest caz, creatorii au transformat răul în bine.

Cum? Limitarea puterii: aceasta este o sobă de gătit exclusiv de vară. Este suficient doar pentru gătit, deși se poate stoarce de câteva ori mai mult dintr-o sticlă de 50 de litri. Dar „străinul” lucrează la orice gunoi combustibil care poate fi împins în buncăr; cel mai bun dintre toate - pe așchii destul de lungi, ramuri și tulpini uscate și este mult mai economic, mai ieftin, mai simplu și mai ușor decât cea mai simplă placă de cărămidă. Fundația aici, desigur, nu este necesară, iar coșul de fum este suficient cu o înălțime de 1,5-2 m.

Nu îi puteți refuza pe autorii „străinului” în cunoștințele ingineriei termice, dar ei sunt puțin prea inteligenți cu metalul: separați și chiar detașabili sub cuptoare și acoperișul gazeificatorului (grătar inferioară și compartimentare în originalul) pur și simplu nu sunt necesare aici. Vatra poate fi partea de jos a cilindrului de 50 de litri propriu-zis cu aceeasi gaura de 20 mm in centru, iar cenusa poate fi dispusa in manta sa. Țeava de evacuare a gazeificatorului este sudată pe cupola cilindrului, iar post-arzătorul poate fi realizat din tăierea unei țevi de 300 mm sau a tablei. În același timp, este foarte posibil să curățați aragazul prin buncărul de combustibil și prin orificiul de evacuare a gazeificatorului.

Coroana creației sau...

Emelya nu a visat niciodată

Coroana creativității balon-cuptor este, fără îndoială, cuptorul cu rachete, vezi fig. Dar nu numai și nu atât de mult pentru că pentru a o face conform tuturor regulilor necesită muncă considerabilă (deși simplă), atenție, inteligență rapidă și acuratețe. Principalul lucru este că soba-rachetă, ca intenționat, a fost creată pentru un rezervor de 50 de litri, deși cel mai adesea este făcută dintr-un butoi. Nu numai forma, ci și dimensiunile unui cilindru de propan de 50 de litri sunt optime pentru acest cuptor: dacă o rachetă dintr-un butoi încălzește o secțiune orizontală a coșului de fum într-un banc (freze) de până la 6 m lungime, atunci un balonul unu, cu o capacitate de tambur de patru ori mai mică (a se vedea mai jos despre el) - până la 4 m. Este puțin probabil ca cineva să aibă nevoie de un pat de această lungime, dar bavura de rachetă poate fi făcută din metal ondulat cu pereți subțiri, așezat aceasta într-o manieră ondulată în matricea patului. Acest lucru, desigur, va crește foarte mult atât eficiența încălzirii camerei, cât și durata transferului de căldură după încălzire, care poate ajunge la 12 ore.

Avantajele sobei cu rachetă nu se limitează la aceasta:

• Acest cuptor nu este doar lung, ci și arde continuu. Încărcarea suplimentară a combustibilului este posibilă la mișcarea cuptorului fără restricții.
• Soba rachetă poate fi, de asemenea, oprită și reaprinsă fără restricții, iar aprinderea în sine este elementară simplă: cu hârtie, paie sau așchii, ca un foc.
• Soba rachetă respiră, la fel ca și .
• Spre deosebire de sobele de cărămidă, sobele cu rachetă sunt aproape insensibile la pauzele lungi în cuptor în timpul sezonului rece.
• Accelerarea unui cuptor cu rachetă nou construit sau în picioare este, de asemenea, simplă: încălzire cu hârtie, așchii sau paie până când canapeaua se încălzește la atingere.
• Fundația cuptorului cu rachetă nu este necesară: deși greutatea sa este sub o tonă, suprafața de susținere este mare, iar sarcina de pe podea a cuptorului nu depășește 250 kg pe metru pătrat permisă de SNiP. m.

Există doar 2 deficiențe în soba rachetă și, după cum se spune, nu sunt fatale. În primul rând, după aprindere și, eventual, în procesul de ardere, este necesar să setați modul cuptorului prin reglarea alimentării cu aer. Dacă cuptorul zumzăie mult, asta nu înseamnă că se încălzește mai bine. Dimpotrivă, în acest mod, calea gaz-aer crește rapid cu funingine; șoptește în liniște o sobă încălzită corect.

În al doilea rând, puterea cuptorului este reglată numai de cantitatea de combustibil. Reglarea puterii operaționale este în general imposibilă; numai modul cuptor este setat de alimentarea cu aer. În mișcare, combustibilul nu poate fi încărcat numai pentru a crește puterea, dar și așchiile care mocnesc separate pot fi scoase cu clești și stinse imediat, dar acesta este un pericol de incendiu.

Notă: dacă „șoapta” aragazului pare că se încălzește slab - nu contează, așteptați, căldura intră în baterie. Aragazul îl va da mai târziu, răcindu-se după încălzire. Dacă trebuie să vă încălziți rapid, fără să vă gândiți încă la consumul de combustibil, deschideți aerul până când bâzâie. Nu este de dorit să-l aduceți la un vuiet puternic, funinginea din interior se va așeza puternic.

Cum funcționează o rachetă?

Dispozitivul și principiul de funcționare al cuptorului cu rachete. Aici amintim cele mai importante.

Ideea unui cuptor cu rachetă „pe degete” este următoarea: imaginați-vă 2 procese conectate fizic cu o eficiență mai mică de 100%; să zicem 90% fiecare. Pentru curgerea celui de-al 2-lea, sunt necesare produsele primei. Dacă sunt lansate împreună dintr-o dată, atunci din cauza interferențelor reciproce din cauza entropiei, eficiența finală nu va depăși 65%. Și dacă „defilați” mai întâi pe primul, salvați rezultatele undeva și apoi rulați pe al doilea pe ele, atunci eficiența totală maximă va fi puțin mai mare de 80%.

În sensul cel mai general, aceasta este o lege universală. Datorită lui, economia de piață, cu toate suprastructurile sale financiare, administrative și de securitate greoaie și lacomă, se dovedește a fi mai eficientă decât agricultura de subzistență. În cuptorul cu rachetă, această lege este implementată tehnic prin includerea secvenţială a 2 cuptoare, generatoare de căldură şi încălzire prin acumulare.

Soba generatoare este formată din (vezi fig.) o suflantă 1a cu un regulator de alimentare cu aer (aceștia pun cuptorul în funcțiune), un buncăr de combustibil 1b cu capac gol, un canal de alimentare cu aer secundar 1c care asigură arderea completă a combustibilului. , un tub de flacără (conductă de incendiu) 1g și coș interior sau primar - colț - 1d. Conducta de incendiu nu poate fi făcută prea scurtă sau lungă: pe de o parte, trebuie să încălzească bine aerul secundar, fără de care nu se poate realiza arderea completă a pirogazelor de lemn. Pe de altă parte, într-o conductă de incendiu prea lungă, gazele în sine se vor răci și piroliza nu va ajunge la sfârșit. Întreaga sobă generatoare este învelită în siguranță în izolație termică de înaltă calitate, cu cea mai mică capacitate de căldură intrinsecă posibilă. Tot ceea ce este necesar de la cuptorul primar este să ardă complet combustibilul și să elibereze un flux de gaze fierbinți arse din coloană.

