≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Как най-добре да направите подова замазка апартамент. Направете сами бетонна подова замазка: подробен процес как да запълните подовете с бетонна замазка. Как маяците и водачите се настройват на нулево ниво

Бетонната подова настилка в момента е може би най-много широко разпространенкакто в жилищното, така и в индустриалното строителство. Подходящ е за почти всеки топ лак или след подходяща обработка може да се използва самостоятелно. Основните му предимства, в зависимост от технологията на изливане, са висока якост, устойчивост на разрушаване и дълготрайност на употреба. Не е изненадващо, че при извършване на частно строителство или при ремонт на апартамент в по-голямата част от случаите собствениците на жилища спират точно на такава технология за подреждане на пода.

Струва ли си да поканите специализирани строители или бетонната замазка „направи си сам“ е напълно достъпен процес за обикновения собственик на жилище? Тази публикация е посветена на отговорите на тези въпроси.

Видове бетонови подови замазки

Бетонните подови замазки могат да имат различен дизайн, да се изпълняват по малко по-различни технологии и да бъдат проектирани за различни цели.

• Така че те могат да служат изключително за изравняване на пода, извършено преди инсталирането на финишното покритие. Мощните съединители служат като надеждна основа в помещения, където се осигуряват повишени механични натоварвания. те също могат да изпълняват функциите за осигуряване на необходимия топлинен баланс, действайки например като мощни топлинни акумулатори в системи "топъл под". Замазките често затварят комуникационни системи. Мога те използвахаи за да се създаде определен наклон в тези помещения, където е необходимо.
• Бетонните замазки се различават по броя на слоевете:

- Те могат да бъдат еднослойни, тоест да се изливат едновременно на цялата прогнозна височина. Обикновено се използва в промишлени, битови или спомагателни нежилищни помещения, където няма повишени изисквания за равномерност на пода.

- Многослойните замазки се изливат на няколко етапа. Обикновено първият слой служи като груба основа, а горният слой създава равна повърхност за по-нататъшни работи по настилката. Този подход се използва и в случаите, когато общата дебелина на необходимата замазка достига твърде големи размери и е по-целесъобразно да се изпълнява на слоеве.

• Замазките също се различават по степента на адхезия към основата:

- Залепените връзки имат директен контакт с основата. Разбира се, при тази технология на изливане трябва да се осигури максимална хомогенност на материалите и високата им адхезия един към друг. Такива покрития се характеризират с добри якостни качества по отношение на издържането на високи механични натоварвания. Състоянието на повърхностния слой обаче ще зависи до голяма степен от нивото на влага на основата. Такива замазки се изпълняват главно върху сухи подови плочи на подове на сгради.

- В случай, че основата няма достатъчна хидроизолация, се използва спална замазка върху разделителния слой. Слой от хидроизолационен материал (покривен материал, полимерен филм, състав на покритие) се превръща в пречка за проникването на влага отдолу, а самата замазка няма контакт с основата. При тази технология слоят на изливания разтвор не може да бъде по-малък от 30 mm и като правило трябва да бъде подсилен.

Подобна технология често се използва при подреждане на замазка на земята, например в гаражи, плевня, мазета, на първите етажи на къщи без мазета. Използват го и в помещения с високо ниво на влажност.

- При необходимост от засилена топлоизолация на пода или шумоизолация се използват плаващи замазки. В този случай бетонният разтвор се излива върху слой изолация от един или друг вид. Замазката се превръща в напълно независима конструкция - плоча, която не е свързана нито с основата, нито със стените на помещението. Минималната дебелина на пълнежа в този случай е най-малко 50 mm, а армирането на замазката става задължително условие.

Влажността на такава замазка е абсолютно независима от състоянието на основата, постига се добър изолационен ефект. Недостатъци - прекалено голяма дебелина и следователно - натоварване на пода. Обикновено такива замазки се използват само на първите етажи на жилищни или стопански постройки, особено ако изливането се извършва на земята.

• Замазките могат да бъдат направени с хомогенен разтвор или да включват определени пълнители:

— Добавянето на цименто-пясъчен разтвор от експандиран полистирол значително повишава топлоизолационните свойства на покритието.

Обикновено такива замазки изискват втори, армиращ и изравняващ слой.

- Когато се изискват замазки с голяма дебелина или с повишени топлоизолационни качества, към бетоновия разтвор се добавя експандирана глина.

Експандираният глинен бетон има достатъчна якост, но за подовата настилка на някои покрития ще е необходимо да се запълни предният слой от конвенционален разтвор. Но керамичните плочки могат да се полагат директно върху такава основа.

Доброто представяне е показано чрез микро-подсилени връзки фибростъкло. Тази технология ви позволява драстично да увеличите здравината на покритието на механично напрежение, на разтягане, огъване.

Такива замазки обикновено не дават тонове пукнатини, по-малко са склонни към свиване по време на втвърдяване, имат по-малко образуване на прах. Те са чудесни за системи за подово отопление.

• подовете могат да бъдат изпълнени по класическа, "мокра" технология или полусуха. Полусухата замазка е сравнително ново нещо и не всичко Повече ▼готов да го подложи на изпитание. Освен това се изисква особен професионализъм при подготовката на хоросановата смес, при полагането, уплътняването и изравняването на хоросана. Повечето домашни майстори предпочитат да използват доказаната "мокра" технология, която ще бъде разгледана по-късно в статията. Въпреки това, ако сте ограничени във времето, помислете дали да поканите експерти по полагане на полусуха замазка. Когато избирате изпълнител, обърнете внимание на използваната технология - наличието на механизирано подаване на състава ще осигури чистота в апартамента. Например, компанията EUROSTROY 21 VEK се занимава с полагане на полусуха замазка по най-новите технологии (уебсайтът на компанията www.prestigehouse.ru).

Разтвори за изливане на бетонна замазка

Съвсем естествено е, ако е необходимо, да излеете бетонна замазка, преди всичко ще трябва да вземете решение за вида на решението. Има няколко варианта по този въпрос.

Съгласно съществуващите канони на SNiP, минималната якост на обикновена бетонна замазка, независимо от вида на нейната допълнителна облицовка, трябва да бъде най-малко M-150 (покритието може да издържи на сила от 150 kg / cm²). Ако се използва саморазливнажелиран състав, тук изискванията са още по-високи - от М-200. В съответствие с тези изисквания трябва да се избере решението.

1. „Класическият“ бетонов разтвор, използван за изливане на конвенционална подова замазка, е циментово-пясъчна смес в съотношение 1: 3. Тази „рецепта“ е изпитана във времето и напълно се оправдава. Има обаче няколко нюанса, без които лесно можете да развалите бъдещата замазка:

• За приготвянето на бетон не можете да използвате обикновен "измит" речен пясък, който не е претърпял специална обработка. Втвърдената повърхност няма да бъде издръжлива, тя ще започне да се разпада, да се разпада и да се напуква с течение на времето. Факт е, че песъчинките са изгладени от продължителното излагане на вода, не предоставя правилносъединител на кола. В това отношение кариерният пясък е много по-добър с неговите фасетирани зърна с неправилна форма. Вярно е, че когато избирате, трябва внимателно да погледнете, за да не попаднете на голям брой глинени включвания - това също ще намали здравината на замазката.

Наличието на малко количество чакъл от фината фракция няма да повлияе на якостните свойства на замазката. Ако обаче се изисква равна повърхност, ще е необходимо пясъкът да се пресее през сито.

• Много важно условие за здравината и дълготрайността на излятата замазка е оптимално подбраното количество вода. Не е тайна, че някои начинаещи домашни майстори, в опит да си улеснят изливането и изравняването на бетона, използват излишни количества вода, стават полутечни, решение за лесно разнасяне . Правейки това, те поставят "бомба със закъснител" - на изхода замазката няма да има необходимите качества.

Първо, прекалено течен разтвор определено ще даде силно свиване по време на втвърдяване. Равна повърхност, в съответствие с зададеното ниво, в този случай не трябва да се очаква. И второ, нарушаването на циментово-водния баланс задължително ще намали якостните свойства на втвърдения бетон. Повърхността е рохкава, несвързана, с повишено прахообразуване.

Има, разбира се, специални количества вода в бетоновия разтвор, но те обикновено се следват от технолозите на предприятията, произвеждащи стоманобетонни конструкции и големи строителни възли.В строителството на дома те често разчитат на собствения си опит, интуиция и здрав разум. Освен това е много трудно да се изчисли точно количеството вода поради факта, че до голяма степен зависи от съдържанието на влага в пълнителя. Пясъкът може да бъде мокър, тежък - и това също е вода, която ще участва в процеса на приготвяне на разтвора.

