≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Подробни инструкции за монтаж на прегради от гипсокартон. Монтаж на прегради от гипсокартон - стъпка по стъпка решение на проблема Монтаж на прегради от гипсокартон пълно описание

Предлагаме на вашето внимание майсторски клас за производство на прегради от гипсокартон. В статията ще намерите цялата информация, необходима за начинаещ инсталатор. Също така ще посочим технологичните и експлоатационните характеристики на кейовете GKL.

Преградите, изработени от гипсокартонени панели, сглобени върху метална рамка, отдавна се считат за класика на жанра. В чужбина такива дизайни се използват успешно от няколко десетилетия. Те се появиха у нас през деветдесетте години и буквално очароваха разработчиците и професионалните строители със своята функционалност. Отначало беше трудно да се намерят всички необходими материали и нямаше почти никаква информация за технологията за монтиране на рамкови прегради (занаятчиите трябваше да работят, използвайки общите си строителни познания и често първично руската изобретателност). Сега разполагаме с напълно завършени системи и подробни технологични карти от производителите. Никога досега организацията на вътрешното пространство не е била толкова проста. Това са наистина универсални системи, които са особено подходящи за преустройство по време на ремонт.

Сега, след много години безпроблемна експлоатация на гипсокартонени стени, можем спокойно да кажем, че страховете на скептиците по отношение на надеждността и издръжливостта не са се оправдали. Такива прегради могат да бъдат ограждащи конструкции във всякакви отопляеми помещения, включително там, където е влажно, има нужда от пожароустойчивост и защита от проникване.

Десет причини да изберете гипсокартонени прегради

Нека да разгледаме основните предимства на GKL дяловете. Ще се ограничим до десет точки, но всъщност този списък е много по-дълъг:

1. суха технология.Добре, почти сухо - от шпакловка няма как да се измъкне, но това е нищо в сравнение с други варианти, които изискват пълно шпакловане или така нареченото нивелиране. В допълнение, самата тухлена или блокова зидария също трябва да бъде изсушена.
2. Тегло.Отново без конкуренция. Натоварването върху основата или тавана ще бъде минимално (за еднослойна облицовка масата на квадратен метър е около 25-30 кг). Можете безопасно да монтирате такава преграда върху мокри и сухи замазки, дървени подове, върху слаби плочи на Хрушчов и др.
3. Товароносимост.Никога не е имало такова нещо, че да е невъзможно надеждно да се окачи нещо на стена от гипсокартон. Обемните дюбели за кухи конструкции правят чудеса - върху лист с дебелина 12,5 мм една точка на закрепване издържа до 30 кг. Официално (данни от компанията Knauf): кухненски шкаф с дълбочина 30 см и ширина 80 см, окачен на две крепежни елементи (един слой гипсокартон), може безопасно да се натовари до 50 кг. Това е навсякъде върху неподготвена стена. Цифрите са много по-интересни, ако фиксирате предмети към профили на стелажи или с многослойна обшивка на рамката. На такива стени могат да се монтират много тежки предмети (до 150 кг), ако вътре в преградата има дървени или стоманени вградени елементи. Бойлер, чугунен радиатор, керамичен умивалник - няма проблем. Как да направите това - ще кажем по-долу.
4. Звукоизолация.Винаги е възможно да се положат звукоизолационни материали между носещите профили. За нормално жилищно пространство подходящата минерална вата ще осигури най-доброто звукопоглъщане на въздушните вълни сред всички прегради с еднаква дебелина (индекс на изолация от 44 до 56 dB). Шумът от удара се локализира чрез използване на амортисьори под направляващите профили. Правилно сглобената преграда от гипсокартон не се „блъска“, профилите не „гърмят“ при затваряне на вътрешната врата. Ако трябва да създадете супер защитено пространство, можете да приложите многослойна облицовка, облицовка със специални панели, да сглобите сложна рамка (два реда стелажи). С масив не могат да се постигнат същите резултати.
5. Устойчивост на влага.Гипсокартонът, устойчив на влага, работи чудесно в баните, особено ако е покрит със специален мастик. Отлично представяне се демонстрира от всички видове аквапанели на циментова основа. Ако има много неблагоприятни съседи на горния етаж, тогава „зелената“ НА може да се нанесе в целия апартамент, а за да се предпази памучната вата от намокряне, рогозките могат да бъдат увити с полиетилен. Профилите за подсистемата също не се страхуват от влага, тъй като са поцинковани.
6. Наличието на кухини.Вътре в рамковите прегради е много удобно да се извършват различни инженерни комуникации. Това е отличен изход за кухнята и банята, където е необходимо да се разредят канализацията, водопроводът, отоплението и електричеството. За удобство при монтиране на релси в метални стелажи има специална перфорация, допълнителни прозорци могат да бъдат изрязани с мелница. В преградата могат лесно да се поставят вградени електрически кутии и щитове, водопроводни кутии и др.
7. Всякаква конфигурация.Предлагат се прегради с всякаква форма: кръгли, вълнообразни, с наклонени ъгли, ниши, арки, отвори. Възможната височина е до 9,5 метра, дължината не е ограничена (необходими са само компенсиращи компенсатори на всеки 15 метра). Можете да фиксирате преградата към окачен таван и към облицовани стени (както върху рамката, така и върху монтажното лепило).
8. Защита от проникване.Актуална тема в публичните пространства - офиси, складове, офиси и др. Проблемът се решава ефективно чрез по-често подреждане на стелажи (30 см по осите), многослойна обшивка и завинтване към рамката (непосредствено по протежение на профилите или между слоевете на облицовката) листове от поцинкован метал с дебелина 0,5-1 мм .
9. Ниска цена.При традиционна еднослойна обшивка преградата от гипсокартон е около половината от цената на тухлена (с шпакловка) и с около 15-20% в сравнение с гипсовите системи тип перо и канал. Това се отнася както за разходите за материали, така и за разходите за монтаж.
10. Лесна инсталация.Всеки може да овладее технологията, много по-лесно е от облицовката на стени или тавани. Факт е, че тук не е необходимо да настройвате рамка по нишка, което обикновено е истински препъни камък за начинаещи. Въпреки че инсталацията е боядисана от разработчиците отвътре и отвън, всъщност рамковите GKL прегради прощават на своите строители много недостатъци и грешки. Пукнатини и разлики в равнините на преградите са рядкост. И все пак, от електроинструмента се нуждаете само от отвертка и евентуално лека ударна бормашина. Скоростта на строителство е рекордна. Двама квалифицирани хора (майстор-монтажник и помощник) могат лесно да сглобят рамка и да зашият преграда с площ от около 15-20 m 2 в осемчасова смяна.

Технология за изграждане на прегради от гипсокартон

Най-добре е да започнете монтажа след монтажа на подовата настилка (по-лесно е да маркирате контурите на добри равнини) - въпреки че технологично мокри и сухи замазки могат да се правят след прегради. Както вече казахме, стенните рамки могат да бъдат закрепени към тавани и стени, окабелени с гипсокартон. С други думи, в това отношение няма ограничения. Един човек може да издигне рамката на преградата и да произведе обшивка, но маркирането трябва да се направи заедно, тъй като навсякъде се използват кабел за рязане и отвес. Най-продуктивната работа ще бъде във връзката главен + помощник.

маркиране

За да се извадят размерите и местоположението на преградата от чертежите в натура, като правило те се отблъскват от всяка носеща стена. Ако нашата рамка е успоредна, просто отделяме две точки на необходимото разстояние и ги свързваме, малко по-трудно е да постигнем перпендикулярност. Много къси прегради могат да бъдат маркирани с голям квадрат или ако прикрепите лист гипсокартон на място.