Notă: din punct de vedere al eficienței, diametrul interior optim al ridicătorului este de 70 mm. Dar dacă obțineți puterea maximă a cuptorului, atunci conducta de ridicare este necesară deja cu un diametru de 100 mm; atunci carcasa sa este necesară nu 150, ci 200 mm. În acest caz, eficiența scade ușor. În plus, atunci când se descrie tehnologia pentru construirea unui cuptor, dimensiunile sunt date pentru ambele cazuri.

Baza părții de încălzire și stocare a cuptorului este un acumulator de căldură de mare capacitate, dar este imposibil să se elibereze imediat gazele din coloană în el, temperatura lor este de aproximativ 1000 de grade. Există materiale bune de stocare a căldurii rezistente la căldură, dar sunt foarte scumpe, așa că autorii cuptorului cu rachete au folosit chirpici ca unitate. Capacitatea sa de căldură este enormă, dar nu este rezistentă la căldură, astfel încât cuptorul secundar trebuie să înceapă cu un convertor de căldură cu potențial ridicat în potențial mediu, cu o temperatură de până la 300 de grade. În plus, o parte din căldura primară trebuie transferată imediat în cameră pentru a compensa pierderea curentă de căldură.

Toate aceste funcții sunt îndeplinite de tamburul cuptorului și un cilindru de 50 de litri va merge la acesta. Gazele provenite de la ridicător intră sub capacul tamburului 2a cu plita 2b. Tamburul metalic are pereți subțiri, dă căldură bine încăperii. După ce s-au răsturnat sub capac, gazele intră în coborârea inelară a tamburului dintre tubul său 2g și carcasa metalică a izolației 2v. Sub tamburul 2d este și metal; metalul nu lasă gazele de ardere să intre în izolația cuptorului primar.

Faptul este că materialele izolante ieftine și de înaltă calitate sunt poroase. Lăsați gazele de ardere în ele - porii lor vor fi atrași, înfundați rapid cu ardere, iar toată izolația și, odată cu ea, eficiența cuptorului, va merge în scurgere. Saman este, de asemenea, poros și este, de asemenea, foarte ușor stricat de funingine. Prin urmare, prima sarcină în construcția unui cuptor cu rachetă este de a asigura etanșeitatea completă a căii gaz-fum.

În tambur, la aproximativ 1/3 din înălțimea sa de sus, gazele s-au răcit deja suficient pentru a-și ceda căldura acumulatorului. De la această înălțime până în jos, începe căptușeala (acoperirea) întregului cuptor cu chirpici. În tambur, gazele de ardere degajă, în exterior și în acumulator, aproximativ jumătate din căldura generată de generator, dar este încă prea devreme pentru a le lăsa în schimbătorul de căldură: din tambur, prin ieșirea sa 2e, gazele. intră în cenusa secundară 3a cu o ușă de curățare etanșă 3b, iar apoi într-o secțiune orizontală lungă a coșului de fum (mistreți) 4. Din mistreț, gazele care au degajat aproape complet căldură canapelei din chirpici sunt eliberate într-un coș convențional. horn exterior.

De ce ai nevoie de o cenuşă secundară? Gazele care ies din tambur nu sunt foarte fierbinți și deja neutre din punct de vedere chimic, deoarece. ars până la capăt. Dar ele mai conțin o cantitate mică de suspensie solidă; în principal - microparticule ale componentelor minerale ale lemnului. Și porcul, așa cum am menționat mai sus, este fabricat din metal subțire ondulat și chiar așezat cu răsuciri, iar toată această țeavă este strâns cu pereți, așa că este imposibil să curățați porcii. Lăsați gazele murdare în ea - golul va deveni în curând acoperit de funingine și patul va trebui să fie spart. Și în cenușa secundară, suspensia se stabilește. O dată sau de două ori pe an va trebui să fie greblată, dar soba va rezista acum mulți ani.

Deci, acum știm destule pentru a începe să construim un cuptor cu rachetă. Ce vom face.

Construirea unei rachete

Pentru început, trebuie să ne aprovizionăm cu 5 tipuri de căptușeală. Cu toate acestea, componentele lor sunt fie ieftine, fie complet sub picioare, iar pregătirea singur a amestecului nu este dificilă:

1. 5a - cel mai des întâlnit chirpici: lut, bine amestecat cu paie tocate mărunt și amestecat cu apă până când aluatul este gros. Deoarece canapeaua nu a suflat sau saklya, cu excepția greutății sale, nu este încărcată cu nimic și este situată în cameră, calitatea lutului nu contează prea mult, puteți lua o râpă auto-săpată.
2. 5b - izolator termic principal. Argilă de cuptor cu grăsime medie în jumătate cu piatră zdrobită din cărămizi ușoare de argilă refractă ShL. Apa - pana la densitatea aluatului.
3. 5v - acoperire mecanică rezistentă la gaz, rezistentă la căldură. Nisip de șamotă obișnuit cu argilă de cuptor 1:1 în volum. Apa - la consistența plastilinei.
4. 5g - nisip auto-săpat, râu sau râpă, sau lut nisipos foarte subțire. Nu este necesară spălarea sau calcinarea, este suficient să cerneți o sită cu ochiuri de 3 mm.
5. 5d - argilă de cuptor cu grăsime medie.

Cateva explicatii. Este mai bine să introduceți paie de iarbă în chirpici (fân de cereale de luncă), odată cu acesta puterea, de care nu avem cu adevărat nevoie, va fi mai mică, dar și capacitatea de căldură va fi mai mare. În ceea ce privește rețetele pentru a face chirpici - alegeți oricare una potrivită, aceasta nu este esențială pentru o sobă cu rachetă. O poți face ca în videoclipul de mai jos, doar că nu trebuie să construim o casă complet.

Video: realizarea de chirpici

În amestecul 5b, piatră zdrobită (nu nisip!) Și este nevoie doar de ShL. Alte șamote (SHM, ShV etc.) sunt acumulatoare de căldură bune în sine, nu fără motiv sunt făcute din ele focarele pentru cuptor. Dar, în acest caz, o capacitate mare de căldură va face doar rău. Este recomandabil să setați mai multe moloz ShL, dacă doar argila le lipește.

Scopul amestecului de 5v este de a prelungi durata de viață a cuptorului. Toate structurile metalice din el sunt din oțel cu o grosime a peretelui de până la 3 mm, așa că este necesar ca racheta să „zboare” așa cum ar trebui. Dar pe calea flăcării, metalul subțire se va arde rapid. Cu toate acestea, până în acel moment, stratul de acoperire 5v va fi fost ars și, în timp, secțiunile de țevi de oțel vor fi înlocuite spontan cu unele ceramice. Adevărat, atunci aragazul va trebui curățat cu atenție (montajul, deși încet, dar încă acoperit cu funingine), este fragil, până la urmă.

