≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Дизайн інтер'єра
• Про все
• Про сантехніку

Як зробити чорнову підлогу в дерев'яному будинку – інструкція зі створення. Чорнова підлога в дерев'яному будинку своїми руками — інструкція З чого зробити чорнову підлогу

Довголіття та прекрасні естетичні характеристики фінішного покриття для підлоги забезпечує чорнову підлогу в дерев'яному будинку, який робиться за різними методиками.

Під чорновою основою розуміють спеціальну споруду, необхідну для формування максимально рівного майданчика під фінішне покриття. Його друге завдання – забезпечення рівномірного розподілу навантаження на підлогу. Чорнова основа може облаштовуватися двома способами:

1. Сухим – використовуються лаги.
2. Мокрим – конструкція, що вирівнює, створюється за допомогою бетонної стяжки.

Чорнова основа підлоги

До того ж, чорнова підлога в дерев'яному будинку монтується з метою підвищення теплоізоляційних показників житла. У будівлях з деревини мокра методика облаштування основи, що вирівнює, застосовується дуже рідко. Зазвичай воно створюється з допомогою лаг. Чорний підлоговий майданчик у цьому випадку монтується з основи або перекриття (їх функцію виконують товсті балки або залізобетонні плити). Далі поговоримо про те, як потрібно правильно робити попередню підлогу із використанням дерев'яних елементів.

Перед початком облаштування чорнової основи необхідно вибрати методику, за якою вона монтуватиметься, та визначитися з кількістю необхідних матеріалів. Після цього слід зробити у кутах житлової споруди з деревини ряд отворів круглої форми. Вони забезпечать ефективну вентиляцію підпілля та збільшать термін служби як чорнової, так і фінішної статі. Отвори не псуватимуть вигляд вашого будинку. По закінченні всіх запланованих робіт ви просто замаскуєте їх декоративними вентиляційними ґратами.

Потім необхідно обробити антисептичним складом весь підпільний простір та безпосередньо лаги. Укладання чорнової основи на необроблений майданчик не допускається.Потрібно розуміти, що на елементах чорнової підлоги в процесі експлуатації будівлі можуть з'являтися різноманітні мікроорганізми. Якщо дерев'яні лаги не обробити, їх дуже швидко зруйнує пліснява та грибок. А відремонтувати попередню основу практично нереально - доступ до нього або зовсім неможливий, або дуже утруднений.

• гарячою смолою - вона захищає і від негативного впливу вологи, і від різноманітних шкідників;
• розчинами ВВК-3, ХХП чи МХХЦ;
• кремнефтористим амонієм;
• хлорофосом – його найчастіше використовують як захист від комах;
• фтористим натрієм.

Засоби для обробки деревини

Всі ці склади є безпечними для людини. Вони не виділяють шкідливі речовини і при цьому мають необхідні показники гідрозахисту деревини. Робити обробку з їхньою допомогою слід суворо за інструкцією виробника.

Зверніть увагу! Дошки для чорнової підлоги потрібно обробити лише з тильного боку. А ось на самі лаги, вінці та балки захисні склади наносяться з усіх боків.

Додатково рекомендується обробити чорнову основу вогнезахисними засобами. У спеціалізованих магазинах зараз продаються універсальні склади, які одночасно оберігають деревину від вогню, вологи та впливу мікроорганізмів.

Для монтажу майданчика під підлогове фінішне покриття запасайтеся такими матеріалами:

1. Дерев'яні бруски третього чи другого сорту – лаги. Найчастіше подібні вироби характеризуються дуже рівною поверхнею. Тому їх потрібно трохи підправити. Ваше завдання - зробити їх лицьову сторону (ту, на яку потім буде проводитися укладання ламінату, паркетної дошки або іншого покриття) більш-менш рівною. Виконується така операція сокирою. Звичайно, нічого не потрібно робити з лагами, виготовленими з деревини першого ґатунку. Подібні вироби самі собою дуже рівні.
2. Цегла для спорудження стовпів-підпорок. Висота готових опор повинна бути на рівні 20-25 см, а їх розміри приймаються зазвичай 40х40 см. Кількість цегляних стовпів визначається геометричними параметрами дерев'яного будинку та його підстави для підлоги. Встановлюються опори на цементний розчин.
3. Фанера чи дошки. З їх допомогою виконується укладання першого та другого чорнового шару.
4. Плівка із поліетилену або інший гідроізоляційний матеріал. Він необхідний захисту колод від гниття.
5. Тепло-і пароізолюючий матеріал.

Монтаж майданчика під підлогове фінішне покриття

Також укладання описуваної нами конструкції неможливе без використання кріпильних елементів. З цегляними опорами дерев'яні лаги найчастіше з'єднуються болтами 4х5, 5х5 см та сталевими куточками.

Як правильно робити підлогу - інструкція для майстрів-початківців

Розглянута у статті конструкція може мати два чи один шар. Якщо балки кріпляться до стін дерев'яного житлового будинку, обов'язково потрібно монтаж лаг. У цій ситуації дистанція між окремими балочними виробами досить велика. Якщо ж відстань між балками мінімальна, підстава, що вирівнює, допускається робити безпосередньо на них.

Схема самостійного виконання монтажних робіт така:

1. Встановлюєте цегляні стовпи (вони виконують функцію опори для чорної основи) або обв'язують з дощок по периметру приміщення. Якщо використовуються опорні елементи з цегли, на їхній верх обов'язково слід укласти руберойд.
2. Прикріплюєте лаги до основи будинку. Фіксуєте їх болтами та куточками з металу (до цегляних опор) або (до обв'язки з дерева).
3. При монтажі лаг залиште по 20 мм проміжків біля всіх стінових поверхонь. У ці щілини можна буде укласти теплоізолюючий матеріал. При малій дистанції опори лаги на основу будинку (менше 10 см) їх встановлюють аналогічним чином. А потім притискають досить потужним брусом. Його фіксують намертво у стінах будівлі. Стіни будинку та ділянки з'єднань бруса заміряють, після чого виконують відповідний вріз. Його розміри бажано брати на пару сантиметрів більше за ті, які ви отримаєте в результаті вимірювань. Не забувайте, що лаги під впливом вологи трохи розширяться.
4. Встановлюєте у нижній частині опор для чорнової основи черепні бруски. Потім з'єднуєте їх із лагами з боків. Геометричні параметри таких брусків завжди беруться меншими ніж розміри основних елементів.
5. Монтуєте на бруси дошки. Прикріплювати їх не потрібно. Деревина в процесі експлуатації розширюватиметься. Вільне розміщення дощок не заважатиме цьому природному процесу.
6. На підлогову основу укладаєте шар гідроізоляції. Вибраний вологозахисний матеріал (наприклад поліетиленову плівку) слід зафіксувати на стінових поверхнях. На них гідроізолятор заходить на висоту, яка дорівнює висоті всіх наявних рівнів підлогової основи, що здійснюється (в цей показник входить і фінішне оздоблення підлоги). Ділянки з'єднання шматків плівки між собою скріпіть будівельним степлером.
7. Укладаєте шар теплоізоляції. Висота лаг повинна бути трохи більшою за товщину теплозахисного матеріалу. Для дерев'яних будівель дозволяється застосовувати будь-які матеріали для

