Финландски и шведски варени бои.Блажни измивки.Рецепта за хлороксидна боя. Как да заварявате боя за дърво за външна употреба Скандинавска боя как да я подготвите
За да приготвите финландска боя, ще ви трябват следните компоненти: брашно
пшеница или ръж - 720 г; железен витриол - 1560g; вода - 9л.
Тайната на боята е не само в състава, но и в стриктното спазване на технологията
готвене. Първо вземат брашно и 6 литра вода и приготвят паста,
защо към брашното постепенно се добавя студена вода и се бърка докато
докато брашното придобие консистенцията на гъста заквасена сметана. Тогава
останалата вода от 6 литра се налива в пастета в горещ вид.
След тази процедура пастата се филтрира и се поставя на огън. Постепенно
докато сместа се разбърква, към нея се добавя сол, след това железен сулфат, след това
сух вар пигмент. Сега, за да получите работеща боя
състав, в сместа се наливат останалите 3 литра гореща вода.
Получената боя се нанася върху повърхността на два слоя. Трябва
бои на квадратен метър - 300гр. Грунд за тази боя
изисква се. Предимството на финландската боя е не само приблизително
за 20 години или повече, няма да имате проблеми с
структурата, която е боядисана с него, но и в неговата хигиена.
Според финландския състав: трапезна сол - 360 g, пигмент вар - 1560 g.
ШВЕДСКИ СЪСТАВ:
В процеса на приготвяне се използват устойчиви на алкали пигменти, съдържащи желязо, за оцветяване - железен миниум, мумия, охра, умбра и др. По правило шведската боя има богати червени, кафяви или жълти тонове.
Ако трябва да постигнете някакъв оригинален цвят на финландската боя, можете да добавите различни неорганични пигменти към състава: фино настъргана червена тухла, изпарени отвари от метличина, орехова кора, слънчогледови семки и др.
Ръжено или пшенично брашно - 1160 g, железен сулфат - 520 g, готварска сол - 520 g, сух варов пигмент - 520 g, естествено изсушаващо масло - 480 g, вода - 9 l.
От брашно и 6 литра вода се приготвя каша: брашното се залива с малко количество студена вода и се омесва; полученото "тесто" се разрежда със студена вода до консистенцията на заквасена сметана. Водата, останала от 6 литра, се кипва и на тънка струя при непрекъснато бъркане се налива в "заквасената сметана". Получената паста се прецежда и се поставя на огън. В горещия разтвор се изсипват сол, витриол и се смесват. След това се добавя оцветяващият пигмент и отново се разбърква старателно. След това, като разбърквате енергично, налейте олио на тънка струя. В края добавете останалите 3 литра гореща вода, привеждайки състава до консистенция на боята.
Боята се нанася върху дървената повърхност с бояджийска или хавлиена четка еднократно - равномерно, с широки движения, като същевременно се втрива до запълване на всички пори и пукнатини. Не оставяйте небоядисани участъци, тъй като при по-късно боядисване вече няма да е възможно да се направи гладка повърхност.
Шведската боя, тъй като е доста евтина, най-често е покрита със стопански постройки, керемиди, а понякога и стени на жилищни сгради. Не е подходящ за прозорци и врати, тъй като с него се боядисват само нерендосани дъски.
ЛЕНЕНО МАСЛО (много добро за дърво)
Лененото масло е класически метод, използващ естествени препарати за третиране на видове дървесина като бреза, за постигане на дълготрайна, издръжлива и устойчива на влага повърхност. възможни варианти:
1. Сурово ленено масло, неразредено масло за сушене.
пример за приложение: дръжка на нож (или друг продукт)
трябва да се постави в ленено масло за няколко дни.
За целта ножът може да се постави в буркан с капачка на винт с тънък процеп за острието, който след поставяне на ножа в него трябва да се затвори херметически.
Когато дървесината на резника е напоена, тя трябва да се избърше с гладък сух парцал. След това оставете да изсъхне напълно за няколко седмици. Когато маслото се изпари, повърхността се окислява и полимеризира, която след известно време става здрава и еластична.
2. Ленено масло, разредено на 50% с терпентин. Течност, приготвена от ленено масло от истински натурален терпентин (не използвайте заместители!) в съотношение 1 към 1.
С помощта на терпентин се намалява времето за съхнене на дървото и окисляването на маслото.