În compoziția de 5g există un amestec destul de mare de alumină. În construcția nisipului, este nedorit, așa că scapă de el. Dar alumina este potrivită pentru căptușeala verticală: capacitatea de căldură a amestecului este minimă și, atunci când este sinterizată, va câștiga și o anumită rezistență. Și materiile prime sunt disponibile gratuit.

Notă: căptușirea ridicătorului se poate face și cu compoziția 5b, dar, în primul rând, costă bani. În al doilea rând, lucrul va dura foarte mult - căptușeala va trebui să fie stratificată, cu stratul anterior complet uscat, altfel stratul se va usca în coajă pentru un timp nerezonabil de lung și cu siguranță se va crăpa în interior.

Etapa 0

Mai întâi trebuie să faceți un pat pentru aragaz, vezi fig. - pat durabil din lemn cu estacada de configurația dorită. Cadrul său este alcătuit din sferturi tăiate intersectate (grindă 100x100 mm) cu o plasă de cel puțin 600x900 mm sub aragaz și cel puțin 600x1200 mm sub pat în sine. Celulele alungite ale cadrului sunt orientate de-a lungul canapelei. Marginile curbate ale cadrului sunt aduse la contur prin tăierea lemnului și a scândurilor.

Notă: nu este necesar să ridicați patul mai sus, ținând cont de puterea căptușelii patului, va fi atât de convenabil.

Cadrul este acoperit cu plăci canelate de 40 mm. Îmbinările plăcilor de punte trebuie să fie orientate perpendicular pe laturile lungi ale celulelor cadrului. Capetele lemnului și plăcilor care ies dincolo de conturul dorit al patului sunt tăiate imediat în formă, dar conturul său exterior rămâne liber deocamdată, va fi acoperit cu gips-carton etc. la finalizarea cuptorului.

Înainte de asamblare, piesele sunt mai întâi impregnate cu un biocid, iar întreaga structură este impregnată de două ori cu o emulsie apă-polimer. Părțile cadrului sunt fixate de-a lungul reticulei cu perechi diagonale de confirmări de 6x90 mm, iar scândurile de pardoseală sunt atașate de cadru cu perechi longitudinale de confirmări de 6x60 mm, câte o pereche în placă pentru fiecare buștean longitudinal.

Apoi, la locul instalării permanente a cuptorului, carton mineral de 4 mm este așezat pe podea cu o anumită marjă pentru tăierea de-a lungul conturului, iar locul deasupra căruia va fi cuptorul însuși este acoperit suplimentar cu o foaie de fier pentru acoperiș; trebuie tăiat în prealabil în formă, ținând cont de faptul că decalajul în fața cuptorului trebuie să fie de cel puțin 100 mm, acest lucru este suficient pentru o rachetă.

Acum patul este mutat la loc. Își aranjează imediat o ieșire către coșul exterior, undeva la marginea din spate a bancii aragazului. Marginea sa inferioară trebuie să fie la 70-90 mm deasupra nivelului A al căptușelii cuptorului (vezi fig. cu diagrama principală), adică. 120-140 mm de la nivelul așternutului.

Etapa 1

Pe patul de-a lungul întregului contur se realizează un cofraj solid cu o înălțime de A, conform schemei principale a cuptorului (40-50 mm), cu o margine superioară netedă. Dacă patul este adiacent peretelui, cofrajul este adus pe pereți, iar nivelul vârfului său este bătut cu un șnur. Apoi cofrajul este turnat cu chirpici și suprafața sa este netezită cu un șlefuitor - o placă plată, netedă, cu un colț rotunjit. Dacă cofrajul este incomplet și este incomod să conduceți capătul îndepărtat de-a lungul marcajului, balizele din benzi de placaj pot fi în continuare sprijinite de pereți; se îndepărtează când chirpicul se usucă, iar crăpăturile sunt acoperite.

Etapa 2

În timp ce nivelul A se usucă, să facem un tambur dintr-un cilindru, vezi fig. În primul rând, tăiați-i partea de sus, astfel încât să se obțină o gaură cu un diametru de 200-220 mm (nu uitați să scurgeți gazul rămas!), Este acoperit cu o rotundă de oțel de 3-4 mm grosime, acesta va fi un plită. Apoi se face o tăietură sub cusătura de sudură superioară a cilindrului cu 40-50 mm, acesta este aproape un capac.

O fustă subțire din tablă este sudată de capac. Cusătura sa laterală trebuie, de asemenea, sudată, va îndepărta foarte mult fusta de conexiunea cusăturii. Gătit la un curent continuu de 60 A cu un electrod de 2 mm. Trebuie să spun că este dificil să păstrezi arcul în acest mod, trebuie să fii un sudor destul de experimentat. După montarea fustei, în ea se găuesc găuri pentru șuruburi M4-M5, 3-6 găuri. uniform în jurul circumferinței, la 20-25 mm de marginea inferioară.

A treia tăietură a balonului este sub cusătura inferioară, unde tubul începe să treacă în fundul rotunjit. Resturile fustei balonului nu trebuie îndepărtate, așa că se va ține mai strâns în aragaz. Acum, în partea de jos a tubului, facem un decupaj pentru ieșirea acestuia sub forma unui dreptunghi alungit orizontal. Înălțimea sa este de 70 mm, iar lățimea depinde de tubul de ridicare selectat, vezi insertul din dreapta sus a diagramei principale.

Următoarea operație este așezarea garniturii de etanșare. Pentru ea, este nevoie de un șnur de azbest împletit; sfoara nerăsucită nu este bună. Snurul este lipit cu superglue sau, mai bine, cu Moment. Apoi lipiciul, desigur, se va arde, dar garnitura se va lipi și de resturi, mai ales că capacul va trebui îndepărtat o dată pe an, nu în fiecare an.

După ce am pus garnitura, imediat, de îndată ce lipiciul a prins, punem capacul și punem o încărcătură de 2-3 kg pe el. Sub sarcină, marcam găurile din tub la locul lor. După îndepărtarea capacului, găuriți și tăiați firul. Acum introducem tubul în capacul răsturnat și măsurăm adâncimea tamburului, acest lucru este necesar pentru a clarifica înălțimea țevii de ridicare. Desfacem capacul cu tubul astfel incat garnitura sa nu fie inmuiata cu lipici si cordonul sa nu-si piarda elasticitatea, etapa 2 este terminata.