Въпреки това, за големи конструкции, грешките от ръчно приспособления могат да бъдат критични и е по-добре да използвате лазерен инструмент (квадрат, строител). Добър начин да получите точен прав ъгъл е да начертаете египетски триъгълник, в който взаимно перпендикулярните страни са кратни на 3 и 4, а диагоналът е кратен на 5.

Препоръчваме маркиране на линии за прегради от гипсокартон с режещо въже, тракер. Първо, контурите на преградата се измерват и маркират на пода и едва след това се прехвърлят на тавана, въпреки че някои ръководства предлагат да се направи обратното. Когато работите с тракер, бъдете много внимателни, така че кабелът да не се придържа към нищо, не забравяйте внимателно да пометете пода.

Сега, с помощта на отвес, прехвърляме нашата маркировка на тавана. За всяка линия трябва да имате два риска, които също ще свържем с трасиращо устройство. Един човек притиска отвеса към тавана и по команда на асистента плавно го премества, докато върхът се изравни с долната линия. Този, който коригира тежестта на пода, трябва внимателно да спре конуса с пръсти, предотвратявайки го да се люлее. Когато всичко се събра, по оста на конеца се поставя знак.

Интересното е, че някои монтажници маркират тавана от вече пробит профил, но PN рафтовете често са огънати някъде, което значително изкривява картината.

На този етап предлагаме незабавно да маркирате точки на пода, които показват краищата на вратата, ако има такива. Най-важното е, че не забравяйте да оставите резерв от 20-30 mm, така че по-късно да се образува монтажна междина от 10-15 mm близо до блока на вратата от всяка страна.

Горещо препоръчваме (въпреки че малко хора го правят) да свържете линията на тавана с линията на пода на стената с тракер - на този етап това става бързо и лесно. Така получаваме вертикална маркировка, за да контролираме инсталирането на профила на стената.

Сглобяване на рамката

Ширината и дължината на използваните профили се избират в зависимост от необходимите параметри на преградата. В повечето случаи рамката, изработена от профили PN-75 и PS-75, ще бъде оптимална по ширина, която с еднослойна облицовка образува стена с ширина 100 mm. Има смисъл да се използват петдесетите профили само ако облицовката ще бъде направена на два слоя.

Преди монтаж PN профилът (направляващ профил или UW) трябва да бъде залепен с амортисьорна лента отдолу. Също така, за антивибрационно разединяване на прегради с ограждащи конструкции може да се използва уплътнител, който се нанася от задната страна с две резби в специални жлебове.

Полагаме подготвените PN сегменти по линиите за маркиране и ги фиксираме през монтажните отвори. Закрепването в минералния масив се извършва с дюбели "бърз монтаж" 6х40 мм - необходимо е пробиване на отвори с перфоратор. В кухите конструкции отворите се пробиват със свредло и се използват специални падащи дюбели. За метални и дървени основи се използват самонарезни винтове с пресова шайба.

По време на фиксирането, в допълнение към контрола на линията, не забравяйте да приложите правило към PN отстрани, тъй като дори висококачествен и широк профил лесно се огъва от дъга. В областта на вратата профилите се закрепват с два дюбела, за надеждност могат да се монтират още повече крепежни елементи.

внимание! Монтажът на направляващия профил на пода трябва да се извърши преди всичко, за да не заспите и да потъпчете маркиращата линия.

Крайните вертикални профили се вкарват в водачите на тавана и пода. Понякога тук, по аналогия с фалшивите стени, те поставят PN, но е по-технологично да се използва PS, тъй като два водача, насложени един върху друг в ъглите на рамката, след това леко изкривяват равнината. След това екстремните PS се притискат към стената, в съответствие с маркировките и със задължителното използване на правилото, те се фиксират.

Сега, когато пълният периметър на преградата е на мястото си, трябва да маркирате точките за инсталиране на стелажите. Стъпката на PS профилите (UW) трябва да бъде кратна на ширината на листа (1200 mm) - 30, 40, 60 cm по осите. Първият вариант е против взлом, третият е за обикновени стени в жилищни помещения. Втората стъпка от 40 см е най-често срещаната, тя е задължителна и за подреждане на прегради, които са облицовани с плочки, а също и ако се използва трислойна облицовка.

Маркировките, според които PS е монтиран в проектното положение, се поставят с рулетка върху рафтовете на направляващия профил и от двете му страни. За разлика от подреждането на фалшиви стени, тези маркировки не показват центровете на профилите на стелажите, а техните ръбове. Препоръчваме първите маркировки на тавана и на пода да бъдат съпоставени помежду си с помощта на отвес и след това да измервате останалите от тях, така че всички стелажи да станат строго вертикални.

Подготвяме PS-профили част по част по дължината и ги поставяме в водачите. Дължината на стълбовете трябва да бъде с 10 mm по-малка от височината на помещението в определена точка; за провиснали подове и в сеизмични зони тази празнина трябва да бъде 20 mm. Ако комуналните линии преминават вътре в преградата, тогава поставете профилите на стелажите така, че прозорците на перфорацията да са един срещу друг - тогава маршрутът ще се движи строго хоризонтално.

внимание! Рафтовете на всички подстанции трябва да бъдат ориентирани в една и съща посока, с изключение само на един стелаж, който образува вратата.

Профилите на стелажите с помощта на режещи клещи или самонарезни винтове LN 9 mm с пробивен край са фиксирани към PN рафтовете. Това се прави от двете страни на преградата, близо до пода и близо до тавана.

Следващата стъпка е да оформите рамката на отвора. Ако тук е монтиран блок на вратата, тогава стелажите трябва да бъдат подсилени. За да направите това, два PS профила се сглобяват в правоъгълна кутия. Като допълнение в него се вкарва суха, равномерна греда до пълната височина от едната страна на секцията 40 mm (тя ще влезе свободно в кутията). След поставяне на гредата, готовият елемент на отвора се завърта с LN самонарезни винтове от лицевата страна и самонарезни винтове TN 25 от страната на отвора (дървената греда се привлича към метала). Ако използвате идеално подготвен дървен материал, който ще запълни PS от рафт до рафт, тогава няма смисъл да сглобявате конструкция с форма на кутия, за да организирате отвор.

Между стелажите трябва да се монтира джъмпер на необходимата височина (не забравяйте да вземете предвид до каква маркировка ще се издигне довършителният под и направете празнина над вратата от 2-2,5 см). Джъмперът е направен от подстригване PN, което се изрязва под формата на двустранна "пръчка". Също така късите части на "клуба" могат да бъдат огънати надолу. Закрепваме този елемент строго хоризонтално през очите към стелажите, като използваме четири или пет самонарезни винта от всяка страна.

Между джъмпера и тавана PN се вмъкват къси PS профили, които трябва да бъдат на разстояние от други рамкови елементи с определена стъпка, за да се осигури съединяването на листовете на обшивката. Също така е необходимо да ориентирате рафтовете им в правилната посока.

Обшивка на подсистемата с листове

Облицовъчните панели с дълги ръбове с изтънен ръб трябва задължително да се съединят в средата на профилите на стелажите. Листовете се монтират в посоката, в която изглеждат рафтовете от PS профили, тогава рафтовете няма да се огънат под действието на самонарезни винтове. Ако няма достатъчно листове по височина, за да затворите цялата преграда, тогава те трябва да бъдат поставени с разлика във височината между ставите.