Приложение: (виж 1). Времето за съхнене е 1-2 седмици.
3. Ленено масло с катран.
Добавянето на 50% катран придава на дървото червено-кафяв оттенък. (приложи виж 1)
Използвайте само естествен катран, след нанасяне внимателно избършете остатъците от маслото с мека и гладка кърпа.
ВНИМАНИЕ: При използване на ленено масло съществува риск от самозапалване на парцали, напоени с разтвор на ленено семе. Затова изхвърляйте изключително внимателно, за да не доведе до пожар!
* ДЪРВЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ВАСИРАНИ, ето една от рецептите за лакиране:
LAC. СЪЕДИНЕНИЕ:
восък - 100 часа
колофон - 25 часа
терпентин 50h (частите са посочени по тегло).
Смелете и разтопете колофон и восък, разбъркайте, след това отстранете от огъня и изсипете терпентин, разбъркайте добре. Рецептите за покритие са различни и тук можете и трябва да опитате различни композиции. Друг начин за такъв народен лак е колофонът, разтворен в терпентин.
* НЯКОЛКО СТАРИ РЕЦЕПТИ ЗА ЕВТИНИ И ТРАЙНИ БОИ ЗА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ:
- ИЗВАРА И ЛАЙМ:
Равни количества прясна извара и гасена вар се омесват старателно. Образува се бяла, бързо съхнеща течност.
Трябва да се използва същия ден, защото бързо се разваля.
Към тази композиция могат да се добавят охра и някои други цветове. В този случай е необходимо да се използва възможно най-малко вода, тъй като това се отразява негативно на силата.
Боята съхне много бързо и не оставя ни най-малка миризма. Поради това е възможно повърхността да се покрие с два слоя за един ден.
За да придаде на цвета по-голяма здравина, след нанасяне на два слоя, той се полира с парчета груб плат.
- НИШБЕСТЕ И БОЯДИСВАНЕ:
От 10 тегловни части пшенично нишесте, напълнени със студена вода, се получава състав, който по консистенция прилича на гъста заквасена сметана.
При непрекъснато разбъркване се добавя преварена вода, докато се образува съставът с желаната плътност. За по-голяма здравина към топлата паста може да се добави 1 част стипца или боракс.
За приготвяне на боята към все още горещата паста се добавят цинкова бяла и всякакви цветни бои, растителни или минерални.
След това цинковият хлорид се разтваря във вода и към него се добавя малко количество винена киселина.
Преди употреба смесете първата смес с този разтвор. Количеството материал и пропорциите нямат голямо значение. Боята се нанася по обичайния начин. Той е слабо запалим, не се страхува от влага и студена вода, но може да се измие с гореща вода и сапун.
- БОЯ ЗА КАРТОФИ:
Вземете 1 килограм картофи и ги сварете. Обелват се още горещи, заливат се с 4 големи чаши вода. След това е необходимо всичко да се омеси на каша и да се претрие през сито, за да не останат бучки. Добавете 1,5 килограма креда на прах, която предварително се разрежда в 4 чаши вода. Резултатът ще бъде около 8 чаши сивкава, издръжлива, добра непрозрачна и много евтина боя.
Всички тези бои са тествани и дават отлични резултати.
* ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕНИ (И др.) ИЗДЕЛИЯ:
1. За да се предотврати напукването и разпадането на дървения продукт на парчета, той се вари в продължение на 1-2 часа в разтвор на летлива пепел. След това го изсушаваха и при необходимост продължаваха обработката на по-фините детайли.
ПЕПЕЛНАТА ЛУГА е древна рецепта на нашите предци, използвана както за пране на тъкани изделия, така и за обработка на дървени изделия.
Алкалите се правят просто - дърва за огрев се изгарят (най-добре - бреза) до състояние на бяла пепел (пепел). Пепелта (пепелта) се пълни с вода, в която по време на накисване преминават всички алкални групи вещества. След това утайката може да се използва за тор за почвата (не е опасна за растенията, защото не съдържа "сапун"), а водата може да се използва за миене или за обработка на дървени изделия.
2. В силна отвара от натрошена ДЪБОВА КОРА нашите предци или са варили (няколко часа) или са накисвали (за един ден) продукти не само от дърво, но и всякакви плетени изделия - от лико, лен, коноп, тръстика ... Танините укрепиха продукта толкова много, че например въжетата и въжетата увеличиха силата си с порядък.