Etapa 3

Nivelul A se va usca timp de o săptămână sau două, iar în acest moment ne vom ocupa de partea cuptorului. Detalii 1a, 1b și 1d dintr-o țeavă profesională 150x150 mm; conductă de ridicare 1d rotundă. La marcarea semifabricatelor, este necesar să se respecte distanța indicată pe diagrama principală din spate, dacă este privită din partea laterală a suflantei, de la marginea buncărului până la marginea din față a tamburului. În limitele specificate, este arbitrar, pe baza locației cuptorului și a designului acestuia. Scoaterea suflantei înainte este, de asemenea, arbitrară, dar, bineînțeles, în limite rezonabile. De asemenea, nu este necesar să împingeți suflanta sub buncăr, supapa va fi fierbinte. Cea mai bună opțiune este să tăiați suflanta la nivel cu marginea din față a buncărului, ca în diagramă.

După tăierea găurilor pentru buncăr și conducta de ridicare, primul pas este sudarea despărțitorului canalului de aer secundar 1c, la o înălțime de 30 mm de fundul cuptorului. Nu este nevoie de o cusătură solidă, sunt suficiente 2 chinuri prin capătul din spate încă nesudat al focarului, 2-4 prin orificiul pentru buncăr și 2 prin suflantă. Material - tabla de otel 1,5-2,5 mm.

Notă: unghiul de înclinare al buncărului poate fi între 45-90 de grade față de orizontală. Dar la o înclinare de 45 de grade, așchiile aspre se pot bloca, iar dacă buncărul este vertical, atunci când reîncărcați combustibil, mâna este periculos de aproape de tamburul fierbinte. Prin urmare, s-a ales o pantă de 60 de grade.

Marginea din spate a deflectorului de aer trebuie să fie la nivel cu marginea frontală a deschiderii tubului de ridicare. Marginea sa din față ar trebui să iasă în afară cu 20-25 mm. Acest raft este necesar pentru a nu arunca gunoi atunci când curățați aragazul: acest design nu permite utilizarea unui grătar cu o tavă de cenușă retractabilă, iar cenușa va trebui să fie scoasă cu o racletă în tavă; marginea sa este strecurată sub raft. Cu toate acestea, cuptorul cu rachetă de cenuşă nu dă absolut nimic.

Este mai bine să faceți supapa suflantei cu o cursă verticală în canelurile cu arcuri plate, ușa batantă nu va oferi o reglare lină corespunzătoare a modului cuptorului și este mai dificil să faceți o accelerație cu un amortizor rotativ. Capacul buncărului este îndoit din galvanizare. Nu este necesară etanșeitatea completă aici, atâta timp cât se potrivește perfect.

Când structura metalică a cuptorului este gata (nu uitați să sudați conducta de ridicare și să sudați partea din spate a tubului de flacără!), aceasta este căptușită cu compoziția 5c cu un strat de 10-12 mm, așa cum se arată în diagramă. Un strat continuu este dat doar pe partea de jos. Partea superioară și părțile laterale ale suflantei de la marginea frontală până la buncăr sunt lăsate libere. Ofuterovav, pus la uscat.

Se usucă prin punerea pe un stâlp cu o piesă de suflantă. La început, ei inspectează în mod regulat: dacă stratul de acoperire alunecă, acesta este îndepărtat și o nouă porție de argilă este făcută mai grasă și cu mai puțină apă. Nu te baza pe întâmplare, aceasta este o operațiune responsabilă!

Etapa 4

Partea cuptorului se va usca în curând (2-3 zile), iar în acest timp este foarte posibil să se facă un cofraj pentru izolare și să se așeze stratul inferior, deoarece. Nivelul A Chirpicul s-a uscat deja suficient pentru a susține puțină greutate. Designul cofrajului este clar din Fig. Semnificația a ceea ce este marcat cu roșu va deveni clar mai târziu. Cofrajele sunt realizate din scânduri sau placaj cu grosimea de 20-25 mm. Nu este necesar să fixați ferm piesele, deoarece. cofrajul va trebui apoi demontat. Suficiente capse de sârmă subțire pe exterior la colțuri; îl poți înfășura doar cu bandă adezivă.

Cofrajul este pus la loc cu marginea exterioară a barei frontale la nivel cu marginea patului și exact de-a lungul axei viitorului cuptor. Trebuie să-l puneți cu atenție, cu măsurători, altfel detaliile cuptorului nu vor converge mai târziu. De la deplasarea accidentală, îl puteți fixa cu șuruburi subțiri ascuțite, lipindu-le din exterior în chirpici. Balize, pe care va fi aliniat stratul inferior de izolație - din orice material, dar înălțimea lor trebuie să fie exact egală cu cea a barei de cofraj frontale.

Etapa 5

Cofrajul este umplut cu un amestec de 5b până la nivelul B. Suprafața umpluturii este nivelată cu un șlefuitor de-a lungul balizelor și a barei frontale.

Etapa 6

În timp ce tamponul izolator se usucă și partea cuptorului se usucă, facem carcasa de ridicare și sub tambur. Cu carcasa, totul este simplu: fie un segment de țeavă, fie îl îndoim dintr-o foaie subțire (1-2 mm). Ambele, desigur, din oțel. Dacă coaja este din foaie, cusătura poate fi pliată, aici nu este necesar un cerc perfect.

Notă: nu este nevoie să faceți o coajă sub conducta de ridicare și apoi să rotunjiți partea superioară a coloanei cu lut (vezi mai jos). Aragazul funcționează mai bine dacă gazele se rostogolesc în jos cu pauză.

Sub tambur, după cum se vede în diagramă, este înclinat. Acest lucru este necesar pentru o mai bună rotire a fluxului în cenuşiera secundară, vezi mai jos. Dar dacă te-ai gândit: „Ei bine, acum tăiați o elipsă într-o elipsă!”, atunci degeaba. Cu o înclinare de 10 grade, axa majoră a elipsei este de până la 304,5 mm și avem nevoie de una mai mică, de 5-7 grade.

Adică, facem diametrul exterior al semifabricatului (folă de oțel 2-3 mm) cu 4 mm mai mic decât diametrul interior al tamburului, iar diametrul decupajului pentru carcasă este cu 3 mm mai mare decât diametrul său exterior și va cădea ca un nativ. Vom unge fantele de-a lungul contururilor exterioare și interioare (marcate cu cercuri verzi în diagramă) după instalarea focarului cu lut 5d, aducând cârnații în file cu doar un deget.

Etapa 7

Verificați dacă nivelul 5B este complet uscat. Acest lucru se poate face prin îndepărtarea temporară a barei de cofrare frontală. Dacă nu, fumăm (scuze, ne luptăm cu nicotina. Bem suc.) pentru o zi sau două.

Dacă este uscat, punem piesa cuptorului în cofraj, acoperirea sa este probabil deja uscată. De asemenea, este necesar să îl setați exact de-a lungul axei cuptorului, pe verticală și pe orizontală, cu măsurători: tamburul și carcasa ar trebui să fie în cele din urmă concentrice plus sau minus 2 mm, iar partea superioară a cenușii secundare (vezi mai jos) ar trebui să fie se potrivește strâns sub marginea superioară a orificiului de evacuare a tamburului. Marginea frontală a suflantei este așezată la același nivel cu marginea exterioară a cofrajului și, în consecință, cu patul. În același timp, va ieși din izolație până la grosimea plăcii de cofraj, ceea ce este suficient pentru a o unge cu chirpici din exterior: izolația folosită este eficientă, dar și sensibilă la umiditatea aerului.