Гипсокартонът се поставя в проектната позиция и се завърта с TN самонарезни винтове за метал с интервал не по-голям от 250 mm. От ръба на късата страна трябва да се отстъпят 15 mm и най-малко 10 mm от ръба на изтънения ръб. В ставите на съседни листове самонарезните винтове трябва да вървят с изтичане от 10-20 mm. Всички крепежни елементи се завинтват строго под прав ъгъл към рамката, така че главата на саксията да не пробие горния картонен слой.

внимание! Между листа и ограждащите конструкции трябва да се поддържа празнина от 7-10 mm, поради което в областта на пода се използват временни облицовки, подходящи за дебелината.

За да могат късите фуги на листовете да бъдат и върху метала, към тях между стелажите се завинтват измерени участъци от профилите TsD или PN / PS. Когато завинтвате самонарезните винтове на допълнителния къс лист, не трябва да натискате силно джъмпера, за да не го откъснете от панела, върху който вече е фиксиран.

Ако шиенето се извършва на няколко слоя, тогава вертикалните фуги на листове от различни нива трябва да бъдат направени на различни стелажи.

Много важен момент е докингът на гипсокартон върху отвора. За да избегнете пукнатини, листът винаги трябва да се навива върху къс стълб, разположен над вратата (най-малко 20 см).

Когато се направи облицовката на преградата от едната страна, е възможно да се извършат необходимите комуникации, да се вмъкнат вградени елементи. Удобно е да се използва влагоустойчив шперплат с дебелина 20-30 mm като ипотеки за тежки предмети, OSB и сух дървен материал също могат да бъдат подходящи. Листове шперплат с подходящ размер през тялото на гипсокартон (между стелажите) на посочените места се завинтват с голям брой самонарезни винтове. Ипотеките за ниско разположени тежести (например отоплителни радиатори) могат да лежат на пода.

На този етап в кухината на стената от гипсокартон се полага звукоизолиращ слой, след което рамката се зашива от другата страна. Листовете, влизащи в отвора, се отрязват с трион и нож, изрязаните ръбове на всички панели се бродират.

внимание! Съединенията на листовете, с които са облицовани различни страни на преградата, не трябва да падат върху една и съща носеща стойка.

Устройството на ъгли и кръстовища

Докингът на GKL прегради (Т-образни и ъглови) трябва да се извършва само през лист от гипсокартон. Препоръчва се свързващата рамка да се закрепи с метални винтове (с дължина 35 mm) към ипотечния стълб на съседната стена, поради което трябва да се осигурят допълнителни абонатни станции на правилните места.

Труден възел е непряк ъгъл. За да го организирате, екстремните профили на PS на свързващите равнини се монтират в водачите възможно най-близо един до друг, след което от двете страни на ъгъла се усукват с извити ленти от поцинкован метал с дебелина 0,5 mm . Ширината на честотната лента трябва да е достатъчна за достигане до съседни подстанции. Ъгълът е обвързан с цялата височина на шева.

Кръгла преграда от гипсокартон

За да направите извита преграда, водещият профил се нарязва с мелница на сектори с ширина 5-10 см. По протежение на очертания радиус PN се фиксира с голям брой крепежни елементи - трябва да се използва поне един дюбел / самонарезен винт за всеки сектор.

Стелажите на закръглянията се вмъкват с интервал не по-голям от 300 mm и се фиксират в проектното положение в съответствие с общите правила.

Радиусната обшивка може да се извърши по три начина:

1. Два слоя сводест гипсокартон с дебелина 6 мм се поставят хоризонтално. Сдвояването на двуслойната обшивка с гъвкави листове и еднослойната обшивка на основната преграда трябва да бъде приведено до равнината на основната стена.
2. Стенен гипсокартон с дебелина 12,5 мм се набожда с шипова ролка, навлажнява се чрез шприцоване и се деформира върху шаблон, след което се завинтва хоризонтално (минимално допустим радиус е 1000 мм). Навиването се извършва от лицевата страна за външната дъга и от задната страна на листа за вътрешната дъга.
3. Листът за стена 12,5 мм се нарязва на сектори с ширина около 5 см (останалият слой хартия не може да се повреди) и се завинтва вертикално към рамката. След това конструкцията се опъва с шпакловка.

Както можете да видите, технологията за производство на прегради от гипсокартон е доста проста. Ако извършвате внимателно всички операции и следвате правилата, посочени от нас, можете да сглобите всякакви колони с всякаква сложност, защото това е просто конструктор.

Подобни видеа

Дори непрофесионалист може да направи прегради от гипсокартон със собствените си ръце. Можете да го изградите за възможно най-кратко време и с минимални разходи. Преградите от гипсокартон не трябва да са само квадратни или правоъгълни: те могат да бъдат полукръгли, радиусни или дъгообразни.

Необходими материали

За работа ще ви трябва:
1. Направляващи (PN) и стелажни (PS) профили за създаване на рамка. Те трябва да са еднакви по ширина: профилът на стелажа трябва лесно да влезе в жлеба на водача.
2. Ниво на сграда.
3. Квадрат.
4. Рулетка.
5. Отвес.
6. Гипсокартон. Тъй като преградата е обшита от двете страни, тя ще се нуждае от 2 пъти необходимата площ.
7. Звукоизолиращи материали: минерална вата, полистирол и др.
8. Крепежни елементи: дюбели и самонарезни винтове.
9. Отвертка.
10. Метална ножица за рязане на алуминиеви шини.
11. Остър нож за рязане на гипсокартон.

Водещи и стелажни профили

Монтаж на рамката

1. На пода с помощта на квадрат и рулетка се маркира мястото, където ще се монтира преградата. Можете да прехвърлите тази линия на тавана с помощта на отвес. Преградната стена трябва да бъде монтирана под точен ъгъл от 90° спрямо стените.

Прехвърляне на маркиране

2. Закрепва се към пода и тавана с дюбел-пирони направляващ профил(отбелязва се с буквите UW). За изграждането на тънка преграда е достатъчна ширина от 50 mm. При полагане на звукоизолиращи материали вътре в преградата трябва да се използва профил UW100, където 100 е ширината в милиметри.

Закрепване на профила към тавана

важно!В местата, където профилите граничат със стената или тавана, е необходимо да се полагат уплътнителна лента. Той не само ще намали звуците, но и ще намали риска от пукнатини. Лентата от пенополиетилен се закрепва към профилите със залепваща страна.

Залепване на уплътнителната самозалепваща лента

3. Рейка профилмонтирани в жлебовете на водача на стъпки от 60 см. Това се прави с помощта на метални винтове. В този случай стелажите трябва да бъдат разположени така, че краищата на гипсокартонените листове да падат точно в центъра на профила. Първо се фиксират екстремните стелажи.

Фиксиране на профил на стълб

4. Ако е необходимо, вътре в преградата може да се постави електрически инсталации. Полага се на етапа на сглобяване на рамката хоризонтално в специален незапалимо гофриране. Окабеляването се монтира в специални технологични отвори в профила.

Електрически инсталации

Устройство за отваряне на врати

1. На предвиденото място по ширината на отвора се монтират вертикално два стелажни профила. Третият профил е прикрепен отгоре. Ще говорим за това как да оборудваме сводест отвор или отвор с произволна криволинейна форма по-долу.

2. Можете да укрепите вратата с дървена греда или два профила, свързани помежду си.

За да укрепите вратата, можете да свържете стелажите и водещите профили

Фиксиране на гипсокартон

1. Преградата е обшита с гипсокартон от двете страни.

2. Листовете му са прикрепени към рамката с стъпка 25 смтака че ръбовете им да са точно в центъра на профила на стелажа. В същото време главата на металния винт трябва да бъде леко заровена в листа, за да може допълнително да се скрие под шпакловката.