Имало едно време, в средата на 80-те години, аз и баща ми и брат ми строихме селска къща. В онези дни сматериалът беше стегнат, така че от намереното беше построена къща. Къщата се оказа двуетажна рамково-панелна къща с таванско помещение на висока основа. Освен това между щитовете, сглобени от дъски от различни кутии, набихме обикновена пръст, извадена по време на изграждането на основата и мазето под пода. По-късно къщата беше обшита с листова плоча.
И когато възникна въпросът за боядисването на дървения таван и верандата, попаднах на прекрасно съветско списание „Направи си сам“, което описва метода за приготвяне на боя от естествени съставки. Баща ми - "златни ръце", естествено реши да опита това лекарство. Съставките бяха закупени от близките магазини и скоро къщата беше боядисана с "финландска композиция". За цвета е добавен зелен оттенък. Повече от седем години не докоснахме и не боядисахме дървената веранда с нищо, докато баща ми не поиска да я разшири (семейството ни се увеличи, родиха се внуци).
Да, оказа се, че не е толкова лесно да се разглобят старите табла. Благодарение на финландския състав дървото стана по-силно, нито един дърворезба не го докосна, а гвоздеите бяха здраво залепени във влакната на дървото, само ръждиви шапки излетяха.
След разширяването на верандата стените отново бяха боядисани с този състав. Досега през лятото бащата и майката се преместват в тази къща и живеят там до края на летния сезон, отглеждайки прекрасна реколта от зеленчуци и плодове.
Боядисване на дървени стени
Боядисването на външните стени на дървена къща е проблем, който среща собственика на боядисана дървена къща на всеки 5 до 7 години. Много хора предпочитат да боядисват стените с маслени бои. Но те не осъзнават, че по този начин намаляват живота на къщата. Оказва се, че под слой блажна боя при постоянна влажност се развиват микроорганизми, които разрушават дървото. Освен това къща, боядисана с блажна боя, почти не „диша“, в нея се появяват застояли миризми и т.
В момента са известни две много евтини бои: шведски и финландски композиции, които са лишени от недостатъците на маслените бои и дори имат някои предимства.
Основните предимства на шведските и финландските композиции пред маслените бои:
Един и половина пъти по-издръжлив;
Няколко пъти по-евтино;
Къщата след боядисване "диша", а боята не пропуска влага.
При повторно боядисване на къща с тези състави не се изискват подготвителни операции (в сравнение с блажната боя): отстраняване на стара боя, грундиране и др. Преди повторно боядисване на стените с шведски или финландски състав е необходимо да се почисти захапвам с твърда метла.
Шведските и финландските композиции имат един отстраним недостатък - те могат да бъдат боядисани върху сухо старо дърво, което няма следи от маслена боя.
Прясно рендосаната дървесина трябва да бъде обезсмолена преди боядисване. Тези въпроси ще бъдат разгледани по-долу.
Шведски отбор:
брашно (ръжено или пшенично) - 1160 г;
железен витриол - 520 g;
готварска сол - 520 g;
вар пигмент (сух *) -520g;
естествено изсушаващо масло - 480 g;
вода - около 9 литра.
Приготвя се паста от брашно и 6 литра вода. Те го правят така. Залейте брашното с малко количество студена вода и омесете. Полученото тесто се разрежда със студена вода до консистенция на течна заквасена сметана. След това при интензивно бъркане на непрекъсната тънка струя се добавя останалата вода (кипяща вода). Пастата се прецежда и се слага на огън. В горещата паста се изсипват сол и витриол и се разтварят при разбъркване. След това към горещия разтвор се добавя пигмент (модерен цвят) и всичко се смесва старателно.
Изсушаващото масло се излива в разтвора на тънка струя и отново се разбърква енергично. След това се добавя останалата (3 l) гореща вода, разреждайки състава до консистенция на боята.
Финландски отбор:
брашно - 720 г;
железен витриол - 1560 g;
готварска сол - 360 g;
вар пигмент - 1560 g;
вода - около 9 литра.
И двата състава се приготвят в емайлирани съдове на база 1 - 1,5 часа работа. Сгъстеният състав може да се разреди до плътност на боята с гореща вода, но това намалява силата му.
Обикновено готовият състав се увива, така че да е топъл през цялото време на работа. Като работни съдове, където се излива необходимото количество, се вземат подходящи пластмасови кутии. Най-подходящи за това са често нарязани бутилки от автомобилно масло, тасол и др.