   Шар теплоізоляції чорнової підлоги

   Далі накриваєте зроблений пиріг пароізоляційним матеріалом. Його теж фіксують на стінах споруди степлером. Стики парозахисних виробів склеюють за допомогою будівельного скотчу. Якщо теплоізоляційний матеріал укладався чітко по висоті лаг, з боків потрібно змонтувати тонкі рейки. Вони утримуватимуть утеплювач на місці. В результаті ви отримаєте під підлогою проміжок для вентиляції.

   Фінал робіт - укладання фанери, дощок, ОСБ-плит на чорнову основу. Монтаж другого шару основи здійснюється аналогічному тому, як ви встановлювали першу частину конструкції (залишаєте біля стінок зазори, поміщаєте в них теплоізолюючий матеріал і таке інше). Кріплення дощок, плит та листів здійснюється з кроком 10-14 см за допомогою нержавіючих шурупів.

   Як бачимо, облаштувати чорнову основу нескладно своїми руками. Успіхів вам у цій справі!

Щоб виготовити чорнову підлогу в дерев'яному будинку своїми руками без порушення технологій, необхідно дотримуватись вимог нормативів СП 31-105 (Енергоефективний одноквартирний каркасний будинок).

Використовується чорнова підлога по дерев'яних балках виключно як підоснова для покриттів для підлоги, що не володіють проектною міцністю для планованих експлуатаційних навантажень (наприклад, лінолеум, ковролін, ламінат).

Крім того, настил забезпечує рівну поверхню для дрібноформатних облицювання (наприклад, паркет, плитка ПВХ) за аналогією з суцільною решіткою даху для гнучкої черепиці. Або захищає від надмірного нагрівання покриття для підлоги при монтажі під нього контурів теплої підлоги (наприклад, лінолеум).

Єдиним керівництвом, як зробити чорнову підлогу всередині дерев'яного котеджу, на даний час є СП 31-105.

Фундамент та перекриття дерев'яного будинку

Котедж із зрубу, бруса або побудований за каркасною технологією, може спиратися на фундамент будь-якого типу в залежності від рельєфу та ґрунтових умов:

Важливо! В останньому варіанті влаштування чорнової підлоги в дерев'яному будинку проводиться за технологією холодного або утепленого перекриття над підлогою. Тому всередині нього потрібна природна вентиляція, захист від радону та вологи. Матеріали повинні укладатися з урахуванням збільшення паропроникності зсередини назовні.

Що таке «чорнова підлога»

Слід почати з того, що відсутність профільної освіти незнайомі з професійною термінологією індивідуальні забудовники називають чорновою підлогою різні конструкції:

Зазначені конструкції не завжди зустрічаються у перекриттях парно. Наприклад, у садовому будиночку та інших сезонних спорудах без опалення підшивки по черепному бруску може не бути, оскільки утеплювати перекриття в цьому випадку немає сенсу. Зате при виборі ламінату в якості покриття для підлоги монтаж чорнової підлоги в дерев'яному будинку в цьому прикладі необхідний для забезпечення міцності основи облицювання.

Технологія чорнової статі

У регламенті будівельних норм зазначено, як правильно укласти чорнову підлогу по дерев'яних перекриттях або балках по бетонній плиті, земляній підлозі. Настил виготовляється із плитних матеріалів (фанера, ДСП, OSB), обрізної дошки та шпунта. Основними вимогами є:

Важливо! Кріплення здійснюється саморізами, за винятком підоснови для пружного покриття для підлоги. У цьому варіанті можна використовувати тільки цвяхи з ребрами або йоржною насічкою.

Ізоляційні матеріали розташовуються всередині пирога перекриття так:

• гідроізоляція – розміщується під балками/прогонами, поверх настилу по черепичному бруску, запобігає вбиранню вологи деревом з бетону, виготовляється з дифузійної/супердифузійної мембрани;
• пароізоляція - відразу під чорновою підлогою поверх всіх інших шарів, краще застосувати фольговану, що відображає частину тепла назад у приміщення;
• теплоізоляція - знижує або повністю ліквідує тепловтрати в підлогах;
• звукоізоляція – у дерев'яному будинку зазвичай монтується лише на верхніх поверхах.

Пиріг дерев'яного перекриття з чорновим підлогою.

Просочувати деревину антисептиками, антипіреном або комплексним вогнебіозахистом рекомендується перед кроєм матеріалів. Після розпилювання, свердління та іншої механічної обробки необхідно обробити місце різання пензлем.

Навіть якщо просочення зазначеними речовинами не проводилося через дефіцит часу або забудькуватість забудовника, можна це зробити вже після монтажу. Однак перш, ніж обробити чорнову підлогу антипіреном та антисептиком, слід очистити поверхню та по можливості знепилити її.

Вибір матеріалу

Допускається застосування плит ОСБ та інших матеріалів, що мають достатню жорсткість і міцність. У деревосодержащих плитах клас емісії формальдегіду може бути низьким – лише Е0 чи Е1.

Товщина конструкційного матеріалу вибирається за таблицею:

Крок балки, м	Товщина матеріалу, см
	ЦСП, фанера	ГВЛ	дошка	ДСП
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Порада! Товщину ГВЛ і фанери можна знизити до 1,2 см, якщо чистовим покриттям підлоги буде шпунтована дошка товщиною 1,8 см мінімум, укладена строго перпендикулярно до балок з кроком в межах 0,6 м.

Виготовлення дерев'яного перекриття

Основними завданнями при спорудженні цієї конструкції над підігрівом, що не обігрівається, є:

• гідроізоляція – дифузійна/супердифузійна мембрана;
• вентиляція – продухи у цоколі будівлі, захищені від проникнення гризунів сіткою, розмір кожного вікна 20 х 20 см мінімум, загальний розмір 1/400 від площі фундаменту, закривати на зиму забороняється, вимощення слід очищати від снігу, який здатний перекрити продухи;
• утеплення - вимощення для ліквідації морозного спучування на глибині 0,4 м, зовнішніх граней фундаменту/ростверку.