3. Не завивайте винтовете в ъглите на листа - ще се счупи. За закрепване отстъпете от ръба с 5 см.

Фиксиране на гипсокартон

4. Монтира се на гипсокартон произволно (шахматно)така че ставите на листовете да попадат в центъра на листа от предишния ред.

Ред на подреждане на листа

5. Ако е необходима звукоизолация, между профилните стелажи се полага минерална вата, полистиролова пяна, пенополистирол или друг подобен материал. Монтира се, след като една от страните вече е обшита с гипсокартон.

Местоположението на звукоизолационния слой

важно!В банята не трябва да се издигат прегради от този материал. Дори устойчивият на влага гипсокартон може да се надуе и да загуби форма с течение на времето, когато е изложен на влага.

рязане на гипсокартон

1. Върху листа с молив се отбелязва мястото на разреза. През шпакловката може да се види следа от топчеста паста или флумастер, така че не трябва да ги използвате.

2. Гипсокартонът се състои от три слоя: два слоя картон и гипсова сърцевина. Първоначално последвано от остър нож изрежете едната страна на сърцевината от картон и гипс. За да направите това, листът се поставя върху равна повърхност, върху линията на рязане се нанася метална линийка и се прави разрез по него. За да изрежете сърцевината, няколко пъти се изтегля нож по линията на срязване.

Изрязване на първия слой картон

3. След това трябва да огънете среза и да счупите гипсовата сърцевина, като леко потупвате по линията на среза.

За да се отчупи сърцевината, листът се огъва леко

Разрязване на втория слой картон

5. За отстраняване на дефекти се обработва точката на рязане шкурка или стъргалка.

Обработка на изрязани ръбове

важно!Листовете, които ще се съединяват под ъгъл, трябва да имат фаска от 45°. Можете да го направите с обикновен нож.

замазка

1. Съединенията на листовете и вдлъбнатините на самонарезните винтове се замазват с гипсова, полимерна или циментова замазка. Ако шпатулата се придържа към самонарезния винт по време на шпакловка, тя трябва да се задълбочи в листа малко по-дълбоко.

Шпакловка за гипсокартон

2. За укрепване на ставите на листовете се полага армираща самозалепваща се мрежа. Преди полагането шевът трябва да се запълни с шпакловка и едва след това да се залепи мрежата. Външните ъгли са подрязани профилни ъгли или ъгли с армировъчна мрежа.

3. Ако стена от гипсокартон ще бъде с тапети или плочки, не е необходимо да се използва армираща мрежа. Изисква се само при подготовка на стени за шпакловка или боядисване.

Полагане на шевовете на армировъчната мрежа

Огъване на гипсокартон

При подреждането на полукръгли, радиусови или дъгообразни прегради гипсокартонът трябва да бъде огънат. Това може да стане по два начина: сух и мокър.

1. Кога сухо огъванеот едната страна на листа се правят вертикални разрези. Можете да ги направите бързо с помощта на мелница. Тъй като при това се отделя много гипсов прах, работата се извършва най-добре на открито.

2. Огъването се извършва напречно на влакната, т.е. листовете се огъват по дължина.

Сухо огъване

съвет.Ако радиусът на огъване не е твърде голям, не могат да се правят разрези, но листът може да бъде внимателно огънат още в процеса на закрепване към рамката.

3. мокро огъване. За да може влагата да проникне дълбоко в листа, той трябва да се навие преди намокряне иглена ролка.

валцоване

5. Мокрият лист от гипсокартон се поставя да изсъхне върху подготвения шаблон с желаната форма и здраво фиксиран.

мокро огъване

важно!За огъване трябва да закупите дъгообразен гипсокартон, който има по-малка дебелина.

Профилно огъване

За монтаж на извити конструкции можете да закупите дъговиден профилили го направете сами. За да направите това, от двете страни са направени реже на всеки 5-15 см[b]. Честотата на тяхното местоположение зависи от ъгъла на завоя: колкото по-голям е, толкова по-често трябва да се прилагат прорези. За да стане плавен преходът, честотата им трябва да е еднаква.

дъговиден профил

Можете сами да направите дъговиден профил, като използвате разфасовки

Фиксиране на профил на арка

Видео: Направи си сам прегради от гипсокартон

Преградата от гипсокартон е евтин и удобен начин за промяна на оформлението на апартамент. Този материал ви позволява самостоятелно да промените вътрешната структура на апартамента, да създадете свой собствен индивидуален дизайн и да разграничите помещенията в ясни зони. В новите апартаменти, като правило, броят на преградите е сведен до минимум, така че собственикът да може да използва гипсокартон, за да зонира помещенията по свой вкус.

Предимства на гипсокартонените прегради

Гипсокартонът е сравнително нов материал, за първи път се появи в продажба преди около 15 години. В същото време при изграждането на вътрешни прегради той много бързо замени традиционните блокове от тухли и пяна. Това се дължи на следните предимства:

• Гъвкавост и възможност за изрязване на всякакви форми, което отваря нови възможности за дизайн.
• Лесен за инсталиране - Гипсокартонът се монтира с минимум инструменти и усилия.
• Възможност за регулиране на влажността в апартамента.
• Устойчивите на влага разновидности на гипсокартон са подходящи за прегради в банята.
• Малкото тегло на материала не оказва натоварване върху носещите конструкции.
• Екологичност и безопасност на материалите.
• Ниската цена на гипсокартон в сравнение с тухли и блокове от пяна.

Модерният гипсокартон е почти незапалим, което го прави добър избор за пожарна безопасност.

Подготовка

Как да направите дял от гипсокартон със собствените си ръце, инструкции стъпка по стъпка за инсталирането му - ще ви разкажем по-нататък. Ако се спазва, можете лесно и без проблеми да изградите преграда от гипсокартон със собствените си ръце. Работата е разделена на следните етапи:

1. Маркиране.
2. Монтаж на рамката.
3. Монтаж на гипсокартон.
4. Полагане на изолационни материали.

Първата стъпка е маркиране. Не е особено трудно, просто трябва да направите измервания на стаята, да ги прехвърлите на хартия и да изчислите необходимото количество строителни материали. След като направите такива изчисления, трябва да закупите следните материали:

• Дебелина на гипсокартона от 6 до 12,5 мм. Дебелината му варира в зависимост от очакваното натоварване на стените.
• Метален профил. Ширината му е от 50 до 100 мм, изборът зависи от натоварването на стената.
• Вертикални стелажи за рамката.
• Самонарезни винтове. Изборът им зависи от материала, използван за стените на сградата. Имате нужда от отвертка, за да ги завинтите.
• Отвес за измервания.
• Изолационни материали - минерална вата или експандиран полистирол.
• За да инсталирате преграда в бетонна сграда, имате нужда от перфоратор.

Видео: направете сами гипсокартонени прегради

След като придобиете всички необходими инструменти и материали, можете да започнете да инсталирате дяла.

кадър

Основата на бъдещата преграда е рамката, а здравината и естетиката на конструкцията зависят от правилната й инсталация. За преградна рамка от гипсокартон, направена сами, инструкциите стъпка по стъпка са много важни, тъй като този етап е най-трудният.

И така, инсталацията му изглежда така:

1. По тавана се очертава линия, точно перпендикулярна на срещуположните стени. Контролните точки се спускат на пода с отвес, подобна линия се начертава по тях.
2. С помощта на отвертка се монтират профили на пода, тавана и стените. Те трябва да бъдат фиксирани особено внимателно, тъй като те носят основната тежест на товара.
3. Към профилите са прикрепени вертикални опори в размер на три броя на лист гипсокартон. В този случай ставите на съседни листове ще бъдат на една и съща опора, трябва да има и стойка в центъра на всеки лист.