И двата състава се нанасят върху дървени повърхности с четка или валяк в два прохода. Оцветяването се извършва следобед, когато слънцето залезе. Разход на състав - 250 - 300 g на 1 кв. м.
Боя без грунд.
Стара блажна боя се отстранява с помощта на всички видове измивки, както стандартни (SD, AFT-1, SP.-7), така и домашни.
Най-простото измиване е смес от негасена вар - 1,3 кг и поташ - 0,45 кг, смесени с вода до кремообразно състояние.
Тази течна смес се нанася върху старата боя и се оставя за 1,5 - 2 часа, след което сместа се отмива. В същото време старата боя може лесно да бъде премахната.
Друга рецепта за ефективно измиване е следната: варово тесто - 0,5 кг, пресята креда - 0,5 кг, сода каустик (сода каустик) 25% разтвор - добавя се до образуване на течна паста.
Обработваната повърхност се покрива с паста и се оставя за 1 - 1,5 ч. След това пастата, заедно със старата смазка, се измива с 1% разтвор на киселина (солна, оцетна, лимонена и др.). След това се измиват с вода. Отстраняването на смола от прясно рендосана дървесина се състои в отстраняване от повърхността на дървото на всички смолисти вещества, които предотвратяват адхезията (залепването) на боите. Преди боядисване с блажни бои не е необходимо обезсмоляване, тъй като блажните бои се залепват към такива повърхности поради хомогенността на дървесните смоли и изсушаващото масло, върху което се приготвят блажните бои.
Пепелната луга е древна рецепта на нашите предци, използвана както за пране на текстил, така и за обработка на дървени изделия. Алкалите се правят просто - дърва за огрев се изгарят (прочетох, че брезата е най-добра) до състояние на бяла пепел (пепел).
Пепелта (пепелта) се пълни с вода, в която по време на накисване преминават всички алкални групи вещества. След това утайката може да се използва за тор за почвата (не е опасна за растенията, защото не съдържа "сапун"), а водата може да се използва за миене или за обработка на дървени изделия.
2. В силна отвара от натрошена дъбова кора нашите предци или варени (не помня точно времето - изглежда няколко часа), или накиснати (тук помня времето - ден) продукти не само от дърво , но и всякакви плетени изделия - от лико, лен, коноп, тръстика (не помня целия списък).
Танините укрепиха продукта толкова много, че например въжетата и въжетата увеличиха силата си с порядък.
Натурална боя - 10 пъти по-евтино! Много смислена статия с личен практически опит!
Кога за последен път боядисахте къщата си? :)
Тази година трябваше да усетя цената на боята. И в същото време усетих как системата ни „защитава“ от ненужни знания и се храни с това.
Реших да боядисам къщата, която е вече на 6 години, а в същото време работилница и къща за гости. Докато не са по средата. И как започна: буркан след буркан, това не беше достатъчно, после не пасна. В резултат на това боята е вторият по големина отпадък през този сезон - 20 хиляди рубли.
Мисля, че това е неразумно. Все едно една жена да си купи рокля, сама да ушие красиво, но я мързи да намери подходяща кройка.
Едно нещо е да купите разсад, семена, микориза за 20 000 рубли - това е инвестиция от векове! Или изкопайте езерце от векове. Или купете 20 000 дъски и покриви, за да прикрепите веранда - определено ще стои 20 години.
Какво ще кажете за боя? Първо, нищо наистина не се променя в живота. Второ, има достатъчно боя за 5-7 години, след което разваля настроението с външния си вид.
Реших, че е неразумно да инвестирам в незначителното. Освен това можете сами да направите боята. По-високо качество, във всякакви количества и много евтино!
За първи път научих за домашната боя от приятели в Кивота - те боядисаха къщата си така. Минаха няколко години и аз узрях. Допълнителна информация от тях.
Здравей Вадим!
Ето финландския състав, който използвахме и рецептата за приготвянето му. Не помня от къде го копирах.
Рецепта за финландска боя
ПОМНИТЕ ЛИ СИ как се мъчи Том Сойер, когато леля Поли го накара да боядиса оградата? Оказа се, че напразно всички харчим толкова много усилия за боядисване на дървени конструкции.