Важливо! Звичайна поліетиленова плівка шкідливий радон пропускає повністю, через що не може використовуватися як гідроізоляція за наявності підлоги. Цей матеріал руйнується від холоду, має низький експлуатаційний ресурс.

Тому в даний час використовуються виключно плівкові мембрани таких типів:

Якщо переплутати якоюсь стороною укладати гідро-і пароізоляцію, вся волога залишиться всередині конструкції перекриття, що призведе до швидкого руйнування деревини.

Розташування мембран усередині перекриття під чорною підлогою.

Монтаж прогонів та балок

Класична схема чорнової підлоги на лагах дерев'яного перекриття має вигляд:

• брус 10 х 15 або 15 х 15 см із кроком 0,8 – 1 м;
• черепний брусок 4 х 4 см або 5 х 5 см по нижній межі балок;
• підшивка суцільна з дошки, плит ДСП, ЦСП завтовшки 2,5 см;
• крафт-папір або пергамін як гідроізоляція;
• мінвата завтовшки 10 - 15 см;
• плівка (поліетилен чи вініл);
• Чорна підлога 3,8 – 5 см.

В даний час конструкція вдосконалена:

• дошка 5 х 20 см на ребро з кроком 04 - 06 м;
• сітка полімерна або дротяна замість суцільної підшивки;
• гідроізоляція із багатошарової мембрани;
• базальтова вата завтовшки 20 см;
• пароізоляція;
• чорна підлога з хвойного 3-3,5 см шпунта, 1,6-2 см ЦСП, фанери, ДСП або ОСБ-3;
• демпферна стрічка по периметру або смуга пінополістиролу, кам'яної вати.

Завдяки демпферному шару конструкція стає плаваючою, розвантажуються стіни, підвищується експлуатаційний ресурс. Однак при збільшенні висоти балок та зниженні ширини погіршується стійкість. Тому застосовуються розпори, горизонтальні та вертикальні зв'язки між сусідніми дошками 5 х 20 см, встановленими на ребро.

Якщо в проект закладено балки 10 х 15 см або 15 х 15 см з великим кроком між ними, забудовнику дешевше обійдеться вищеописана схема перекриття за сучасною методикою з наступних причин:

• дошка 5 х 20 см на ребро через 0,6 м (стандартна ширина утеплювача) обійдеться дешевше за дошку товщиною 5 см для всієї чорнової підлоги, яку доведеться укладати при відстані між балками більше 1 м;
• брус великого перерізу рідко має ідеальну геометрію, тому можна вирівняти дошками горизонталь чорної підлоги;
• збільшується ширина утеплювача, що закладається між балками;
• Для ліквідації структурного шуму між прогонами та балками достатньо прокласти спеціальний матеріал.

Плаваюче шумоізольоване дерев'яне перекриття.

Різні способи спирання балок на стіни наведено на нижньому малюнку.

Для самостійного вибору перерізу балок необхідно знати навантаження та розміри прольотів. У цьому допоможе таблиця:

Варіанти підшивки

У міжповерхових дерев'яних перекриттях власник зазвичай використовує у своїй оселі суцільну підшивку з дошки або плитного матеріалу.

У цокольному перекритті немає нижнього поверху, тому декорування стелі підпілля не потрібне. Це дозволяє знизити витрати матеріалів та час будівництва:

Порада! У міжповерхових перекриттях підшивку перекриття можна відразу зробити з блок-хауса або євровагонки, експлуатувати як стельове облицювання.

Чорнова підлога

Після укладання всіх ізоляційних шарів у зроблений власними силами дерев'яний каркас перекриття виготовляється настил чорнової підлоги:

• одношаровий для великоформатних облицювань;
• двошаровий для паркету та ПВХ плитки.

Для більшості існуючих облицювань немає особливої ​​різниці, з чого зроблено чорну підлогу. Однак для керамограніту, кахлю та мозаїки необхідно застосовувати ЦСП або ГВЛ, з якими плитковий клей має нормальне зчеплення.

Важливо! Для листових матеріалів рекомендований крок кріплення шурупів, цвяхів або шурупів становить 15 – 30 см. Капелюшки зазвичай утоплюються врівень, потім шпаклюються. Плити ДСП, шпунт і панелі з гіпсоволокна із замковими з'єднаннями забезпечують ідеальну площинність підлоги, але коштують дорожче за обрізну дошку, ОСБ і фанери без замків по краях.

Матеріали для обробки деревини

Оскільки волога може проникати в основу покриття для підлоги з грунту знизу і з приміщення зверху, матеріалам чорнової підлоги необхідне просочення антисептиком. Крім того, для забезпечення пожежної безпеки пиломатеріалів і плит, що містять дерево, їх слід покрити антипіренами, що підвищують межу вогнестійкості.

Найбільш потрібні такі антисептики:

• на органічній основі – проникають глибоко, але мають різкий запах, необхідно провітрювання кімнат;
• на водній основі - водовідштовхувальні добавки присутні в дисперсіях у вигляді завислих частинок, проникають не глибоко, зате допускають обробку вологої деревини.

Важливо! При використанні антисептиків на органічній основі технологія нанесення аналогічна до фарбування, допускається занурення матеріалів в ці рідини. Воднорозчинні антисептики та дисперсії слід інтенсивно втирати в пиломатеріали пензлем до виникнення піни, що свідчить про початок реакції з матеріалом та нормальну якість просочення.

Для економії бюджету будівництва достатньо вибрати бюджетний «профілактичний» водорозчинний антисептик для внутрішніх робіт. На відміну від «лікувальної» гідрофобної рідини він не виправляє дефекти, що існують у деревині, не має декоративних властивостей і не вимагає додаткової обробки лісовим складом, що підкреслює структуру волокон. Зате швидше вбирається та висихає, легше відмивається з інструменту та спецодягу.

Антипірени рідко продаються окремо, зазвичай входять до складу комбінованих засобів. Наприклад, у продукті вогнебіозахист є і антипірени, і антисептики, що скорочує час обробки конструкційних матеріалів.

Нюанси технології

Чорна підлога дозволяє використовувати декоративний облицювальний підлоговий матеріал, що не володіє самонесучими властивостями, жорсткістю і міцністю до згинальних навантажень. Основні складнощі виникають з улаштуванням перегородок та виносних консолей.

Перегородки та стіни

Задля більшої експлуатаційного ресурсу перегородок їх установка повинна проводитися вздовж балок перекриття. Якщо внутрішня стіна, що не несе, проходить між балками, їх необхідно посилити перемичками з дошки або бруска за наведеною нижче схемою. Щоб дерево настилу чорної підлоги витримало навантаження, необхідно дотримуватись умов:

• крок перемичок у межах 1,2 м;
• мінімальний переріз бруска 40 х 90 мм.