За да осигурите звукоизолация между профилите и стената, можете да поставите самозалепващ се уплътнител и едва след това да ги завиете със самонарезни винтове. Ако на стената ще бъдат окачени тежки мебели, стъпката между вертикалните опори трябва да бъде не повече от 40 см.

Монтаж на гипсокартон

Монтирането на гипсокартон не е трудно. Листовете му се монтират във вертикално положение, а хоризонталните фуги на съседни листове не трябва да се подреждат в един ред. Закрепващите елементи се изпълняват, както следва:

• Самонарезният винт трябва да бъде разположен не по-близо от 5 см от ъглите на гипсокартона и на 1,5 см от ръбовете му.
• Главите на самонарезните винтове трябва да бъдат възможно най-потопени в гипсокартона, така че впоследствие да не стърчат.

За рязане на гипсокартон е подходящ обикновен чиновнически нож, който трябва да се използва в комбинация с правилото. Не е необходимо ножът да е много навътре в листа, достатъчен е разрез от 2 мм, след което той сам ще се счупи.

Изолация

Изолацията на преградата от гипсокартон със собствените си ръце също се извършва съгласно инструкциите стъпка по стъпка. Тя изолира преградата и предотвратява проникването на шум. Най-екологичният и огнеупорен вариант е минералната вата, но може да се използва и експандиран полистирол. Изолацията трябва да се постави след монтиране на гипсокартона от едната страна на стената. По правило материалът се предлага под формата на плочи и не е необходимо да се фиксира специално. След полагането на изолацията трябва да се завърши обшивката с гипсокартон. След това можете да продължите към декоративния дизайн на преградата.

9448 0 4

Темата на тази статия е вътрешните прегради от гипсокартон. В него ще ви разкажа какви материали и в какво количество трябва да закупите, за да сглобите рамката и нейната обшивка, как да сглобите преграда, да монтирате врата или капандура в нея, както и как да завършите и завършите стената. И така, да вървим.

Разновидности и функции

1. Какви стени могат да бъдат направени от GKL и каква функционалност могат да имат?

Основната функция на масивната преграда е проста и ясна: тя ви позволява да превърнете една голяма стая в две малки. GKL стените могат да отделят кухнята от трапезарията или хола, тоалетната от банята и т.н.

Поне не по-рядко те се монтират като заместител на вътрешните стени, докато схемата на преградите от гипсокартон може значително да се различава от оригиналното оформление на помещението. Това, което е особено приятно, подобно преустройство на жилище ви позволява да правите без одобрения: когато продавате апартамент, можете да преместите преградата от гипсокартон на мястото, предвидено от проекта, с минимални разходи.

Разнообразие от декоративни прегради (ажурни, сводести, с прозрачни вложки и рафтове за цветя) са необходими в апартамент или къща за зониране. По-специално, те ще помогнат да се избегнат войни за територии в детската стая, да се маркират границите на офиса и зоната за спане.

Преградите със стъкло и без закрепване към тавана намират широко приложение в офис помещенията (т.нар. open space). Те не пречат на комуникацията между служителите и в същото време осигуряват на всеки човек лично пространство (дори и малко символично).

Предстоящи покупки

Видове материали

1. На какво основание да изберете гипсокартон?

GKL се различава:

• По предназначение (нормално, влагоустойчиво, пожароустойчиво). Разпознават се лесно по цвета на предната повърхност на листа - съответно бяло, синьо-зелено и червено;

Captain Evidence предлага: за вътрешна преграда между всекидневни с характерната за тях умерена влажност можете спокойно да закупите обикновен (бял) гипсокартон. Той е с 25-30% по-евтин от влагоустойчив, характеризиращ се с намалена хигроскопичност (способност за абсорбиране на влага) и противогъбични добавки. GKLV трябва да се използва за облицовка на стени в банята, тоалетната или кухнята.

• Размер на листа. Най-често срещаният материал е с ширина 1200 мм и дължина 2500 или 3000 мм. Когато листът е вертикално прикрепен към рамката, дължината му трябва да бъде възможно най-близо до височината на стените: тогава количеството отпадъци ще бъде минимално;
• По дебелина. Преградата от гипсокартон е обшита с листов материал с дебелина 12,5 мм. По-тънък GKL (6 - 10 mm) се използва за подаване на конструкции, които не изпитват деформиращи натоварвания по време на работа - окачени тавани, арки и др .;

• Форма на ръба. Те могат да бъдат прави, тънки, заоблени от едната или от двете страни и тънки заоблени от едната страна. Последният вариант (PLUK ръбове) е най-практичен: формата на ръба ви позволява напълно да запълните шева с шпакловка и да скриете армиращия материал под неговия слой, без да повдигате зоната на шева над равнината на листа.

1. Какво да направите рамката на GKL дяла?

За тази цел се използват само два вида профил - стойка CW и направляващ UW. Ширината на профилите (и съответно дебелината на преградната рамка) може да варира: тя може да бъде равна на 50, 75 или 100 милиметра. Колкото по-широк е профилът, толкова по-голяма е твърдостта на преградата.

В допълнение: голямата дебелина на рамката ви позволява да поставите всякакви комуникации вътре в стената, включително канализация с външен диаметър 50 - 90 mm.

В допълнение към профилите ще трябва да закупите:

• Самонарезни винтове за метал с дължина 9 мм за свързване на рамкови елементи;

• Дюбел-винтове с размери 60x6 - 80x8 mm за закрепване на водещия профил;
• амортисьорна лента. Той ще бъде положен между направляващия профил и капиталните конструкции, към които е прикрепен. Амортисьорът ще предотврати предаването на акустични вибрации от преградата към пода, тавана и съседните стени, като по този начин ще намали нивото на шума, проникващ в стената.

1. Възможно ли е да се сглоби рамка от бар?

Възможно е и е осъществимо, но не препоръчвам да използвате дърво като . По-добре е да предпочетете поцинкован профил, произведен специално за тази цел.

За какво е тази инструкция?

Металната рамка има няколко много приятни свойства:

• Нисък коефициент на удължение при нагряване и нула - при колебания във влажността;
• Устойчивост на всякакви биологични влияния и корозия (поради цинково покритие).

С едно дърво картината е различна:

• Дървесината набъбва и се свива при промяна на нивата на влага. Промяната в линейните размери на рамката рано или късно води до появата на пукнатини по шевовете;
• За да влоши нещата, лентата често се деформира, докато изсъхне, образувайки гърбици и витла. Какво ще стане с повърхността на стената в този случай е лесно да се отгатне;

• И накрая, дървото е храна за няколко вида насекоми. Дървените червеи са напълно способни да окачат трупа в неизправност след няколко години.

Да, всички тези проблеми се решават успешно чрез импрегниране на лентата с антисептик и хидрофобен състав (например обикновено изсушаващо масло). В този случай обаче цената на средствата ще бъде доста сравнима с цената за закупуване на поцинкован профил, докато обработката и сушенето на бара ще отнеме много повече време. Струва ли си да създавате проблеми за себе си и героично да ги решавате?

1. Какви допълнителни материали ще са необходими за облицовка и предварително довършване на прегради от гипсокартон?

За закрепване на листовете към рамката в един слой се използват винтове за гипсокартон с дължина 25 mm (черни, фосфатирани). Те се различават от самонарезните винтове за дърво с по-малка стъпка на резбата. При двуслойна обшивка вторият слой гипсокартон се закрепва със същите самонарезни винтове, но вече с дължина 45 mm.