В идеалния случай бетоновият разтвор трябва да е плътен, но достатъчно пластичен, така че когато се излива и изравнява, в дебелината на пода не остават въздушни кухини. Можете грубо да се съсредоточите върху следното съотношение - литър вода на пет килограма циментово-пясъчна суха смес.

Важно е да изберете правилната „златна среда“, така че решението да е едновременно плътно и пластично

Много е трудно да се смеси разтворът за замазката на ръка, като се използва лопата. За това е по-добре да използвате бетонобъркачка или строителен миксер с достатъчно висока мощност. Първо се смесват сухите съставки в желаното съотношение (може и с малко влага), след което много внимателно, на порции се добавя вода.

Важно условие за качеството на бъдещата бетонна замазка е чистотата на водата.Забранено е използването на технологична вода, съдържаща мазнини, масла, остатъци от масла и др. Също така, мръсни, намаслени контейнери не трябва да се използват за пренасяне на вода до мястото на смесване на бетона.

2. Модерна гама от строителни материали в продажба може значително да опрости процеса на изливане на замазката. За тези цели могат да се използват готови сухи строителни смеси.

В сравнение с използването на обичайната циментово-пясъчна смес, тази технология има редица предимства:

• По отношение на якостта и други експлоатационни показатели замазките, направени от готов бетон, по никакъв начин не са по-ниски от обикновения бетон и дори могат да го надминат по редица параметри.
• За приготвяне на разтвора не е необходимо мощно оборудване или тежък ръчен труд - достатъчно е миксер или дори мощна електрическа бормашина (перфоратор) с подходяща дюза.
• По принцип няма проблеми с дозировката на компонентите - всичко вече е предоставено от производителя и капитанът може само ясно да следва инструкциите за приготвяне на разтвора.
• Много разтвори, приготвени от такива смеси, са значително по-леки, което намалява натоварването на тавана, намалява транспортните разходи и улеснява повдигането на материалите към подовете.

• Възможно е да изберете желания състав за конкретни условия на работа. И така, има решения за груби или изравняващи замазки, за системата „топъл под“ и за помещения с висока влажност. Специални пластификатори или микрофибри, добавени към техния състав, не само повишават якостните характеристики на покритието, но и намаляват времето за пълно втвърдяване на замазката, намалявайки общата продължителност на строителните работи.
• Това, което е много важно за начинаещите е, че работата с такива композиции е проста и не изисква особено високи умения. Основното нещо е да следвате препоръките за технологията на изливане, които задължително са приложени към всяка партида материал.

Всичко това ще бъде вярно само ако се закупи висококачествена суха смес. Уви, на пазара на строителни материали в този сегмент има много фалшификати или нискокачествени смеси. Най-добре е да изберете композиции от реномирани производители, не забравяйте да проверите сертификата, за да не попаднете на фалшиви продукти. Също така е важно да проверите срока на годност на материала - той е ограничен и изтеклата смес може значително да загуби качеството си.

Единственият недостатък на този подход за изливане на замазката е, че цената за него може да се окаже малко по-висока, отколкото когато направите решението сами. Е, трябва да платите за удобство и качество.

Цени за различни видове замазки и саморазливни подове

Замазки и саморазливни подове

Подготовка на повърхността за изливане на бетонна замазка

Повърхността за изливане на замазката се подготвя по различни начини, въз основа на условията:

• Ако подът ще бъде положен на земята, например в частна къща без сутерен или мазе, тогава работата се извършва в следваща последователност:

- Почвата се избира на дълбочина 500 мм.

Изсипва се пясъчна възглавница с дебелина 100 мм, внимателно набита. По същия начин върху него се изсипва слой чакъл.

– Извършва се грубо изливане на бетон с добавяне на керамзит до височина 150 — 200 мм - за затопляне на подовата повърхност.

- След втвърдяване на основата трябва водоустойчив- покривен материал или плътен пластмасов филм, за да се предотврати навлизането на почвена влага отдолу. Хидроизолационният материал трябва да бъде на стенитевисочина, малко по-голяма от височината на планираната замазка. При необходимост отгоре може да се излее още един слой изолация и след това да се излее армирана завършваща замазка.

• В апартаментите, на първо място, е необходимо да се премахне старата замазка. Това се прави по няколко причини:

- Първо, старата замазка не гарантира цялост, тъй като може да се отлепи, да се напука и тези деформации ще се прехвърлят върху новоизлетия слой.

- Второ, не забравяйте за максимално допустимите натоварвания върху подовите плочи. Така че в серийните високи сгради на старата сграда допустимото натоварване е около 400 кг на квадратен метър - статично и 150 кг - динамично. А теглото на един квадратен метър бетонна замазка с дебелина 50 мм се доближава до 100 кг. Следователно всички работи, свързани с удебеляването на замазката, ще трябва да бъдат съгласувани с проектантски организации.И далеч не е сигурно, че такова разрешение ще бъде получено.

- И трето, височината на таваните в апартаментите обикновено не е толкова значителна, че можете да си позволите значително да повишите нивото на пода.

Старата замазка се демонтира с перфоратор, но много внимателно, за да се предотврати разрушаване или повреда на подовата плоча. Отстраняват се остатъците от натрошен бетон, след което се извършва цялостно почистване и обезпрашаване на повърхността.

• Ако се планира свързана замазка, тогава е необходимо внимателно да се почистят съществуващите вдлъбнатини, да се изрежат пукнатини или пукнатини с ширина най-малко 5 mm, така че бетоновият разтвор да може свободно да проникне в тях по време на изливането.
• Ако замазката е плаваща или върху разделителен слой, тогава всички дефекти трябва да бъдат поправени незабавно. Не можете да оставяте празнини под хидроизолационния слой - там може да се натрупа конденз и тези зони с висока влажност вероятно ще се превърнат в „проблемно място“.

Дефектите се запечатват с ремонтна смес, епоксидна замазка или обикновен бетонов разтвор. При големи дефекти понякога може да се използва монтажна пяна.

Ъглите между стените и пода са особено внимателно проверени и ремонтирани - водата от бетоновия разтвор при изливане на замазката може да проникне дълбоко в тавана или дори да изтече към съседите отдолу.

• След това във всеки случай повърхността на припокриването трябва да се третира с проникващ грунд. Такава мярка допълнително ще премахне праха от повърхността на плочата и ще подобри нейната адхезия към излятия бетон. В допълнение, припокриването няма да абсорбира активно влагата от разтвора. Това е изключително важно. Липсата на вода в слоя от суров бетон, съседен на основата, ще доведе до непълно узряване на циментовия камък, замазката ще се отлепи или ще се счупи дори при не най-значителните натоварвания.

Почвата се насипва върху повърхността на ленти и се разпределя равномерно с валяк. На труднодостъпни места, например в ъглите, е по-добре да използвате четка.

• По периметъра на стените е залепена еластична амортисьорна лента. Той ще се превърне в компенсатор за разширяването на бетонната замазка, което ще предотврати нейната деформация или напукване. Освен това при никакви обстоятелства замазката не трябва да влиза в контакт с вертикални конструкции, било то стени, прегради или колони.

• Ако замазката е върху разделителния слой, тогава цялата повърхност на припокриването първо е покрита с плътен полиетиленов филм с дебелина най-малко 0,2 mm. Лентите се застъпват, не по-малко от 100 mm. Фугите трябва да бъдат залепени с водоустойчива строителна лента. Трябва да се опитате много внимателно да поставите филма в ъглите, така че да не се образуват силни задръствания и гънки - може да останат въздушни „джобове". Краищата на филма по стените трябва да са с 5 ÷ 10 mm по-високи от планираното замазка - след това те ще бъдат лесни за отрязване.

Схематично - хидроизолационно фолио и демпферна лента за замазка върху разделителен слой

След полагането на полиетилена се залепва амортисьорната лента - както е посочено по-горе.

Сигнална система и армировка

За да се постигне хоризонталността на замазката и необходимата й височина, е необходимо да се създаде система от маяци, по които ще се изравнява бетоновият разтвор.

Определение на нулево ниво

Много е късмет, ако фермата има или има възможност да го вземе от приятели. В този случай работата ще бъде много по-проста - ще бъде много по-лесно да победите хоризонталните ивици по стените и да контролирате нивото на водачите.

Ако това не е възможно, тогава не е по-лошо да поставите маяци с помощта на водно и обикновено ниво на сградата.

Нивелирът се състои от два цилиндрични прозрачни съда с еднаква скала, свързани с дълъг еластичен тънък маркуч. Съгласно физичния закон на скачените съдове, нивото на течността в тях е винаги на една и съща височина от хоризонта. По този начин, като се направи една маркировка на определено ниво, тя може да се пренесе с висока точност върху други повърхности в рамките на дължината на гъвкавия маркуч.