Важливо! Перемички не потрібні, якщо перегородки проходять перпендикулярно до балок.

Внутрішня капітальна стіна дерев'яного котеджу має спиратися на нижню стіну чи прогін перекриття. Її можна змістити на 0,6 м у будь-який бік щодо опорного вузла балки перекриття між поверхами та на 0,9 м на горищі.

Еркери та отвори

Якщо розмір сторони отвору в перекритті, перпендикулярній до осей балок, більше 1,2 м, то вони повинні робитися подвійними. Аналогічним чином посилюються перемички, що обмежують отвір паралельно балкам, якщо розмір отвору в перекритті перевищує 0,8 м.

За наявності у проекті дерев'яного котеджу еркерів перекриття може виходити за периметр стін консольно. В цьому випадку необхідно виконати умови:

В останньому варіанті балки зрощуються «підлогу дерева», пропили потрібно обробляти ручним або електроінструментом.

Таким чином, чорнову підлогу для укладання покриття для підлоги слід розглядати, як частина дерев'яного перекриття, а не настилу з обрізної дошки. Перед укладанням шпунта або плит ГВЛ, ДСП необхідно перевірити правильність розташування інших шарів, обробити матеріали вогнебіозахистом та вибрати раціональну схему балок.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Навіть не прочитавши інструкцію з укладання того чи іншого покриття, можна відразу сказати, що основа, на яку його укладатимуть, повинна мати такі якості, як рівність, міцність, сухість та чистота. Але як отримати таке, якщо перед очима поверхня, явно далека від ідеалу? Відповісти на питання однозначно дещо важко, оскільки під різні покриття чорнова підлога може відповідати різним вимогам.

Підлоги - це якась конструкція, яка складається з основ двох видів - "чистового" і "чорнового" і лежить на несучому. Наприклад, між поверхами цю функцію виконує перекриття, точніше його несучі елементи. Залежно від того, який матеріал використаний для чистової підлоги, він може бути дощатим, паркетним, плитковим, бетонним і т.д.

• конструкція основи;
• тип чистового;
• Загальні вимоги.

Пристрій чорнових підлог у будь-якому випадку, незважаючи на наявні відмінності, поєднує ті самі складові:

• підстилаючий – сприйнявши навантаження від покриття, рівномірно розподіляє її з основи та передає на стіни; в цій якості може виступати плита перекриття та ґрунт, що пройшов відповідну вимогам підготовку;
• що вирівнює – досить щільний служить для вирівнювання поверхні попереднього шару; на цьому етапі виконують запланований ухил поверхні, використовуючи для цього стяжку або вдатися до інших способів;
• проміжний - прошарок-зв'язка між покриттям і нижчими шарами підлоги;
• ізоляційні - забезпечують шумо-, тепло-і вологоізоляцію, де саме вони будуть розташовуватися, залежить від функціонального навантаження конструкції та способу пристрою.

Чернової настилають з неякісної дошки, тобто горбиля, непридатної дошки, штакетника - всього того, на що можна укласти тепло-, паро-і гідроізолюючі матеріали. Справа тут у чутливості до вологості та температурних коливань, тому щоб по можливості звести до мінімуму деформацію подальшого чистового, для чорнового вибирають матеріали, здатні до деформації. Залежно від того, де він споруджується виконують:

• по балках,
• за лагами,
• по ґрунту.

Перші влаштовують над неутепленими підпіллями, причому чистова підлога перших поверхів повинна бути за рівнем вище землі на 80-100 см. Шар пароізоляції в цьому випадку укладають між настилом і дощою підлогою.

Монтаж за лагами

Виконати можна самостійно. Для вирівнювання при цьому способі використовують спеціальний каркас із дерев'яних брусків – лаг. Подібні конструкції укладають у будинках, де висота підпілля не більше 25 см. Опирають їх на антисептовані дерев'яні прокладки наступних розмірів: довжина – 20-25 см, ширина – 10 мм, товщина – від 25 мм. При укладанні на лагах необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

Багатьох хвилює питання, чи можна укласти лаги без суттєвих збитків якості за меншу вартість? Так, можливо – вихід у розрідженому укладання лаг. До того ж при низькій посадці підлогу можна і не утеплювати. Одним із важливих моментів у цій технології є вибір настилу. Це має бути тонкомірна необроблена дошка, яку потім настилають у діагональному напрямку. Дошка тонша за нормативну підійде і для чистового покриття – все одно товщина основи в сумі буде в межах норми. Більш того, перетин волокон дає ефект фанери, який виключає прогин під впливом навантажень.

Влаштування чорнової підлоги можна проводити також по плитах перекриття, оскільки настил у цьому випадку не вимагає ні опор, ні лаг.

По ґрунту: передбачаємо підвал, утеплення

При влаштуванні підлог перших поверхів чорнової нерідко. Схематично узагальнена конструкція його «пирога» виглядає, починаючи знизу нагору, так:

• добре утрамбоване підсипання з річкового піску – 50–70 мм;
• або щебеню – 100–120 мм;
• чорнова стяжка із бетону – 50–70 мм;
• теплоізоляція – залежно від регіону розташування;
• чистова стяжка – мінімальна товщина – 50 мм, армована сіткою, комірка – 10х10 см.

Якщо в будинку немає підвального приміщення і на першому поверсі не передбачається особливих навантажень, чорнову стяжку як таку можна не робити. У цих випадках засипаний керамзит поливають рідким розчином із цементу та піску, взятого у співвідношенні 1:2, дають йому застигнути і продовжують укладати наступні шари, починаючи з гідроізоляції.

Якщо ж передбачається укладати теплу підлогу, потрібно передбачити зазор між чорновим і фундаментом в 10-20 мм. Його, як правило, заповнюють спіненим поліетиленом або поліуретаном. Робиться це для того, щоб не допустити розтріскування бетону при його тепловому розширенні.

Важливим моментом є рівень розташування чистової стяжки.

• При неутепленому цоколі стяжку розміщують вище за рівень верху цоколя. В іншому випадку у цьому місці утворюється «місток» холоду і стіна промерзатиме.
• При утепленому цоколі будь-яких обмежень немає.

Утеплення чорнової підлоги

За будь-якої технології чорнової та чистової повинні розташовуватися на різних рівнях:

• чорновий,
• вільний простір,
• чистовий.

Тепловий захист підлоги забезпечують заповнивши цю порожнечу утеплювачем. Чорнову підлогу до укладання додатково обробляють антисептиком, навіть за допомогою відпрацьованих моторних масел, і укладають пароізоляцію.