Fixăm partea expusă a cuptorului cu șuruburi, precum și cofrajul. Lasă-i să rămână în masa izolării, e în regulă. Acum punem scuturi frontale suplimentare și umplem cofrajul până sus cu un amestec de 5b, am ajuns la nivelul D al căptușelii. Nu mai este necesară nivelarea completă, pentru a nu agăța buncărul care iese accidental din soluție. Este suficient să călcați cu un șlefuitor, sprijinindu-se pe marginile cofrajului, în zona în care se află tamburul, marcată cu gri pal pe schema cofrajului. Dar aici trebuie să vă aliniați la netezime.

Etapa 8

Uscăm nivelul G. Aceasta este și o operațiune responsabilă, este imposibil să ne bazăm pe microclimatul camerei și pe uscarea obișnuită prin evaporare naturală în exterior, cuptorul va ieși prost și de scurtă durată. Este necesar să se creeze condiții mai mult sau mai puțin stabile în interiorul masei de uscare.

Acest lucru se face cu un bec incandescent obișnuit de 40-60 wați. Acesta (pornit, desigur) este introdus în cuptor, astfel încât balonul să fie sub conducta de ridicare. Este necesar doar să se prevadă un fel de mini-tragus sub soclul lămpii, astfel încât becul să nu atingă metalul, altfel sticla poate sparge. Partea superioară a nivelului G se va usca suficient pentru a rezista la operațiuni ulterioare în timp ce facem cenușa secundară, vezi în continuare.

Notă: becul va trebui să ardă continuu pentru un total de aproximativ 30 de zile, ținând cont de etapele ulterioare de uscare. În acest timp, unul de 60 de wați va mânca 24x30x0,06 \u003d 43,2 kW / h de energie electrică, iar unul de 40 de wați 28,8 kW / h, care va costa 129 de ruble, respectiv. 60 cop. și 86 de ruble. 40 cop. Dacă o astfel de cheltuială este exorbitantă, depinde de tine. Cu toate acestea, pe ambele părți, este mai bine să luați unul de 40 de wați. Uscarea va dura mai mult, dar va iesi mai bine si mai putin sensibila la calitatea materiilor prime.

Etapa 9

Facem o scrumieră secundară, sau pe scurt, doar o scrumieră, pentru că. Nu există primar în acest cuptor. Aici este similar ca aspect cu aceeași unitate din prototipurile americane de cuptoare cu rachete, dar diferă fundamental de acestea.

Pentru americani, un flux aproape laminar de gaze intră în cenușă prin orificiul larg al tamburului și aici se răsucește pentru o curățare mai profundă, vezi în continuare. stadiul schemei de instalare a cenuşarului. Cauza turbiilor este rotația Pământului; mai exact, forta Coriolis provocata de aceasta, aceeasi care invarte apa care curge din baie.

Notă: curiozități militare-istorice. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, naziștii au dezvoltat V-3, un tun multicameral cu rază ultra-lungă, cu o accelerare treptată a proiectilului, pentru a bombarda Londra. Au lovit niște aguri în stâncă, au asamblat întregul sistem. Și apoi s-a dovedit că germanii, celebri pentru minuțiozitatea lor... au uitat să țină cont de rotația Pământului! Toate proiectilele ar fi ratat. Așa că V-3 nu a tras niciodată, dând naștere doar la panică în serviciile de informații occidentale și un val de mituri care a ajuns până în zilele noastre. Mai târziu, Saddam Hussein a alergat cu aceeași idee. Urma să tragă din deșertul său din Berlin, Paris și aceeași Londra. Specialiștii săi au calculat deja totul cu precizie și au efectuat experimente de succes pe modele mici. Dar, din nou, la urma urmei, s-a dovedit că toate tehnologiile moderne nu sunt capabile să creeze țevi de arme de precizie și precizie lungi de 200-300 m. În general, munca iubește un prost. Chiar dacă prostul este deștept și știe multe.

Desenele cuvei de cenușă sunt prezentate în fig. Mărimea L se măsoară din punctul A (marcat cu roșu pe diagrama cofrajului) de-a lungul perpendicularei (săgeata roșie în același loc) până la marginea patului. Dimensiunea H - suma înălțimilor de cofraj măsurate pe loc și fereastra de ieșire deja tăiată în tambur (70 mm, dacă tăiată cu precizie). Teșirea superioară a spatelui cenușii este arbitrară în limite rezonabile, dacă numai atunci nu ar ieși de sub acoperirea tamburului cu chirpici.

Cutia de cenușă murată este realizată dintr-o tablă subțire de oțel sau zincată de 0,6-1,2 mm. Panoul frontal (fața) este din tablă de oțel 4-6 mm, deoarece poate fi expus la exterior si are gauri filetate M5 pentru fixarea capacului. Decupaj pentru bavuri de coș - de-a lungul diametrului exterior al ondulației metalice existente; 150-180 mm este potrivit pentru acest cuptor. Locația sa este arbitrară, trebuie doar să respectați dimensiunile A, B și C de pe desenul cenușii. Toate piesele, cu excepția porcului, sunt conectate prin sudură cu o cusătură continuă în același mod ca și pentru fusta capacului tamburului. Vezi mai jos pentru conectarea unui porc.

Capacul găurii de curățare cu dimensiunea de 180x180 mm este tot din oțel cu grosimea de 4-6 mm. Garnitura de etanșare de sub ea este din carton mineral. Șuruburi de montare - de la M5x8 la M5x15 cu capete hexagonale. Șuruburile cu orice fante nu trebuie folosite: cenușa din interior este acoperită cu un strat subțire de funingine densă. Grosimea stratului său se va stabiliza în curând, dar șuruburile pentru îndepărtarea capacului trebuie să fie deșurubate cu o cheie tubulară cu un buton.

Notă: nu este de dorit să folosiți o ușă cu balamale cu zăvor - nu va oferi etanșeitate pentru totdeauna. Nu veți observa acest lucru imediat, dar pofta de mâncare va crește la aragaz și în interiorul ei va începe să crească excesiv de arsuri. Și trebuie să deschideți cenușa pentru curățare cel mult o dată pe an, dacă soba este încălzită cu lemne uscate în cameră.

Etapa 10

Trebuie să presupunem că în timp ce ne jucam cu cenușa, nivelul G se secase deja. Il puteti verifica prin indepartarea temporara a peretelui cofrajului, precum si a nivelului B. Daca sunteti gata, montam tamburul si cenusa.

Punem tubul tamburului fără capac la loc. Monitorizăm concentricitatea acesteia și a țevii de ridicare și, de asemenea, pentru ca fereastra de ieșire să fie în locul potrivit, vedeți insertul din dreapta sus în diagrama generală a cuptorului și diagrama din Fig.