Практически жители на Финландия са установили, че маслената боя не допринася за издръжливостта на дървените къщи. Проучванията показват, че под боята се натрупва влага, създавайки оптимална среда за развитие на микроорганизми, които разрушават дървото.
По-добре да използваме нашия финландски състав, казват те. Всъщност такива къщи, огради, стоят десетилетия, без да бъдат унищожени. Предлагам да популяризирам по-широко финландския състав за боядисване на къщи, сгради, огради в Русия. Това ще спести милиарди, по-добре е да запазим жилищния фонд и стопански постройки. Финландският състав, честно казано, е божи дар за селяните, градинарите.
Финландски състав за оцветяване:
ръжено или пшенично брашно - 720 g
железен витриол - 1560 g
готварска сол - 360 гр
сух варов пигмент - 1560гр
вода - 9л
Акцентът, както се казва, е в стриктното спазване на технологията за приготвяне на финландския състав. Първо пригответе пастата. Взимат брашно, постепенно добавят студена вода, за да доведат брашното до консистенция на гъста заквасена сметана. Останалата вода от 6 литра се долива гореща. Сега пастата се филтрира и се поставя на огън.
При непрекъснато разбъркване се добавя сол, след това железен сулфат, сух варов пигмент. Сега изсипете останалата вода (гореща), за да получите работещ състав на боята.
Нанесете върху повърхността с четка на две движения. Разход на разтвор - 300 g на квадратен метър. Ако къщата или оградата преди това е била боядисана с блажна боя, тя е напълно почистена. Не е необходим грунд. Ограда, обработена с финландски състав, може да стои без ремонт до 20 години.
Известно е, че боядисаните с блажна боя къщи не пропускат добре въздух. Съставът е лишен от този недостатък. Препоръчително е да организирате производството на комплекти от финландския състав с приложени инструкции. Всички ще се възползват.
Нашият опит:
Прочетохме тази рецепта, вдъхновихме се и решихме да я пробваме. Железният витриол вече не се продава в магазините (или трябва да търсите усилено), но беше на пазара за птици в Москва. Сигурно е на някаква база.
Вярвам, че всеки човек, който има телефонен указател и телефон, може лесно да се справи с търсенето на витриол дори в малък град (особено ако отговорът: „Ние не продаваме витриол“, попитайте: „Може би знаете къде се продава?”. Като правило хората са готови да споделят тази информация).
По-голямата мистерия за нас беше „пигментът вар“. Отне малко повече време, за да го намеря. Първо беше необходимо да се разбере какво е това, за да може да се обясни на продавачите (те всички, като един, отново питат: „Вар?“ - „Не“ - „Тебешир?“ - „Не, това е пигмент. Варовик .“ - „Ами това?“)
Както подсказва името, пигментът е добавка, която определя цвета на сместа. Очевидно преди пигментът е бил обикновена стока. Най-често това е фино смляна цветна глина. Това е може би най-добрият и най-екологичен вариант. Например бих избягвал пигменти на основата на хромни оксиди (зелено) и т.н. Освен това те са значително по-скъпи от смляната глина.
В резултат на това открихме някаква база в района на Москва, която продава пигменти. Направихме съвместна покупка, събирайки поръчки за селището.
Когато имахме всички съставки, ние, според посочената рецепта, приготвихме боята. Те увиха кофата в одеяло и боядисаха къщата с гореща смес, използвайки обикновени четки и нарязани пластмасови кутии като временни контейнери.
Бележки
1. Ако в къщата има дървени елементи, които искате да оставите естествен дървен цвят, тогава не ги докосвайте с боя: дървото веднага потъмнява от железен сулфат. Това не се вижда под боята, но ако го измиете, тогава ще има сиво дърво (същото като непокритите стари дъски).
2. Главите на галванизираните пирони ще загубят цинковия слой (желязото се възстановява от витриол чрез окисляване на цинка. Така че не можете да купувате галванизирани пирони, а само обикновени железни, те са по-евтини).
3. Нуждаете се от слънчево време по време на боядисване и няколко дни след него.
4. При дъжд мокра стена леко се намазва. Успокояваме се, че стените на къщата не са построени, за да се търкат в тях при дъжд :) (има състав с добавка на изсушаващо масло: пишат, че не се размазва).
5. Минаха 7 години (за 2014 г.), боята се държи. На най-интензивно напоените от дъжд места се появи ефектът на прозрачност и леко се загуби цветът. Но можете да видите текстурата на дървото и тя все още създава приятен вид. Във всеки случай в никакъв случай не е небрежен (при сухо време стената изглежда по-красива, отколкото при влажно).