В рамката се полага изолация (обикновено минерална вата). Той не само и не толкова предотвратява изтичането на топлина (вътрешните прегради обикновено разделят помещения с приблизително еднакъв температурен режим), но служи като звукоизолация.

Укрепването на шевовете между съседни листове се извършва със сърп (самозалепваща валцувана мрежа от фибростъкло с ширина 50 - 80 mm) или валцуван фибростъкло. Фибростъклото няма лепилен слой и се залепва по шева с PVA лепило, разредено с вода в съотношение 1: 1. Предимството на фибростъклото е неговата по-малка дебелина, което прави шева по-малко забележим.

Шпакловката на шевовете, самонарезните винтове и повърхността на GKL преградата се извършва с финишна гипсова шпакловка (Knauf Fugen, ABS Saten, HP Finish и др.). Лично на мен най-много ми хареса шпакловката на турската фирма ABS.

След смесване тя живее най-малко 45 минути срещу 30 за по-популярния продукт от Knauf, практически не се мачка и, ако е необходимо, се разрежда с вода, което ви позволява да увеличите живота на готовата смес до час или повече .

В допълнение към шпакловката ще ви е необходим акрилен проникващ грунд (върху гипсокартон или минерални основи). Той ще свърже праха, останал върху повърхността на GKL, и ще подготви основата за боядисване или тапетиране.

Изчисляване

1. Колко материали да закупите? Как да изчислим броя им с известни размери на бъдещата стена?

Ето оформлението според броя на покупките за солидна преграда с площ 100 m2 и височина, равна на височината на листа GKL (2,5 метра):

Има няколко нюанса при планирането на обществените поръчки:

• В помещения с голям трафик (в апартаменти това са кухни и коридори), стените обикновено са облицовани на два слоя: в този случай преградата от гипсокартон е в състояние да издържи на силно механично натоварване, без да повреди кожата.

В същото време броят на гипсокартонените плоскости се удвоява точно, броят на самонарезните винтове за гипсокартонени плоскости - един път и половина (не забравяйте за разликата в дължината на крепежните елементи за първия и втория слой!), Обемът на други покупки остават непроменени;

• При закупуване на самонарезни винтове според GKL за един лист със стандартен размер (2,5x1,2 метра) са необходими 50-70 броя. При двуслойна обвивка за закрепване на първия слой това количество се намалява наполовина;
• Преградата от гипсокартон с рафтове или ниши има по-голяма площ и по-сложна рамка. В този случай е по-добре да не използвате осреднени изчисления, а да начертаете скица на бъдещата стена с размери и да изчислите планираното потребление на всички структурни елементи, като не забравяте да включите резерв за подрязване в изчисленията.

Инструменти

1. Какви инструменти ще изискват инсталирането на прегради от гипсокартон върху метална рамка ?

Ето пълния им списък:

• За маркиране на гипсокартонени плоскости и профили са необходими рулетка, молив и квадрат;
• Ножиците за метал ви позволяват да режете профила;
• Отвес и ниво ще ви бъдат полезни, когато маркирате позицията на преградната рамка от гипсокартон;
• Перфоратор със свредло с диаметър, равен на диаметъра на дюбелите, ще служи за закрепване на водещия профил към капиталните конструкции;
• За монтиране на рамката и листовете GKL върху самонарезни винтове е необходима отвертка с контрол на скоростта и сила на завинтване. Тук е незаменима отвертка: почти невъзможно е ръчно да завиете дори един самонарезен винт в профила, да не говорим за няколкостотин;

• За рязане на GKL по криви, както и за рязане на дупки и отвори в него, най-удобно е да използвате електрически прободен трион с трион за дърво;
• Допълнителните листове не се отрязват, а се отчупват по срезове, направени на метална линийка.

Съвет: профил на стелаж или дълго ниво може да действа като линийка.

Сглобяване на рамката

1. Как да сглобим рамка?

Нека анализираме най-простия и универсален сценарий - инсталирането на гипсокартонени прегради без рафтове, врати и светли прозорци. Рамката се монтира в следния ред:

• На пода е маркирана линията на бъдещата стена;
• С помощта на отвес се прехвърля на тавана;
• Линиите на пода и тавана са свързани чрез маркиране по линийка или профил по стените;

• По маркировката по периметъра на преградата е прикрепен направляващ профил. За закрепване към капитални конструкции се използват дюбелни винтове със стъпка не повече от 80 сантиметра (за предпочитане 40 - 60). Под профила се поставя демпферна лента;
• Стелажите се нарязват последователно на височина и се вкарват в направляващия профил със стъпка от 60 сантиметра (между надлъжните оси на съседни стелажи, а не от ръб до ръб).

Пояснение: ръбовете на съседните листове трябва да бъдат прикрепени към един и същ профил - това ще помогне да се избегнат пукнатини в покритието по шевовете. Стандартната ширина на листа е 120 сантиметра. Тя трябва да бъде кратна на стъпката на елементите на рамката.

Стъпката между осите на стелажите е точно 60 сантиметра.

Маркирането на позицията на стелажите не трябва да се прилага към направляващия профил, а към тавана и пода до него: тези маркировки ще ви бъдат полезни, когато започнете да обшивате рамката с гипсокартон. За удобен монтаж профилите на стелажите трябва да са с 3 - 5 милиметра по-къси от разстоянието от тавана до пода;

Подовете от плочи в жилищни сгради рядко са строго успоредни, така че стелажите трябва да се режат, когато са инсталирани, на място. Разпространението на дължина често достига 2 - 3 сантиметра.

• Стелажите се завинтват към водещия профил с метални винтове от двете страни.

Ако височината на тавана надвишава дължината на листа GKL и трябва да инсталирате допълнителен лист, джъмперите от профила на стелажа се закрепват към шева между него и основния лист между стълбовете.

врати

1. Каква е разликата между устройството на прегради от гипсокартон с врата от масивни стени?

Отворът от всички страни, с изключение на дъното, е ограден със стелажен профил. Аз го правя така:

• Вратата е окачена на панти в напълно сглобена кутия;
• Крилото на вратата е заклинено в кутията, за да се избегне деформация на последната и триене на стълбовете на вратата в бъдеще;
• На ръба на отвора с плоската страна към него е монтиран стелаж. Прикрепен е строго на отвес;
• Лента от монтажна пяна се нанася върху страната на профила на стелажа, обърната към отвора; вратата се притиска към стълба и се издърпва отстрани на профила директно през него със самонарезни винтове с дължина 16-25 mm (в зависимост от дебелината на рамката на вратата) на стъпки от не повече от 50 cm;
• От противоположната страна втората стойка е прикрепена по същия начин. След това се привлича от метални винтове към водачите отгоре и отдолу;
• Джъмперът от профила на стелажа е прикрепен към хоризонталната напречна греда на рамката на вратата отгоре и е привлечен към стелажите.

Остъкляване

1. Как да изрежете светъл прозорец в стена от гипсокартон (например в баня или тоалетна) ?

Готовото остъкляване в металопластична рамка се поръчва най-добре от производителите на пластмасови прозорци. Поради малкия си размер (прозорецът в банята ми е само 25x50 см) и простото устройство (без отварящи се или сгъваеми щори), цената му ще бъде повече от ниска: прозорецът ми струва само 500 рубли.

На снимката - металопластичен светлинен прозорец в таванската баня на къщата ми.

Алгоритъмът за инсталиране на металопластичен прозоречен блок в рамка е точно същият като за врата. Единствената разлика е, че хоризонталните джъмпери между стелажите са монтирани над и под отвора.

Рафтовете

1. Как се правят прегради от гипсокартон с рафтове или ниши?