Використовувати такий варіант у житловому будинку не рекомендується через стійкий специфічний «аромат».

Найкращим варіантом утеплювача вважається мінеральна вата, хоча її можна замінити

• будь-яким іншим синтетичним утеплювачем, який не схильний до гниття;
• сипучим керамзитом або;
• твердим пінопластом.

По кутах слід передбачити вентиляційні отвори.

Гідроізоляція – важливий етап теплого будинку

Особливої ​​уваги вимагає пристрій гідроізоляції в приміщеннях, які відрізняє підвищена вологість, скажімо, ванних кімнат. Вибір технологій досить широкий. Наприклад, обмазувальна гідроізоляція з використанням спеціальних проникаючих складів або гідроізоляція з синтетичними компонентами типу поліуретану, епоксидної смоли та інших. Найбільш ефективною вважається обмазувальна полімерцементна гідроізоляція або з швидкосхоплюючими елементами, або з синтетичними добавками. Останні особливо актуальні для будинків з фундаментом.

За поняттям «чорнова підлога» ховаються не просто погано оброблені дошки, а справжнісінький «пиріг» з різних матеріалів, які в сукупності утворюють міцну основу для чистової підлоги. До речі, чорнова підлога не обов'язково має бути дерев'яною, це може бути і бетонна стяжка по ґрунту. Технологія облаштування чорнової підлоги включає комплекс заходів, які забезпечують гідро-, тепло- та шумоізоляцію основи. У цій статті розглянемо, як можна зробити міцну та надійну чорнову підлогу, на яку можна постелити будь-яке чистове покриття.

Як зробити дерев'яну чорнову підлогу по ґрунту.

У заміському будинку облаштування підлоги – завдання відповідальне та трудомістке. Дерев'яну підлогу по ґрунту можна виконувати без обмежень. Навіть за умови тимчасового проживання в будинку, коли опалення не працює, дерев'яна підлога служить довго без змін, оскільки підпілля добре провітрюється через продухи в фундаменті.

Для дерев'яних елементів конструкції підлоги необхідно підібрати якісно просушену деревину, вологістю трохи більше 12%. Це важливо, оскільки вологе дерево може «повісти» у процесі експлуатації. Для чорнової підлоги в будинку вибирають хвойні породи дерева - ялинку, сосну, ялицю, модрину. Насичена смолами деревина менш схильна до гниття і розвитку цвілі.

Також деревину для лаг та чорнової підлоги необхідно обробити антисептиком та антипіреном.

Підпілля дерев'яної підлоги на лагах має добре провітрюватись. Для цього в фундаменті виконуються продухи, які закривають сіткою з коміркою не більше 8 мм, щоб миші не проникали всередину.

Підстава для дерев'яної підлоги

Конструкція дерев'яної підлоги по ґрунту припускає, що підлогові дошки укладатимуться на лаги - поздовжні балки. Залежно від особливостей будинку, лаги можуть укладатися на опорні балки, закладний вінець або опорні стовпчики.

Якщо приміщення досить велике, закріпити лаги тільки кінцями на балки буде недостатньо, конструкція вийде неміцною. Тому в проміжках між стінами встановлюють опорні стовпчики, на які укладатимуться лаги. Крок між стовпчиками залежить від перерізу лаг. Наприклад, якщо в якості лаг буде використовуватися брус 150х150 мм, слід зробити відстань між опорними стовпчиками не більше 80 см.

Як зробити опорні стовпи під лаги:

• Спочатку робимо розмітку, де розташовуватимуться лаги. Робимо позначки на опорних балках чи фундаменті будинку. Потім натягуємо шнури через усі підпілля. Поперек майбутніх лаг натягуємо шнури на відстані 80 см або будь-якому іншому, яке дорівнює кроку між стовпчиками. У місцях перетину шнурів або мотузок будуть розташовані опорні стовпи.

• У місцях, де робитимемо опорні стовпи, викопуємо яму глибиною 40 – 60 см, зі сторонами 40 см.
• На дні ями утрамбовуємо ґрунт, насипаємо 10 см шар піску, а потім 10 см щебеню. Почергово кожен шар ретельно утрамбовуємо. Це буде наше підсипання під фундамент стовпчика.
• У яму встановлюємо дерев'яну опалубку для заливання фундаменту під стовпчик із бетону. Якщо опорні стовпчики будемо виконувати з цегли, то висота фундаменту повинна бути такою, щоб вона височіла на 5 - 10 см над рівнем ґрунту. Якщо весь опорний стовпчик відливатимемо з бетону, то висота опалубки повинна бути такою, щоб укладені на стовпчик лаги були розташовані горизонтально.
• Всередину опалубки вставляємо армуючий каркас, пов'язаний із сталевих прутів 6 – 8 мм перетином.
• Заливаємо бетон.

Важливо! Якщо весь стовпчик заливається з бетону, необхідно контролювати, щоб поверхня стовпчика була рівно горизонтальною і щоб усі стовпчики були на одному рівні.

• Після повного висихання бетону застилаємо поверхню стовпчика руберойдом або склоізолом у 2 – 3 шари. Обов'язково без посипання. Промазуємо поверхню та стики мастикою.

Якщо хочете зробити опорні стовпчики з цегли, кладку необхідно скріплювати цементним розчином. Для стовпчика висотою менше 25 см кладка повинна бути в 1,5 цегли, для більш високого стовпчика потрібно кладка в 2 цегли.

Після висихання бетону можна зняти опалубку. Для більшої надійності родючий ґрунт із підпілля краще прибрати. Його необхідно зняти на глибину 20 см. Замість ґрунту бажано підсипати 10 см гравію та 10 см піску та ретельно утрамбувати віброплитою.

Перед початком облаштування основи необхідно обробити балки, лаги та дошки чорнової підлоги антисептиком. Лаги можна укладати відразу на закладний вінець або фундамент і на опорні стовпчики, а можна спочатку встановити опорні балки на стовпи, а вже зверху поперек - лаги. Будь-який варіант правильний. Тільки укладання лаг упоперек балок забезпечує більш стійку та міцну конструкцію в тому випадку, якщо між лагами відстань дуже маленька, 40 – 60 см.

Перетин лаг необхідно підбирати з урахуванням товщини теплоізоляційного матеріалу, який укладатиметься між ними. Наприклад, якщо товщина утеплювача 150 мм, необхідно брати брус висотою 180 мм. Завжди необхідно залишати вентиляційний зазор 30 мм.

Крок між лагами підбирається з урахуванням товщини дощок майбутньої підлоги. Точніші вказівки можна переглянути в таблиці нижче.

Таблиця 1. Крок лаг.