6. Боядисването на двуетажна къща с размери 6x6 м в два слоя струва 260 рубли (двеста и шестдесет рубли, като по-голямата част от цената е пигмент).
Резюме.Като цяло резултатът е добър. Къщата изглежда добре. Лято 2014 Искам да пребоядисам композицията с ленено масло.
Няколко думи за изсушаващото масло.Натуралното изсушаващо масло е най-често натуралното ленено масло. Нарича се още техническо ленено масло.
Лененото масло има едно действие, поради което се използва за боядисване на дърво: при нагряване и нанасяне върху дървото, то абсорбира и изсъхва, образувайки траен защитен слой. Изсушаването се получава, защото лененото масло съдържа ненаситени мастни киселини (омега-3 и други). Не всички масла изсъхват с времето, някои образуват незасъхващ и лепкав филм на допир.
Всички "обикновени" изсушаващи масла, продавани в магазините, съдържат смес от растителни и синтетични масла. Сами по себе си те изсъхват по-лошо от нагрятото ленено масло (или изобщо не изсъхват). За да е удобно на бояджиите (за да не се нагрява и след това да не се чака, докато изсъхне) - производителите добавят специални вещества (осушители) към сместа от масла, които ускоряват процеса на изсъхване на маслото.
За съжаление, най-често срещаната и най-простата (най-евтината) добавка са оловните съединения. Поради това изсушаващото масло не се препоръчва за употреба на закрито.
Техническото ленено масло не е толкова лесно да се получи, но в почти всеки супермаркет има обикновено ядливо ленено масло, което струва около 100 рубли за половин литър (има по-скъпи, но защо?). Може би ще имате късмет да купите с изтекъл срок на годност, ако попитате търговеца.
Подово покритие
Има и интересен опит за покриване на пода с ленено масло и восък.
Той загрее ленено масло в тенджера, сложи там парче естествен пчелен восък (за 0,5 литра масло - парче с размер на половин малък пръст). Температурата на маслото се определя чрез потапяне на кибрит в маслото. Ако тя започне да "пръска", значи е време за боядисване. По-добре е да използвате четка с естествен косъм, пластмасата ще се стопи. Ако маслото е прегрято, тогава е по-добре да изчакате да изстине, защото в противен случай естествената четка ще се „извие“.
Маслото се нанася върху повърхността не както при боядисване, а се втрива на малки количества: потапяте малко четката и след това я разтривате с усилие върху възможно най-голяма повърхност. Естествено, дъските трябва да бъдат не само сухи и рендосани, но и полирани, това намалява разхода на масло и прави повърхността по-приятна на допир, почти лъскава.
Работата по втриването на масло е добра физическа активност :). Но колкото по-добре го търкате, толкова по-добро ще бъде покритието. Не забравяйте за температурата на маслото. Ако е изстинал, е необходимо да го загреете отново (горещото масло прониква по-дълбоко в дървото).
Така покрих половината етаж на втория етаж с един слой. Три години по-късно покритието не само не се изтри, но стана още по-гладко и матово-лъскаво (междинен вариант между гланц и обикновена матова дъска). Цветът на дървото изобщо не се е променил.
Тъй като покрих само половината от пода (тогава нямах време, а след това нямах време), сега разликата между покрития и непокрития под е видима. Покритието изглежда също толкова добре, колкото и преди 3 години, може би дори по-добре поради допълнителното полиране с крака. Подът без покритие придоби леко сивкав избелял оттенък (в сравнение с този с покритие) и изсъхна повече.
Има с какво да го сравните: без покрит под на верандата и пода на първия етаж, покрит с "яхтен лак". Недовършеният под посивява малко, а лакът се напуква, драска и протрива с течение на времето (отчасти поради мекотата на смърча), а пукнатините, драскотините и ожулванията потъмняват. И това се случва вече за 2-3 години работа.
Резюме:
Ако знаех предварително, веднага щях да покрия целия под с нагрято ленено масло и восък (обаче досега няма опит за наблюдение на покритието на места с най-интензивно абразивно износване, на верандата, в коридора). Но досега - това е най-добрият и най-стабилният вариант и много евтин.
"Яхтените лакове" изглеждат по-подходящи за твърда дървесина. Но въпреки това се напуква, замърсява се, изтрива се. След 3 години външният вид вече е небрежен.