По правило за тази цел се сглобяват две рамки, чието разстояние между външните страни е равно на очакваната дълбочина на рафтовете или нишите (разбира се, съобразена с дебелината на кожата). Рафтовете или ръбовете на нишите са оформени от джъмпери между стелажите. При значителна дълбочина на рафтовете (над 20 см) са необходими хоризонтални връзки между рамките.

Шумоизолация

1. Как да преградим стая с гипсокартон, като осигурим максимална звукоизолация между стаите?

Предвидена е шумоизолация:

• Полагане на амортисьорна лента под всички рамкови елементи, които са монтирани на капитални конструкции;
• Запълване на рамката с минерална вата. В същото време вътре в преградата не трябва да остават кухини: всяка от тях ще се превърне в резонатор, който усилва акустичните вибрации;

• Акустично разделяне между преградните повърхности. За тази цел се изграждат две независими рамки със шахматно разположение на стелажите в тях. Всеки щранг трябва да е в контакт само с една от повърхностите.

Твърдост

1. Възможно ли е да се направи рамката по-твърда, без да се увеличава нейната дебелина??

да Ето възможните решения на този проблем:

• Двойно свързване на стелажни профили;
• Дървени ипотеки, вградени в стелажни профили (например бар 50x50 мм);

• Намаляване на стъпката между стойките от 60 на 40 сантиметра.

Освен това: преградата ще стане значително по-здрава по отношение на натоварването на огъване с двуслойна обшивка от гипсокартон от всяка страна.

Закрепване GKL

1. Как да обшиете рамка?

Монтажът на гипсокартон започва от страната на преградата, при която разстоянието между прилежащата стена и оста на първия стелаж е точно 60 сантиметра. Листът се излага вертикално и се притиска към рамката, след което ръбът му се подравнява в средата на стелажа.

След това GKL се завива с четири или пет самонарезни винта в горната част, след което надеждно фиксираният лист се привлича към направляващите профили и стелажи по цялата им дължина на стъпки от 15-20 cm.

За да не държите линийката под ръка, използвайте педя като мярка за дължина - разстоянието между върховете на максимално разведените палец и показалец. В SI педя се превежда като 17,78 cm.

Самонарезният винт трябва да се завинтва на разстояние най-малко 2 см от ръба, в противен случай съществува риск от разкъсване на ръба на листа. Шапката трябва да потъне около милиметър под повърхността на крафт хартията. Ако тя премина през листа, завийте друг самонарезен винт до него.

Допълнителните листове са прикрепени по същия начин. След монтиране на листовете, нарязани по размер, шевовете между тях се бродират: фаските се отстраняват от двата съседни ръба под ъгъл от 45 градуса до половината от дебелината на листа.

Не се страхувайте да направите грешка с размера на допълнителния лист надолу с няколко милиметра: основното е, че той е надеждно фиксиран към рамката. Празнините с всякаква разумна ширина могат да бъдат покрити с шпакловка.

При двуслойна обшивка първият слой се закрепва с минимален брой самонарезни винтове с дължина 25 мм - докато гипсокартонът не се движи и пада. Вторият слой е зашит с по-дълги самонарезни винтове (45 mm) със стандартна стъпка от 15-20 cm, докато шевовете на първия и втория слой не трябва да съвпадат.

Армиране и шпакловка

1. Как и как да подсилите шевовете и ъглите?

Традиционно фугите между листовете са подсилени със сърп. Залепва се по шева, след което се запълва с гипсова шпакловка директно през клетките на мрежата от фибростъкло. Последният слой шпакловка покрива шева заедно с армировката, скривайки текстурата на мрежата от фибростъкло.

Фибростъклото се залепва върху PVA, разреден с вода, върху напълнен с шпакловка и изсушен шев, след което се заглажда с шпатула или гъба. Преди да залепите, е по-удобно да го нарежете на сегменти с дължина около метър.

Не изглаждайте залепеното фибростъкло с ръце. Малки стъклени влакна остават в кожата и причиняват болка при всяко действие. Проверява се на собствен опит.

Ъглите обикновено са подсилени със специален ъглов профил - поцинкован или пластмасов. Покрива се с тънък слой шпакловка. Предпочитам друг начин за защита на ъглите на стените, рафтовете и отворите: след завършване ги залепвам с декоративен пластмасов ъгъл, засаден върху силиконов уплътнител.

1. Как да шпакловам гипсокартон?

Шевът се запълва с шпатула с ширина 10 - 12 см, като се движи напречно: в този случай вътре в шева няма кухини, които могат да причинят пукнатини в бъдеще. С напречно движение капачките на самонарезните винтове също се покриват с шпакловка: с първото движение запълвате кухината над капачката, с второто - премахвате излишната шпакловка от повърхността на гипсокартона.

По-удобно е армировката да се покрива с шпатула с ширина 30–35 cm, върху която предварително се нанася шпакловката с по-тясна шпатула. Движи се с плъзгащи се движения по шева.

Със същата шпатула GKL се замазва върху цялата повърхност. Крайната дебелина на равномерното покритие трябва да бъде около милиметър. Ако не сте сигурни в способността си да нанесете шпакловката на равномерен слой, нанесете два възможно най-тънки слоя („на кора“) върху гипсокартона.

Смилане

1. Как да шлайфате преградата след изсъхване на шпакловката?

Използвам осцилиращ шлайф за шлайфане с #80 и 120 шлифовъчни мрежи (съответно за първо и второ минаване). Шлифоването се извършва при ярка светлина, насочена под наклонен ъгъл към повърхността на стената: така че най-малките неравности ще бъдат подчертани от сенки. След смилането преградата се измита внимателно и се грундира с проникващ грунд.

фин завършек

1. Какво може да се направи за почистване на дяла?

Всичко: без изключение всички довършителни материали са съвместими с гипсокартон. Използвах следните покрития:

• Боядисване с вододисперсионни бои (акрилни, силиконови, латексови и т.нар. "каучукови" бои, които осигуряват пълна хидроизолация на основата);

Можете да боядисате стените само две седмици след шпакловката. Ако побързате, шевовете между листовете от гипсокартон ще прозрат с произволен брой слоеве боя.

• Стикер върху ламинат GKL. Това решение се прилага в детската стая. Който плува, той знае: няма по-опасен елемент от дете, което познава света, следователно сравнително крехкият материал на стената е снабден с най-надеждната защита срещу всякакви възможни механични влияния;

• Стикер за тапет. В сухи помещения те могат да бъдат залепени с обикновена тапетна паста. В мокри тапети, устойчиви на влага, се залепват върху вече познатия PVA - в чист вид или разреден с вода;
• Полагане на плочки. Може да се лепи както с конвенционално циментово лепило за плочки, така и с по-екзотични лепила. По-конкретно, при полагането на гръб от плочки върху банята в таванската баня използвах точково нанесен силиконов уплътнител.

Заключение

Надявам се, че моят скромен опит ще помогне на скъпия читател в строителството и ремонта. Както обикновено, видеоклипът в тази статия ще ви предложи допълнителни тематични материали. Чувствайте се свободни да оставите вашите коментари на нашия уебсайт. Успех, другари!

Антон Цугунов

Време за четене: 5 минути

Монтирането на преграда от гипсокартон в апартамент е най-доброто решение за разделяне на вътрешното пространство. Благодарение на своята гъвкавост, този материал е много търсен и популярен в областта на ремонта на апартаменти. Вариантите за неговото използване са много разнообразни, но най-често гипсокартонът се използва за изграждане на прегради с последващото им декоративно покритие.

Разпределя такива дизайни с атрактивен външен вид, лекота на инсталиране и възможност да го направите сами. А възможностите за отваряне на дизайна позволяват цялостният облик на апартамента да бъде оригинален, индивидуален, стилен и изключително атрактивен.

Твърдостта на преградата с облицовка от гипсокартон се осигурява от рамка, изработена от дървени или метални профили. С ясни инструкции стъпка по стъпка, необходимите материали и инструменти, изграждането му също няма да отнеме много усилия и време.

Цена

Колко струва инсталирането на преграда от гипсокартон? Ако решите да се обърнете към специалисти, изграждането на преграда без звукоизолация с обшивка от гипсокартон в един слой ще ви струва, като се вземат предвид разходите за материали, 900–1100 рубли. за 1кв. м в Москва и 800-900 рубли. за 1кв. м в Санкт Петербург. Цената на двуслойна преграда с шумо- и топлоизолация ще бъде от 1800 до 2100 рубли. за 1кв. м в столицата и от 1200 рубли. за 1кв. м в Санкт Петербург.

Ако планирате сами да монтирате дяла, ще ви струва 2 пъти по-евтино.

Откъде да започнем?

Преди да започнете да инсталирате преграда от гипсокартон със собствените си ръце в избраната стая, трябва внимателно да обмислите бъдещия дизайн, да завършите основния чертеж. Той няма да изисква специфични знания и изчисления от вас, но трябва да отразява всички необходими параметри до най-малкия детайл.

• Нека започнем с факта, че в избрания формат ще отразим на хартия размерите на помещението, избрано за преградата.
• Начертаваме мястото на желаното местоположение на бъдещата вътрешна преграда от гипсокартон.
• По същия начин изпълняваме челния чертеж на преградата, отразявайки носещите конструкции и преградите.
• Изчисляването на броя на бъдещите стелажи ще помогне да се определят планираните натоварвания върху дяла, извършвани с гипсокартон по време на неговата работа. Освен това имайте предвид, че ръбовете на листовете материал са прикрепени към различни профили на рамката. Това ще даде възможност за равномерно разпределение на товара върху цялата равнина на рамката, като се вземат предвид всички използвани декоративни елементи. Може би решите да направите стена с рафтове от гипсокартон.

Какви материали и инструменти ще са необходими

За производството на гипсокартонени прегради, на първо място, ще е необходима конструкцията на твърда рамка. Изработена е от поцинкован профил с ширина 75 мм с помощта на допълнителни елементи и дървени блокчета. Последното ще ви е необходимо, за да увеличите твърдостта на конструкцията в определени области. Преградата е облицована със стандартни листове с дебелина 12,5 мм, които са закрепени със самонарезни винтове. Между гипсокартона се полага звукоизолиращ материал.

В допълнение към изброените материали ще ви трябват ваши собствени или наети инструменти:

• или бормашина с подходяща приставка.
• Лазерен или хидравличен нивелир. Първият вариант е за предпочитане, тъй като значително ще опрости и ускори работата ви по създаването на дял и ще ви позволи качествено да победите вертикалните и хоризонталните нива.
• Пет или десет метра рулетка.
• отвес.

Процесът на подреждане на дял с гипсокартон може да бъде разделен на няколко етапа, включително:

• монтаж на врата;
• обшивка на GKL преградата;
• изпълнение на довършителни работи.

Създаваме основата за рамката на преградата

С помощта на инструменти за рисуване и ниво на тавана и подовите повърхности правим маркировки, като отбелязваме къде ще стои преградата.

• Фиксираме направляващия профил към пода с помощта на самонарезни винтове.
• Вмъкваме вертикални водачи в профила, разположен на пода, със стъпка от половин метър, закрепваме ги към стените строго вертикално. В ставите на профилите използваме самонарезни винтове или фреза, за да ги закрепим заедно.
• С помощта на отвес монтираме водещия профил на бъдещата преграда на тавана.

В резултат на това, като инсталираме 4 профила, получаваме правоъгълна рамка, която ще служи като основа за бъдещата рамка.

Изработка на врата в преграда

Ако дизайнът на преградата предвижда наличието на люлееща се врата, трябва да се погрижите за пространството в рамката за монтиране на вратата. Стените на конструкцията трябва да имат достатъчна твърдост, за да издържат на очакваното натоварване.

Укрепването на профила със сухи прави дървени блокове ще помогне да се придаде твърдост на профила.

За да инсталираме врата в дял, изпълняваме следните стъпки:

• Подрязваме профила на стелажа до необходимата височина, укрепваме го с дървен блок, поставен вътре.
• Монтираме готовата конструкция вътре в горния (таван) и долния (под) направляващ профил, така че ширината да е еднаква в горната и долната част на отвора. Проверяваме вертикалността на стелажите с ниво и ги фиксираме с самонарезни винтове.

• За да направим напречна греда, изрязваме парче от профил на стелаж, съответстващ на ширината на бъдещата врата. Укрепваме го и с дървен блок.
• Поставяме напречния профил строго хоризонтално на необходимата височина.

Напречната греда може да се монтира по два начина:

1. Закрепете изрезките на релсите, съответстващи на ширината на профила на стелажа, върху двете подсилени стелажи, поставете подготвената напречна греда в тях и фиксирайте.
2. В профила на стелажа, който ще служи като напречна греда, изрежете средната част, оставяйки "антените", за които ще бъде прикрепен към стелажите.

важно! И в двата случая, когато свързвате профила, се препоръчва да използвате фреза. Това ще помогне да се осигури плътно прилягане на гипсовата плоскост и да се избегнат "гърбици" от винтовете на повърхността на преградата.

С помощта на пирони закрепваме дървени конструкции, вмъкнати в профила.

Монтаж на вертикални стелажи

Монтираме профила на стелажа, като вземем предвид стандартната ширина на гипсокартона (120 см), има 3 стелажа на лист.

Тъй като инсталирането на цели листове гипсокартон е по-добре да започне от центъра, това прави възможно най-ефективното „скриване“ на точките на рязане, така че монтираме стелажите съответно - от вратата до стените. Вертикалността на всеки от вертикалните профили се проверява с ниво.

Окабеляване и хоризонтални пръти

Свързването на вертикални стелажни профили с хоризонтални напречни греди ще добави твърдост към цялата конструкция. Стъпката на монтаж обикновено се взема около 75 см.

• В зависимост от стъпката на вертикалните стелажи, изрязваме парчета от профила на стелажа с подходящ размер.
• След сглобяването на рамката полагаме електрическите проводници (за това производителят осигурява специални отвори в профилите).

важно! Електрическите проводници трябва да бъдат поставени в гофрираната тръба.

Монтаж на GKL

Преди да монтирате листовете върху профила, те трябва да бъдат изрязани въз основа на размерите на преградата. За това се използват специални инструменти или обикновен строителен нож. Като линийка можете да използвате самия профил, като го поставите върху лист, изрежете гипсовия слой с многократни движения на ножа. След това счупваме листа по направения разрез и обработваме ръбовете със специално ренде или скосяваме с нож на 45⁰.

На местата на преградата, където планирате да инсталирате куки, огледала, висящи кутии с рафтове и подобни тежки предмети, препоръчваме предварително да оборудвате дървени ипотеки.

• Свързваме листовете от гипсокартон към профила с самонарезни винтове, вдлъбнати с дълбочина 1 mm, стъпката им на монтаж е не повече от 20 cm.
• За да избегнем деформация на листовете в резултат на естествено слягане, оставяме същата празнина на дъното.
• След шиене на рамката от профила от едната страна, полагаме слой звукоизолация (за това използваме Isover или минерална вата), едва след това пристъпваме към шиене от другата страна.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: Замазка за запечатване на фуги от гипсокартон: кой да изберете и кой е по-добър