≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Дизайн інтер'єра
• Про все
• Про сантехніку

Установка вікон пвх за гостем креслення. Які існують правила встановлення пластикових вікон? Основні помилки при встановленні пластикових вікон

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм зі встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ГОСТом. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При неправильній установцівікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменшу помилку, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів та взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове кресленняслід віднести до виробника вікон, там буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є в кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накриваються поліетиленовою плівкою(Буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпостами.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівні для цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань старанно закладаються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положенні довільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піна забезпечить якісну гідроізоляцію і запобіжить запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на якийсь час, поки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити лише через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже схопиться).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Таким чином, утеплювач необхідно якось захистити від проникнення в нього прямої вологи або водяної пари, а для вологи, що все ж таки потрапила в утеплювач, забезпечити можливість випаровуватися назовні, щоб ніякі описані проблеми монтажному шву не загрожували. Для цього створені спеціальні пароізоляційні та гідроізоляційні паропроникні матеріали, які ми виробляємо. Перші встановлюються зсередини приміщення та запобігають проникненню вологи, що міститься в кімнатному повітрі всередину монтажного шва, тобто до утеплювача. Другі встановлюються зовні. Ці матеріали захищають утеплювач від проникнення прямої вологи з боку вулиці. А також, що дуже важливо, будучи паропроникними, вентилюють внутрішню частинумонтажного шва, дозволяючи йому дихати. Таким чином, зі шва виводиться конденсована вода, або водяна пара, що потрапила туди зсередини стіни - (з її конденсатної площини). Ліквідуються застійні процеси всередині утеплювача, образно кажучи, він "дихає назовні". Такий механізм дії спеціальних матеріалів для захисту основного елемента монтажного шва – утеплювача від згубної дії вологи.

Однак, вода це ще не все, від чого може страждати утеплювач і весь монтажний шов цілком. Зупинимося на двох факторах, що надають найкритичніший вплив після вологості.

На другому місці – ультрафіолетове сонячне випромінювання. Це випромінювання руйнує утеплювач (пінополіуретанова піна, використовується практично у 100% випадків монтажу вікон) за дуже короткий проміжок часу. Так, у південних регіонах Росії процес практично повного руйнування монтажної піни може статися за кілька місяців. У середній смузізнадобиться рік - півтора, залежно від боку світла, куди звернено віконну конструкцію.

Висновок - утеплювач потрібно захистити від згубного впливу ультрафіолету. Завдання з успіхом вирішує та сама паропроникна гідроізоляційна стрічка, що захищає утеплювач від прямого впливу води з боку вулиці.

На третьому місці - лінійне розширення (рух) віконної конструкції за рахунок коливання температур (термічне розширення). А такі зрушення суттєві і можуть сягати від 5 до 10, а в окремих випадках і 15 відсотків від ширини самого монтажного шва! При цьому утеплювач не страждає, оскільки він добре стійкий до деформаційних навантажень і, крім того, приклеєний до стіни та віконної рами. Зрозуміло, що і засіб його захисту має бути стійким до таких колосальних деформацій.

Уявіть, якщо застосувати штукатурний розчин або твердий герметик, - коли він зруйнується, або відірветься від гладкої поверхні пластикової віконної рами? (ГОСТ допускає застосування для захисту зовнішнього контуру окремі видиакрилових герметиків. Це мають бути еластичні (що не висихають до кінця), паропроникні матеріали з хорошими клейовими здібностями). Тут знову успішно вирішує завдання та сама паропроникна гідроізоляційна стрічка, оскільки для неї не страшні зрушення в 15 і навіть 30 відсотків.

Перед початком монтажних робіт необхідно повністю звільнити віконний отвір та простір поруч із ним:

• приберіть все з підвіконня,
• зніміть штори,
• звільніть підхід до вікна, відсунувши меблі щонайменше на 1,5 метра від вікна.

Захистіть приміщення від пилу та бруду накривши підлогу та меблі матерією або щільною клейонкою.

Для зручності монтажу підведіть електроживлення через подовжувач 220В, приготуйте мішки для сміття.

Демонтаж старої рами

Після того як приміщення готове до появи пилу та сміття приступають до демонтажу старої віконної рами.

З вікна знімають стулки. Демонтують віконна лиштва. При необхідності демонтують (збиваються) укоси.

Демонтується стара віконна рама, причому вона, як правило, серйозно пошкоджується. Якщо ви бажаєте використовувати старі вікна, наприклад, на дачі, слід обумовити опцію збереження старих вікон при замовленні.

Демонтується старий відлив, старе підвіконня.

Монтаж вікна ПВХ

З пластикового вікна знімаються стулки, витягується склопакет. У підготовлений отвір, вставляється віконна рама та закріплюється на анкерні болтичи монтажні пластини. При цьому слід суворо дотримуватись, щоб рама стояла за рівнем, а не по отвору (у будинках нерідкі випадки, коли лінія горизонту віконного отвору далека від ідеалу, по вертикалі також слід виставити раму за рівнем). В іншому випадку вікно функціонуватиме не належним чином.

Зазори між стіною та рамою запінюються монтажною піною. Піна виконує як ізоляційну функцію, так і є елементом кріплення. Від якості виконання цього етапу монтажу великою мірою залежить загальний результат. Піна повинна наноситися рівномірно і заповнювати всі виїмки та порожнини отвору, причому необхідно брати до уваги ступінь розширення піни.

Встановлення пластикового вікна в більшості випадків передбачає, що разом з новим вікном буде встановлене нове підвіконня та новий відлив. Винятком є ​​той випадок, коли у квартирі (будинку, кімнаті) ведуться ремонтні роботита підвіконня може бути встановлений власними силами.

Якщо вікно, що монтується, виходить на балкон (як у даному випадку), то цілком доцільно та функціонально замість відливу (із зовнішнього боку вікна) встановити підвіконня.

Якщо у вас хороший старий відлив, то можна зберегти його для нового вікна, але в цьому випадку буде потрібно його реставрація (відновлення) - платна послугавартість якої незначно відрізняється від вартості нового відливу.

Підвіконня вирізається під проріз і кріпиться до вікна (до підставочного профілю). Якщо отвір під підвіконням невеликий, він запінюється. В іншому випадку необхідна кладка або закладення отвору розчином. При монтажі підвіконня дошки (підвіконня) контролюють, щоб вона мала нахил від вікна в межах 5 градусів, а звис за внутрішню поверхню стіни не більше 60 мм.

Встановлюючи підвіконня слід враховувати щоб його краї зайшли за оздоблення внутрішнього укосуна глибину щонайменше 15-20 мм.

Порада:при виборі ширини (глибини) підвіконня слід враховувати, що на 2 см підвіконня "утоплюється" під віконну рамутому ширина встановленого підвіконня буде на 2 см менша)

Всі щілини між вікном та прорізом заповнюються піною, а по її висиханні ізолюються. Зовнішній шар ізоляції покликаний захищати шар утеплювача (яким є шар піни) від проникнення в нього вологи, а також від руйнівної сонячної дії.

Отже, основну частину роботи закінчено. Однак для фінішного оздобленняотвору не вистачає укосів (які є як декоративним доповненням, під яким можна приховати монтажну піну, так і функціональним елементом, що підвищує теплоізоляцію та звукоізоляцію віконного отвору). Пластикові укоси нададуть вікну закінченого вигляду, до того ж, це найкраще поєднанняіз пластиковими вікнами.

Установка пластикових укосів

Пластикові укоси встановлюються в один день із вікном для панельних та блокових будинківі другого дня для сталінських будинків.

Як укоси використовується або бельгійська сендвіч-панель (на зображенні) або німецькі пластикові укоси VEKA зі знімними наличниками.

Відмінності між різними пластиковими укосами не суттєві, проте слід їх знати.

Бельгійська сендвіч-панель може бути встановлена ​​вдосвіта (не під прямим кутом до вікна), що візуально збільшує віконний отвір. Вибір пластикових укосів VEKA виправданий для більш акуратної поклейки шпалер. встановлених укосах. Завдяки знімній лиштві, краї шпалер будуть акуратно заховані під нею.

Порада:якщо у Вас у квартирі ремонт, то лиштву на укоси з бельгійської сендвіч-панелі краще встановити після поклейки шпалер самостійно - так вийде акуратніше та симпатичніше).

Встановлення аксесуарів на вікна

на заключному етапіу віконну раму встановлюють склопакет та вішають стулки. Виготовляється монтаж додаткових аксесуарів, кріплення додаткових елементівфурнітури та комплектуючі, такі як: східчастий провітрювач, фіксатор, москітна сітка, жалюзі та ін.

Вікно готове. Після виконання всіх робіт підписується акт приймання-здачі робіт. У ньому, за потреби, замовник вказує свої зауваження щодо вироблених робіт, якщо такі є.

Майже відразу після виконання всіх робіт можна використовувати вікно ПВХ. Виняток становлять вікна з великими стулками, що відкриваються, які не рекомендується відкривати протягом 24 годин після установки вікна ПВХ.

Пластикове вікно за функціональністю набагато краще за старі дерев'яних вікон. Якщо слідувати простим інструкціямз його догляду та експлуатації, воно прослужить Вам вічно.

Порада:не забудьте зняти захисну плівку з встановленого вікна. Клейка основа захисної плівки втрачає свої властивості при тривалому тепловому впливі та може зіпсувати естетичний вигляд пластикового профілю. На зображенні: захисна плівкавидалена лише з рами вікна, на стулці вікна плівка не видалена.

Загальні вимоги до монтажу за ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінових отворів. Загальні технічні умови» набрав чинності розпорядженням Держбуду РФ з 01.03.2003.

У зв'язку з необхідністю коригування проектної документаціїдля проектних та будівельних організацій перехідний період для освоєння ДСТУ встановлено до 01.07.2003. До російських норм приєдналися республіки Азербайджан, Казахстан, Киргизія, Молдова та Узбекистан.

Що нового?Нові норми приносять значну формалізацію монтажу вікон та потребують численних документів. Серед них треба відзначити необхідність наявності у кожної монтажної фірми «Інструкції з монтажу вікон», затвердженої в місцевих органах влади, необхідність розробляти монтажні вузли вікон для кожного об'єкта, що будується, та узгодження вузлів із замовником, рекомендується проводити аналіз теплових полів, а також передбачено оформлення актів здачі -приймання віконних отворівперед монтажем, акти проведення прихованих робітта акти здачі-приймання виконаної установки вікон.

Особливий інтерес у нормах представляють Додатки:

• Додаток А (рекомендований) є кресленнями з прикладами монтажу вікон;
• Додаток Б (рекомендований) висуває вимоги до кріплення вікон у отворах;
• Додаток (обов'язковий) є власне вимоги до монтажу вікон в цілому і по суті є головним робочим документом;
• Додаток Р (рекомендований) визначає вимоги до методу розрахунку теплових полів (аналіз ізотерм).

Загалом російські норми на монтаж наближають нас до нормативів, прийнятих у Європі, і, зокрема, у Німеччині.

ДЕРЖСТАНДАРТ вимагає від віконних фірм великої кількостіформальностей і має більше вимог щодо проведення випробувань конструкцій швів та матеріалів, що використовуються для них.

Формалізація виправдовується боротьбою з російською недбалістю.

Випробування матеріалів і швів загалом виправдовується тим, що досі в Росії докладних норм на монтаж не було зовсім, немає накопиченого наукового досвідуз визначення властивостей монтажних матеріалівта якості швів. Звичайно, для споживача немає необхідності знати всі положення цього ДСТУ це обов'язок професіоналів.

Не вникаючи в тонкощі, можна говорити про три основні принципи встановлення вікон, на які треба звернути пильну увагу.

Три шари загортання шва

Зміст основної частини норм присвячено правилам заповнення монтажного зазору між віконними блокамиі прорізами за принципом "зсередини щільніше, ніж зовні". Кожен монтажний вузол повинен мати три шари закладення: зовні – захист від кліматичних впливів, усередині – утеплювач, зсередини – пароізоляція. Можна використовувати різні матеріалидля зовнішніх шарів і різні монтажні піни, але, в тому чи іншому виконанні, ці три площини закладення повинні бути присутніми.

Зовнішній шар покликаний захищати шар утеплювача від проникнення в нього вологи, і повинен мати паропроникність для того, щоб через нього була вентиляція утеплювача. Тобто зовнішній шар повинен бути водоізоляційним і паропроникним.

Ці вимоги обумовлені тим, що при проникненні вологи в теплоізолятор його теплоізоляційні якості падають. Найкращим чином сучасним вимогамдля зовнішнього шару відповідають ПСУЛ (попередньо-стислі ущільнювальні стрічки). Це спеціальні монтажні стрічки, які наклеюються на віконну коробку перед її встановленням у отвір, і потім, розширюючись, заповнюють всі нещільності чверті в отворі.

При серйозних перевагах: оптимальна будівельна фізика і технологічна простота, вони мають недоліки. Зручно ці стрічки застосовувати у новому будівництві, коли отвір має гарну геометрію. Але при заміні вікон у старих будинках, коли укоси нерівні, а тим більше штукатурні, їх використання утруднене. Ще один недолік - на ПСУЛ не лягає штукатурка.

В обмеженому вигляді можливе використання зовні силікону. При цьому слід дотримуватися певних правил: товщина шару силікону повинна становити половину від ширини шва, що заповнюється, і силікон повинен бути приклеєний тільки з двох сторін і працювати на розтяг, інші його сторони повинні залишатися вільними.

Герметик при влаштуванні ізоляції монтажного шва може застосовуватися. Хоча, чітко в ГОСТі він не прописаний, але й заборони на його застосування немає, хоч би як того хотіли прихильники монтажних стрічок. Приклад використання силікону зовні та зсередини приміщення показаний на вузлі А.14 у ГОСТ 30971-2002. Неприпустимо, звичайно, як можна іноді спостерігати на об'єктах, просто помазати силіконом поверх піни – це імітація захисту шва, але не захист.

Центральний шар – теплоізоляційний. В даний час для його виконання застосовують поліуретанові піни. Найкраще використовувати піни, призначені спеціально для встановлення вікон. Такі піни рівномірно заповнюють шов та їх не треба підрізати після затвердіння. Інші піни після закінчення монтажу звисають клаптями з боку приміщення, і їх зрізають, порушуючи зовнішню захисну скоринку. Внутрішній шар – пароізоляційний. Його функція полягає у захисті утеплювача (піни) від проникнення в неї пари вологи з боку приміщення. Для цих цілей при оштукатурюванні укосів застосовують пароізоляційні стрічки, в основному, на основі бутила, а також фарбувальні пароізоляції. вологостійких гіпсокартонів. Можливе застосування силікону за тими правилами, які згадані вище.

Відсутність містків холоду

Монтажний шов – це вузол, де відбувається стикування конструкцій стіни та вікна, що мають зовсім різні властивості, в тому числі, і в плані теплотехніки. І важливо виконати вузли таким чином, щоб не виникало містків холоду на віконних укосах.

В основному, проблема містків холоду - це проблема одношарових конструкцій стін, які застосовувалися в будинках минулих років (суцільна цегла, керамзитобетон і т.д.). У такому разі слабкою зоною є сама стіна навколо віконної коробки через її низький опір теплопередачі. На укосі з'являється ділянка з температурою поверхні нижче за точку роси. На цій ділянці по-перше відбуваються високі тепловтрати, по-друге, на ньому випадає конденсат. Якщо конденсація вологи на схилі відбувається часто, то згодом на цих місцях може утворитися грибок (цвіль). Те саме стосується прорізів без чвертей. За їх відсутності небезпека містків холоду серйозно зростає, і слід особливо уважно продумати теплотехніку вузлів примикання.

Важлива рекомендація– за відсутності чвертей застосовувати віконні коробки завширшки не менше 130 мм. При вузькій віконній коробці якісна загортання шва утруднена і висока ймовірність містків холоду. Наведені в ГОСТі варіанти з фальш-чвертями з куточків або з лиштви можливі лише за наявності зовнішньої штукатуркиі все одно залишаються проблемними з точки зору теплотехніки.

За наявності у стіні ефективного утеплювача ( мінеральної ватиабо негорючих пінополістиролів) вікно має стояти або у площині утеплювача, або за чвертю із утеплювача. У стінах, де комбінуються газобетон із зовнішнім облицюванням та чвертями з цегли, як правило містків холоду також не виникає завдяки гарним теплотехнічним якостям газобетону.

Кріплення віконного блоку в отворі

Специфікою вікон із пластику є те, що вони мають суттєві теплові лінійні розширення. Тобто при нагріванні вікон сонячним проміннямбруски коробки та стулок збільшуються в розмірах. Як розрахункові величини теплового розширення для вікон білого кольоруслід застосовувати 1,5 мм на 1 погонний метрдля кольорових вікон – 2,5 мм на 1 п.м (різниця в тепловому розширенні пов'язана з тим, що білі профілі вікон нагріваються значно менше, ніж кольорові).

Відповідно до цього фактора виконується кріплення вікна у стіні. Кути пластикових віконповинні залишатися вільними, крайні елементи кріплення ставляться на відстані 150 мм від внутрішніх кутіврам. Інші елементи кріплення ставляться по всьому периметру з кроком для білих профілів не більше 70 см, для кольорових не більше 60 см. Біля імпостів кріплення ставиться також на відстані 150 мм від кута. Зазор між коробкою та стіною повинен становити не менше 15 мм. Це пов'язано як з тепловими розширеннями вікон, так і з тим фактором, що тонший шов дуже важко рівномірно заповнити пінним утеплювачем.

Під нижні кути коробки і під імпости ставляться колодки, що несуть. Колодки також ставляться з боків наступним чином: якщо дивитися на вікно зсередини, то при одній поворотній стулці колодки ставляться на протилежній стороні петлі вгорі і на тій же стороні, що і петлі внизу. При двох стулках ставляться, відповідно, чотири колодки.

Принципові схеми вузлів примикання віконних коробок до стін

1 – підвіконна дошка;
2 – пінний утеплювач;
3 – пароізоляційна стрічка;
4 – гнучка анкерна пластина;
5 – опорна колодка під підвіконну дошку;
6 – штукатурний розчин;
7 – дюбель зі стопорним шурупом;
8 – вкладиш з антисептованого пиломатеріалу або шар, що вирівнює штукатурного розчину(рекомендується лише нижнього вузла);
9 – водоізоляційна паропроникна стрічка;
10 - шумопоглинаюча прокладка;
11 – злив;
12 - ізоляційна паропроникна стрічка (ПСУЛ), що саморозширюється;
13 – герметик тонким шаром

1 – пінний утеплювач;
2 – ізоляційна саморозширювана паропроникна стрічка (ПСУЛ) або паропроникна мастика;
3 – рамний дюбель;
4 – герметик;
5 – пароізоляційна стрічка;
6 – панель обробки внутрішнього укосу;
7 - штукатурний шар внутрішнього укосу, що вирівнює.

Теплові зазори необхідно враховувати особливо уважно при проектуванні великорозмірних елементів скління: при виконанні еркерів, вітрин, скління на висоту поверху. Це три основні принципи при встановленні сучасних вікон, хоча, звичайно, існує багато нюансів та тонкощів, які залежать від різних конструкційстін та від застосовуваних матеріалів для закладення шва. І – як ми вже говорили на початку статті – дуже важливий людський фактор – відповідальна та якісна роботамонтажників.

Коли можна проводити встановлення вікон

З набранням чинності законом Москви №42 "Про тишу", порушення спокою сусідів є адміністративним порушенням. Уважно ознайомтеся з нашою інструкцією про проведення гучних робіт, щоб дотриматися вимог, що діють у Москві та Московській області у різних будівлях.

Скільки коштує монтаж вікон за ГОСТ

Вартість складається з двох складових: вартості робіт (годин) та матеріалів.

Монтажний шов відповідатиме ГОСТ на встановлення вікон, при використанні як дорогих, так і економічних матеріалів. Застосування того чи іншого впливатиме на етапність (тривалість) робіт та кінцеву вартість монтажу вікон.

Відео-інструкція з монтажу пластикових вікон

• Дата: 08-04-2015
• Переглядів: 179
• Коментарів:
• Рейтинг: 47

Сучасні пластикові вікна мають досить велику кількість переваг. Їх монтаж здатний забезпечити надійну герметитацію та тепловий захист. Для того, щоб заощадити деяку кількість грошових коштівна установці вікон, можна зробити їх монтаж своїми руками. Конструкція досить складна, проте її установка не вимагає використання будь-яких специфічних інструментів. Щоб отримати якісний результат, знадобиться вивчити правила встановлення пластикових вікон, які містяться у ГОСТ 23166-99 та ГОСТ 30971-02.

Малюнок 1. Вимірювання пластикового вікна.

Порядок монтажу пластикових вікон:

1. Насамперед знадобиться замір прорізів.
2. Після цього виконується демонтаж старих вікон.
3. Готуються отвори.
4. Виконується монтаж нових вікон.

Елементи, які будуть потрібні:

1. Будівельний рівень.
2. Виска.
3. Ірпінь.
4. Анкер.
5. Піна.
6. Шурупи.
7. Перфоратори.
8. Грунтовка.
9. Маркер.
10. Документи, які містять стандарти встановлення пластикових вікон.

Необхідні виміри: послідовність дій

Візуально процес виміру можна побачити на рис. 1.

Стандарти установки свідчать, що насамперед необхідно виміряти прямокутне вікно. Вимірюється ширина отвору. Для цього необхідно визначити відстань між крайніми точками отвору. Далі проводиться замір висоти отвору вікна. Для цього потрібно визначити відстань між верхнім укосом та підвіконням. До результату треба буде додати товщину підвіконня.

Виміри потрібно проводити мінімум у трьох місцях за кожним розміром, у крайніх точках та посередині. Рівні прорізи можна зустріти досить рідко. За основу потрібно вибрати найменше із значень, які будуть отримані.

Встановлення вікон ПВХ: склопакет, укоси, відлив, фурнітура.

За допомогою схилу із середнім загостренням кінця потрібно перевірити криволінійність отвору по вертикалі. За допомогою рівня треба перевірити перекоси горизонталлю. Якщо є відхилення, їх потрібно буде позначити на ескізі. Креслення рами є прямокутником, який вписаний в ескіз отвору за зробленими вимірами. Виходячи з ескізу, треба буде зробити поправки розмірів рами.

Стандарти установки мають на увазі виконання вимірів по всіх отворах у приміщенні. Ширина цих конструкцій може значно відрізнятися, але висота має бути однаковою.

Далі визначається розміщення блоку вікон. Монтувати конструкцію необхідно на 2/3 ширини стіни від внутрішньої частини. Якщо планується виконати обшивку стін теплоізоляційним матеріаломпо зовнішній частині будинку вікна можна встановлювати трохи далі.

Після цього вимірюється зовнішній відлив. Найчастіше потрібно лише виміряти довжину змонтованого відливу або до ширини отвору додати 50 мм на загин. Ширина відливу визначається як відстань від монтажної площини до зовнішньої частини стінки, запасу на виступ (35-40 мм) та відгин. Якщо виконується теплоізоляція, важливо враховувати товщину шару обшивки.

Далі вимірюється підвіконня. Ширина конструкції дорівнює відстані від внутрішньої частини стінки до монтажної площини та розміру вильоту. У цьому випадку доведеться з результату виключити ширину рами вікна. Виліт потрібно розраховувати виходячи з того, що підвіконня має перекрити опалювальну батареюна третину її розміру.

Укоси заміряються після встановлення пластикових вікон, оскільки ширину конструкції визначити досить складно.

Повернутись до змісту

Як вибрати конструкцію пластикових вікон за методом кріплення?

Після того як будуть зроблені виміри конструкції, можна придбати вікна. У процесі вибору необхідно враховувати тип системи кріплення конструкції. Стандарти установки мають на увазі такі способи кріплення:

1. Монтаж через раму в площині встановлення вікна.
2. Фіксація за допомогою арматури, яка заздалегідь закріплюється на рамі при виготовленні.

Найбільш вживаємо перший спосіб. При використанні цього методу знадобиться повністю зняти віконні конструкції з глухих стулок.

Другий спосіб рекомендується застосовувати у випадку, якщо виконується самостійний монтажпластикові вікна. В даному випадку вдасться усунути можливість пошкодження склопакетів і герметичності конструкції в процесі розбирання-складання. Однак при встановленні всього блоку вікна важити конструкція буде набагато більшою, тому вставити вікно самостійно буде досить складно.

Повернутись до змісту

Як виконати підготовчі роботи?

Коли вікна будуть замовлені, слід уточнити терміни виробництва та постачання. До моменту прибуття конструкції виконувати будь-які роботи не рекомендується.

Насамперед знадобиться розчистити місце перед вікнами, після чого відставити всі меблі. Підлогу та опалювальні радіатори рекомендується накрити спеціальною плівкою.

Повернутись до змісту

Як підготувати профіль вікон?

Якщо встановлені старі вікна, їх необхідно демонтувати. Для цього знадобиться стамескою підчепити штапик, за допомогою якого фіксується склопакет, після чого слабкими ударами його потрібно клацнути з паза. Насамперед потрібно зняти штапики, які розташовуються вертикально. Після цього треба демонтувати нижній та верхній. Штапики рекомендується позначити. При сучасне виготовленнярозміри подібних пристроїв можуть відрізнятися, тому якщо їх переплутати можуть з'явитися невеликі зазори.

Раму потрібно нахилити так, щоб склопакет випав із пазів. Після цього треба відставити до стіни під невеликим нахилом.

З навісів розстібних стулок доведеться зняти декоративні заглушки і відкрутити притискні болти. Якщо є фрамужна система, необхідно звільнити верхню частину стулки та вийняти зачіп із нижнього навісу.

У результаті має залишитись лише рама з імпостами. У внутрішній частині рами треба буде проробити отвори під кріпильні анкери. Потрібно зробити мінімум три точки кріплення з боків та дві по торцях. Для виготовлення отворів треба використовувати свердла по металу, тому що всередині пластикової конструкціїзнаходиться вставка із металу для міцності. Кріпити вікна потрібно анкерами діаметром 9-10 мм. Свердло потрібно вибирати відповідного розміру.

Якщо вікна кріпляться за вушка, розбирати конструкцію не потрібно. Знадобиться лише встановити кріплення в раму та закріпити їх, використовуючи шурупи.

Повернутись до змісту

Як заповнити профіль піною та підготувати отвір: стандарти встановлення

Щоб усунути можливість появи містків холоду, у місці кріплення профілю до рами треба буде заповнити поліуретановою піною весь простір усередині профілю. Це рекомендується робити за добу до встановлення вікон, щоб піна змогла заповнити всю основу та застигнути.

Якщо зберігати стару рамуне обов'язково, краще її демонтувати. Стулки потрібно зняти з навісів або вирвати разом із кріпленнями шурупами. Раму та коробку вікон потрібно підпиляти в кількох місцях. За допомогою брухту треба підчепити кожну частину і вийняти з отвору. У деяких випадках потрібно попередньо демонтувати цвяхи, які тримають віконну коробку.

Ущільнювач та утеплювач, які розташовуються під коробкою, також потрібно буде демонтувати. За допомогою перфоратора треба буде зняти частину укосів.

Все сміття потрібно зібрати в пакети та винести його.

Торці отворів потрібно зрівняти та очистити від пилу. Поверхню треба буде проґрунтувати.

Якщо вікна встановлюються у старій споруді з дерева, то рекомендується прокласти гідроізоляційний матеріалпо всьому отвору, щоб унеможливити попадання вологи в шар піни. Якщо є необхідність посилення конструкції, можна вставити коробку з дерева.

Коли говорять про встановлення за стандартом, то зазвичай мають на увазі монтаж вікон ПВХ за ГОСТ 30971. А ще точніше - останньої його версії від 2012 року, тому що попередні пластикові вікна нічого і знати не хотіли. У контексті стандарту дається низка рекомендацій, а також наведені вимоги до виконання тих чи інших вузлів. Багатьом слова видадуться досить розмитими, але малюнки у додатках досить наочні. Як би там не було, практично ніхто не веде монтаж вікон ПВХ по ГОСТ, суворо узгоджуючись з буквою закону. Але одні це роблять, бо знають, що утеплені пластикові укоси краще штукатурки, А інші просто заощаджують пароізоляційну плівку за рахунок замовника. Ось ці два і подібні до них випадки ми й повинні безпомилково відрізняти, якщо до нас у будинок навідаються монтажники.

Варіанти встановлення ПВХ вікна за ГОСТ 30971

Встановлення вікна

Вимоги до шва та кріплення рами пластикового вікна

У початкових розділах стандарту поруч із деякими показниками і цифрами наводяться вказівки, побічно натякають те що, що монтаж вікон ПВХ передбачається робити у Росії. Чого варті хоча б слова про те, що монтажні швивиготовляються зі складів з терміном придатності, що не вийшов. Добре так? А то ми зараз би взяли пінки простроченої десь на складах за непрямою ціною, і нею б провели весь монтаж. Самі ж шви діляться за категоріями на А, Б та В. Відповідно до стійкості до проникнення вологи та максимальної деформації.

Для нас актуальніше те, що шви можуть бути:

1. Звичайними. Такі температури витримують до мінус 30 градусів Цельсія.
2. Морозостійкі. Сюди відносяться всі інші шви, стійкіші до холодів.

Зрозуміло, що для більшості наших регіонів перший сорт монтажу не годиться жодним чином. Поділ проходить знову ж таки за типом використовуваних матеріалів. Тобто коли беремо піну, дивимося, щоб вона тримала сорокоградусний мороз. Подальші вимоги набагато конкретніші. Ось деякі з них:

Відповідно до ГОСТ рама може ставитися на анкера чи нагелі, але у прикладах скрізь використовуються анкерні пластини. Це такі тонкі обрізки сталевих плоских профілів, які легко гнуться під форму отвору і одним кінцем чіпляються за раму, а другим за стіну. Кріплення ведеться за допомогою саморізів та дюбель-цвяхів. Дехто називає такий підхід бутафорією. Як би там не було, щоб уникнути попадання вологи в шов з профілю, по торцю раму обробляють ПСУЛ.

Тоді, коли кріплення ведеться на анкера, профіль пробивається наскрізь. Тут важливо ізолювати точки кріплення. Тому що згідно з ГОСТ 30971, як ми вже сказали вище, монтажна пінамає бути огороджена з усіх боків. Нагадаємо, що анкерна пластина йде в початковій точці паралельно до профілю, тому під неї можна монтувати пароізоляційну мембрану, а зверху все це прикрити ПСУЛ. У тих же випадках, коли сталева вісь йде прямо в стіну, потрібно зробити щось ще. Наприклад, загрунтувати всю поверхню отвору разом з отворами під анкера гідроізоляцією, а дірки у профілі замазати силіконовим герметиком, причому зсередини шва. Тобто технологія стає трохи складною, а все геніальне – як відомо – просто. Отже, запропонована нами методика не зовсім вірна.

Кріплення рами

У будь-якому разі завданням будівельника є ізоляція шва. А як він це робитиме, суто особиста проблема кожного. ГОСТ дає лише загальні рекомендаціїна цей рахунок. І ще однією актуальною темою є проблема монтажних зазорів. Ми вже писали у темі про дерев'яні будинки, що деякі виконроби буквально борються тут за кожний міліметр. Справа в тому, що чим більше місцяпо периметру рами, тим дорожче роботи, бо будівельних матеріалівйде більше. Підвищується продування. У той же час, якщо будинок новий, а зазор занадто малий, вікно просто розчавить при усадці. Особливо це актуально для дерев'яних стін. Так ось! У ГОСТ немає жодного слова про усадку, ступінь вологості бруса, зате широко обігруються температурні коливання. І ось як це відбувається.

По ходу тексту дається огидної якості грубий малюнок, де наведено два розміри. Трохи нижче йде таблиця, де виявляється, що це зазори, що залежать від матеріалу та кольору профілю. Зокрема, для пластику ці відстані трохи більші, ніж для алюмінію. У додатку Б дається цілком проста формула, за якою за задумом будівельники повинні перевіряти свої домисли з приводу величини монтажних зазорів по периметру рами. У ній перемножені різниця температур, з коефіцієнтом температурного розширення матеріалу профілю (дерево, сталь, алюміній, ПВХ) та довжиною вікна. Також вводиться поправочний коефіцієнт. Для всіх матеріалів, крім фарбованого ПВХ (0,5), він дорівнює 0,4.

В результаті виходить певне значення, яке можна сприймати за мінімальний монтажний зазор. Тобто можна сісти вдома, заздалегідь все порахувати, і коли монтажники принесуть профіль, можна їх здивувати (приємно чи неприємно) знанням питання. Якщо зазори завищені, то швидше за все ціна кусатиметься, а при занижених вікно може роздавити взимку. І в будь-якому випадку ДЕРЖСТАНДАРТ не враховує усадку будинку. Ми на цьому наголошуємо.

Процес встановлення рами пластикового вікна в отвір

Зауважте, що залежно від температури змінюються лінійні розміри вікна. Це швидше за все ще одна причина використання анкерних пластин. Вони служать у такому разі пружинами, не даючи деформаціям принести відчутну шкоду. Що стосується анкерів, то вони мають бути втоплені у раму. І ось чому.

Допустимо, наша рама пробита наскрізь у точках кріплення. Влітку, коли температура висока, пластик швидко розширюється. Його лінійні розміри змінюються швидше за стіну. Отже, якщо ці два елементи щось пов'язують, то виникнуть деформації у профілі. Зверніть увагу, що про піну цього сказати не можна, вона тримає по всьому периметру, ніж блокується зазначений фактор. Таким чином, якщо використовуються анкери, то вони не повинні бути жорстко пов'язані з профілем.

Ми сказали про це зараз, тому що ГОСТ про це замовчує, а необхідність свердлити стіну вже на носі. Для монтажу рами знадобляться клини. ДЕРЖСТАНДАРТ згадує про розпірні елементи і говорить, що вони повинні виготовлятися з пластику, або особливих твердих порід деревини, обробленої належним чином. В результаті набагато дешевше купити в магазині монтажні клини, ніж намагатися плисти проти течії. Перед встановленням отвір ретельно очищається. У ГОСТ так і написано, що видаляються будь-які фактори, що заважають, у тому числі сніг і льоду. Нерівності усуваються різними складами. Не повинно залишитись дефектів, що перевищують за габаритами 1 см.

Периметр рами вікна

Поки розчин сохне, готується рама пластикового вікна. Для цього по її периметру клеять дві смуги пароізоляційної мембрани. По одній на кожну сторону. Якщо є віконна чверть, то на її протязі монтується ПСУЛ з відступом всередину на 1 – 2 мм. Нагадуємо, що мембрана клеїться одним краєм під анкерні пластини, які потрібно розташовувати по периметру на відстані не більше 70 см з відступом від кутів 10 – 12 см.

Перед встановленням пухкі стіни ґрунтуються спеціальними сумішами або зміцнюються плівкою, і матеріали із сильним водопоглинанням також обробляються відповідним чином. На підготовлену основу ставлять з обох боків монтажні клини, приблизно рівні розрахованого зазору. На них оселяється рама пластикового вікна. Конструкція симетрується в отворі та горизонтується за рівнем. Починається розклинювання, у ході якого необхідно забезпечити розрахунковий зазор по кожній із сторін рами.

Клини самі по собі не тримають профіль, вони потрібні лише на етапі монтажу. Зрозуміло, що якщо в майбутньому температура впаде, то ці елементи втратять своє навантаження. Перед запінюванням ще раз перевіряється чистота отвору, і за місцем. Поверхня зволожується, після чого шов задувається приблизно на дві третини. У майбутньому монтажна піна розшириться та займе весь простір. Коли склад підсох, то пароізоляційна мембранапо його краях кріпиться на бетонна основа. З ПСУЛ по периметру віконної чверті жодних операцій не провадиться.

Таким чином вийшов ізольований від вулиці шов і можна починати оздоблювальні роботи. У ГОСТ 30971 є кілька ескізів того, як потрібно вести та укосів. За одним із варіантів, оздоблення взагалі не проводиться. Тим, що ми описали, робота майстра обмежується. Що стосується укосів, то їх пропонується виготовити з деревини, штукатурки або гіпсокартону. ПВХ у цьому списку поки що немає, і все, що робиться із сандвіч-панелей стандартом не регламентується. Але від цього менше полімери в обробці застосовувати не стали. Тому що утеплені та красиві укоси це здорово, а монтаж ПВХ панелей набагато простіше, ніж процес оштукатурювання.

Ось і весь монтаж вікон ПВХ за ГОСТом, про який так багато пліток. Про відливи взагалі жодного слова. Втім порядок їх встановлення дуже простий.