Маркирането започва с определяне на нулевото ниво на бъдещата замазка. За да направите това, първо трябва да начертаете основна хоризонтална линия. Това се прави по следния начин:

• Очакваният най-висок ъгъл на стаята се определя визуално. В този ъгъл на стената се прави маркировка на произволна височина. По-добре е, разбира се, да го направите така, че да е най-удобно да работите, например на метър и половина от пода.

• С помощта на водно ниво тази маркировка се пренася върху всички стени на помещението. Разстоянието между рисковете трябва да им позволява да бъдат свързани с линия с помощта на съществуващата линийка (можете да използвате дълго ниво на сграда или чисто правило).
• Начертаната линия трябва да минава по целия периметър на стаята и да се затваря в една точка - това ще покаже правилността на измерванията.
• Измерванията се извършват от нанесената базова линия до повърхността на пода. Точките на измерване обикновено са на всеки 0, 5 м. не забравяйте да се уверите, че измерването се извършва строго вертикално. Получените стойности трябва да бъдат записани (на лист хартия или дори на стената с молив).

Точката на измерване, която ще даде минималната височина на това разстояние, ще съответства на най-високата част на основата.

• От стойността, получена в най-високата точка, се изважда дебелината на бъдещата замазка (минимум 30 mm). Например минималната височина е 1420 мм. Извадете дебелината на замазката (30 мм) и вземете 1390 мм. Това е разстояниетоот начертаната референтна линия до нулевото ниво.
• Сега ще бъде лесно да начертаете цялата линия на нулево ниво около периметъра на стаята - за това трябва да измерите получената стойност от основата надолу, да маркирате точките и да ги свържете с права линия. За да опростите работата, можете да направите релса - шаблон и бързо да прехвърлите марки от основната линия. След като ги свържете, получавате основната линия на нулевото ниво.
• Рядко се среща в строителната практика, но все пак се случва, когато в центъра на помещението нивото на пода е малко по-високо, отколкото близо до стените. Това трябва да се провери чрез издърпване на кабела на нулево ниво между противоположните стени и измерване на височината от него до пода. Такава проверка трябва да се извърши на няколко места. В случай, че се установи, че в центъра има хълм, ще е необходимо да се измести нулевото ниво нагоре, за да се осигури минималната допустима дебелина на замазката по цялата площ на помещението.

Маркировка за системата за маяци

Препоръчително е да направите маркировки за маяци и водачи веднага след отблъскване на нулевото ниво, като се ръководите от следните принципи:

• Ориентацията на водачите трябва да съответства на предвидената посока на най-удобното изливане на замазката. Това обикновено се прави по дължината на стаята, от далечната стена до изхода.
• Случва се, че поради сложността на конфигурацията на помещението ще е необходимо да се промени посоката на запълване в определена зона. Това също трябва незабавно да се вземе предвид при маркирането на линиите на маяците.
• Разстоянието между стената и най-близкия до нея паралелен водач обикновено се поддържа не повече от 250 - 300 mm. Ако се остави голям, по протежение на стената може да се образува недобре нивелирана площ или дори хлътване, което ще изисква допълнителна намеса по-късно.

• Разстоянията между съседните водачи не са особено регулирани. Основното е, че правилото за нивелиране, инсталирано върху тях, стърчи от двете страни с около 200 mm. Водачите не трябва да са на голямо разстояние - в центъра между тях могат да се появят доста големи празнини след свиване на втвърдяващия се бетон.
• Разпределям водещите линии по ширината на стаята, обикновено на еднакво разстояние една от друга.

Как маяците и водачите се настройват на нулево ниво

Преди това за системата на маяците като водачи бяха използвани различни импровизирани материали, например дървени блокове или ненужни тръби. Днес за тези цели се използват предимно метални профили.

• Така че поцинкованите U-образни профили от гипсокартонени системи се показват много добре. Те са устойчиви на деформация и създават надеждна "релса" за работа с правило.
• Гипсовите профили са много популярни, въпреки че не са лишени от някои недостатъци. Те имат твърдост, но в дълги участъци, когато работят с правило, те все още могат да се огъват.Ето защо, когато ги използвате, броят на опорните точки трябва да се увеличи.
• В някои случаи можете да правите без използването на профили.

Има много начини за инсталиране на маяк и е невъзможно да се разгледа всичко. Нека се спрем само на някои от тях.

• Един от най-точните и прости - с помощта на самонарезни винтове.

- В далечния край на стаята на разстояние 250 - 300 mm от ъгъла между противоположните стени, здрав шнур (например въдица или дебела найлонова нишка) се издърпва строго на нулево ниво. Важно е да го изтеглите максимално, за да няма провисване в центъра.

- В пресечната точка на линията на опънатия шнур с най-близката до стената линия, насочваща към полупробитидупка, в която се забива пластмасов дюбел и се завинтва самонарезен винт. С помощта на отвертка се завинтва по такъв начин, че горният ръб на капачката му да съвпада точно с нулевото ниво.

- Подобна операция се повтаря в противоположната, най-близо до изхода, страна на стаята.

- Два самонарезни винта, които определят водещата линия, са свързани помежду си с плътно опъната корда, така че да минава по горната част на капачките им.

- На този сегмент маркирайте и пробийте дупки за дюбели, като ги разпределите равномерно, така че да се запази интервал от 350 ÷ 400 mm между тях.

- Самонарезните винтове се завинтват в дюбелите, докато шапките им съвпаднат с опънатия шнур. Не забравяйте да проверите с помощта на нивото на сградата - ако е необходимо, можете да направите необходимите корекции.

- По същия начин се прави линия от самонарезни винтове на противоположния водач, а след това на междинните. В този случай проверката трябва да се извърши във всички посоки - надлъжно, напречно и диагонално.

- След достигане на едно и също нулево ниво по всички линии, опънатите корди се отстраняват. Пригответе дебел бетонов разтвор. Той е разположен на малки слайдове по линията на завинтени винтове. След това отгоре се поставя U-образен профил и се притиска в разтвора. Напречният фланец на профила трябва да опира в главата на винта. Важно е профилът да „седне“ равномерно от двете страни, без изкривявания.

Монтаж и закрепване на метални профили - водачи

- След като разтворът стегне и здраво закрепи профилите в монтирана позиция, можете да продължите към изливането на замазката.

С гипсовите профили се оказва малко по-трудно - по-трудно е да ги фиксирате върху главите на самонарезните винтове. За тези цели могат да се използват специални крепежни елементи - " уши "Които се поставят върху самонарезни винтове, а страничните рафтове на профила се гофрират с техните венчелистчета.

Видео: настройка на маяци със самонарезни винтове и крепежни елементи - " ушит»

Друга тънкост - гипсовите профили също имат своя собствена височина и това също трябва да се вземе предвид при настройването на самонарезните винтове на нулевото ниво.

Освен това ще е необходимо много повече решение за фиксиране - до такава степен, че прибягвам до поставяне дори на солиден вал, в който е вграден профил с акцент върху капачките на самонарезните винтове.

• Някои занаятчии са свикнали изобщо да се справят без метални профили.

— Откритите самонарезни маяци сазавързани с тънка тел, като по този начин създават вид подсилваща клетка. След това по цялата линия се нанася разтвор в леко излишно количество, така че полученият вал да е малко над нулевото ниво.

- Когато разтворът започне да се втвърдява, оформете водеща равнина. С помощта на правилото горният ръб на този вал се сравнява и заглажда с главите на винтовете.

- След втвърдяване ще се получат отлични водачи, по които е напълно възможно да се работи с правилото и след това те ще влязат в структурата на наводнената замазка.

• Ако замазката е положена върху стената, тогава методът на самонарязване става неприложим - невъзможно е да се наруши плътността на филма и освен това не трябва да има твърда адхезия на новата замазка към основата. В този случай ще трябва да се занимавате повече, като поставите слайдовете на разтвора и точно поставите водачите на нулевото ниво по опънатите шнурове.

За да се ускори готовността на системата за маяци, често се използва лепило за плочки вместо обичайния хоросан - времето за втвърдяване е много по-кратко. Но гипсовите състави са неприемливи. Първо, те практически не се свиват, за разлика от циментовите. Второ, гипсовите състави имат напълно различни показатели за водопоглъщане, адхезия, якост, пластичност и др. С абсолютна сигурност може да се каже, че в местата на маяците на замазката ще има много пукнатини.

Нюансите на подсилване на замазката

Разбира се, тази мярка е полезна, особено при дебели замазки. За това най-често се използва метална мрежа от поцинкована стоманена тел с клетки от 50 до 100 mm - може да се закупи готова в магазините. Само тук при поставянето му много хора правят сериозна грешка.

