≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Дизайн інтер'єра
• Про все
• Про сантехніку

Як зробити зливовий стік. Зливка навколо будинку: особливості пристрою та монтажу. Створення проекту та підготовчі роботи

Стати добрим господарем приватної заміської ділянки – це не тільки звести особняк та інші необхідні споруди – гараж, господарські, підсобні приміщення. Обов'язково багато уваги вимагатиме – встановлення парканів та огорож, воріт, посадка необхідних дерев, створення зон відпочинку, розбивка клумб чи городу, будівництво теплиць та багато іншого. І ось щоб все це власноруч створене пишнота прослужило як можна довше, необхідно подбати про ще одну важливу складову – каналізації.

Мова в даному випадку йде не про ту звичну, про яку, до речі, пам'ятають завжди і все. А ось про іншу часто і забувають - мається на увазі «зливка». Адже зливова каналізація своїми руками – завдання ох яка непроста, але не менш необхідна. Забувати про неї, і вже тим більше – навмисно ігнорувати буде помилкою.

Не треба сподіватися на те, що величезні маси води, що потрапляють на ділянку після літніх грозових злив або під час затяжних осінніх дощів, під час весняного масового танення снігу, підуть самі собою, «розсмокчуться». Все це без зливки може обернутися підтопленими підвалами або погребами, відволожуванням підлог на перших поверхах і в господарських будівлях, швидким «старінням» фундаментів будівель, розтріскуванням цоколів і вимощення біля них, ерозією і повним руйнуванням прокладених шляхів під'їзду до будинків і пішохід. загибелі садових насаджень, інші серйозні неприємності.

Одним словом, краще один раз зробити якісну зливову каналізацію, аніж постійно боротися з наслідками «водних навал». Читаємо, запам'ятовуємо, вчимося!

Навіщо потрібна зливова каналізація. Основні її елементи

Завдання зливової каналізації проста і зрозуміла - необхідно на території обслуговуваної ділянки зібрати всю дощову або талу воду в спеціально прокладені для цього комунікації, організовано перенаправити її для проходження первинної фільтрації, у разі необхідності - доочищення, а потім - зібрати в ємності, що акумулюють, або ж скинути в існуючі каналізаційні міські колектори, у власний дренажний колектор з подальшим виведенням на поля фільтрації або зі стоком у природне водоймище.

Говорити про якусь єдину модель зливової каналізації – просто неможливо. Її конструкція може бути як найпростішою, так і складною, розгалуженою, оснащеною сучасними приладами доочищення води. Це залежить і отвеличини ділянки, що обслуговується, і от, його особливостей, і отінтенсивності та обсягів опадів, що випадаються, і отступеня забруднення води, і отінших факторів. Тим не менш, можна говорити про спільність базових елементів зливи, які в тому чи іншому виду присутні в будь-якій із створюваних схем.

1 – Одна з найважливіших складових – система збору дощової води з дахів житлового будинку та всіх додаткових прибудов. Її завдання - зібрати весь об'єм води в одне русло (або кілька організованих потоків) щоб потім перенаправити її в комунікації зливи.

Лівнівка починається на даху будинку — із системи водостоку

У цій публікації розглядатися вона не буде – присвячена окрема стаття нашого порталу.

2 – Потоки води мають потрапити, в першу чергу, у дощоприймачі . Тут можливі два варіанти – лінійний та точковий.

- При лінійній схемі роль дощоприймачів грають лотки (жолоби) встановлені на рівні землі і забрані зверху ґратами. Зазвичай за такого підходу передбачається невеликий штучний ухил поверхні убік лотка. До речі, довгі лотки непогано справляються і з роллю перенесення водного потоку у бік колектора – а це можлива економія на трубах та земляних роботах.

— при точковому розташуванні водозбірників до них робиться ухил конвертного типу. Типові місця встановлення таких приймачівводи – під вертикальними трубами водостоку, що йдуть з дахів, біля входів до будівлі – у приямках біля дверей, біля водозабору у дворі тощо. Дощеприймачі завжди пов'язані із системою підземних комунікацій зливової каналізації.

Як правило, у «чистому» вигляді жодна зі схем не застосовується – зазвичай зливка поєднує в загальній системі і лінійні, і точкові принципи установки.

3 – Пристосування для попередньо, «грубої» фільтрації води – сюди можна віднести грати, кошики, пісколовки, відстійники. Завдання — не допустити попадання великої кількості сміття в підземні комунікації, щоб уникнути їхнього швидкого засмічення.

Дуже часто подібні пристрої є складовою дощеприймачів.

4 – система підземних труб, що забезпечують передачу води від дощеприймачівдо колекторів чи місця скидання.

5 - навіть не сильно розгалужена система поземних комунікацій не може обійтися без колодязів - вони дозволяють проводити регулярні контрольні та профілактичні заходи, щоб уникнути засорів каналізації.

6 – можливо, для власників приватних заміських ділянок, на яких створюється зливова каналізація, це не має такого високого значення, але все ж таки не можна не згадати про систему очищення води. Наприклад, дощові стоки з міських вулиць, автомагістралей, автостоянок, територій промислових чи харчових підприємств повинні проходити обов'язковий цикл доочищення, інакше їх просто заборонено скидати у міські колектори. Так, вода проходить олію бензовиділення у спеціальних пристроях, тонке очищення у вугільних фільтрах та інші необхідні в конкретних умовах щаблі. До речі, це відкриває можливості для великої економії – наприклад, на автомийках, зливові каналізації яких оснащені сучасними фільтруючими та очисними установками, «вторинна» вода стає знову цілком застосовною для миття автомобілів.

Як би там не було, скидати зливові стоки у природні водоймища в міських умовах заборонено. Ставити чи ні у своєму особистому господарстві систему доочищення – вирішувати господареві ділянки, хоча не виключено, що з такими вимогами можуть виступити служби екологічного нагляду (наприклад, відкриття на території автомайстерні, іншого міні-підприємства тощо).

7 - Нарешті, кінцевий пункт транспортування води. Це може бути акумулюючий резервуар, вода з якого може витрачатися на технічні або сільськогосподарськийцілі (досить лише встановити). Якщо такої потреби немає, то вода через колектор може відводитися на поля фільтрації або легко скидатися в природне водоймище чи централізовану каналізаційну систему.

Тепер, для того щоб вміти правильно вибрати необхідні робили для зливової каналізації, основні елементи будуть розглянуті трохи ближче.

Лотки та точкові дощеприймачі

Почнемо розгляд із самого початку, з точок збирання дощової води.

а) Лотки

Як уже зазначалося, у зливовій каналізації, яка повністю або фрагментарно організована за лінійним принципом, основним місцем збирання води є лотки. Здавалося б, нічого простіше бути не може, а тим часом вони теж мають певну класифікацію за декількома параметрами.

• Якщо цей елемент зливки знаходиться на поверхні, він просто не може не відчувати тих чи інших зовнішніх механічних навантажень. Залежно від конкретного місця встановлення лотка, можна вибрати один із класів допустимого навантаження:

Клас допустимого навантаження лотка	Межа механічного навантаження	Типове місце застосування
А15	до 1,5 т	Найслабші лотки використовуються тільки в пішохідних зонах, на велосипедних доріжках, на паркових територіях, по периметру приватних будинків тощо.
В125	до 12,5 т	Цілком впораються з масою легкового автомобіля, тому широко використовуються на автостоянках та автомийках, у гаражних кооперативах. Напевно, найкраще рішення і для зливи приватного будинку.
С250	до 25,0 т	Лотки використовуються у дорожньому будівництві, на автозаправках, у великих гаражах, на підприємствах автосервісу
D400	до 40,0 т	Призначені для доріг з високою інтенсивністю вантажного та легкового руху на території промислових та автотранспортних підприємств.
E600	до 60,0 т	Великі логістичні центри, зокрема - причали, залізничні вузли тощо.
F900	до 90,0 т	Об'єкти спеціального призначення з можливими елементарними навантаженнями, наприклад, аеродроми, військові бази тощо.

• Наступний параметр вибору лотка – це його пропускна здатність. Вона не може бути меншою, ніж розрахункові дані для конкретної ділянки (про систему розрахунків буде розказано нижче). Головний показник – діаметр гідравлічного перерізу (DN) – величина, яка повинна відповідати підводним до лотків труб.
• І, нарешті, матеріал виготовлення лотка – тут також є кілька варіантів:

— Бетонні жолоби – найміцніші з усіх, що випускаються. Тіз них, які відносяться до класу Е600 (або навіть F900), мають повну універсальність і можуть застосовуватися повсюдно.

Бетонні лотки можуть фіксувати глибину жолоба, але деякі випускаються з нижньою похилою поверхнею, яка враховує необхідний для стікання води ухил (порядку 5%). Лотки можуть мати прямокутну, трапецієподібну або округлу форму. Гідравлічний переріз - від DN100 до DN500. Висота стінок лотка варіюється в залежності від пропускної здатності – від 90 до 760 мм. Звичайна форма випуску – жолоба завдовжки 1000 мм із замковою частиною для надійного з'єднання.

Головний мінус подібних лотків – масивність. Навіть у порівняно невеликих жолобів із гідравлічним перерізом DN 150 маса однієї секції – близько 100 кг.

Ж/б-лотки зазвичай комплектуються чавунними ґратами. До лотків невеликого діаметру можуть йти в комплекті решітки з нержавіючої сталі.

- Пластикові лотки - найпопулярніший варіант для злив на тих ділянках, де не передбачається високих навантажень. Виготовляють їх із поліетилену або поліпропілену. за класуміцності - це від А до С, тобто для умов приватної забудови - цілком достатньо.

Гідравлічний діаметр пластикових лотків - від DN70 і зазвичай до DN300. Довжина стандартна – 1000 мм. Зручна замкова система дозволяє не тільки вбудовувати лінійні конструкції, а й робити відгалуження убік або приєднувати жолоби до труб. Ґрати можуть бути в комплекті нержавіючі або такі ж пластикові.

Зручні полімерні деталі своєю невеликою масою – монтаж не вимагатиме особливих зусиль та підйомної техніки.

— Полімербетоннілотки - відносно новий вид продукції. Для виробництва використаний композит, який прийде жолобам гідності як бетонних, так і пластикових. Разом з тим, вони набагато довговічніші і вдвічі легші за бетонні і міцніші за полімерні. Моделі з DN від 100 до 200 – чудове рішення для приватного будівництва.

—Полімерпіщанілотки - це практично вічні вироби, отримані шляхом сплавлення полімерної сировини з дрібнофракційним кварцовим піском з подальшим виливком та пресуванням. У результаті - і повна хімічна інертність одержуваного матеріалу, і його висока міцність.

До речі, технологія не є особливо витратною, тому ціна на полімерпіщанівироби цілком прийнятна. Маса ж виробів - майже втричі нижче, ніж бетонних, витрати на перевезення, навантаження і монтаж також значно знижуються.

Зазвичай полімерпіщанілотки випускають розмірами від DN70 до DN150 із класом міцності С 250.Жолоби укомплектовані всіма необхідними деталями.

б) Дощеприймачі

У зливах, які організовані за точковим типом, головним місцем водозбору стають дощоприймачі. Типові місця їх встановлення:

Типовий приклад установки – під обрізом водостічної труби

• Прямо під водостічні труби, що збирають дощову або талу воду з даху будівлі. Нерідко водостічна труба навіть входить у дощеприймач, і він стає її продовженням.
• Біля краю проїжджої частини вулиці.
• У місцях, де перетинаються ухили території (природні, або створені штучно).
• Вхідні групи – решітки, місця помивки чи очищення взуття біля вхідних дверей будинку.

Щоб довго не зупинятися на матеріалах їх виготовлення, можна відзначити, що вони повністю збігаються з матеріалом лотків (з одним винятком зустрічаються дощеприймачі, відлиті повністю з чавуну).

В індивідуальному будівництві найчастіше застосовують пластикові або композитні. елементи. Як правило, вони мають кубічну форму з довжиною кожної грані 300 або 400 мм. Як по сторонах, так і знизу передбачені адаптери для легкого та швидкого врізання труб стандартного діаметру.

Крім того, це дає ще одну можливість - якщо за експлуатаційними особливостями каналізації в даній точці потрібно дощеприймач підвищеної ємності, то нескладно встановити вертикально дві або більше секцій, досягнувши таким чином потрібного результату.

Що ще може входити в комплект стандартного пластикового дощеприймача:

• Жоден дощоприймач не може обійтися без ґрат. Це не тільки для того, щоб нестворювати проблем із переміщенням людей чи транспортних засобів – грати грає роль першого фільтруючого рубежу – затримує великі фрагменти сміття.

Зрозуміло, що грати повинні мати потрібну міцність – не нижче, ніж сам дощеприймач.

• Через великі осередки верхніх ґрат все одно проникає чимало сміття. Щоб максимально скоротити його потрапляння в труби, у багатьох моделях дощеприймачів встановлюється всередині спеціальний гратчастий кошик. Це дуже зручно - у міру засмічення кошик не представить праці витягнути за ручку і вичистити, а потім знову встановити на місце.
• У трубах зливової каналізації, нікуди не подітися, завжди відбуватиметься процес органічного розпаду з відомим усім гнильним запахом. Щоб ці «аромати» не отруювали атмосферу навколо точок збирання води, всередині дощеприймачів передбачено встановлення перегородок. Вони розділять камеру на кілька відсіків із створенням ефекту сифона. Таким чином, водяний затвор, що вийшов, не пропустить неприємний запах назовні.

Дощеприймач - трап

Існують моделі дощеприймачівз приямками та встановленими на них гратами для чищення підошв взуття. Крім того, можна придбати замість дощеприймачівготові блоки - трапи, в компонуванні яких передбачено все - і решітка, що фільтрує, і сифонний затвор, і патрубок (горизонтальний або вертикальні) для під'єднання труби.

Ціни на різні системи дощеприймачів

Дощеприймачі

Труби для зливової каналізації

Призначення труб у системі зливової каналізації настільки очевидне, що зупинятися на ньому не варто. Краще докладніше розглянути вимоги до них та оптимальні моделі для вибору.

• Так як у зливах вода завжди переміщається під дією гравітаційних сил, без примусового перекачування, а самі вони розташовані завжди заглиблено, то і особливих вимог до витримування баричного навантаження і термостійкості просто немає. Звичайно, за умови, що запасу міцності достатньо для витримування зовнішнього тиску шару грунту, засипаного на них зверху.
• Високих температур за таких умов не може бути за визначенням. При правильному монтажі системи не повинно бути застою води, тобто заморозки теж боятися не слід. Головне, щоби матеріал виготовлення не боявся негативних температур.
• А ось хімічний вплив на стінки труб, як зсередини, від води, що проходить, так і зовні - від грунту, може бути дуже агресивним. Отже, матеріал підійде не всякий, а тільки який володіє відмінною інертністю до активних хімічних речовин і не схильний до корозії.
• Вода в зливці буває далеко не чиста, тому і гідравлічний опір стін труб повинен бути мінімальним. Повинні бути гладкі внутрішні стінки, щоб у порожнині не створювалося передумов для утворення засмічення.
• І, нарешті, розміри труб.

- Діаметр, а значить - і пропускна здатність повинні повною мірою відповідати розрахунковим параметрам зливової каналізації. Як правило, навіть у зовсім невеликих зливах застосовуються труби з діаметром не менше 100 ÷ 110 мм.

- Довжина труб: чим більше - тим краще. Будь-який стик – завжди вразливе місце, або з погляду підтікання, або утворення засмічення. А значить, чим їх буде менше – тим краще для зливи і тим простіше вести монтаж.

• Азбестобетоннітруби хоч і вважаються досить надійними, міцними, але популярність їх падає, і їх використання все частіше відмовляються. Це зумовлено кількома причинами.

Вони тендітні, і їх можна пошкодити при перевезенні або під час монтажу. Вони незручні у складанні – через свою тяжкість та необхідність особливої ​​герметизації стиків. сильно агресивнийгрунті матеріал з часом почне розкладатися, ставати пухким. Та й з погляду екології азбест – все ж таки не найкращий варіант. У деяких країнах Європи, до речі, він у житловому будівництві з цієї причини взагалі не використовується.

• ПВХ труби, ті самі, які широко використовуються для звичайної каналізації. Вони мають діаметр 110 або 160 мм, а ті з них, які допускаються до використання поза приміщеннями, мають характерне яскраве помаранчеве забарвлення.

З'єднуються такі труби дуже легко, тому що є для цього спеціальний розтруб із встановленим ущільненням гумовою манжетою. Їхньої поверхневої міцності – цілком достатньо для того, щоб витримати тиск кількох метрів ґрунту. Порожнина труби – гладка, тобто опір струму води – мінімальний.

Головний недолік ПВХ-труб – відсутність гнучкості

І все ж таки ідеальними їх не назвеш. Головний мінус ПВХ-труб – обмеженість їх за довжиною (максимум – 3 метри) та повна відсутність еластичності. Навіть невелика зміна напряму вимагатиме використання спеціальних елементів – відводів, а це – зростаюча кількість стиків та серйозне подорожчання всієї створюваної системи.

• Оптимальним вирішенням проблеми стає придбання пластикових труб, що мають багатошарову структуру та гофрований каркас. Особлива кільцева жорсткість дозволяє таким трубопроводам протистояти дуже значним навантаженням, залишаючись гнучкими.

Багатошарові гофровані труби - найкраще вирішення питання

Пластик може застосовуватися різний. Труби бувають з якогось одного полімеру. наприклад, поліпропілену. Але частіше застосовується така схема – внутрішня поверхня, що забезпечує безперешкодний струм води – поліетилен низького тиску, а верхній шар армований виконаний з використанням поліпропілену.

Гнучкість труб дає можливість планувати трасу з криволінійними ділянками – жодних додаткових елементів це не вимагатиме. Мало того, труби діаметром до 200 мм можна придбати в бухті загальною довжиною відрізка аж до 40 - 50 метрів. Таким чином, монтаж тривалих ділянок, наприклад між ревізійними колодязями, модно здійснювати одним фрагментом, без додаткових стиків.

Поєднання таких труб може проводиться по-різному - з розтрубами і кільцями ущільнювачів, з перехідними муфтами - зварювальними, термозбіжними, стяжними і т.п. У будь-якому випадку, монтаж не становить особливої ​​складності за наявності потрібних інструментів та пристроїв.

• Гідні згадки, хоча практично і не використовується в зливах приватних будинків, склопластикові труби. Їх сфера використання – великі магістралі та колектори діаметром близько 500 мм і більше.

Зручність їх у легкості та водночас – найвищій міцності, повній екологічній чистоті, довговічності. Недоліки, що обмежують широке їх застосування - неабиякі складнощі в технології їх з'єднання і досить висока ціна.

Ціни на труби зі склопластику

Пристрої для фільтрації та очищення води

Наступні важливі елементи зливки - пристосування та установки для очищення води, що відводиться. Чи так вони потрібні?

• Вода на дорозі в дощеприймачі або жолоби захоплює чимало піщин, дрібних частинок ґрунту та органіки. Якщо не запобігти їхньому вільному проникненню в підземну систему труб, то вона швидко замулюватиметься, заростатиме піском, перестане справлятися зі своїм завданням. Щоб цього не сталося, зливові потоки повинні проходити через пісковловлювачіта сітчасті механічні фільтри.
• Дощові або талі води обов'язково залучають за собою наявні на грунті або зважені в атмосфері відходи або залишки нафтопродуктів, компоненти автомобільних вихлопів та промислових викидів тощо. Одне із завдань очищення - видалення з подібних забруднень.
• Чимало сюрпризів очікується і з боку хімічного складу води – на нього сильно впливають сільськогосподарські хімікати, реагенти на дорогах, ті самі промислові викиди. Все це може бути дуже серйозною загрозою для навколишнього середовища. Значить, вода вимагатиме ще й хімічного очищення.

Вирішується цей комплекс проблем по-різному.

Піскоуловлювачі(пісколівки)

Це – зовсім нескладні пристрої, які разом з тим здатні, при грамотній установці, затримати не менше 85 ÷ 90% нерозчинних включень у дощовій або талій воді. Пісколовки є обов'язковим елементом будь-якої зливки, без винятку, незалежно від її типу, розгалуженості та необхідного ступеня очищення води на виході. Без них комунікаційна частина каналізації дуже швидко заросте піском і брудом, вимагатиме дорогого промивання.

Принцип дії пісковловлювачів- Надзвичайно простий. Це завжди - об'ємна камера, розрахована таким чином, що вода, потрапляючи в неї, різко знижує швидкість протікання. Це дає можливість твердим суспензіям під дією сили тяжіння просто осісти на дно камери. Очищена вода продовжує подальший рух через вихідний отвір.

Типові місця їх встановлення – точки переходу лоткових дощеприймачіву підземні комунікації, безпосередньо після точкових приймачів(Наприклад, за вхідними піддонами). У цьому випадку вони зазвичай оснащуються кошиком, в якому накопичуються відкладення – для полегшення регулярного очищення.

Форма виконання найчастіше – вертикальна камера, хоча трапляються і горизонтальні багатокамерні пастки. Крім того, камера-пісколівка найчастіше є першою по ходу руху рідини в інших установках фільтрації та очищення, наприклад, маслобензовідділювачівабо фільтри.

За матеріалом виготовлення також можливі різні варіанти — пісколовкизустрічаються пластикові, бетонні, полімербетонні. Зазвичай їх набувають у єдиному комплекті коїться з іншими елементами системи.

Маслобензовідділювачі

У більшості випадків таке обладнання на практиці приватного будівництва не знадобиться. Однак, якщо господар ділянки має намір на своїй території організуватися, наприклад, автомайстерню, міні-цех, мийку тощо, то він може не отримати на це дозволу, доки не обладнає зливову каналізацію відповідним чином. І маслобензовідділювачстане обов'язковим її елементом. Тому коротко – про такі пристрої:

Найчастіше це розташована під землею ємність, розділена перегородками на кілька відсіків. Перший практично завжди використовується як ще один об'ємний пісковловлювач. Сам же процес відділення нафтопродуктів із води відбувається у відсіку із встановленими у ньому коалесцентними модулями. Це склеєні в касети гофровані пластини з особливого полівінілхлориду. Тут застосовується специфічна властивість ПВХ – незмочуваністьйого водою, тобто гідрофобність. А ось нафтопродукти, навпаки, добре «притягуються» до цієї полімерної поверхні.

Залишки палива та олій містяться у воді у вигляді нерозчинних мікросуглобів – суспензії. Року потік проходить через модулі (вони зроблені гофрованими для підвищення площі контакту), вода проникає далі вільно, а ось мікроскопічні краплі нафтопродуктів налипають на ПВХ, поступово об'єднуючись між собою і, відповідно, укрупняючись. Струм рідини через пластини завжди викликає мікровібрації, які сприяють відриву крапель ПММ від поверхні ПВХ. Так як краплі досягли великих розмірів, на них починають діяти сили гравітації. Нафтопродукти легші за воду, і вони спливають вгору, утворюючи на поверхні щільний шар відходів, який видаляється при необхідності (багато бензомаслоотделители забезпечені вбудованими системами контролю наповнення відходами).

У загальній ємності бензомаслоотделителя в наступній по ходу води камері може встановлюватися відразу фільтр тонкої механічної очистки. Далі очищена вода надходить у колектор або на встановлення додаткового очищення, якщо в цьому є необхідність.

Сучасні пристрої очищення зливової води від нафтопродуктів можуть мати і невеликі габарити, а іноді вони випускаються в такому виконанні, що їх можна навіть розмістити в відвідуванні, наприклад, у підвалі. На малюнку показаний такий компактний бензомаслоотделитель, виготовлений з поліетилену високої щільності (РЕНD ), який можна буде встановити в приміщенні або, наприклад, оглядовому колодязі.

Додаткові пристрої фільтрації та очищення

Сюди можна віднести насамперед усі ті решітки та кошики, які зустрічаються на шляху води, починаючи від самої поверхні. Якщо вода вимагає більш серйозного механічного очищення, то в систему можуть включатися флотаційні установки - в цих камерах відбувається аерація зливових стоків водно-повітряною дисперсією, бульбашки якої захоплюють навіть найдрібніші нерозчинні включення.

Якщо потрібно ще й хімічне очищення зливових стоків, наприклад для вторинного використання зібраної води, то встановлюють сорбційні фільтри. Вода, проходячи через засипку з активованого вугілля, шунгіту, цеоліту або інших ненаповнювачів, фільтрується на тонкому рівні, а потім надходить у накопичувальний колектор. Після таких фільтрів зазвичай влаштовується спеціальна криниця для відбору хімічних проб води.

Відео: зливова каналізація із системами очищення води

Колодязі та колектори

Нарешті, найважливішими елементами будь-якої зливової каналізації є колодязі та колектори.

Криниці

Без колодязів не може обійтися жодна підземна система труб і зливова каналізація в цьому плані не є винятком. Ці елементи обов'язкові для встановлення:

• У тих точках, де зводиться до двох або більше прокладених підземних потоків води.
• Там, де за умовами місцевості є необхідність різко змінити кут ухилу труб або висоту їхнього залягання під землею.
• У точці, де різко змінюється напрямок прокладеного підземного трубопроводу (на вершині кута, що утворюється).
• За потреби переходу на труби більшого діаметра.
• На прямих протяжних ділянках траси – через певні інтервали.

Якщо раніше колодязі доводилося викладати з цегли, бетонувати або використовувати важкі залізничні кільця, то сьогодні є великий вибір цих виробів, виготовлених з різних видів пластмас або склопластику.

Колодязі зазвичай мають вертикальну циліндричну форму, можуть бути цільними мула розбірними. Завжди мають герметичне дно та отвір зверху, забраний кришкою або люком. На корпусі обов'язково є вхідні та вихідний патрубки для врізання труб.

Якщо колодязь використовується в ролі перепадного, то вхід до нього завжди розташований нижче ніж вихід. Типовий приклад застосування– коли при довгих та розгалужених системах необхідно уникнути сильного заглиблення труб у ґрунт, або коли потрібно обійти підземну перешкоду.

До речі, всі колодязі часто грають роль додаткових і дуже ефективних. пісковловлювачів. Зробити його очищення - набагато простіше, ніж промивати засмічені труби.

Як ревізійні колодязя можна використовувати і кілька вертикально встановлених і герметично з'єднаних дощеприймача - це закладено в їх експлуатаційні можливості.

Особливий тип колодязя при необхідності мають відразу після виходу з очисних установок - тут беруться проби очищеної води перед її надходженням в колектор.

Колектори

Всю зібрану з ділянки дощову або талу воду необхідно зібрати в одне місце (або в один потік)для організації або її накопичення для господарського використання, або для скидання на дренажне поле, в природне водоймище або в централізовану каналізаційну систему. У будь-якому випадку необхідний колектор, в якості якого зазвичай виступає руба великого діаметру, пластикова або залізобетонна - в неї врізаються всі трубопроводи, що підводять з усіх ділянок зливової каналізації. По ній зібрані дощові стоки прямують до місця очищення (якщо в цьому є потреба), а далі – до місця скидання чи накопичення.

Існують і спеціальні підземні пластикові ємності, яким приділяється роль колектора – тут вода збирається, а потім відводиться на поля дренування або у відкритий злив.

Нерідко підземні резервуари мають багатокамерне компонування, і вода тут проходить додаткове відстоювання та доочищення, за принципом

Ще один варіант колектора – у його ролі можна використовувати полімерну герметичну колодязь збільшеної ємності. Усі непотрібні вихідні патрубки на ньому глушать, і він перетворюється на накопичувальний резервуар, звідки можна воду викачувати занурювальним для господарських чи агротехнічних потреб.

Ціни на різні види септиків для каналізацій

Як спланувати та розрахувати зливову каналізацію

Планування та проектування зливової каналізації – питання дуже непросте. Якщо зливка необхідна для відкриття бізнес-підприємства, то не варто братися за самостійні розрахунки. Таке завдання з силам лише спеціальним організаціям, якіповинні мати державну сертифікацію. Вони проектуватимуть зливову каналізацію з урахуванням великої кількості різноманітних відомостей:

• Топографічні особливості ділянки, наявність природних ухилів, водойм тощо.
• Кліматичні особливості регіону.
• Зразкові плани загальної забудови та ландшафтного оформлення ділянки.
• Геологічні дослідження – особливості грунтів біля.
• Технічні умови на підключення до центральної колекторної системи або санітарних норм для скидання зливових стоків у ґрунт або в природні водойми.
• Обов'язково враховуються бажання господарів, наприклад, спорудження акумулюючих ємностей для зібраної води.

Складений проект підлягає обов'язковому візуванню в контролюючих організаціях (Технагляд, СЕС, екологія, «Водоканал»), і лише після повного узгодження можна буде розпочати будівництво. Зазвичай такі розвідувальні роботи проводяться ще на стадії загального планування забудови ділянки, з урахуванням розташування всіх типів каналізацій – стічної, зливової та дренажної.

У тому випадку, якщо подібна каналізація не вимагає погодження, а господар ділянки збирається споруджувати зливку на свій страх і ризик, без залучення фахівців, їй все ж таки слід дотримуватися певних рекомендацій. Всі вони базуються на вимогах СНиП -2.04.03-85, але представлені в дещо спрощеному вигляді, якого має бути достатньо для самостійного планування.

Продуктивність запланованої зливки

Щоб система повною мірою справлялася зі своїми завданнями, її елементи повинні мати здатність пропустити потрібну кількість води (безумовно, з певним запасом). У першу чергу це стосується труб – їх гідравлічний переріз має забезпечити відведення середньостатистичної кількості опадів, що випадають. Як його вирахувати? – для цього можна застосувати спрощену формулу розрахунку:

Qсб= q20 × F× ϒ

Літерами позначені:

Qсб- обчислюваний об'єм води, що збирається з певної помилки

q20 - Таблична величина, що виражає коефіцієнт інтенсивності опадів у цьому регіоні. Вона обчислена шляхом обробки даних багаторічних спостережень. Конкретне значення завжди відоме працівникам, місцевих метеослужб, архітекторам, але нескладно його дізнатися і з схеми, що додається. Одиниця виміру – літрів на секунду на гектар площі.

F- Площа, для якої розраховується кількість опадів, що випадають на неї. Якщо вимірюється площа скатного даху, вона береться в горизонтальній проекції, як у плані. Якщо до одного дощеприемник надходить вода з кількох ділянок, їх площа підсумовується. Отримане значення обов'язково переводиться у гектари.

ϒ - Це коефіцієнт, який дає поправку на поглинаючі можливості покриття. Декілька значень, важливих для господарів заміських ділянок, наведено в таблиці:

Отже, роблять спочатку розрахунок кожної точки дощеприемника (лінії лотків). По отриманому обсяги по таблиці, яка наведена нижче, визначається необхідний (мінімальний) діаметр труби, що відводить воду з даної ділянки до колодязя. Якщо в колодязі сходиться кілька потоків, то, відповідно, розрахунок далі ведеться вже із сумарного обсягу води, що відводиться – і так далі.

Як правило, для невеликого заміського особняка або ділянки буває достатньо труб діаметром від 110 до 150. Для колектора – близько 200 мм.

Створений ухил труб

Так як зливова каналізація ніколи не передбачає примусового перекачування води, то трубам необхідно заздалегідь надати ухил, якого буде достатньо для самостійного перетікання рідини від точок збору до місця скидання або накопичення. Ця величина залежить головним чином від гідравлічного перерізу труби або ринви.

Таблиця, розміщена нижче, дає відповідь відразу на два запитання:

• За розрахованим значенням сумарного обсягу зібраної води Qсб- Визначається в перших трьох стовпцях необхідний діаметр труби.
• У правому стовпці можна побачити необхідний кут ухилу труби або лотка.

Гідравлічний переріз труб або лотків	DN 110	DN 150	DN 200	Розмір ухилу (%)
Об'єм води, що збирається (Qсб)	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Щоб було простіше зрозуміти – 1% ухилу буде відповідати 10 мм перепаду по висоті прямому ділянці довжиною 1 метр.

Розрахунок – це добре, але все ж таки практика показує, що для нормальної роботи зливової каналізації зазвичай роблять ухил 20 мм/1 пог. м – для труб і лотків DN110, близько 10 мм – для DN150 та близько 7 мм – для колекторів DN 200.

Є деякі відступи. Після врізання труби в дощеприемник зазвичай ухил робиться більше - так, щоб у цьому місці не виникала застою, щоб вода максимально швидко йшла в систему підземних комунікацій. І навпаки, перед входом у пісковловлювачі, ухил можна зменшити, щоб вода потрапляла в розширену ємність у більш спокійному стані – так твердим часткам легше осістиме на дно.

Глибина розташування труб

За ідеєю, у трубах зливи не повинна застоюватися вода, і тому боятися заморожування не слід. Мабуть, тому і немає точних правил щодо заглиблення труб у грунт. Є лише рекомендації, якими, напевно, варто скористатися:

• Труби діаметром до DN500 мають верхній край нижче точки промерзання не менше, ніж на 300 мм.
• При діаметрах DN500 і більше інтервал зростає до 500 мм.

Загальна рекомендація – мінімальна глибина залягання – 700 мм. Буває, що особливості системи не дозволяють розташовувати труби так глибоко. Отже, доведеться продумувати питання термоізоляції (наприклад, пінополістирольними напівциліндрами) та захисту від випадкових механічних пошкоджень.

Де розташувати колодязі?

Про місця розташування колодязів вже говорилося вище, коли розглядалося їхнє призначення. Щоб не повторюватися – тільки про їхнє розташування на прямолінійних ділянках:

Декілька слів про розміри колодязів. Якщо зливка створюється в умовах приватного будинку, труби зазвичай не перевищують 200 мм, а діаметр колодязів - 1000 мм. З трубами DN110 і DN150 можуть використовуватися колодязі діаметром і 700 мм, але тільки в тому випадку, якщо їх глибина не більше 1000 мм. А якщо буде потрібна глибока криниця, більше 3000 мм, то і її мінімальний діаметр зростає – вже до 1500 мм.

Розібравшись із основними принципами планування зливової каналізації, можна переходити до складання власного проекту.

• Насамперед необхідно розбито територію на ділянки збору води, визначити їх площу (для покрівлі – це робиться в горизонтальній проекції, тобто без урахування ската, як для плоскої).

Розрахувати площу – це просто!

Для тих, хто відчуває певну складність із геометрією, підготовлена ​​«паличка-виручалочка». Перейдіть за посиланням на спеціальну статтю порталу, присвячену питанням – там розглянуті різноманітні приклади, від найпростіших до досить складних, розміщені зручні калькулятори.

• Визначається можливість розміщення спільних дощеприймачів для суміжних майданчиків збирання. Вибирається принцип збору – точковий, лінійний чи комбінований.
• Обчислюється за вказаною вище формулою обсяг води, що збирається (у літрах в секунду) для кожної ділянки збору і потім сумарно – для кожного дощеприймача.
• За таблицями визначається необхідний переріз труб та їх ухил.
• «Розставляються» колодязі, і для кожного з них підсумовується обсяг зливового збору – для правильного визначення перерізу та ухилу труб траси, що виходить з них – далі, до наступних колодязів або безпосередньо до колектора.
• Можливо, буде потрібно певний «каскад» колодязів з поступовим збільшенням кількості точок збору, що обслуговуються. Відразу оцінюється зразковий необхідний обсяг кожної криниці.
• Передбачається встановлення піщаних пасток та, за потреби, інших очисних систем.
• Зрештою, всі траси повинні зійтися до колектора певної ємності. Далі, залежно від конкретних умов - виведення на поля дренування, слив або акумулювання для подальшого використання води для поливу або інших господарських потреб.

Щоб не помилитися у проведенні розрахунків, бачиться доцільним складання таблиці, в якій будуть вказані всі площі водозбору з їх розмірами та характеристиками та «ієрархією» дощеприймачів, колодязів та колекторів. Виконання може бути, звичайно, різним, але як варіант – таблиця, наведена як приклад нижче:

Ділянка збору	Площа (м²) і об'єм води, що збирається.	Дощеприймач №, загальний обсяг збору та діаметр труби на виході	Колодязь №, загальний обсяг збору та діаметр труби на виході	Колодязь № загальний обсяг збору та діаметр труби на виході	Колектор, загальний обсяг збору
Південний скат покрівлі будинку, металочерепиця	40 м², 0,36 л/с	№1д, 0,63 л/с, DN110	№1к, 1,15 л/с, DN110	№3к, 1,66 л/с, DN110	3,02 л/с
Майданчик у дворі, асфальт.	32 м², 0,27 л/с
Північний скат покрівлі, металочерепиця	48 м², 0.43 л/с	№2д, 0,52 л/с, DN110
Майданчик – газон з тильного боку будинку, ґрунт	28 м², 0,09 л/с
Мiсце для вiдпочинку в саду, металочерепиця.	15 м², 0,14 л/с	№3д, 0,51 л/с, DN110	№2к, 0,51 л/с, DN110
Майданчик у відпочинковій зоні, бетон	30 м², 0,23 л/с
Лужайка в зоні відпочинку, грунт	45 м², 0,14 л/с
Майданчик біля в'їзних воріт, бетон	16 м², 0,12 л/с	№4д, 0,26 л/с, DN110	№4к, 0,6 л/с, DN110	№7к, 1,36 л/с, DN110
Паркувальний майданчик, трамбований щебінь	38 м², 0,14 л/с
Покрівля гаража, односхилий, металочерепиця	28 м², 0,25 л/с	№5д, 0,34 л/с, DN110
Майданчик перед гаражем, бетон	12 м², 0,09 л/с
Покрівля хозблока (сарай + котельня), металочерепиця	17 м², 0,15 л/с	№6д, 0,24 л/с, DN110	№5к, 0,24 л/с, DN110
Господарська територія, бетон	12 м², 0,09 л/с
Садова територія, ґрунт	185 м², 0,52 л/с	№7д, 0,52 л/с, DN110	№6к, 0,52 л/с, DN110
І так далі, по всіх ділянках, на яких створюється зливова каналізація

А щоб максимально спростити читачеві завдання, щоб йому не довелося проводити розрахунки вручну, тим більше, що потрібно перевести площу в гектари, нижче розміщено зручний калькулятор.

Чисте та сухе подвір'я після дощу, жодних калюж на газоні та розмитих грядок, здорові рослини та ідеально рівні доріжки – результат грамотного планування та монтажу поверхневого водовідведення. Домогтися такого результату самостійно без значних витрат складно, але реально, якщо зробити своїми руками зливовий дренаж для осушення поверхні та виведення дощової води. У комплексі зі зливою (системою відведення води з даху) дренажна мережа знизить і кількість вологи, що проникає в глибинні шари ґрунту – навантаження на глибинну мережу дренажу фундаменту знизиться.

Планувати схеми розведення дренажних мереж та зливи варто ще до початку будівництва. Захист фундаменту у вигляді пристінної системи простіше встановлювати, якщо не засипаний котлован. Поки йде будівництво і на майданчику є техніка, доцільно замовити копання траншей, щоб не копати вручну і не розвозити бруд на облагородженій ділянці. Захист від талої та дощової води – це:

Лівнівка та дренаж по периметру будинку

• Поверхневий лінійний зливовий дренаж – збирання та відведення дощової води з поверхні ґрунту.

• Зливова каналізація - відведення води, що стікає по водостічних труб.

• Точковий дренаж – осушення локальних ділянок із проблемним природним відтоком.

Схема відведення вологи з поверхні: система дренажу

Зливова каналізаційна мережа

Зливова каналізаційна мережа облаштовується з виведенням у загальну магістраль, якщо поблизу є колектор або труба міської зливи. У разі, коли гілки міської мережі розташовані на великій відстані, виведення локальної системи дренажу та зливової каналізації організовують 2 способами: на фільтраційне поле (засипаний щебенем ділянку для відведення вологи в ґрунт), або в приймальний резервуар (дренажний колодязь, водоймище, придорожній рів) . Злив із приватної зливи в загальну побутову каналізаційну систему заборонено.

Елементи системи:

• Водозбірні жолоби, що монтуються по краю схилів даху.
• Водостічні труби.
• Водоприймальні ємності.

Приймальний резервуар з відведенням

• Зовнішні каналізаційні труби, які приєднують до водоприймальних ємностей.

Ємності монтують під виходом ринви, з'єднують патрубок з каналізаційною трубою. Труби вкопують під нахилом до місця зливу.

Дренаж: особливості поверхневої зливової системи

Система осушення поверхні ділянки складається з точкових та лінійних відвідних гілок, з'єднаних в одну мережу з виведенням у водоприймач. Зливовий дренаж на ділянці облаштовують у вигляді відкритих каналів, прокопаних під ухилом до місця зливу. Розмітку виконують лише після вивчення напряму природного відтоку під час сильного дощу. Обов'язково формують дренажні лінії:

Дренажна мережа: точкові водозбірники та зливові траншеї

• По периметру ділянки.

• На схилах та на майданчиках у природних поглибленнях.

Гілки дренажу на схилі

• Навколо доріжок.

Зливовий дренаж навколо будинку - це лінії траншей, прокладені вздовж вимощення по всьому периметру будівель. Для осушення двору, викладеного плиткою, формують канали на в'їзді в гараж, біля ганку, сходів.

Точкові дренажні відводи вкопують у місцях, де немає необхідності прокладати дренажні канали: під поливальними кранами, біля виходу ринв (на ділянках, де немає зливової каналізації). Злив із точкових дренажних колодязів виводять у відвідну трубу загальної поверхневої мережі.

Інтеграція: чи можна поєднувати зливу з дренажною мережею

Дві роздільні мережі: дренаж та зливка

Оптимальна схема осушення ділянки з будинком – окремі мережі дренажу та зливи навколо будинку. З'єднувати лінійні канали з каналізацією небажано: під час сильних злив або швидкого танення снігу одна труба може не впоратися і станеться перелив через водоприймачі.

З'єднувати злив і дренаж в одній траншеї доцільно тільки в одному випадку: якщо траншея викопується під відведення від точкового дренажу і використовуються каналізаційні, а не перфоровані труби. Труби проводять паралельно дном забетонованої траншеї. Укладати герметичну каналізаційну трубу в канал із дренажним засипанням не можна: діаметр труби зменшить корисний обсяг канави, створить труднощі при очищенні траншеї.

Загальне відведення точкового дренажу та зливки у фільтраційний тунель.

Замість того, щоб намагатися з'єднати в одній трубі зливівку та лінійний дренаж, краще зробити загальний приймач, особливо якщо не вдається зробити врізання в міську магістраль. Дощову воду можна використовувати для поливу або наповнення штучних водойм. Як приймач встановлюють пластикові баки, або роблять колодязі без дна - для відведення рідини, що надходить в грунт.

Як зробити зливовий дренаж ділянки та навколо заміського будинку

Зливовий дренаж – це поверхнева система, яка не потребує об'ємних земляних робіт та копання глибоких траншей, тому зробити просте розведення можна і своїми руками. Перед початком робіт визначають місця обов'язкового облаштування ліній та водозбірних точок, планують траєкторію відведення. Виявити всі місця, де природного відтоку недостатньо, можна під час опадів і після початку танення снігу. Також вимагає встановлення розгалуженого лінійного зливового дренажу ділянку з глинистим, перенасиченим вологою ґрунтом, що не вбирає воду з поверхні.

Для попередніх розрахунків кількості необхідних матеріалів слід накреслити схему каналів на плані ділянки.

План встановлення зливового дренажу

Матеріали: що знадобиться для монтажу зливової дренажної мережі

Список матеріалів, які потрібні для самостійного влаштування зливового дренажу ділянки та монтажу системи по периметру будинку:

• Лотки (жолоби) для встановлення навколо фундаменту. Матеріали виготовлення – пластик, полімербетонна суміш, бетон. Пластикові канали встановлюють у зонах, де на ґрати виявляється мінімальний фізичний вплив: по краях газону, у клумбах. Бетонні жолоби – міцні та довговічні. Такий лоток витримує навантаження до 25 тонн. Встановлюють у місцях підвищених навантажень: на подвір'ях, де є постійний рух транспорту, на під'їзних дорогах. Також вибирають і захисні грати: металеві та чавунні – для ділянок з інтенсивним навантаженням, декоративні пластикові – для газону, саду.

• Сполучні елементи, розпірки, основи. Допоміжні матеріали, які виробник рекомендує використовувати при складанні каналів. Обов'язково встановлюють розпірки усередині пластикових лотків.
• Піскоуловлювачі. Окремо купують вироби для встановлення в лінійну систему та для монтажу в дощеприймачі.

На стінках – підготовка під відведення труби

• Дощеприймачі. Застосовують переважно готові пластикові ємності. Зовнішні стінки обладнані підготовкою під з'єднання з відведенням. Пластикові приймачі легко встановлюються один на одного – можна зібрати ємність будь-якої висоти.

Ємності з кошиком та насадками

• Геотекстиль. Полотно для засипних дренажних каналів, не обладнаних жолобами.

Синтетичне водопроникне полотно

1. Щебінь, пісок. Фракція щебеню – середня та велика.
2. Розчин для заливання основи під жолоби та водоприймачі.
3. Дренажні колодязі. Готові пластикові або гофровані труби великого діаметру.

Заводські ПВХ дренажні колодязі

• Труби для зовнішньої каналізації із фітингами.
• Будівельний інструмент. Знадобляться чорнові дошки для опалубки в каналах, кілочки та волосіні для розмітки, лопати, кирки, будівельний рівень.

Встановлення точкових водоприймачів

Точкові водоприймачі – елементи зливки та дренажу, що встановлюються під виходом водостоків. Необхідно спланувати монтаж так, щоб потік зі зливу потрапляв по центру решітки.

Край колодязя повинен бути на одному рівні з декоративним покриттям.

Розміри ями для встановлення ємності визначають по висоті приймача, додавши до 30 – 40 см для підсипки та основи. По периметру повинен бути проміжок до 5 см по кожній стороні. Викопують заглиблення, вирівнюють стінки та дно. Обов'язково перевіряють горизонтальність дна та кут, щоб при установці ємність не змістилася.

Перевірка горизонтальності рівнем

На дні формують щільний 10-сантиметровий шар утрамбованого піску. На піщану подушку укладають шар щебеню заввишки до 25 см. Бажано залити дно бетонним розчином. Залиту основу залишають на кілька днів до повного затвердіння або фіксують ємність у свіжому розчині (при необхідності нерухомої фіксації).

На бетонну основу встановлюють дощеприймач так, щоб кришка ємності знаходилася на одному рівні з вимощенням. Якщо монтаж проводять до укладання декоративного покриття, залишають вільний край колодязя над землею на висоту плитки або каменю.

Правильний монтаж приймача

Бічні зазори засипають щебенем або заливають бетоном. Перед засипанням до вихідного отвору приєднують фітинг для відведення труби. Встановлюють внутрішні деталі: корзину, перегородки, фіксують кришку.

Облаштування відкритої зливової системи навколо фундаменту

Дренаж зливових вод по периметру будівлі можна спланувати у вигляді замкнутого у точці збору кільця, без ревізійних колодязів. Для чищення передбачені розбірні пісковловлювачі. Правила влаштування лінійної системи:

• Відступ від краю фундаменту повинен становити від 50 см. Оптимально – спланувати канали по краю доріжок або вимощення.

Лотки – по краю вимощення із запасом висоти для тротуарної плитки

• Глибина каналів визначається висотою лотка з декоративною кришкою з додаванням висоти насипного шару – до 40 див.

• Ширина – до 50 см.

Щоб встановлені жолоби не змістилися і не деформувалися з часом, потрібно дотриматись кількох правил під час земляних робіт. Дно, стінки повинні бути рівними та твердими. На дні обов'язково роблять стандартну піщану подушку та щебеневу підсипку.

Пластиковий лоток, встановлений на заводську підставку

Щоб лоток (особливо пластиковий) не деформувався, краще зробити бетонну основу під установку. Товщина бетонного шару – 5 див.

Укладання ринви на розчин

У підготовлені траншеї встановлюють жолоби. Конструкції поєднують між собою спеціальними замками. Крайні точки (на початку та в кінці лінії) закривають пластиковими або металевими заглушками. Якщо використовуються пластикові жолоби, то всередині встановлюють заводські розпірки.

Піскоуловлювач у дренажній лінії

Зазори між лотками та стінками траншеї засипають щебенем, або бетонують. На довгих ділянках встановлюють пісковловлювачі – поглиблені лотки з механічним фільтром. У місцях установки до піскоуловлювачів приєднують труби, що відводять. Траншеї для труб, що відводять, викопують під нахилом.

Бюджетний зливовий дренаж ділянки: будуємо відкриті канали

Відвести дощову воду з садових доріжок, клумб та вздовж паркану можна і ощадливим відкритим способом. Замість готових лотків облаштують засипні канали зливового дренажу. Запланованими лініями викопують траншеї. Глибина – від 50 см, ширина – від 50 – 60 див.

Замість жолобів – засипна траншея

Гілку формують з ухилом у бік приймального резервуару. Стінки - під кутом на дно, щоб знизити напір стікаючої води. На дні виконують засипання піском. Перевіряють коректність ухилу. На один метр – до 3 см перепаду висоти.

Труба в щебеневому засипанні

На піщаний шар укладають геотекстиль. Краї залишають вільними. По всій ширині траншеї засипають щебінь шаром до 30 см. Довговічнішою буде система з дренажною перфорованою трубою всередині щебеневого засипання. Загортають краї полотна внахлест.

Сухий струмок з декоративним засипанням – гарна дренажна лінія

Зверху дренажну обойму засипають декоративним матеріалом: річковою галькою, різнобарвною крихтою, каменем. Сухі струмки – естетичне та економне рішення.

Дренажний колодязь та відведення зливу

Дренажна криниця – точка з'єднання системи. При помірній кількості води та хороших водопоглинаючих характеристик грунту дренажний резервуар встановлюють на щебеневу подушку. Через колодязь без дна вода проникає у ґрунт.

Дренажний колодязь із засипним дном

Якщо пристрій фільтрувального колодязя неможливий, то з дренажної ємності відводять рідину в загальну зливову магістраль або виводять за межі ділянки – у природну водойму, рів. Відведення з колодязя може бути підведено до ставка або приймального бака, вкопаного на ділянці.

Відео: монтаж зливки навколо будинку

Лівневка та лінійний відкритий дренаж – лише поверхнева частина захисту фундаменту. По периметру будов на різній глибині необхідно створити 3 – 4 типи дренажних систем. Вибір методу організації та технічних властивостей мереж залежить від складу грунту, глибини фундаменту. Самостійно робити глибинні дренажні мережі – не варто. Розрахунками повинні займатися фахівці, а встановлення траншейних гілок краще проводити відразу після заливання фундаменту. Ще до початку будівництва облаштують пластове глибинне водовідведення. Від точності розрахунків залежить як здатність системи відвести воду у великій кількості, а й довговічність фундаменту.

Облаштування заміської дачі вимагає вирішення безлічі інженерно-будівельних питань. Крім створення зручних та комфортних умов для проживання всередині будинок – вам належить також облаштувати і присадибну ділянку. Однією з важливих споруд на заміській ділянці є зливова каналізація на дачі.

Захищаємось від атмосферних опадів

У нашій країні практично немає місцевостей, де відсутні атмосферні опади, що випадають. У середній смузі Росії обсяг випадаючого дощу і води від снігу, що тане, може протягом року вимірюватися в кубічних метрах. Крім того, жодна дача не застрахована від зливи, які за обмежений час може перенаситити грунт на вашій ділянці вологою і зробити з неї натуральне болото.

Після того, як вашу дачу накриє проливний дощ – вода, що випала, скотиться з дахів і з ділянок з твердим покриттям, що не вбирає воду, в грунт, надмірно насичуючи його вологою. Ця волога може не тільки створити проблеми для ваших сільськогосподарських культур, але і спричинити руйнування фундаменту вашого будинку. За наявності льоху, цокольного поверху або підвалу у ваших дачних спорудах – вода може проникнути в ці приміщення та частково затопити їх. Така сама ситуація з надмірною кількістю вологи на ділянці може складатися і під час інтенсивного танення снігового покриву.

Щоб захиститися від несприятливого впливу вологи - на присадибних ділянках влаштовують зливову каналізацію, що відводить зайву кількість вологи за межі вашої дачі, туди, де вона не зможе нічого пошкодити.

Основні характеристики зливової каналізації

Зливова каналізаційна система є досить специфічною спорудою. На відміну від звичайного водопроводу в дощовій та талій воді є велика кількість як великого сміття, так і дрібних зважених частинок. Такий склад стоку має на увазі проведення первинного очищення та створення каналу для безперебійного переміщення засміченої води.

Склад системи зливової каналізації на дачі

Склад системи зливової каналізації не обмежується виключно водостоками, що збирають дощову вологу з перекриттів споруд. Дощові труби є лише однією зі складових частин зливи.

У зливовій дачній каналізації можна виділити такі основні складові:

• Елементи, що відводять дощову воду та вологу від танення з різних ділянок перекриттів чи місцевості.
• Елементи, що збирають відведену талу воду у бік від грядок чи будинків.
• Елементи, що дозволяють накопичувати або повторно використовувати накопичену вологу.

Також варто зазначити, що зливова відвідна каналізація може створюватися із застосуванням двох конструктивних методів: лінійного та точкового або їх комбінації.

Точкова зливова каналізація на дачі

При застосуванні такого способу збору дощової або талої води стоки збираються з твердих поверхонь, що не вбирають вологу, наприклад покрівельних покриттів або асфальтованих майданчиків. Далі стоки прямують у приймальні воронки. Після збирання стоки транспортуються до системи водовідведення.

Лінійна зливова каналізація на дачі

При використанні системи лінійного відведення всі стоки з поверхонь, що не поглинають, зливаються в жолоби, розташовані вздовж таких ділянок. Після збору дощові та талі стоки направляються в систему водовідведення. За наявності на вашій ділянці кордону з яром або водоймою – доцільно спрямовувати стоки у бік природного стоку. Як варіант - дощові та талі стоки можуть надходити в очищаючий, де і проходити первинне очищення.

Вторинне використання дощової та талої води є дуже вигідним заходом. З її використанням ви можете досягти солідної економії на рахунках за воду для поливу або збирання. Дощові та талі стоки несуть у собі порівняно мало забруднюючих речовин і їх очищення в стандартному септику не повинно становити особливої ​​проблеми.

Самостійно монтуємо зливову каналізації на дачі

Незважаючи на те, що зливова стічна каналізація є досить складною інженерною системою - ви можете провести її монтаж самостійно. Ситуація полегшується з того факту, що в зливовій каналізаційній системі відсутні напірні насоси, а вода в ній переміщається самопливом. Тому, монтаж зливки на дачі або в заміському будинку є лише більш технічно просунутою дитячою голкою з весняними струмками. Для того, щоб грамотно спроектувати і змонтувати відвід дощової або талої води на дачі вам необхідно мати лише мінімальні технологічні навички.

Технологія монтажу зливової каналізації

1. На початковому етапі проводиться розрахунок системи зливової каналізації. Мінімально необхідними елементами є система відведення води від будівель, оскільки дощова вода при надлишку може серйозно ускладнити ваше життя. Далі, при необхідності, розраховується водовідведення від доріжок та майданчиків з твердим покриттям, наприклад, від асфальтованого паркування.
2. Визначивши ділянки, від яких повинна відводиться вода, слід зробити так, щоб дощова волога не затримувалася на таких поверхнях. З покрівлею все ясно – з неї вода збирається стандартною водостічною системою. А ось для того, щоб ваші доріжки або паркування на дачі не покривалися водою після кожного дощу - при їх будівництві необхідно передбачити ухил, яким вода під дією гравітаційних сил скочуватиметься у водоприймальні воронки або жолоби. Аналогічні пристрої-лійки або жолоби встановлюються і під закінченням ринв, що збирають вологу з покрівлі.
3. Після розрахунку та будівництва всіх лійок або водовідвідних жолобів – зібрана вода повинна виводитися у бік від ділянки або в систему очищення стоків.
4. Відведення води від водоприймальних вороном можна здійснювати закритим або відкритим способом. При використанні відкритого способу вода надходить у жолоби, закриті у верхній частині ґратами. При застосуванні закритої системи вода надходить у місце збору та відведення по системі підземних труб.
5. Як при укладанні жолобів, так і при розміщенні труб будівельні водовідвідні конструкції повинні розміщуватися з ухилом у бік водозбору. Кут нахилу труб водозбору та жолобів розраховується так само, як і при прокладанні каналізаційної зовнішньої системи.
6. При укладанні труб і жолобів після копання у вибраному місці траншей на їхнє дно укладається піщана подушка товщиною не менше 10 сантиметрів.
7. Труби водовідвідної системи землі можна не заглиблювати на значну величину. Зливова каналізація працює виключно у теплу пору року та проблема промерзання їй не загрожує.
8. Для того, щоб система не засмічувалась в ній необхідно передбачити встановлення решіток-фільтрів для збору великого сміття та пісковловлювачів для збору зважених дрібних частинок, таких як пісок. У місцях розташування фільтрів та пісковловлювачів при підземному закритому прокладанні труб необхідно передбачити наявність інспекційних колодязів та люків для проведення регламентних робіт та позапланового очищення стоків.

Особливості монтажу зливової каналізації

Для прокладання каналізаційних жолобів зливи відкритим способом можна скористатися готовими рішеннями - бетонними та пластиковими жолобами для зливової каналізації.

Також зливову каналізацію можна поєднати з дренажною системою. У ґрунтах з великою кількістю вологи потрібно постійне відведення зайвої води. Для цього в землі прокладаються труби з отворами, які збирають вологу та ґрунти і відводять її у бік від ділянки. Ці труби можна використовувати і для переміщення за межі ділянки дощової або талої води. Однак, як правило, дренажні труби прокладаються на глибині більше, ніж зливова каналізаційна система.

Ретельно прораховуйте ухил труб водовідведення. Використовуйте будівельний рівень або спеціальний теодоліт.

Врахуйте, що вода є досить агресивним середовищем, тому виконуйте каналізаційну зливову систему виключно з матеріалів, не схильних до корозії, наприклад пластику або залізобетону. Не застосовуйте трубопроводи, що мають гофровану поверхню, оскільки вони надзвичайно засмічені.

Вода скрізь може знайти вихід, так що при з'єднанні труб зливової каналізації використовуйте герметичні технології, аналогічні звичайної зовнішньої каналізації.

Для того, щоб вода в зливі не замерзла в зимовий час – на початку заморозків система має бути повністю прочистена та звільнена від води.

Усі входи у водозбірники та зливові жолоби мають бути закриті ґратами. Легше згрести листя з таких грат, ніж потім діставати його з надр каналізаційної системи.

На кожному повороті водовідвідної труби повинен бути оглядовий люк або колодязь.

Для того, щоб детальніше ознайомитись з технологією будівництва зливової каналізації на дачі – ознайомтеся з відеоуроком.

Зливова каналізація на дачі: відео

Після випадання рясних опадів на кожній ділянці утворюються калюжі. Однак не всі власники приватних будов розуміють, що це пряма небезпека для будови та її основи. Вода, що проникає в ґрунт, руйнівно впливає на фундамент, тому для запобігання негативним наслідкам фахівці рекомендують облаштувати зливову каналізацію у приватному будинку.

Навіщо потрібна зливова каналізація

Головне призначення зливової чи дощової каналізації – відведення зайвої вологи з території навколо будинку.

Пісковловлювачі

Ці елементи зливової каналізації збирають піщинки та інші важкі вкраплення. Більшість пісковловлювачів виготовлена ​​з пластику, тому їх вартість досить низька. Незважаючи на це, експлуатаційні характеристики залишаються на висоті.

Пісковловлювачі необхідно розташовувати на однаковій один від одного відстані, яка визначається параметрами ділянки. Регулярне прочищення цих елементів зливової каналізації дозволяє підтримувати робочий стан усієї водовідвідної системи.

Грати

Наявність решіток у системі відведення води забезпечує максимальний догляд води з поверхні ґрунту на ділянці. Якість та експлуатаційні характеристики решіток залежать від матеріалу виготовлення.

Зокрема, йдеться про такі варіанти:

• Грати з чавуну відрізняються надійністю та довговічністю. Але при виборі цих елементів зливової каналізації слід врахувати, що фарба на них не тримається понад 3 роки. Отже, після цього часу чавунні решітки стають менш привабливими, що сприяє зниженню естетичності всієї конструкції.
• Сталеві грати вважаються найдешевшим варіантом, але характеризуються низькою якістю. Це схильністю сталі до утворення вогнищ корозії, отже, через 2-3 роки експлуатації грати покриються іржею.
• Ґрати з алюмінієвих сплавів міцніші, мають привабливий зовнішній вигляд, проте вартість їх досить висока.

Труби

Найважливішим елементом зливової або дощової каналізації можна назвати труби. Для облаштування системи водовідведення використовують поліетиленові вироби рудого кольору. Внутрішня поверхня таких труб гладка, тому пропускна здатність системи більш висока. Якщо розглядати чавунні або азбестові труби, то при їх використанні можна забезпечити хороший водосток.

При виборі діаметра труби необхідно враховувати загальну розгалуженість зливки на ділянці та кількість води, що збирається. Оптимальний варіант передбачає укладання труб діаметром понад 15 см.

Ревізійний колодязь

Подібні конструкції рекомендовані для встановлення на трубопроводах великої протяжності або з численними розгалуженнями. Основне призначення цих елементів зливки на дачі - забезпечення можливості прочищення труб при утворенні засмічення. У більшості випадків ревізійні колодязі виконані із пластику або бетону.

При вирішенні питання, як зробити зливу або дощову каналізацію можуть використовуватися не всі перелічені елементи системи. Проте їхня максимальна кількість дозволить забезпечити більш ефективне відведення зайвої вологи з території навколо будинку.

Основні види систем водовідведення у приватному будинку

У приватних будинках у більшості випадків виконується монтаж зливки трьох видів:

• Система відкритого типу.
• Система закритого типу.
• Система змішаного типу.

Відкрита зливова каналізація

Система відрізняється простотою монтажу, що дозволяє виконати прокладання зливки самостійно, без залучення професійних майстрів. Основними елементами відкритої системи є поверхневі жолоби. Вода стікає водостічною трубою і по жолобах відводиться в спеціальні резервуари або загальну каналізацію.

Поверхневі жолоби можуть бути металевими, пластиковими або бетонними. Зверху ці елементи рекомендується накривати спеціальними гратами, щоб запобігти попаданню великого сміття та зробити більш привабливим зовнішній вигляд конструкції.

Відкрита система зливової каналізації може охоплювати велику територію, збираючи воду з тротуарів, садових доріжок та різних майданчиків.

Система закритого типу

Установка зливки закритого або точкового типу передбачає розміщення всіх водоприймачів під землею. Система працює за таким принципом: по водостічних трубах вода стікає з даху і потрапляє до спеціального дощеприймача, який з'єднаний з підземними каналами. Цими каналами вода виводиться за периметр ділянки.

Змішана зливка

Вибір дренажного колодязя

Для максимально ефективного збору та відведення води на ділянці навколо котеджів та заміських будинків облаштують системи кількох видів. Найчастіше облаштування каналізаційної, дренажної та зливової системи водовідведення виконується паралельно, на невеликій відстані один від одного.

Найчастіше власники заміських ділянок бажають заощадити на облаштуванні зливової каналізації. І тут намагаються поєднати елементи різних систем. Прикладом такої помилки можна назвати використання дренажного або каналізаційного колодязя для зливу води із зливової системи. Помилкою такий варіант називається з наступної причини: при рясному випаданні опадів вода надходить у колодязь швидко і досить великих обсягах. Потрібно розуміти, що дренажна система водовідведення має певне призначення. Це може стати причиною переповнення колодязя, що, наприклад, у випадку з каналізацією може призвести до виходу води в труби цієї системи та сантехніку. Крім того, слід розуміти, що велика кількість води приносить різне сміття, яке цілком може стати причиною засмічення труб зливової системи після догляду води. Тому необхідно знати, як правильно зробити зливову каналізацію.

Якщо розглядати варіант скидання зливового потоку в колодязь дренажної системи, то в цьому випадку велика кількість води призведе до порушення її працездатності та підтоплення фундаменту. Ще більшу проблему може створити замулювання дренажних труб, що вимагає не прочищення, а повної заміни дрен.

Зі сказаного вище можна зробити висновок: при облаштуванні зливової каналізації потрібно робити спеціальний колодязь, при цьому він повинен мати відповідний обсяг. У крайньому випадку, можна вивести воду в будь-яке водоймище за умови його близького розташування.

Створення проекту та підготовчі роботи

Правильний креслення майбутньої зливової каналізації та схема конструкції дозволяє організувати ефективне водовідведення на ділянці за мінімальних витрат. Тому перед тим, як зробити зливову каналізацію своїми руками, потрібно скласти її проект.

Для складання проекту потрібно провести певні розрахунки, що ґрунтуються на наступних даних:

• Середня кількість опадів характерна для певного регіону.
• Періодичність випадання опадів.
• Висота снігового покриву.
• Площа стоку.
• Площа даху.
• Об'єм стічних вод.
• Наявність та розташування підземних комунікацій.
• Властивості ґрунту на ділянці.

При вирішенні питання, як зробити зливу своїми руками, необхідно розрахувати обсяг вологи, яка виводитиметься з ділянки, використовують формулу:

Тут Q позначає об'єм вологи, q20 - кількість опадів, F - площа, з якої буде відводитися вода, К - поправочний коефіцієнт, який визначається за матеріалом покриття ділянки. Наприклад, для ділянки, засипаної щебенем, потрібно брати коефіцієнт 0,4. Асфальтована ділянка вимагає використання коефіцієнта 0,95 для даху - 1.

За отриманими значеннями визначають оптимальний діаметр труб.

Глибина укладання дрен та лотків при облаштуванні зливової каналізації своїми руками також визначається умовами місцевості. У більшості випадків труби діаметром до 50 см розташовують на глибині 0,3 метра, трубопровід великого діаметра рекомендується розмістити на глибині 0,7 метра.

При виборі глибини розташування трубопроводу слід враховувати один момент. Якщо існує можливість утеплення труб та інших елементів зливової каналізації, можна не надто заглиблювати систему. І тут виходить деяка економія з допомогою зниження витрат за земляні роботи.

Щодо необхідного ухилу зливи для двору з відведенням, то ці значення суворо регламентовані:

• Труби діаметром 15 см повинні розташовуватися з нахилом 8 мм на погонний метр.
• Труби діаметром 20 см укладають із ухилом 7 мм на погонний метр.

Будівництво зливової каналізації

При вирішенні питання, як встановити зливу, використовують технологію прокладання каналізаційних труб. Якщо в будинку відсутня ринва, то в першу чергу виконують її монтаж.

Облаштування покрівельного водостоку

У перекритті покрівлі необхідно зробити спеціальні отвори та вставити в них дощеприймачі. Їх фіксують за допомогою бітумної мастики та обробляють місця з'єднань герметиком.

Наземні роботи

Роботи з облаштування зливової каналізації заміського будинку передбачають підготовку траншеї для укладання трубопроводу та безпосередній монтаж системи.

Дії виконуються у такому порядку:

• Траншею необхідно копати з урахуванням усіх нюансів, включаючи складену схему розташування, кут нахилу та глибину закладання труб.
• Дно траншеї ретельно вирівнюють та утрамбовують.
• Потім роблять піщану подушку заввишки близько 20 див.
• Облаштовують котлован для встановлення колекторного колодязя.
• На піщану подушку у траншеї укладають труби та з'єднують їх між собою за допомогою фітингів.
• Якщо гілка трубопроводу має довжину більше 10 метрів, то додатково монтують ревізійні колодязі, а в місцях, де дощоприймачі стикуються з трубами, ставлять пісковловлювачі.
• Роблять огляд готової конструкції, зважаючи на цілісність системи.
• На наступному етапі вирішення завдання, як зробити зливку на ділянці, виконують перевірку герметичності та працездатності системи. Для цього в водоприймач заливають воду.
• За відсутності дефектів траншею засипають ґрунтом, а жолоби та лотки закривають гратами.

Монтаж зливової каналізації не є особливою складністю, тому зробити зливку на ділянці можна самостійно. Сучасна зливова каналізація дозволяє продовжити термін служби основної будівлі на ділянці, зберегти привабливість тротуарів та доріжок, унеможливити утворення бруду на газонах та інших ділянках.

Взуття кожної людини чудово знайоме з міськими зливами, робота яких бажає кращого, створюючи водні струмки на дорогах і тротуарах. Дуже часто після знайомства туфель із глибоким калюжем від улюбленої пари взуття залишаються одні приємні спогади. І якщо для мешканців міста на цьому всі неприємності закінчуються, то для людей, які живуть за містом, збитки від зливового дощу можуть бути значно відчутнішими.

Для того щоб потоки дощової води не руйнували основу приватного будинку нехай це відбувається і дуже повільно і не затоплювали цокольні та підвальні приміщення, сприяючи утворенню гнилі та пліснявого грибка, а також щоб запобігти знищенню коренів рослин, на присадибній ділянці важливо спорудити зливу- систему відведення води, що накопичується після атмосферних опадів. При цьому завдяки простоті конструкції зливової каналізації кожен бажаючий може виконати всі роботи самостійно.

Конструктивні особливості та призначення злив.

Під зливовою каналізаційною системою мається на увазі комплекс конструкцій та ровів, якими здійснюється збір, фільтрація та відведення атмосферних опадів у спеціально призначені для цього резервуари або водоймища. Основним завданням такої системи є усунення вологи, що скупчує після дощу і створює дискомфорт мешканцям заміського будинку, руйнуючи різні конструкції та викликаючи гниття рослин. При цьому конструктивно стандартна зливка складається з певних елементів:

• дощоприймач, який є воронкою, піддоном або лінійним лотком, призначеним для збору води;
• жолоб і зливна труба, якими відбувається транспортування водних ресурсів зібраних після дощу до пісковловлювача, фільтраційного пристрою і далі до колектора, кювету, природного водоймища або розвантажувального поля;
• оглядовий колодязь, призначений для проведення контролю за роботою зливової каналізації;
• фільтраційні пристрої або пісковловлювачі, призначені для утримання частинок ґрунту, рослинних волокон та іншого сміття, тим самим захищаючи зливу від передчасного забруднення.

Усі перелічені елементи у комплексі становлять цілісну систему, що функціонує лінійним чи точковим способом. Якщо система каналів прокладатиметься у землі, то її облаштування повинні використовуватися труби. Якщо використовуються поверхневі рови, то монтуються пластикові, азбестові або бетонні жолоби. Щоб забезпечити природний рух дощової або талої води до місця фільтрації стічна система повинна укладатися під певним ухилому бік водозбірника, місця розвантаження чи іншого резервуару.

Класифікація зливки за способом збору дощової води

Виходячи з того, яким методом відбуватиметься збирання атмосферних опадів, виконується класифікація зливової каналізації на певні типи.

Виходячи з конструктивних відмінностей та ступеня охоплення території, має вибиратися тип зливової каналізації. Однак відштовхуватися лише від цих критеріїв при спорудженні зливи не раціонально. Найчастіше зливову каналізаційну систему в заміському будинку облаштовують виходячи з особливостей регіону будівництва домобудівництва. Тільки з досвіду організацій, котрі займаються спорудженням злив, у конкретно взятому регіоні і вибирається тип і глибина прокладання каналізаційних каналів.

Особливості проектування та розрахунку зливки

Реалізувати будь-які плани, пов'язані з будівельними роботами без попередніх розрахунків - безглузда витрата грошей. Якщо зливова каналізація зможе справлятися з поставленими перед нею завданнями, то який сенс у її спорудженні. При цьому якщо спорудити надто потужну каналізацію в приватному будинку, то це призведе до невиправданих грошових витрат. При цьому для проведення розрахунків та складання планів знадобляться такі відомості:

• Усереднені показники обсягів атмосферних опадів, зафіксованих метеорологічними службами конкретно взятого регіону.
• Частота випадання дощів та товщина снігових покривів, які необхідно відводити за допомогою зливової каналізаційної системи лінійного типу.
• Площі оброблюваних стоків. У випадку з точковою зливою в облік береться площа даху приватного будинку. Причому враховують неповну її величину, а площинну проекцію. Якщо облаштовується лінійна система збору стічних вод, загальною площею буде результат підсумовування всіх об'єктів, що підлягають обробці.
• Фізико-механічний показник ґрунту присадибної ділянки конкретно взятого регіону.
• Наявність та місце проходження раніше облаштованих на земельній ділянці комунікацій, прокладених у ґрунті.

Перелічені вище параметри та інтенсивність випадання опадів збираються метеослужбами протягом багатьох років шляхом дослідження фізико-хімічних явищ в атмосфері, конкретно взятого району, де облаштовується зливова каналізація. Усі отримані дані зводяться в таблиці та фіксуються в нормативних показниках СНіПякі беруться в основу проведення розрахунків та вибору типу системи відведення дощової води.

На якій глибині прокладаються канали зливи?

Прокладання лотків або каналів із труб має заглиблюватися в ґрунт на глибину, що відповідає конкретно взятому регіону. Точні дані можна з'ясувати у сусідів, які вже користуються зливою або у будівельних організаціях, що займаються каналізаційними системами. У більшості регіонів нашої держави глибина системи відведення атмосферних опадів становить 30 см, якщо перетин труб або лотків відкритого типу не перевищує 50 см. Більші елементи укладаються в ґрунті на глибині 70 см.

Враховуючи, що будь-які земельні роботи вимагають великих фізичних трудовитрат, занадто поглиблювати зливу складно, та й не потрібно. Немає сенсу монтувати колектор або оглядову криницю нижче точки промерзання ґрунту в зимовий період року. Доцільно розміщувати їх вище, просто провівши утеплення за допомогою теплоізоляційних матеріалів: геотекстиль та шар щебеню, які захистять систему від промерзання.

Також потрібно враховувати, що прокладання каналів має виконуватися з дотриманням кута у бік збірки зливової води. Це означає, що рівень вступного місця в колекторному колодязі повинен розташовуватися нижче за проходження лотків або труб, які відходять від дощеприймачів.

Норми ухилу зливової каналізації

Відповідно до ГОСТу, мінімальні параметри ухилу для трубних виробів з перетином 150 мм становлять 0,008 мм на погонний метр. Вироби діаметром до 200 мм, прокладаються з нахилом 0,007 мм/м. Виходячи з геологічних особливостей присадибної ділянки, дані параметри можуть змінюватися. Максимальний кут ухилу у точці стикування каналу та дощоприймача становить 0,02 мм на метр, що дозволяє збільшити швидкість відтоку дощової води. Безпосередньо перед пісковловлювачем швидкість водних потоків повинна знижуватисящоб зважені включення встигали осідати і тому ухил роблять мінімальним.

Особливості прокладання покрівельного водостоку

Етапи виконання монтажу зливової стічної системи аналогічні з принципом прокладання звичайної зовнішньої каналізації. Але якщо у приватному будинку відсутня покрівельна водостічна система, то розпочинати всі заходи потрібно з її спорудження. Монтаж покрівельного водостоку передбачає проведення певних етапів.

1. У перекритті будинку проробляються отвори для дощеприймачів. Після монтажу та надійної фіксації елементів дощеприймача проводиться їх герметизаціяу місцях примикання.
2. Виконується монтаж стічного трубопроводу та стояків.
3. Всі окремі елементи стикуються та фіксуються до конструкції приватного будинку за допомогою спеціальних хомутів.

Конструктивні особливості підземної частини

Відповідно до розробленим та затвердженим планом робіт, в якому враховані всі ухили та глибина проходження системи, виривається траншея. Якщо плануються роботи з утеплення труб з використанням геотекстильного матеріалу та щебеню або за допомогою облаштування піщаної подушки, то важливо враховувати їхню потужність. Всі інші заходи відбуваються відповідно до певної послідовності.

Після копання траншеї виконується трамбування дна. Камені, коріння дерев та інший великий сміття обов'язково видаляється, А порожнечі, що залишилися після нього, засипаються. На дні облаштовується подушка із піску стандартної товщини 20 см.

Виривається котлован під колекторний резервуар. Як колекторний пристрій доцільно використовувати покупний пластиковий резервуар. Звичайно, при великому бажанні можна зробити колектор своїми руками з бетону, який заливається в заздалегідь споруджену опалубку.

У підготовлені траншеї з пісочними подушками на дні укладаються труби, які поєднуються в загальну систему за допомогою фітингів.

Якщо довжина зливової каналізації перевищує 10 метрів, то важливо додатково встановлювати оглядові колодязі.

У місцях з'єднання приймачів атмосферних опадів та трубопровідних труб обов'язково монтуються пісковловлювачі.

Усі окремі елементи та конструкції з'єднуються в єдиний ланцюг, а місця стиків якісно герметизують.

Перш ніж засипати рів, проводиться випробування шляхом заливання води у водоприймач. Якщо слабких місць у системі виявлено був, то переходять до засипки траншеї грунтом. При цьому всі елементи, починаючи жолобами, лотками та закінчуючи піддонами, обладнуються ґратами. Домовласник може підключити систему відведення дощової води у каналізацію приватного будинку.

Людина, облаштувавши своїми руками зливку навколо будинку, може значно продовжити експлуатаційний ресурс домобудівництва, позбавити її мешканців від калюж та бруду, запобігти затопленню цокольних та підвальних приміщень, а також захистити кореневу систему рослин від утворення гнилі. Звичайно, займатися облаштуванням системи відведення дощової води чи ні особиста справа кожного домовласника, проте перевагу такої системи не можна недооцінювати.