В тези места на къщата, където кракът на човек рядко стъпва, можете да оставите само дървен под. Малко избледнява с времето, но това не е проблем.
При изграждането на къща, гараж и други сгради от дърво е необходимо да се боядисват дървени повърхности. Няма да говорим за естествеността и екологичността на дървото, но ще насочим вниманието ви към цветното покритие, което по правило се купува готово, в магазин или на пазара.
В наше време вече сме свикнали да купуваме готова боя, произведена в предприятие за бои и лакове. Нека си признаем, трябва да платите много пари за добра боя. Но най-важното е, че ако купим някои бои, които могат да покрият повърхността на дървото с филм, тогава няма да има следа от екологичност. Ние не само ще видим цветното покритие, но и ще скрием дървото под слой боя.
Друго нещо са боите на естествена основа, които могат не само да запазят дървото, но и да му придадат елегантен вид. Въпреки това, можете не само да купувате бои, но и да готвите сами. Освен това производството на такава естествена боя е много по-евтино от закупуването й в магазин.
По принцип има рецепти за финландски бои, вероятно във Финландия отдавна са разбрали, че боята може да се направи самостоятелно. Съставът на боя върху дърво включва следните компоненти: гореща вода 80 литра, две кофи от десет литра разредено ръжено брашно 8 кг, във вода, две кофи, 7 кг железен сулфат, 1 кг готварска сол, 6 литра сушене масло и 30 кг охра.
Има и други рецепти за шведска боя, например в по-малки обеми от 10 лири: ръжено брашно 800 g, железен сулфат 400 g, сол 250 g, сушено масло 300 g, багрило, охра и др. 300-600 g и вода се добавя към сместа до обем 10 литра. Ако използвате такава боя за боядисване на покриви, тогава се добавят 500 g изсушаващо масло.
Имало едно време, в средата на 80-те години, аз и баща ми и брат ми строихме селска къща. В онези дни сматериалът беше стегнат, така че от намереното беше построена къща. Къщата се оказа двуетажна рамково-панелна къща с таванско помещение на висока основа. Освен това между щитовете, сглобени от дъски от различни кутии, набихме обикновена пръст, извадена по време на изграждането на основата и мазето под пода. По-късно къщата беше обшита с листова плоча.
И когато възникна въпросът за боядисването на дървения таван и верандата, попаднах на прекрасно съветско списание „Направи си сам“, което описва метода за приготвяне на боя от естествени съставки. Баща ми - "златни ръце", естествено реши да опита това лекарство. Съставките бяха закупени от близките магазини и скоро къщата беше боядисана с "финландска композиция". За цвета е добавен зелен оттенък. Повече от седем години не докоснахме и не боядисахме дървената веранда с нищо, докато баща ми не поиска да я разшири (семейството ни се увеличи, родиха се внуци).
Да, оказа се, че не е толкова лесно да се разглобят старите табла. Благодарение на финландския състав дървото стана по-силно, нито един дърворезба не го докосна, а гвоздеите бяха здраво залепени във влакната на дървото, само ръждиви шапки излетяха.
След разширяването на верандата стените отново бяха боядисани с този състав. Досега през лятото бащата и майката се преместват в тази къща и живеят там до края на летния сезон, отглеждайки прекрасна реколта от зеленчуци и плодове.
Боядисване на дървени стени
Боядисването на външните стени на дървена къща е проблем, който среща собственика на боядисана дървена къща на всеки 5 до 7 години. Много хора предпочитат да боядисват стените с маслени бои. Но те не осъзнават, че по този начин намаляват живота на къщата. Оказва се, че под слой блажна боя при постоянна влажност се развиват микроорганизми, които разрушават дървото. Освен това къща, боядисана с блажна боя, почти не „диша“, в нея се появяват застояли миризми и т.
В момента са известни две много евтини бои: шведски и финландски композиции, които са лишени от недостатъците на маслените бои и дори имат някои предимства.
Основните предимства на шведските и финландските композиции пред маслените бои:
Един и половина пъти по-издръжлив;
Няколко пъти по-евтино;
Къщата след боядисване "диша", а боята не пропуска влага.
При повторно боядисване на къща с тези състави не се изискват подготвителни операции (в сравнение с блажната боя): отстраняване на стара боя, грундиране и др. Преди повторно боядисване на стените с шведски или финландски състав е необходимо да се почисти захапвам с твърда метла.
Шведските и финландските композиции имат един отстраним недостатък - те могат да бъдат боядисани върху сухо старо дърво, което няма следи от маслена боя.
Прясно рендосаната дървесина трябва да бъде обезсмолена преди боядисване. Тези въпроси ще бъдат разгледани по-долу.
Шведски отбор:
брашно (ръжено или пшенично) - 1160 г;
железен витриол - 520 g;
готварска сол - 520 g;
вар пигмент (сух *) -520g;
естествено изсушаващо масло - 480 g;
вода - около 9 литра.
Приготвя се паста от брашно и 6 литра вода. Те го правят така. Залейте брашното с малко количество студена вода и омесете. Полученото тесто се разрежда със студена вода до консистенция на течна заквасена сметана. След това при интензивно бъркане на непрекъсната тънка струя се добавя останалата вода (кипяща вода). Пастата се прецежда и се слага на огън. В горещата паста се изсипват сол и витриол и се разтварят при разбъркване. След това към горещия разтвор се добавя пигмент (модерен цвят) и всичко се смесва старателно.
Изсушаващото масло се излива в разтвора на тънка струя и отново се разбърква енергично. След това се добавя останалата (3 l) гореща вода, разреждайки състава до консистенция на боята.
Финландски отбор:
брашно - 720 г;
железен витриол - 1560 g;
готварска сол - 360 g;
вар пигмент - 1560 g;
вода - около 9 литра.
И двата състава се приготвят в емайлирани съдове на база 1 - 1,5 часа работа. Сгъстеният състав може да се разреди до плътност на боята с гореща вода, но това намалява силата му.
Обикновено готовият състав се увива, така че да е топъл през цялото време на работа. Като работни съдове, където се излива необходимото количество, се вземат подходящи пластмасови кутии. Най-подходящи за това са често нарязани бутилки от автомобилно масло, тасол и др.
И двата състава се нанасят върху дървени повърхности с четка или валяк в два прохода. Оцветяването се извършва следобед, когато слънцето залезе. Разход на състав - 250 - 300 g на 1 кв. м.
Боя без грунд.
Стара блажна боя се отстранява с помощта на всички видове измивки, както стандартни (SD, AFT-1, SP.-7), така и домашни.
Най-простото измиване е смес от негасена вар - 1,3 кг и поташ - 0,45 кг, смесени с вода до кремообразно състояние.
Тази течна смес се нанася върху старата боя и се оставя за 1,5 - 2 часа, след което сместа се отмива. В същото време старата боя може лесно да бъде премахната.
Друга рецепта за ефективно измиване е следната: варово тесто - 0,5 кг, пресята креда - 0,5 кг, сода каустик (сода каустик) 25% разтвор - добавя се до образуване на течна паста.
Обработваната повърхност се покрива с паста и се оставя за 1 - 1,5 ч. След това пастата, заедно със старата смазка, се измива с 1% разтвор на киселина (солна, оцетна, лимонена и др.). След това се измиват с вода. Отстраняването на смола от прясно рендосана дървесина се състои в отстраняване от повърхността на дървото на всички смолисти вещества, които предотвратяват адхезията (залепването) на боите. Преди боядисване с блажни бои не е необходимо обезсмоляване, тъй като блажните бои се залепват към такива повърхности поради хомогенността на дървесните смоли и изсушаващото масло, върху което се приготвят блажните бои.
Пепелната луга е древна рецепта на нашите предци, използвана както за пране на текстил, така и за обработка на дървени изделия. Алкалите се правят просто - дърва за огрев се изгарят (прочетох, че брезата е най-добра) до състояние на бяла пепел (пепел).
Пепелта (пепелта) се пълни с вода, в която по време на накисване преминават всички алкални групи вещества. След това утайката може да се използва за тор за почвата (не е опасна за растенията, защото не съдържа "сапун"), а водата може да се използва за миене или за обработка на дървени изделия.
2. В силна отвара от натрошена дъбова кора нашите предци или варени (не помня точно времето - изглежда няколко часа), или накиснати (тук помня времето - ден) продукти не само от дърво , но и всякакви плетени изделия - от лико, лен, коноп, тръстика (не помня целия списък).
Танините укрепиха продукта толкова много, че например въжетата и въжетата увеличиха силата си с порядък.