Розглянемо укладання лаг на опорні стовпчики:

• Укладаємо лаги на закладний вінець (опорні балки, фундамент) та опорні стовпчики. Контролюємо їхнє рівне розташування, горизонталь. На поверхню опорних стовпчиків під лаги можна підкласти матеріал-шумоплотник. Але це не обов'язково, тому що руберойд або інший гідроізоляційний матеріал, яким покрита поверхня стовпа, непогано пружинить та приховує звуки.
• Якщо десь помічено провисання лаг, на опорні стовпчики під лаги необхідно покласти дерев'яні брусочки і міцно їх зафіксувати. Якщо десь балка випирає, її можна зрізати рубанком.

Важливо! Максимально допустиме відхилення в рівні розташування лаг дорівнює 1 мм на 1 м.

• Закріплюємо лаги до опорних стовпів за допомогою кутів кріплення. З боку деревини закріплюємо шурупами 50 мм довжиною, а з боку бетонного стовпчика - закручуємо анкер.
• Першими укладаємо так звані "маячні лаги", які розташовуються на відстані 2 м один від одного. Далі по них орієнтуватимемося.
• За аналогією укладаємо всі лаги і перевіряємо їхнє рівне розташування.

Після того як всі лаги будуть закріплені, можна приступати до облаштування тепло- та гідроізоляції.

Теплоізоляція та гідроізоляція дерев'яної підлоги

Матеріали гідроізоляції та теплоізоляції укладаються між лагами. Щоб закріпити їх, необхідно облаштувати основу. Зробити це можна кількома способами.

Спосіб 1.Знизу лаг можна прибити листи вологостійкої фанери. Така конструкція вийде максимально надійною. Для цього доведеться працювати з боку підпілля, що не завжди можливо.

Спосіб 2.У нижній частині лаг можна прибити черепні бруски завтовшки 20 мм, зверху виконати накат із дощок. Ця робота більш кропітка, тому що доведеться нарізати багато дощок перетином 15 мм і довжиною, що дорівнює кроку між лагами.

Можете вибрати той спосіб, який вам подобається більше. Головне, щоб вийшла досить міцна основа.

• Настилаємо шар гідроізоляції з нахлестом 15 - 20 см, проклеюємо стики будівельним скотчем.

Важливо! Обов'язково використовуємо супердифузійну паропроникну мембрану. Нам необхідно, щоб гідроізоляційний матеріал випускав вологу із приміщення, але не пускав усередину з боку підпілля. Тому використовувати звичайну поліетиленову плівку не можна.

• Зверху плівки між лагами укладаємо теплоізоляційний матеріал. Нарізаємо рулонний матеріал шириною, що дорівнює кроку між лагами плюс 1 - 2 см, щоб матеріал входив у проміжок між лагами врозпір.

Важливо! Як утеплювач для дерев'яної підлоги можна використовувати мінеральну вату в рулонах, плитах, базальтову вату, можна задувати ековату, тирсу. Не можна використовувати пінопласт та екструдований пінополістирол. Дані матеріали повністю паронепроникні, дерев'яна підлога просто не зможе дихати.

Зверху утеплювача необхідно залишити вентиляційний проміжок 2 - 3 см.

Укладання чорнової підлоги

Тепер можна настилати чорнову підлогу у будинку. Існує кілька варіантів облаштування чорнового настилу. Як матеріал можна використовувати підлогову дошку товщиною 15 - 25 мм з мінімальною обробкою. Можна використовувати шпунтовану дошку для підлоги, якщо дозволяють фінанси. На чорнові підлоги ціна залежить від вартості матеріалів, що використовуються. Якщо використовуватимете товсту масивну дошку, то настилати чорнову підлогу з дошки підлоги немає сенсу. А можна настелити листи фанери, а зверху виконати укладання чистового покриття для підлоги.

Чорнова підлога з дошки для підлоги:

• Починаємо укладання від стіни. Зрізаємо шпильку і прикладаємо дошку до стіни, залишаючи зазор в 2 см.

Важливо! Відступ від стін обов'язковий, тому що дерево – матеріал пластичний, набираючи вологу, розширюється, а підсихаючи, зсихається. Зазор забезпечить безперешкодну можливість розширюватись і зсихатись деревині.

• Закріплюємо дошку до лагів. З боку стіни вкручуємо шурупи безпосередньо в дошку, потім це місце сховається плінтусом.
• З боку шипа вкручуємо шурупи в шип під кутом в 45 градусів.
• Наступну дошку присуваємо впритул до першої. Вставляємо у паз першої дошки.
• У паз другої дошки вкручуємо шуруп, закріплюючи її до лаги.
• Усі наступні дошки укладаємо за аналогією.

Важливо! Якщо дошки такої ж довжини, як і кімната, можна укладати рівно паралельно друг до друга. Якщо дошки коротші, ніж кімната, їх необхідно укладати зі зміщенням - вразбежку.

Остання дошка закріплюється так, щоб можна було приховати капелюшки шурупів під плінтусом. На цьому чорнова підлога готова. Головне – щільно підганяти дошки одна до одної. Зверху можна стелити покриття для підлоги.

Як зробити дерев'яну чорнову підлогу на бетонній основі

У квартирах з бетонними перекриттями можна робити дерев'яну підлогу. Лаги укладають на бетонну основу, але для цього вона має бути рівною. Перепад висот у кілька сантиметрів неприпустимий. Тому варіант, коли під лаги, що прогинаються, підкладають дерев'яні бруски, не підходить. З часом підкладки висохнуть і деформуються, від чого можуть легко вилетіти і підлога почне скрипіти.

Підготовка основи: гідро- та шумоізоляція

Перед укладанням лаг на бетонну підлогу необхідно вирівняти основу. Для цього заливаємо цементно-піщану стяжку. Подальші роботи можна продовжувати після повного висихання бетону, тобто. через місяць.

На поверхню бетонної стяжки настилаємо гідроізоляційну плівку з нахлестом 15-20 см, стики проклеюємо скотчем.

Під лаги підкладаємо шумоізоляційні підкладки. Для цього можна використовувати пробкові матеріали або спінений поліетилен завтовшки 1 - 4 мм. Підкладка під лаги потрібна, щоб погасити ударний шум.

Укладання лаг на бетон

Бажано використовувати брус завдовжки, що дорівнює довжині кімнати. Якщо це неможливо, то можна брати коротший брус і з'єднувати в торець. Місця з'єднань при цьому повинні розташовуватися врозбіг.

• Укладаємо лаги на підготовлену основу.
• Перевіряємо горизонтальність розташування лаг.
• Закріплюємо лаги до підлоги за допомогою куточків. Не забуваємо, що самі куточки кріпляться до бетонної підлоги анкерами.
• Після укладання та закріплення всіх лаг укладаємо утеплювач між лагами так само, як у випадку із підлогою по ґрунту.