Ако разгледате множество снимки в интернет, можете да видите решетка, положена директно върху подова плоча или върху хидроизолационен слой. Има много съмнения относно полезността на подобно укрепване. В идеалния случай, за да може армировъчният колан да изиграе своята роля, той трябва да се постави в дебелината на излятия хоросан, приблизително в средата на височината на замазката.

За да направите това, можете да закупите специални полимерни подложки. Въпреки това няма да е трудно да направите телени опори или дори да повдигнете мрежата върху облицовки от парчета счупени плочки или фрагменти от стара бетонна замазка. Никога не трябва да се използват дървени облицовки.

Очевидно е необходимо да се извърши монтаж на подсилваща решетка, преди да се настроят водачите. Най-често инсталирането на системата от маяци и фитинги се извършва паралелно, а решетката може да бъде фиксирана и върху онези хълмове от цимент, в които са вградени метални профили.

Запълване на замазката

Колкото и да е странно, но самият процес на изливане на замазката изглежда като най-лесният в поредицата от всички технологични операции. Ако цялата подготвителна работа е извършена правилно, тогава този етап няма да представлява никаква трудност.

• За нормално изливане и втвърдяване на замазката оптималната температура е от 15 до 25 градуса. Разрешено е да се извършва работа при по-ниски температури (но не по-ниски от +5), но периодът на узряване на бетона ще се увеличи значително. При твърде горещо време също е по-добре да се въздържате от изливане - \u003d горният слой може да изсъхне бързо и да се напука. Той не обича замазката и течението, въпреки че достъпът до чист въздух не може да бъде напълно блокиран.
• Най-добре е, разбира се, да работите заедно - единият приготвя бетонния разтвор, а вторият директно излива и изравнява замазката. Технологията на смесване на разтвора вече е описана по-горе.
• Работата се извършва от далечния ъгъл на стаята, като постепенно се придвижва към изхода. Необходимо е да се опитате да завършите пълненето в рамките на един работен ден - така че замазката ще бъде възможно най-равномерна и издръжлива. Ако по някаква причина това не е възможно, тогава подовата повърхност е предварително разделена на секции (те се наричат ​​карти за запълване) с инсталирането на джъмпери между тях.
• полага в излишък между водачите, така че неговият слой да е 15 - 20 mm над нулевото ниво. Първоначалното разпределение се извършва с мистрия или лопата. От съществено значение е да се гарантира, че няма празни места- това често се случва под водачи, под щангиармировка или в ъглите. Необходимо е да се постигне максимално уплътняване на бетоновия разтвор, освобождаването на въздушни мехурчета от него. За да направите това, можете да извършите "байонет" - разтворът се пробива с лопата или мистрия преди изравняване.
• Следваща, на Науправляващо правило. С транслационни и напречни зигзагообразни движения разтворът се изравнява до нивото на водачите, така че да се получи плоска гладка повърхност.

Ако пясъкът не е бил пресят и в него са останали големи фрагменти (камъчета или черупки), тогава могат да възникнат определени трудности - тези включвания могат да оставят канали и ще трябва да страдате много, като ги премахнете и изгладите неравностите, за да приведете повърхност до идеално състояние.

При необходимост се добавя бетонов разтвор, така че работата да продължи непрекъснато. Излишният хоросан в края на запълването на помещението се отстранява внимателно.

Видео: добър пример за изливане на замазка върху маяци

След завършване на пълненето е необходимо предвиждат мерки, с изключение на случайно влизане в помещенията на хора или домашни любимци през първите 5 до 7 дни. За да може процесът на зреене да протича ефективно, повърхността трябва да се навлажнява ежедневно (от втория ден) с вода, като се поддържа влажна. В случай на силна топлина има смисъл да се покрие с филм след първоначалното втвърдяване, за да се избегне изсъхване.

Ако е използван обикновен пясъчно-циментов разтвор, тогава готовността на замазката с експлоатационната може да се каже не по-рано от 3 седмици. При използване на сухи строителни смеси условията могат да бъдат различни - те трябва да бъдат посочени в приложените инструкции.

След като замазката е готова, тя се проверява за равномерност и качество на повърхността. За да направите това, задайте правилото върху вградените водачи и измерете получената празнина в центъра. Няма спасение от свиване на бетона и ако празнината не надвишава 1 - 2 мм, тогава това ще бъде в рамките на нормалното.

Често върху замазката се излива тънкослоен състав, за да се направи повърхността идеално гладка. Това обаче е тема за отделно разглеждане.

Замазката е слоят между бетонната основа на пода и горното му покритие. Необходимо е за висококачествено изравняване на пода. Трайността на резултата от работата зависи от замазката. Поставянето на замазка е необходимо независимо от вида на използваното покритие: паркет, плочки, линолеум, ламинат, килим и др.

Според метода на производство

1. Мокър. Това е циментово-пясъчна смес. Продава се и специален сух състав - направен е на циментова основа или с помощта на гипс. Те се изсипват и повърхността е напълно изравнена. Ако за замазката е използван цимент или пясък, повърхността е подсилена. Сухите смеси не изискват тази процедура. Опцията е универсална, често срещана в строителството. 10 cm или по-малко е оптималната дебелина на слоя.
2. Суха. Нарича се още замазка. Представлява конструкция от листове с голям размер от 15 до 30 мм дебелина. При големи повърхностни разлики в нивата, сухотата на замазката няма да позволи постигане на желаната степен на изравняване. След това под подовата настилка се поставя слой суха замазка върху мократа.
3. Полусухо. Отличава се от класическия мокър метод на производство със значително по-малкото количество вода в сместа. Предимствата на този тип замазка са кратък период от време между полагането на замазката и пода, липса на течове. Наличието на влакна в състава на сместа ви позволява да сведете до минимум броя на пукнатините от свиване.

   
   

Механизираната полусуха подова замазка осигурява минимално количество строителни отпадъци след полагане. Сместа обикновено се меси на открито и се подава през маркуч.

По брой слоеве

1. Един слой. Полага се за 1 път до необходимата дебелина.
2. Многопластов. Състои се от груби и финишни повърхности. Например, за да се осигури твърдост на кръстовището на плочите с тавана, първо се полага груб бетонен вариант, а при завършване отгоре се полага абсолютно гладка довършителна замазка. Груба замазка с дебелина - 20 mm или повече, завършваща замазка - от 3 до 20 mm.

По вид връзка

1. Твърди. Той е здраво свързан към основния слой покритие.
2. плаващ. Не е свързан с нищо. Използва се, когато е необходимо да се използва филм с хидроизолационни свойства, както и звуко- или топлоизолация. Оптималната дебелина е 35 mm или повече.

Материали за замазка

Циментът е най-често срещаното свързващо вещество за замазката, както и гипсът. Следните пълнители подобряват свойствата на сместа: пясък, полимери, добавки на минерална основа. За да се получи желаната консистенция, съставът се разрежда с вода.

1. . Замазката от него е устойчива на влага, използва се за всякакъв вид подова конструкция. Циментът се смесва с пясък, оптималното съотношение е 1 част цимент към 3 части пясък.

   Има и пясъчен бетон - смес, продавана в магазините. Пясъчният бетон има недостатък - бързо свиване. Поради това е необходимо да се следи равномерността на състава и дебелината на излятия слой, който трябва да бъде най-малко 30 mm, в противен случай замазката ще се напука.

   За равномерно разпределение на напрежението и защита от напукване, замазката се армира отвътре или към разтвора се добавя част от фибрана на пропиленова основа. След полагане, замазката се навлажнява периодично, за около 10-14 дни. Замазката съхне дълго време и при чувствителните към влага покрития – ламинат и паркет – ще остане прекалено влажна поне 20 дни.

2. Гипс. Пластмасова, лесна за монтаж замазка. Не се свива, допуска се полагане на тънък слой. Пълно изсъхване - за 1-2 дни. Препоръчва се за дървени подове. Но не е подходящ за помещения с висока влажност, тъй като гипсът ще стане като тесто. Ако към гипса се добавят полимери, замазката може да се използва в помещения с умерена влажност.
3. Бетон. По отношение на състава и технологията на производство бетонната замазка е подобна на циментовата замазка. Основната разлика е, че към сместа се добавя клетъчен бетон. Има видове бетонна замазка: пенобетон, експандиран глинен бетон, перлитобетон.
4. Саморазливна или саморазливна смес. Продава се в завършен вид, предназначен за различни подови настилки. Случва се тънкослоен, от 2 до 7 мм, и дебел слой, от 5 до 30 мм. Ако неравностите на пода са големи, първо се прави груба груба замазка, а отгоре се поставя саморазливна смес.
5. . Съставът е подобен на гипсокартон. Представлява здрави строителни плочи, покрити с хидроизолационен състав. Полагането се извършва върху предварително напълнен слой полистирол. Плочите се поставят с леко припокриване една върху друга за затваряне на фугите. Основното предимство на замазката е, че не е необходимо да чакате за изсъхване. Финалното подово покритие може да се постави на следващия ден. Често се използва за монтиране на замазки в апартаменти.