Punem putin amestec 5b in interiorul tamburului si folosim o spatula pentru a forma din ea o pană cu o înclinare de 5-7 grade, convergând spre fereastra de ieșire. Acum il punem la loc sub, cu un bat il presam la solutie. Selectăm mortarul din decupajul de sub coajă, altfel nu vei pune coaja, mortarul este pe moloz. Apoi, instalați, întorcând ușor, carcasa. Acoperim golurile de-a lungul contururilor exterioare și interioare cu argilă 5d, așa cum este descris mai devreme.

Etapa 11

Nu este nevoie să așteptați ca izolația de sub fund să se usuce, căptușim imediat ridicătorul. Coaja este umplută în straturi, doar în 5-7 straturi, cu o compoziție de 5 g (nisip auto-săpat sau lut nisipos slab). Lipim fiecare strat cu un sucitor cu capătul plat și pulverizăm dintr-o sticlă de pulverizare până se formează o crustă. Neatingand 5-6 cm pana in varf, formam un dop din argila 5d. Când se usucă, se formează fisuri subțiri între ea, țeavă și carcasă, dar este în regulă: când cuptorul este aprins, acestea vor crește în curând cu funingine de densitate și rezistență a betonului.

Etapa 12

Imediat după montarea tamburului, instalăm o cenuşă; Mai târziu vom acoperi orificiul de curățare cu un capac. Montarea lui este simpla: pe suprafetele laterale inferioare si mari aplicam un strat de argila 5d 2-3 mm grosime. Introducem cenușa la loc, apăsăm și apăsăm în jos. Apoi acoperim conturul ferestrei de ieșire a tamburului (este și cenusa de intrare) pe exterior cu aceeași argilă 5d. Ungeți cârnații storcați înăuntru cu degetul în fileuri. Nu pierdeți din vedere: marginea focarului iese în tava cu cenușă cu un raft segmentat îngust, trebuie să formați și un file sub ea. În general, trecerea de la tambur la cenușă trebuie etanșată atât în ​​interior, cât și în exterior (oval verde pe schema generală a cuptorului).

Etapa 13

Dacă nivelul G al izolației nu este încă complet uscat, așteptăm să se usuce. Pentru a o accelera, cofrajul poate fi deja îndepărtat. Daca da, scoatem si cofrajul (uscarea continua, lumina din cuptor este inca aprinsa!) si aplicam izolatie cu solutie 5B pana la nivelul C. O aplicam fara cofraj, cu mainile. Manual, fără prea mare precizie, formăm o boltă semicirculară la nivelul B.

Etapa 14

Fără a aștepta uscarea nivelului B, facem un cofraj de-a lungul conturului patului, ca la formarea nivelului A, dar deja până la nivelul G. Acum specificăm valoarea acestuia conform datelor de măsurare: deasupra marginii superioare a găurii pt. frezele din cenusa trebuie sa fie de cel putin 80 mm. De asemenea, nu este de dorit să se facă mai mult de 120 mm, transferul de căldură al cuptorului după încălzire va fi lent. Pentru concizie, vom numi noul nivel G G1.

Etapa 15

Umplem noul cofraj cu chirpici până la marginea inferioară a găurii pentru freze în cenușa, pe o parte. Pe de altă parte, la marginea inferioară a ieșirii către coșul exterior. Aproximativ, cu mâinile noastre, nivelăm, dar trebuie să vă asigurați că nu există scufundări și, în consecință, secțiuni în formă de U ale porcului. Dacă citiți cu atenție la început, veți înțelege că vom putea ridica porcul de pe cenușă la coș cu 10-30 mm. Este necesar pentru încălzirea uniformă a canapelei, dar secțiunile de porc înclinate în jos sunt nedorite în orice caz.

Etapa 16

Întindem ondularea pregătită pe toată lungimea sa. Introducem un capăt al acestuia în cenusa cu 15-20 mm și îl evazăm din interior cu o șurubelniță plată prin ușa de curățare. Acoperim conturul exterior al porcului în tava de cenușă cu argilă 5d, așa cum este deja descris.

Mai departe, începutul porcului, numărând din cenuşă, este acoperit cu chirpici timp de 15-25 cm, va împiedica scoaterea ondulaţiei în timpul următoarelor operaţii. Acum așezăm frezele într-un pat cu îndoituri, dar care nu se apropie mai mult de 100 mm de orice margine. În timp ce vă culcați, apăsați ușor în jos, apăsând ușor în chirpici. După ce am așezat, introducem capătul îndepărtat al ondulației în orificiul de ieșire în coș și de-a lungul conturului, din nou, acoperim cu argilă 5d.

Etapa 17

Înfășuram manual porcii cu chirpici, astfel încât să nu existe adâncituri și nișe sub partea inferioară a ondulației. Apoi umplem cofrajul cu chirpici, netezim suprafața acestuia cu un șlefuitor. Dacă chirpicul este gros, greu, din lut gras, puteți forma imediat rotunjirea colțurilor superioare, vedeți insertul din dreapta jos în diagrama principală. Este convenabil să faceți acest lucru cu o bandă galvanizată îndoită de un jgheab până la un sfert de cerc. Dacă chirpicul este ușor, va trebui să ștergeți praful cu un tăietor sau în jurul pietrei în timpul finisării finale.

Etapa 18

Punem la loc, deja constant, capacele cenusii si tamburului. Lampa din focar arde totul, se usucă! Atașăm capacul tamburului cu șuruburi cu cap conic: strânse bine, vor comprima strâns garnitura dintre capac și tub.

Etapa 19

Formăm stratul de chirpici al tamburului, așa cum am menționat deja: 1/3 din partea superioară a acestuia rămâne liberă, iar numărând în jos de la jumătatea înălțimii sale, stratul de chirpici nu trebuie să fie mai subțire de 100 mm. În rest - așa cum vă pune Dumnezeu pe suflet, aici soba-rachetă va rezista oricărui design.

Etapa 20

La sfârșitul uscării (aceasta este de aproximativ 2 săptămâni), scoatem cofrajul și rotunjim, dacă este necesar, colțurile rămase. Ultimele operații înainte de aprindere - vopsim tamburul cu email termorezistent la 450 de grade (750 de grade este mult mai scump), și acoperim banca cu lac acrilic în 2 straturi; a 2-a după uscarea completă a 1-a.

Lăcuirea nu va interfera cu respirația sobei, respirația va trece prin așternut. Dar, în primul rând, lacul nu va permite chirpicului să facă praf. În al doilea rând, îl va proteja de pătrunderea accidentală a umezelii. În al treilea rând, va da aragazului un aspect nobil de lut glazurat.

Etapa finală: lansarea rachetei

Într-un cuptor uscat, punem în caneluri, fără a împinge, supapa suflantei (bineînțeles că acolo nu mai este bec), închidem capacul buncărului și îl înecam cu hârtie, paie, așchii etc., toate timpul de alimentare cu combustibil prin suflantă. Când canapeaua se încălzește puțin la atingere, adăugați mai mult combustibil ușor și încărcați combustibilul standard în buncăr. După ce așteptăm un zumzet destul de puternic al aragazului, acoperim suflanta „în șoaptă”. Gata, soba rachetă cu banc de sobă este gata! Acum - la început! Adică în pat.

In cele din urma

Există o direcție în creativitatea balon-cuptor care este încă dezvoltată doar de fumători și apoi cumva: construcția de cuptoare din 2 sau mai mulți cilindri. Și din punctul de vedere al ingineriei termice, perspectivele lui sunt destul de serioase.

Vechiul echipament de scufundare neautonom a fost împărțit în 2 clase în funcție de numărul de puncte de atașare a căștii: cu trei șuruburi cu un costum moale pentru lucru la o adâncime de până la 60 m și greu, cu 12 șuruburi, în apă adâncă. Profesia de scafandru de mică adâncime avea un nume complet oficial - un scafandru cu trei șuruburi. În acest sens, este interesant ce semnificație ascunsă ar vedea trolii și spiridușii lui Runet în nume, ei bine, să spunem: „Societatea producătorilor de sobe cu mai multe cilindri”?

O sobă cu butelie pe gaz poate fi amplasată acolo unde încălzirea nu poate fi aranjată în alt mod: într-un garaj, casă de țară, casă de schimb.

Dacă aveți dorință și timp, puteți face singur toată munca.

Acest articol vă va ajuta să transformați independent o butelie de gaz într-o sobă de încălzire sau de încălzire și gătit.

Aici veți găsi desene și videoclipuri instrucționale cu care puteți face o sobă cu ulei uzat, cărbune sau lemne.

Soiuri de cuptoare dintr-un cilindru de gaz

O sobă cu butelie pe gaz de făcut singur este considerată cea mai ușoară opțiune pentru fabricarea sau elaborarea unui aparat de încălzire.

Cilindrul este ușor de transformat într-un corp de sobă. Pentru a lucra, ai nevoie de o râșniță și un invertor sau orice altă mașină de sudură.

Forma cilindrului vă permite să faceți un cuptor cu un cuptor sferic. Lemnele de foc dintr-o sobă de această formă arde lent - ca urmare, se obține un fel de generator de căldură, capabil să încălzi camera timp de ore într-o singură filă de lemn de foc.

O sobă de casă dintr-o butelie de gaz cu ardere lungă poate fi utilizată în diferite moduri:

• ca încălzire și gătit în spații rezidențiale;
• ca încălzire pentru încălzirea uneia sau a două camere;
• ca gătit pentru utilizare vara la țară;
• ca opțiune portabilă de urgență pentru utilizare în caz de defecțiuni în sistemul principal de încălzire.

Avantajele sobelor cu butelie pe gaz:

• puteți obține un aparat de ardere lungă practic fără costuri, deoarece sistemul este asamblat din elemente standard ieftine;
• toate lucrările pot fi făcute independent, nu este nevoie să căutați specialiști;
• potrivit pentru încălzirea băilor;
• materiale video sunt disponibile cu experiență pozitivă în crearea cuptoarelor de diferite modele;
• operare simplă.

Dezavantajele includ momentul în care lucrarea trebuie efectuată conform desenelor fiabile - altfel proiectul nu va avea eficiența necesară.

Pentru lucru, va trebui să alegeți un cilindru potrivit. Ar trebui să optați pentru un cilindru integral metalic cu un volum de 12 sau 27 de litri.

Cu toate acestea, pentru un încălzitor cu drepturi depline, se alege o butelie de gaz cu un volum de 50 de litri și un diametru de 30 de centimetri. Orice combustibil, inclusiv cărbunele, poate fi ars într-un rezervor de acest volum.

Chiar și înainte de începerea lucrărilor, este necesar să se decidă ce tip de combustibil va funcționa cuptorul. Dacă aveți nevoie de un cuptor cu ardere lungă, atunci este mai bine să asigurați posibilitatea de a încărca cărbune în el.

O sobă cu ardere lungă poate fi făcută mică, numai pe lemne - pentru aceasta, oferă posibilitatea de reglare a tirajului.

Cel mai dificil lucru este fabricarea dispozitivelor de încălzire cu combustibil lichid: ulei uzat, motorină. Pe de altă parte, un cuptor cu ulei uzat vă permite să reduceți costurile de încălzire, deoarece uleiul este ieftin.

Este mai bine pentru un începător să înceapă cu modele mai simple, de exemplu, încercați să transformați o butelie de gaz într-o sobă obișnuită cu burtă.

Soba cu combustibil solid

Cum poți face o sobă dintr-o butelie de gaz? Prima întrebare care apare chiar înainte de a începe lucrul este: cum să poziționați cel mai bine rezervorul - orizontal sau vertical?

Dacă doriți să folosiți aragazul pentru gătit, va trebui să așezați cilindrii pe orizontală.

În varianta verticală, grătarele vor trebui cu siguranță instalate în interiorul cilindrului; în varianta orizontală, acest lucru se face după cum se dorește.

Dar într-o structură orizontală, va fi necesară sudarea unei tăvi pentru colectarea cenușii, iar în cea verticală, la instalarea grătarului la o înălțime suficientă, cenusa poate fi omisă.

Soba cu burtă va necesita uși turnate pentru suflantă și camera de combustibil.

Meșterii de acasă le fac singuri dintr-o bucată de metal tăiată dintr-un cilindru atunci când fac o gaură pentru camera de ardere.

În acest caz, trebuie să cumpărați doar balamale și un mâner de blocare. Pentru o ușă achiziționată, va trebui să sudați un cadru sudat din colțuri pe cilindru în jurul perimetrului găurilor și să fixați deja fitingurile pe el.

Înainte de a începe să tăiați sau să sudați metalul, trebuie să goliți recipientul de gaz. Cilindrul este umplut până la vârf cu apă, apoi este scurs și numai după aceea încep să funcționeze.

Etapele fabricării unei sobe cu burtă orizontală:

1. tăiați partea de sus a recipientului cu o râșniță;
2. instalați un grătar din armătură îndoită în interiorul cilindrului;
3. fitingurile sunt sudate pe rezervor;
4. se decupează un cerc din oțel de 4 mm grosime, egal cu diametrul exterior al cilindrului;
5. găurile-dreptunghiuri sunt tăiate în cerc - primul sub focar, al doilea sub suflantă;
6. sudați un cerc de oțel;
7. reparați ușile;
8. lipiți peste uși de-a lungul conturului cu azbociment;
9. încep să reechipeze partea din spate a cuptorului - au tăiat o gaură pentru coș egală cu diametrul țevii;
10. un coș de fum este sudat dintr-o țeavă cu pereți groși.

Când cilindrul este amplasat vertical, se va obține un design care ocupă un spațiu minim.

O astfel de sobă cu cilindru este potrivită pentru o baie, un spațiu de locuit mic, poate fi pusă într-un garaj.

Etapele fabricării unei sobe cu burtă verticală:

1. tăiați partea superioară a cilindrului cu o râșniță;
2. o gaură mare este tăiată pe partea din față a viitorului cuptor pentru cuptor, dedesubt - sub suflante, prin care structura va fi curățată de cenușă;
3. în interiorul cilindrului, un grătar de bare de armare este coborât și sudat pe pereți;
4. se sudează o bordură la orificiile de sub uși și se lipește peste cu un șnur de azbociment;
5. partea superioară este sudată - a fost tăiată doar pentru a pune un grătar;
6. se face o deschidere pentru coș de fum de sus sau din lateral.

Cuptor Bubafonya și cuptor cu rachetă

O sobă obișnuită cu burtă are un dezavantaj semnificativ - eficiență scăzută. O cantitate imensă de căldură scapă prin coș.

În plus, imediat ce focul se stinge, structura se răcește imediat. Cuptoarele de piroliză, adică dispozitivele capabile să mențină arderea pe termen lung, sunt lipsite de aceste neajunsuri.

Cel mai simplu cuptor de piroliză poate fi realizat dintr-o butelie de gaz. Maeștrii numesc astfel de dispozitive bubaphone.

Soba bubafonya dintr-o butelie de gaz a fost inventată de un meșter din Rusia. Acest lucru s-a întâmplat recent, dar bubafonya a devenit deja foarte populară.

Cum funcționează aparatul de tip bubafonya, transformat dintr-un cilindru de gaz? În interiorul containerului este instalat un piston mobil, împărțind balonul în două părți.

Combustibilul (lemne de foc) arde sub piston, iar deasupra acestuia - gaze eliberate din lemn de foc ca urmare a pirolizei.

Acest principiu de funcționare duce la arderea lemnului de foc în „ordine inversă” - de sus în jos.

Arderea inversă este mai lentă decât de obicei, în care oxigenul este furnizat în camera de combustibil de dedesubt, prin orificiile suflantei.

Într-un bubafon, aerul este furnizat cuptorului printr-o axă a pistonului, care este un tub gol. Oxigenul intră în camera de piroliză prin deschideri tăiate la capătul cilindrului de gaz.

Împărțirea cuptorului în două compartimente permite lemnului, chiar și în lipsa de oxigen, să ardă până la capăt fără a se transforma în cărbune.

Sistemul este atât de eficient încât un bubafon dintr-o butelie de gaz pe o filă de lemn de foc funcționează timp de 4-6 ore.

Există recenzii de încredere că o bubafonya dintr-un butoi de 200 de litri funcționează pe o singură filă pentru o zi întreagă.

Bubafonya poate fi folosită pentru încălzirea apei. Pentru a face acest lucru, butelia de gaz este închisă într-o cămașă de apă folosind o altă carcasă metalică și o pompă de apă este conectată la sistem.

Soba-rachetă a fost dezvoltată ca un design pentru supraviețuirea în condiții extreme. Are eficiență ridicată și siguranță maximă.

În același timp, o sobă cu rachetă de casă este atât de simplă încât o poate face un neprofesionist. În cuptoarele cu rachetă se utilizează principiul pirolizei, adică combustibilul se descompune în substanțe volatile în condiții de deficiență de oxigen.

Cel mai simplu cuptor de piroliză poate fi realizat din orice recipient metalic cilindric, de exemplu, un butoi sau un cilindru de gaz.

Sobele rachete pot fi echipate cu bănci. Astfel de structuri sunt încă folosite în China și Coreea pentru încălzirea caselor țărănești.

Din punct de vedere structural, o sobă cu rachetă dintr-un cilindru de gaz constă dintr-o suflantă, o cameră de combustibil cu un capac gol, un canal pentru alimentarea cu oxigen a camerei de piroliză, un tub de flacără în care sunt arse gazele și un coș de fum.

Soba cu combustibil lichid

În fermele individuale, uneori este posibil să se folosească ulei de motor uzat. În acest caz, costurile de încălzire sunt reduse drastic.

Pentru a arde ulei, trebuie să asamblați un cuptor special care funcționează cu combustibil lichid. Un încălzitor minier și o sobă simplă pe lemne funcționează pe un principiu diferit.

La prima vedere, un cuptor de lucru nu este mai complicat decât o tigaie, dar în el au loc procese chimice și termice complexe.

Cuptorul pentru minerit dintr-un cilindru de gaz este format din următoarele părți:

• recipiente pentru ulei;
• amortizoare care reglează arderea;
• orificii pentru umplerea uleiului;
• șemineu.

Pentru fabricarea unui cuptor dintr-un cilindru de gaz, se folosesc rezervoare cu un volum de 50 de litri.

Balonul este tăiat într-un raport de 2:1. Partea mai mică va merge la fabricarea rezervorului, cea mai mare va deveni post-arzător.

Principiul de funcționare a unui astfel de sistem de cuptor este următorul:

1. se toarnă ulei în buncărul de combustibil și se dă foc;
2. aerul este introdus în cameră printr-o clapete de aer și astfel se limitează foarte mult intensitatea arderii;
3. ca urmare, combustibilul nu arde, ci se evaporă, adică începe procesul de piroliză;
4. „aburul” uleiului se ridică în camera superioară și arde complet acolo.

Cu alte cuvinte, combustibilul este folosit de două ori - mai întâi uleiul arde, iar apoi vaporii lui ard. Ca urmare, nu mai rămâne nicio deșeu, iar eficiența unui astfel de cuptor este de până la 80%.

Uleiul uzat este o masă grea, puternic poluată și care arde slab, cu o compoziție complexă. Arderea în două etape vă permite să utilizați pe deplin întreaga resursă a acestui combustibil. Structura este verticală.

Pe deasupra, puteți instala un suport cu zăbrele pentru așezarea găleților, tigăilor și alte ustensile.

Desenele care trebuie respectate cu strictețe și videoclipurile de antrenament vor ajuta la realizarea unui cuptor pentru testare dintr-un cilindru.

Dezavantajul sobelor cu combustibil lichid poate fi atribuit cerințelor sporite de siguranță. Rezervele de combustibil trebuie depozitate departe de camera cazanului.

O structură alimentată cu ulei uzat nu poate fi folosită ca sobă de saună, dar este utilă pentru încălzirea atelierelor, caselor de schimb și spațiilor rezidențiale.

În acest din urmă caz, este mai bine pentru ea să construiască un cazan separat sub forma unei extinderi a casei.

Deci, acum știți cum să faceți orice cuptor dintr-un cilindru de gaz metalic cu propriile mâini.

Având desenele necesare, o râșniță și un invertor, puteți realiza cu ușurință un dispozitiv de încălzire mobil și eficient, care vă va ajuta iarna când alte tipuri de încălzire sunt oprite sau indisponibile.