Не забуваймо залишати вентиляційний зазор 2 - 3 см.

Монтаж чорнової підлоги

Зверху лаг настилаємо чорнову підлогу. Як уже писалося вище, це може бути фанера, а може бути дошка для підлоги.

Розглянемо варіант облаштування чорнової підлоги з фанери:

• Беремо лист вологостійкої фанери завтовшки від 22 мм.
• Укладаємо лист фанери на лаги і закріплюємо до них шурупами з кроком 15 см.
• Маємо у своєму розпорядженні листи фанери в шаховому порядку. Для цього частину з них доведеться розрізати.
• Не можна, щоб місця стиків аркушів фанери знаходилися по одній лінії.

Не забуваємо, що між стіною та чорновою підлогою повинен бути зазор у 2 - 3 см. Зверху фанерної основи можна настилати такі покриття для підлоги: ламінат, лінолеум, керамічну плитку, вінілову плитку, паркет, паркетну дошку, масивну дошку.

Влаштування чорнових підлог з бетону по грунту

Заливати бетонну підлогу у приватному будинку по ґрунту можна не завжди. Існують певні обмеження. По-перше, ґрунтові води на ділянці повинні бути досить низько - на рівні 4 - 5 м. По-друге, ґрунт повинен бути стійким, не рухомим, інакше бетонна підлога може зруйнуватися. По-третє, в будинку повинні постійно проживати люди або навіть правильніше сказати, він повинен опалюватися в холодну пору року. Якщо всі умови дотримані, можна сміливо заливати бетонну плиту ґрунтом.

Земляні роботи та підготовка основи

Насамперед необхідно намітити «нульову» позначку – рівень майбутньої статі. Орієнтуватися необхідно внизу дверного отвору. На всі стіни необхідно нанести позначку, щоб надалі було видно, доки заливати бетон.

• Підлога по грунту - багатошарова конструкція товщиною 30 - 35 см. Щоб облаштувати його, знімаємо верхній шар грунту до тих пір, поки висота від нульової позначки до дна котловану не дорівнюватиме 30 - 35 см.

Важливо! Якщо рівень грунту знаходиться нижче 30 - 35 см від рівня підлоги, необхідно вирівняти поверхню грунту, утрамбувати її, досипати пісок до необхідного рівня і теж ретельно утрамбувати.

• Утрамбовуємо основу котловану.
• Насипаємо 10 см шар щебеню і ретельно утрамбовуємо. Якщо товщину засипки складно проконтролювати, то забиваємо кілька кілочків у ґрунт із потрібною відміткою. Після розрівнювання та трамбування, кілочки можна вийняти.

• Насипаємо 10 шар піску, поливаємо водою і теж трамбуємо.
• Зверху насипаємо невеликий шар щебеню фракцією 40 – 50 мм.
• Присипаємо піском, формуючи тонкий шар, ретельно утрамбовуємо.

Важливо! Якщо на поверхні основи спостерігаються гострі краї фракцій щебеню, необхідно розгорнути камінчик і покласти так, щоб ніде не було гострих кутів.

На всіх етапах виконання підсипки потрібно стежити за горизонтальністю.

Гідроізоляція, теплоізоляція, армування

• Настилаємо на поверхню основи гідроізоляційний матеріал – поліетиленову плівку щільністю 200 мікрон, руберойд або склоізол. Головне, щоб матеріал не пошкодився краєм щебеню.
• Гідроізоляційний матеріал заводимо на стіни до позначки на 2 см вище за рівень підлоги. Настилаємо з нахлестом 10 - 15 см і проклеюємо скотчем.

• На цьому етапі можна виконати укладання міцного теплоізоляційного матеріалу. Наприклад, підійде екструдований пінополістирол або базальтова вата у плитах, перліт чи керамзит. Також можна теплоізоляційний шар розмістити вище, зверху бетонної основи.

• Бетонну підлогу необхідно обов'язково армувати. Для цього використовуємо металеву сітку із осередками 10 см.
• Встановлюємо армуючу сітку на підставки висотою 2 - 3 см, щоб сітка виявилася повністю усередині бетону.

Установка опалубки та напрямних

Для дотримання горизонтального рівня підлоги необхідно укласти звані «маяки» чи направляючі. Для цього можна використовувати круглі і квадратні сталеві труби, дерев'яні бруски. Маємо в своєму розпорядженні їх з кроком не більше 1 м. Закріплюємо їх за допомогою густого цементного розчину. Також їхню висоту можна контролювати, підсипаючи під напрямні більше розчину.

Між напрямними встановлюємо опалубку для заливання підлоги. Це не обов'язково, але значно полегшує завдання заливання бетонної підлоги вручну.

Обробляємо напрямні та опалубку маслом або відпрацюванням, щоб після заливання їх можна було легко вийняти.

Чорна стяжка підлоги - заливка бетону

Заливати бетонну підлогу в будинку необхідно в один або два заходи. Якщо робити великі перерви, то основа вийде неміцною.

• Починаємо заливати бетон із кута, протилежного вхідним дверям.
• Заливаємо відразу кілька карток, потім розрівнюємо лопатою.
• Утрамбовуємо бетон за допомогою глибинного вібратора.
• Вирівнюємо поверхню за допомогою правила. Встановлюємо правило на напрямні та тягнемо його до себе. Надлишки розчину розподіляються за картами, у яких не вистачає розчину.
• Виймаємо карти та заповнюємо порожнечі бетоном.
• Коли всю підлогу залитиме бетоном за цією технологією, його необхідно накрити поліетиленовою плівкою і дати висохнути протягом місяця.

Для якіснішого висихання бетонної чорнової підлоги його поверхню необхідно змочувати водою.

Після повного висихання бетону можна виконувати чистову стяжку підлоги та настилати покриття для підлоги.

Виконання чорнової підлоги своїми руками - дуже відповідальне завдання, адже міцна основа набагато важливіша за чистове покриття. Наприклад, не варто в старому будинку настилати нове покриття для підлоги зверху старої чорнової підлоги, якщо не проведено його капітальний ремонт.

Залито фундамент, піднято стіни, змонтовано дах та встановлені вікна з дверима. Можна приступати і до укладання підлог у дерев'яному будинку своїми руками. Етап робіт не складний, але потребує уважного підходу до деталей.

Правильне укладання пирога підлоги - запорука його великого терміну служби. Досить маленької помилки з гідроізоляцією і доведеться перестилати все покриття вже за кілька років. Відсутність вентиляції підпілля призведе до результату. А без утеплення доведеться не тільки ходити по будинку в теплих капцях, але й розщедритися на додаткові витрати на опалення.