материали

1. 1. 1. Бетонобъркачка.
      2. Хидравлично ниво.
      3. правило.
      4. Строителен балонен нивелир.
      5. Майстор ОК.
      6. Бормашина със смесителна дюза.
      7. Канцеларски нож.
      8. Кофа.
      9. Молив, маркер.
      10. Рулетка.
      11. Владетел.

Етапи на работа

Етап 1. Дефиниране на хоризонта

Нулевото ниво се измерва с нивелир - така се нарича нивото на водата. Поставени са знаци във всички стаи. Оптималната височина е от 1,2 до 1,5 м от нивото на пода. Началната маркировка се поставя навсякъде. Вторият и всички следващи са маркирани от нивото на водата по линията на хоризонта, но не и от пода.

Всички точки се свързват и получават нулево ниво. По време на всички монтажни работи той ще определи хоризонталната равнина. Проверете точността на нулевото ниво няколко пъти.

Понякога под замазката се излива експандирана глина или чакъл. След това се отдръпват на няколко см от маркираната точка и правят допълнителна линия за изливане на избрания материал за възглавници под замазката на това ниво.

Етап 2. Определете разликите във височината

Това е необходимо за изчисляване на правилното ниво на замазката и необходимия обем хоросан.

В различни стаи измерваме разстоянието от стария под до точката на нулевото ниво. Записваме получената стойност във всяка точка на измерване. По-добре е да направите повече точки, така че измерванията да са по-точни. Минималната стойност е максималното ниво на стария под, а най-голямата стойност показва минималната му височина. Разликата в стойностите е разликата във височината на стария под.

Например, max = 1,30 m, min = 1,25 m.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Тоест разликата във височината е 5 см.

30 mm - минималната дебелина на циментовата замазка, където се добавя пластификаторът. По-рано вече споменахме, че в противен случай ще има пукнатини по протежение на замазката. Строителите понякога добавят течен сапун като пластификатор. И на опаковката на саморазливната смес производителят посочва оптималната дебелина на слоя.

С многостепенна замазка - изчисляване на разликата във височините. Не се допускат разлики във височината по нивото на пода при фугите на покритията. Замазката се планира различно по нива: дебелината на покритията не е идентична. Разликата в него трябва да се компенсира от разлики в нивата на замазката.

Например в кухнята - керамични плочки, в стаята - паркет. Слоят под паркета ще бъде по-дебел от плочките и е многопластов. Обобщаваме дебелината на всички слоеве, включително самия паркет, изваждаме сбора на слоевете на плочката, включително самия него. Получаваме капка замазка. Препоръчително е да вземете резервни 2 мм от страната на плочката, ако слой паркет е по-висок.

Етап 3. Подготовка на повърхността

Почистваме основното покритие. Обикновено се използва строителна прахосмукачка. При липсата му можете просто да изметете добре, след което да измиете всичко с обикновен почистващ препарат. С помощта на грунд може да се направи допълнително обезпрашаване. Използването на средство Betonokontakt е оптимално - осигурява добра адхезия за замазката и основата, прави повърхността грапава.

Преградите и стените изискват временна хидроизолация. За тази цел можете да използвате покривен материал. Височината на лепенката на покривната лента е 10-15 см от нивото на замазката.

След това разглеждаме основата. Не се допускат разслоения, те трябва да се почистват. Ако има големи пукнатини, покрийте ги с дебел хоросан на базата на несвиваем цимент. Ако подовете са били "иронизирани" по време на строителството или намазани с "мляко от цимент", тогава филмът се отстранява, така че да има подходяща адхезия към основния слой.

Етап 4. Настройка на маяци

Върху тях се подравнява замазката. Като тях обикновено се използват твърди елементи - метални профили, които могат да бъдат фиксирани във фиксирана позиция и да не се страхуват, че ще се огънат в ненужен момент.

Методът на монтаж е различен: можете да изградите хълм от цимент или просто да завиете маяците в пода. Важно изискване е паралелността на водачите. Разстоянието между съседните трябва да позволява поставянето на краищата на релсата, по която ще бъде изравнена композицията.

Маяците с помощта на ниво на стелаж са подравнени по дължина и съотношение един към друг. Там, където се образуват разлики във височината, се поставя кофраж от шперплат, така че разтворът да не може да изтече в друга стая или зона.

Етап 5. Смесване на състава и изливане на замазката

Малко хора го правят ръчно, често използват бетонобъркачка - по този начин съставът е по-равномерен. Не увеличавайте съотношението вода за хомогенност на сместа, в противен случай замазката ще бъде крехка. За тази цел се продават специални добавки, които правят разтвора пластичен и хомогенен.

Пълнежът трябва да прилича на гъсто тесто без бучки, да се разстила, но да не се разпространява по повърхността. Използва се за 1-1,5 часа и то наведнъж. Не е разрешено да го оставяте няколко дни. Освен това не можете да запълвате стаята на части в продължение на няколко дни. Изключение е замазката на различни нива или различни помещения.

Разтворът се излива между маяците и се изравнява с релса, която се движи стриктно по протежение на маяците, като се измества излишната смес. За да изравните повърхността на замазката, правилото допълнително прави движения надясно и наляво.

Процесът на изравняване на бетонната маса с помощта на правилото

Видео - Подова замазка

Етап 6. Грижи след инсталацията

Проста операция, често пренебрегвана от работниците. Състои се в поливане на покритието 2 пъти на ден. Ако това не бъде направено, замазката ще се напука. Поливен период - 10 дни.

Циментовата замазка се нуждае от до 28 дни, докато стане достатъчно здрава. Протичащите химични процеси изискват достатъчно влага.

Маяците се изваждат приблизително 3 дни след края на монтажа на замазката. Вдлъбнатините се грундират и запълват с нова порция разтвор. След това отново навлажняваме покритието и го покриваме с полиетиленов филм за 2 седмици. В някои случаи това не се препоръчва, тогава овлажняването също се прави често - 2 пъти на ден.

Етап 7. Проверка на работата

Извършва се на няколко етапа.

Какво е подова замазка и за какво е предназначена, какви видове са този важен елемент на модерна сграда - всичко това в нашата статия! Какви материали се използват за създаването им, в зависимост от основната цел във всеки отделен случай. Ще разгледаме как да направим замазка по-долу.

Всъщност това е основата за поставяне на завършващата подова настилка, която изпълнява и допълнителни функции в зависимост от реалната ситуация, която възниква при строителството на къщата.

Замазка - основата на основите

Подовата замазка е основата на всяка къща или апартамент. Здравината на корпуса зависи от качеството на направената основа, колко тихо и топло ще бъде.

Нека обърнем внимание на ситуацията, когато подпочвените води се приближават до повърхността на разстояние около 2 метра в периода на максимално покачване. В такива случаи хидроизолацията на основата на къщата с дренажно устройство е задължителна. Това обаче не решава проблема, защото ако не водата, тогава влагата ще проникне в стаята. И тук трябва да си спомним такъв древен метод на защита като глинена порта, която е прототипът на замазката.

Устройство за заключване на глина

Материалът за това е глина и вода с добавяне на армиращи материали. Преди това беше плява - разрошени ликови влакна от зърнени растения. Днес за тази цел се използва влакно, доста здрав материал под формата на чипове, който не подлежи на гниене.

Замазката трябва да бъде планирана

Дори на етапа на изграждане на къща, трябва да помислите за инсталирането на замазка и изолиран „подов пай“. Апартаментът също не трябва да се пренебрегва този етап от ремонта.

Редът на работа може да бъде както следва:

• почвената основа трябва да бъде внимателно изравнена и уплътнена. За това е най-добре да използвате вибрираща плоча;
• изчислете необходимото количество глина за замазката, въз основа на площта на покритата повърхност и дебелината на панела на капака;
• оформете глината на купчина и направете фуния в средата, която трябва да се напълни с вода около ден преди употреба;
• глината се разбърква с крака, движейки се в кръг, периодично е необходимо масата да се изхвърля от краищата в средата и да се поръси повърхността с подсилваща добавка;
• масата, разбъркана до консистенцията на гъста заквасена сметана, се поставя равномерно върху подготвената повърхност, изравнява се;
• за равномерно изсъхване на капака, повърхността трябва да бъде покрита с пластмасова обвивка, периодично поръсена с вода при горещо време.

Работата може да продължи, когато глинената порта, подобно на хидроизолацията на пода под замазката, ще издържи теглото на човек. Но при сегашното ниво на развитие на строителния бизнес такъв защитен слой вече не може да бъде основа за финишното покритие.

Структурата и предназначението на бетонната замазка

Технологията на производство на този строителен елемент е следната:

Полагане на парозащита. Целта му е да изолира елементите от почвената влага. Изработена е от полиетиленово фолио, което покрива основата, включително стените до нивото на готовия под. При полагане в няколко хода те се застъпват на разстояние 10 - 15 cm, фугите се залепват със строителна лента. Ако парозащитата не е монтирана, проникването на влага в бетонната замазка е неизбежно, последвано от преход към стените. Тогава се появява мухъл и други „прелести“ на влажните стени.

Създаване на топлоизолационен слой. Затоплянето на земята под къщата не изглежда разумно и за да се избегне това, се използва експандирана глина. Това са гранули от разпенена и изпечена глина. Материалът се характеризира с пореста структура, ниска топлопроводимост и ниско тегло. Продава се опакован в чували или насипен. За да създадете надеждна топлоизолация, трябва да изсипете слой от експандирана глина с дебелина 12 - 15 см и внимателно да го изравните

Това, което следва, е операция, която често се пропуска поради небрежност или невежество. Това монтаж на амортисьорна лента около периметъра на стените. Демпферната лента представлява самозалепваща еластична лента и е предназначена да предотвратява контакта между замазката и стените. Задължителен за използване при производството на замазка за подово отопление и силно желателен за всеки дизайн на този елемент. При сезонни колебания на температурата вътре в къщата възниква линейна термична деформация на замазката, ако тя действа върху стените, тогава те могат да се движат с образуване на пукнатини и намаляване на носещата способност. Лентата се монтира до нивото на финишното покритие.

За да се създаде надежден под под формата на груба бетонна замазка, се прави укрепване. За да направите това, можете да използвате пътна мрежа с клетки от 50 x 50 или 100 x 100 mm. Мрежата се полага върху слой от експандирана глина на разстояние около 50 mm, което се осигурява от монтирането на "високи столове", докато е удобно да се използват счупени тухли. Върху долния слой на мрежата на същото разстояние се полага втори слой. вместо мрежа можете да използвате гофрирана прътова стомана с диаметър 10 - 12 mm. Тя трябва да бъде положена с мрежа и закрепена заедно с тел за плетене или заваряване.

Монтаж на маяци. Те се използват за изравняване на повърхността на замазката. Монтажът се извършва преди изливането. Основната цел в този случай е строго хоризонтално разположение на маяците в една равнина, което се постига чрез използване на строителна линия и ниво. Изработени са от дървени пръти 50 х 50 мм, профилни или кръгли тръби с подходящ размер. В края на работата маяците от дърво трябва да бъдат отстранени, а металните могат да бъдат оставени в замазката.

Запълване на замазката. Когато планирате тази работа, трябва да изчислите количеството необходими материали, тъй като е по-добре да поставите замазката наведнъж. За да направите това, общата площ на замазката се умножава по нейната дебелина, материалите се приготвят в съответствие с рецептата за приготвяне на бетонната смес.

Бетонът се полага от екип от няколко души, като се има предвид, че в същото време е необходимо да се подготви сместа, да се нанесе върху мястото на полагане и да се постави равномерно в плътен слой. По време на процеса на полагане бетонът трябва да бъде внимателно уплътнен, като се избягва образуването на кухини и въздушни мехурчета в масата на замазката. Изравняването се извършва от дъска - правило според нивото на маяците. Работата трябва да започне от далечния ъгъл на стаята, движейки се към вратата. При внимателно изпълнение на всички изисквания може да не е необходимо да се запълва изравняващата замазка в бъдеще.

Колко време съхне бетонът?Това време е 28 дни. Но вече след 6-7 дни, когато замазката надеждно издържа на теглото на човек, е необходимо да се премахнат дървените маяци, отворите на техните места се запечатват с циментова замазка. По време на процеса на сушене, особено в горещия сезон, замазката трябва да бъде покрита с филм и ежедневно да се поръсва с вода. В противен случай замазката преждевременно губи вода и се напуква. важно! Влагата в бетона е необходима за правилната му кристализация.

Така минималната дебелина на бетонния слой на грубата замазка е около 15 сантиметра.

Видове замазки

Използват се различни методи за груби замазки:

• мокър;
• полусух;
• суха.

Първият от тях са традиционните изливания на бетон, описани по-горе.

Полусуха бетонна замазка

Този материал се различава от традиционния състав на бетонната смес със значително по-ниско водно съдържание. Сместа се приготвя по сложна технология, която е недостъпна за приготвяне със собствените си ръце. Ето защо трябва да закупите готова смес и стриктно да следвате препоръчаната процедура за готвене.

Положителните аспекти на използването на полусухи смеси:

• ограничена степен на свиване на слоя поради ниско съдържание на вода;
• правилно изпълнен никога не се подлага на напукване;
• технологията на полагане на такава замазка ви позволява да получите много равномерна и висококачествена повърхност;
• ограничено време за съхнене, горното покритие може да се полага в рамките на един ден след производството, пълното изсъхване е 28 дни, преди този период е нежелателно да се поставят тежки предмети върху замазката;
• използването на плътен филм под замазката гарантира водоустойчивостта на слоя;
• масата на замазката е пореста, което й придава звукоизолационни и топлоизолационни свойства, а също така намалява тегловното натоварване на подовите плочи между етажите.

Полусуха циментова замазка

Високото качество на състава за такова покритие се определя от използването в неговия състав на подсилващи добавки под формата на влакнести влакна и пластификатор, който прави сместа пластична. Количеството вода в полусухата циментова замазка също е ограничено, което гарантира бързото изсъхване на състава.

Достатъчно е да се каже, че след четири дни можете да полагате финишното покритие с достатъчно увереност в неговото качество. Дебелината на полусухата циментова замазка зависи от качеството на повърхността, върху която се полага и височината на неравностите по основата. На практика тя варира от 3 до 7 сантиметра.

Сухи подови замазки

Ако е необходимо бързо да се завърши работата или е невъзможно да се натоварят подовите плочи, се използват сухи замазки. Обикновено се изработват от гипсофазерни плоскости или водоустойчив шперплат. Като изолация и звукоизолация под замазката могат да се използват:

• шлаки от доменни пещи;
• вермикулит;
• експандирана глина с малки фракции;
• разширени перлитни пясъци.

Използват се и листови субстрати от пресован корк или пенопласт. Положителните качества на такова устройство са:

• пожарна безопасност, когато се използва за запълване на незапалими материали;
• надеждни топло- и звукоизолационни свойства;
• липса на емисии на вредни вещества;
• скорост на монтаж;
• леко тегло;
• възможност за инсталиране на комуникации;
• възможност за носене на разпределени товари до 1 тон/м 2 .

Значителен недостатък на такова покритие е неговата водопропускливост. Когато водата проникне под покритието, материалите за запълване бързо се провалят. Можете да се справите с този проблем само като отворите пода и изсушите запълването или като го смените. прочетете линка.

Направи си сам "мокра" подова замазка

Това предполага производството на поддържащ слой без участието на външни специалисти. Това обаче не означава да вършите работата сами. Минималният състав на изпълнителите е 3 души, тъй като подготвителните операции и самото изливане се извършват в непрекъснат режим едновременно. Процедурата за извършване на операции е описана по-горе, но необходимото оборудване трябва да се разгледа по-подробно.

Инструмент и оборудване

И така, за работа ще ви трябва:

1. Контейнер за приготвяне на хоросан или междинно съхранение на готовата смес, ако се използва бетонобъркачка. При използване на ръчни електроинструменти за смесване използването на специални дюзи е задължително.
2. Бухалова лопата.
3. Майстор ОК.
4. Контейнери за прехвърляне на готовата смес.
5. Линийка за изравняване на бетон - дървена дъска с дължина до 2 метра.
6. Мерителен съд за дозиране на вода преди добавяне към сместа. внимание! В този момент трябва да се обърне специално внимание при приготвянето на бетон, като фактор, който пряко влияе върху качеството на разтвора.
7. Строително ниво.

Подреждане на фарове

Разположението на опорните ленти, наречени "маяци", трябва да осигури гарантиран контакт с правилата най-малко в две точки едновременно във всяка посока на движението при изравняване на масата от бетон. Следователно маяците за подова замазка се монтират, както следва:

• първата лента е разположена на разстояние 20 - 30 см от стените, успоредни на тях;
• следните дъски се монтират приблизително успоредно на първите, докато срещнат перпендикулярния маяк, като в крайна сметка образуват рамка на пода на стаята
• всички дъски трябва да бъдат поставени в хоризонтална равнина с помощта на шнур и строително ниво;
• закрепването на маяци към армировъчната решетка може да се извърши с плетена тел през разрезите на горната равнина. При демонтиране е лесно да отрежете жицата и да я огънете вътре в кухината, останала от маяка. След това кухината се елиминира с циментова замазка. Правилното монтиране на маяци осигурява хоризонталността на замазката.

След като уплътнителният материал се втвърди, е необходимо да се фугира, за да се изравни повърхността на замазката. Подовата замазка върху маяци изисква внимание и грижа.

Армиране на замазка

Както знаете, този елемент служи за укрепване на бетона. И ще е необходимо, ако замазката се изпълнява върху крехки основи, като изолационни или звукопоглъщащи слоеве, пълнене с експандирана глина или други насипни материали.

За укрепване на замазките в апартамента се използват следните материали:

• армираща метална мрежа;
• армиращи пластмасови мрежи;
• същите продукти от фибростъкло;
• армиращ пълнител от влакнести стърготини;
• арматурни стоманени пръти.

В допълнение, армировъчни мрежи се използват за закрепване на тръбопроводи на топъл воден под към тях.

Замазки върху подови плочи не се използват поради липса на такава необходимост.

Подготовка на разтвора

За производството на замазки не се използва цимент в чист вид. За тази цел трябва да подготвите смес с пясък, наречена пясъчен бетон. Съотношението на компонентите е 1: 3. За да изчислите необходимостта от компоненти, можете да използвате средното преобладаващо съотношение - за да получите кубичен метър бетон, ще са необходими 1450 килограма пясък и 450 килограма цимент, което ще бъде 9 стандартни чанти. Количеството вода ще бъде приблизително една трета от обема на свързващото вещество. Пясъкът се използва най-добре в смес от различни фракции, което ви позволява да увеличите якостта на бетона.

Гранитни стърготини, речни камъчета и дребен чакъл могат да се използват като пълнител за бетон върху замазки.

Ако е необходимо да се изолират подовете, се използва експандиран глинен бетон, чийто пълнител има ниска топлопроводимост. Такава смес с експандирана глина се използва за замазки на първите етажи, особено ако е под над сутерена. Трябва да се помни! Прекомерното добавяне на експандирана глина към сместа ще доведе до загуба на якост на бетона. Следователно обемът на добавката трябва да бъде по-малък от половината от общата маса. Също така се нуждаете от разумна комбинация от експандирана глина с други пълнители.

Характеристики на процеса на изливане

За да подготвите сместа за замазката и да я поставите, ще ви е необходим екип от най-малко 3 души, докато задълженията могат да бъдат разпределени, както следва:

• Първият участник приготвя сместа и я разтоварва в междинен контейнер. Ако се използват пластификатори или втвърдители, готовият разтвор трябва да се остави в покой до 15 минути, за да могат да започнат химичните реакции на тези добавки;
• вторият работник доставя готовия разтвор до мястото за изливане и го излива на мястото на полагане;
• Третият участник полага сместа, уплътнява и изравнява слоя по протежение на маяците.

Работата трябва да се извършва в непрекъснат режим, тъй като готовият разтвор трябва да се използва в рамките на не повече от 2 часа от момента на смесването му.

Бетонната замазка изсъхва в рамките на 28 дниза опцията за използване на мокър метод, при създаване на полусухи замазки, допълнителната работа може да се извърши 2-3 дни след полагането, но без натоварване с тежки предмети.

Монтажът на бетонна замазка е прост, но отнемащ време процес, така че можете да поканите специалисти, цената на метър работа ще бъде от 420 до 450 рубли.

Бетонните замазки в къщата се извършват, като се вземат предвид предназначението на помещението, естеството на покритието на пода, характеристиките на съседните стаи. В същото време свойствата на всеки от тях трябва да бъдат обмислени предварително, като се вземат предвид всички входящи обстоятелства. Ето защо е по-добре да вършите тези работи сами, знаейки, че всичко се прави за вас. Ако има време, трябва да се заемете с тази работа и да я доведете до логичния й край. Пожелавам ти успех!

Време за четене ≈ 10 минути

Ако решите да ремонтирате стария си под, ще трябва да се справите с подготовката и. Тези процеси включват непременно бетонна замазка на подовата повърхност. В крайна сметка линолеумът, ламинатът, килимът или паркетът трябва да се полагат само върху подготвена равна повърхност. Ще разгледаме по-подробно как сами да направите подова замазка и също така ще се запознаем със съветите на професионалистите.

Какво е подова замазка? Това е грубо бетонно подово покритие, професионална настилка, а също и най-универсалният начин за изравняване на повърхността. С други думи, това е междинен слой между довършителния под и основата за полагане на следващия декоративен слой. След бетонова замазка е възможно полагане на всякакви подови настилки. Имате възможност и за поставяне на подово отопление, както и звуко и хидроизолация. Технологията на подовата замазка е доста сложна и процесът отнема много време. Въпреки това, при спазване на ясни инструкции и търпение, начинаещият ще се справи с работата.

Защо се нуждаете от бетонна замазка:

• Перфектно изравняване на повърхността.
• Здравина и твърдост на бъдещата настилка.
• Придаване на необходимия наклон на пода.
• Коригиране на неравности по пода.
• Възможност за скриване на инженерни комуникации.
• В техническите помещения е финишно покритие.

Видове подови замазки

Според метода на залепване, състава и начина на настилка има различни видове подови замазки. Всеки от тях е подходящ за конкретно подово покритие и се различава по функционалност. Как да направите замазка със собствените си ръце, помислете във видеоклипа по-долу.

Според начина на ангажиране

По метод на инсталиране

Според състава на материала

Според предназначението си

• Тип изравняване на замазката. Използва се за решаване на проблеми като: премахване на неравности и хълмове, коригиране на наклона на пода, придаване на желаната височина на повърхността.
• Нивелиращ и топлоизолационен тип. В допълнение към задачите за изравняване, той е в състояние да реши проблемите с инсталирането на топлоизолация в стаята. Направи си сам подова замазка с топлоизолация е показана в това видео.

Невъзможно е да се каже кой тип замазка е по-добър. Когато избирате, винаги трябва да изчислявате натоварването на пода по време на работа, нивото на влажност и температура в помещението, както и указания за екологичността на използваните материали.

Експертите също съветват да се вземат предвид следните нюанси:

• Ако къщата няма припокриване на пода на първия етаж, ще трябва да поставите плътна и масивна замазка. За това се използва насип от натрошен камък или експандирана глина с дебелина до 10 сантиметра, след което подът се излива с циментово-пясъчен разтвор.
• Ако таванът в къщата на приземния етаж е в добро състояние, тогава не се препоръчва натоварването на подовата повърхност. По-добре е да използвате пясъчно-циментова замазка със слой от 2,5 до 3 сантиметра. Във всички останали случаи, както в частни, така и в многоетажни сгради, се препоръчва да се направи тънка замазка, за да се избегне ненужно натоварване на тавана.
• Ако на пода има стара равна замазка и се забелязват само малки неравности, тогава в този случай се препоръчва използването на саморазливна смес. Сместа се нанася на тънък слой, след което може да се положи финалната подова настилка.

подготвителна работа

Всички мерки за подготовка на пода за замазка и по-нататъшно полагане на подовата настилка могат да бъдат разделени на няколко етапа: основна подготовка, монтаж на топлоизолация, монтаж на хидроизолация, полагане на армировъчна мрежа, монтаж на допълнителни конструкции. Нека разгледаме всеки етап поотделно.

Технология на подовата замазка

Процесът на направете сами подова замазка в апартамента е както следва:

Не забравяйте, че не можете да ускорите изсъхването на нанесения цимент или бетонов разтвор. Така че можете да развалите пода и работата ще трябва да се извърши отново.

Технологията на подовата замазка има свои собствени нюанси и трудности. Въпреки това, ако следвате инструкциите и препоръките, дори и начинаещ ще се справи с работата.

Един от начините за подготовка на повърхността за полагане на подови материали е изравняването й със замазка. Сега има няколко технологии, които могат да се използват за създаване на пълноценна платформа, която отговаря на изискванията.

Как да направите подова замазка в апартамент по различни начини? Отговорът на този въпрос е в нашата статия.

Видове замазки

В зависимост от материала, от който са направени замазките, те могат да бъдат разделени на няколко вида: Цимент-пясък- най-простият, достъпен и широко разпространен материал при работа със замазка е цименто-пясъчен разтвор. Има два големи плюса - широката достъпност и относителната евтиност. Има обаче и много недостатъци. Циментово-пясъчната замазка е доста капризен материал, изисква поне основни умения за работа с него. Отнема много време да изсъхне и може да се напука.

Монтаж на пода върху циментово-пясъчна армирана замазка

Гипс- гипсът е напълно естествен материал. Плътността му е относително ниска. Въпреки това, гипсът е надарен с отлични топло- и звукоизолационни качества. Прахът не се задържа върху него и не може да гори. Тези параметри са изключително важни, когато става въпрос за жилищни помещения. Използването на замазка на основата на гипс ви позволява леко да регулирате "климата" в дома. В края на краищата, гипсът е надарен с пореста структура, което означава, че може да "диша". Гипсовата замазка ще абсорбира и след това ще освободи влагата. Това свойство е особено важно в климат, характеризиращ се със значителни температурни разлики и висока влажност. Полусухо с фибри- полипропиленовото влакно е предназначено за армиране на замазката. Предимството на добавките в циментовия разтвор му дава много положителни характеристики:

здравина и издръжливост;

минимално време за втвърдяване;

устойчивост на високи и ниски температури,

влияние на соли против заледяване;

намаляване на водопропускливостта;

устойчивост на абразия и механични натоварвания;

липса на вероятно разслояване, чипове, пукнатини от свиване.

Направи си сам полусуха подова замазка

Бетон с пластификатор- високоактивна добавка, която повишава течливостта, здравината и еднородността на строителната смес, подобрява топло- и звукоизолационните свойства. Ефективната добавка ви позволява да направите структурата на циментово-пясъчната замазка хомогенна. Поради това физичните и механичните свойства на течния състав се променят. Повърхността, образувана с негова помощ, става абсолютно гладка и не подлежи на механично въздействие. Довършителна подова замазка- описаните по-горе връзки се класифицират като чернови. В допълнение към тях има и такива съединения, с които е възможно да се решат специфични проблеми на пода. На първо място, говорим за довършителни решения, които имат за цел да доведат пода, както се казва, до идеала. Също така е необходимо да изберете довършителната подова замазка в зависимост от режима, в който ще се използва стаята. Дебелината на довършителните замазки може да бъде не повече от дузина милиметра. Тези замазки обикновено се оформят от доста течен и течен вид хоросан и след нанасяне не се нуждаят от допълнително подравняване.

Довършителна подова замазка

Връзки според метода на куплиране

В зависимост от това как замазката е свързана с фундаментната плоча, могат да се разграничат свързани, плаващи и разделителни основи.

Свързани- се поставя върху работната повърхност на пода, без използване на топло и хидроизолационни материали. Този тип се използва, ако трябва да е много лек, основата на пода не изисква изравняване или площта на стаята е много голяма.

На разделителния слойотделя се от топлоизолацията и хидроизолацията и не влиза в контакт със стените. Този дизайн помага за намаляване на топлинните загуби. Изработен е на базата на доста твърди минерални плочи. По този начин подът най-често се подрежда в бани, баня или на първите етажи на апартаменти. плаващ- е монтиран върху изолационен слой, който е възглавница за защита от загуба на топлина, външни звуци и висока влажност. Най-често се използва, когато се използва като подово покритие линолеум, ламинат или паркет. При използване на паркет няма да се прилага.

Направи си сам плаваща подова замазка

Подготовка за работа

Преди да направите подова замазка, трябва да съберете всички необходими приспособления и материали. Ще имаш нужда:

контейнер за смесване на бетон;

бормашина със специална дюза или строителен миксер;

хидравлично ниво;

правило;

Master OK;

рулетка и маркер за маркиране на зоната.

Ако решите да забъркате разтвор за замазка, независимо дали е готова смес или смесвате цимент с пясък, няма връщане назад. Затова внимателно подгответе повърхността, върху която ще се полага замазката. Тук няма какво специално да се каже - резултатът от подготвителната работа трябва да бъде подовата повърхност, от която с помощта на перфоратор или инструмент за повдигане се отстраняват всички зони на разпадане и заливане.

Изпълнение на маркиране

В най-високата точка на пода маркирайте на стената от пода разстояние, равно на дебелината на бъдещата замазка и маркирайте. За полагане на керамични плочки дебелината на замазката трябва да бъде 15 мм, за ламинат - 10 мм, а за линолеум тази стойност е изобщо 5 мм. Няма да има нищо срамно, ако играете на сигурно и за по-сигурно добавите още 5 мм към необходимата дебелина на замазката.

Освен това, започвайки от маркировката, начертайте хоризонтална линия по целия периметър на стените на стаята и след като начертаете пълния път, се върнете към началната точка. Хоризонтална линия може да бъде начертана с помощта на нивелир или можете да използвате хоризонтална линия, начертана, когато търсите най-високата точка на пода. Проверете разстоянието от маркировката на бъдещото ниво на пода до хоризонталната линия. И сега, отстъпвайки от хоризонталната линия по целия й периметър до това разстояние, вземете линия, показваща бъдещото ниво на пода.

Монтаж на маяци

Като фарове е разрешено използването на равномерни греди, тръби или поцинковани профили за гипсови маяци. Използвайки линията на бъдещия под, начертана по целия периметър на стените на стаята, инсталирайте маяци на пода в стаята. Подравнете единия край на маяка по линията на стената, а другия - по нивото, като постигнете строго хоризонтално положение на маяка. Подредете маяците по цялата дължина на помещението, разстоянието между маяците не трябва да надвишава дължината на правилото (с акцент върху втората сричка), но като цяло в строителната практика това разстояние варира от метър до един и половина . За да изравните маяците по височина, поставете тухли, камъни под тях, но в никакъв случай дървени блокове или парчета от ПДЧ или фазер, които, когато са мокри, първо ще увеличат обема си, а когато замазката изсъхне, ще намалят и ще причинят напукване от повърхността на замазката. Много е важно по-често да поставяте камъни под фаровете, за да не провиснат.

Монтаж на гипсови маяци за подова замазка

Маяците се фиксират с разтвор от алабастър или гипс, можете също да ги фиксирате с бетонов разтвор, но ще трябва да изчакате поне един ден, преди бетонът да се „втвърди“.

Подготовка на разтвора

За замазка, предназначена за твърд под, плочки, ламинат или паркет, пропорциите на разтвора ще бъдат както следва: 1 част цимент, 5 части пясък и 0,8 части вода. За замазка за меки подови настилки, линолеум или килим, рецептата за хоросан ще бъде малко по-различна: 1 част цимент, 4 части пясък и 0,8 части вода. При приготвянето на разтвора е много важно да се предотврати излишната вода в него, в противен случай не може да се избегне напукване на замазката. Пригответе хоросана с възможно най-малко вода, а за да улесните полагането на хоросана, добавете към него пластификатори при месене.

Полагане на хоросан

Навлажнете повърхността на стария под с вода, за да увеличите адхезията към разтвора. С помощта на мистрия запълнете ръчно пространството под маяците с хоросан, за да предотвратите увисването им по време на полагането и изравняването на замазката.

Започнете процеса на полагане на замазката от ъгъла, противоположен на входните врати. Поставете контейнерите с приготвения цименто-пясъчен разтвор в стаята и започнете да го полагате между маяците. Използвайте мистрия, за да разпределите и изравните разтвора, като постигнете по-плътно полагане, след което вземете правилото. След като поставите правилото перпендикулярно на линиите на фаровете и го отдалечите от вас на една ръка разстояние, натиснете правилото към профилите на фаровете. Разклащайки правилото надясно и наляво и без да отслабвате натиска, го преместете към себе си с транслационни движения по направляващите профили на фаровете, сякаш по релси. В този случай целият излишен разтвор ще бъде отстранен от повърхността на замазката, а самата повърхност ще стане идеално равна и гладка.

Процесът на полагане на суха подова замазка

Ако след първото преминаване с правилото се образуват черупки и неравности по повърхността на замазката, нанесете малко разтвор върху повърхността и отново прокарайте правилото върху проблемната зона на замазката. При необходимост водещите профили могат да се отстранят след 5-6 часа, а след около денонощие празнините без разтвор, оставени от профилите, се запълват с разтвор и се изравняват ръчно. Ако са използвани гипсови маяци, не е необходимо да ги премахвате, оставете ги да останат в разтвора.

Грижа за свежа замазка

На втория ден след полагането прясната замазка трябва да се покрие с пластмасова обвивка. След две седмици плочки или линолеум могат безопасно да се полагат върху нова замазка. Но за ламинат и паркет, чувствителни към влага, трябва да издържите замазката за един месец под филма и след това още две седмици с достъп на въздух.

Изливането на замазка за пода в апартамент със собствените си ръце не е толкова труден въпрос. Ако не се страхувате от ръчен труд и искате сами да контролирате процеса, помислете за нашите прости препоръки и ще постигнете добър резултат. Вашият под ще бъде готов за всякакви подови настилки, независимо дали е паркет, ламинат или линолеум. Добре и правилно направената замазка е гаранция, че вашите подове ще издържат дълго време и никога няма да създават неудобства.