Чорнова підлога – що це?

Дерев'яний будинок важливо захищати від вологи – гниття призводить до непридатності елементів будівлі дуже швидко. Тому не варто врізати лаги у перший вінець зрубу, навіть якщо вони зроблені з модрини та оброблені антисептиком – їх у будь-якому випадку доведеться колись міняти. Оптимально укладати лаги на фундамент і фіксувати вже після підняття стін.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію підлоги, організувавши у цоколі або фундаменті продухи достатнього розміру. Відповідно до нормативів, у підполі без примусової вентиляції площа продухів має відповідати 1:400 площі підпілля. Інакше, незалежно від гідроізоляційних заходів, картинка під будинком буде неприємною.

Коли підлога готова, можна приступати до утеплення. Але перед укладанням утеплювача варто вирішити питання з його захистом від вологи – адже мокра мінвата не тільки не зберігає тепло, а й сприяє утворенню грибка та плісняви ​​на прилеглій деревині.

Гідроізоляція та пароізоляція – в чому різниця?

Гідроізоляція захищає матеріали від прямого влучення води, а пароізоляція перешкоджає проникненню вологих випарів. Таким чином, усі гідроізоляційні плівки укладаються зовні, а пароізоляційні – зсередини. Зі стінами все зрозуміло. Але як і що класти на підлогу?

Під гігроскопічний утеплювач на чорновий підлогу першого поверху краще укладати будь-які паронепроникні плівки, можна навіть прості поліетиленові. Вони захищатимуть керамзит або базальтові плити від випаровувань, що піднімаються безпосередньо з вологої землі. При цьому дорогі мембрани, що виводять вологу назовні, тут не стануть у нагоді - всі випари все одно піднімаються вгору. Але, з огляду на вентильовану підлогу, все частіше повертаються до перевіреного часом пергаміну, як «дихаючого» матеріалу.

А ось поверх утеплювача потрібно обов'язково укладати паропроникні плівки, що виводять можливу вологу. Для цього залишають спеціальний вентзазор (мінімум 5 см). Якщо дошки лаг недостатньо високі, вздовж них поверх мембрани прибивають контррейку, на яку і настилається чистова підлога.

Утеплення підлоги – навіщо це потрібно?

Навіть школярі знають принцип конвекції – тепле повітря піднімається нагору. За цією логікою неутеплена підлога ніяк не може випускати тепло з дому. Насправді ж тепловтрати при холодному полі досягають 20%!

Все через ту саму конвекцію - повітря з підлоги піднімається в будинок, остуджуючи його, а енергоресурс витрачається ще й на підігрів повітря в підвалі або підполі, що не опалюється.

У кожного виду утеплювача є свої переваги та недоліки:

• перліт, вермікуліт, шунгізит - аналоги керамзиту, не вбирають вологу, але коштують дорожче;





• пінопласт і його похідні - не схильний до дії вологи, так що не потребує гідроізоляції, легкий і недорогий, але створює в будинку ефект парника і не рекомендується для дерев'яних будинків.

Насипні утеплювачі укладаються на суцільний настил, плити і мати можуть кластися на розріджену чорнову підлогу, варто лише правильно укласти гідроізоляцію та захистити утеплювач від гризунів.

Чистова підлога та її види

Залежно від бажаного дизайну інтер'єру, в дерев'яному будинку можна постелити практично будь-яку підлогу:

Дерев'яна підлога відмінно підходить для житлових кімнат. Головне – покласти гарну гідроізоляцію, щоб захистити теплоізолятор. А ось плитку краще класти на кухні та у ванній кімнаті – місцях з підвищеною вологістю.

Крім того, є варіації з влаштуванням теплої дерев'яної підлоги і навіть бетонної стяжки по лагах. Так що вибір залежить тільки від будівельних навичок та дизайнерських уподобань.

Технологія укладання підлоги в дерев'яному будинку своїми руками

Тепла підлога – це комфортно, економно та гранично функціонально. Особливо коли доводиться сушити зимові комбінезони, куртки та рукавиці трьох дітей після зимових ігор на вулиці. А так вся площа підлоги перетворюється на містку батарею – гріх таким не скористатися!

Бетонна стяжка в дерев'яному будинку – надійність та функціональність

У дерев'яному будинку теплу підлогу в бетонній стяжці зробити хоч і складно, але цілком можливо:

1. Найголовніше при заливанні бетонної стяжки – заздалегідь правильно розрахувати навантаження на лаги. Адже вага готової плити з урахуванням чистової підлоги буде близько 150 кг/м2 і це без урахування меблів та мешканців. Крок балок при заливці бетоном скорочують вдвічі, самі ж лаги опускають на висоту стяжки (якщо заливка робиться тільки в кухні та ванній кімнаті, а не у всьому будинку).



2. Відмінний спосіб знизити вагу перекриття – не настилати чорнову підлогу. Достатньо закріпити по низу пароізоляційну плівку рейками так, щоб плити утеплювача не провисали.



3. Поверх лаг з обов'язковим вентиляційним зазором 5 см настилається щільна гідроізоляція. Дуже важливо усі місця її кріплення до балок проклеювати бутилкаучуковим скотчем – щоб не залишалося отворів, через які стяжка намочить утеплювач.



4. На гідроізоляцію кладеться шифер або цементно-стружкова плита – вони мають кращу адгезію з бетоном. Поверх за рівнем встановлюється опалубка такої ж висоти, як майбутня стяжка. На підкладки того ж шиферу укладається арматурна сітка. Висота підкладки – близько 1 див.
5. Викладається «равлик» труб теплої підлоги. До сітки її можна кріпити звичайними кабельними хомутами. Важливо не забути прокласти між опалубкою та арматурою демпферну стрічку – для компенсації розширення майбутньої статі.



6. Щоб убезпечити себе, пробний пуск систем теплої підлоги з підвищеним тиском. Якщо протікання не виявлено - можна приступати до заливання.



7. Після заливки стяжку краще вібрувати і лише після цього вирівнювати довгим правилом. Поливати бетон потрібно 1-2 тижні, щоб він набрав міцність. Через місяць можна приступати до укладання будь-якого покриття для підлоги.

Дерев'яна підлога – просто і красиво

Якщо лаги підлоги недостатньо міцні, щоб витримати вагу бетонної плити, не треба засмучуватися! Адже можна зробити суху теплу підлогу з водяним опаленням. Для цього знадобляться дошки з пазами під труби, а в якості шару, що відбиває, використовується фольга. Поверх стелиться ламінат. Детально весь процес представлений на відео: