≡× MENU

• Naprawa
• Naprawa
• Projektowanie wnętrz
• O wszystkim
• O hydraulikę

Jak zrobić ścianę z płyt kartonowo-gipsowych? Jak zrobić ścianę z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami bez żadnych kłopotów? Płyta gipsowo-kartonowa półścienna

Od autora: Witaj, drogi czytelniku naszego portalu remontowo-budowlanego. Skoro trafiłeś na tę konkretną stronę serwisu, to najprawdopodobniej myślisz o przebudowie mieszkania, a może chcesz podzielić pokój na kilka części.

A może masz potrzebę zbudowania łuku lub zbudowania ściany z płyt gipsowo-kartonowych (płyty gipsowo-kartonowe). Możliwe jest również, że będziesz musiał utworzyć osobne pomieszczenia w nowym budynku, do którego niedawno miałeś szczęście się wprowadzić. Tak czy inaczej szukasz odpowiedzi na pytanie, jak zrobić ścianę z płyt kartonowo-gipsowych. Dobrze. Tutaj go otrzymasz.

Dlaczego płyta gipsowo-kartonowa?

Zanim wymyślimy, jak to zrobić samodzielnie, proponuję rozważyć jedno ważne pytanie. Bardzo krótko. Dlaczego GKL? Dlaczego on jest taki dobry? Słyszałem opinię, że ten materiał nie jest najlepszy do budowy ściany. Zasadniczo to stanowisko zajmują ludzie, że tak powiem, „starej szkoły”, którzy postrzegają płyty gipsowo-kartonowe jako materiał czysto wykończeniowy.

Ale to nie do końca prawda. Tak, GKL służy również do dekoracji, ale bardzo dobrze sprawdzi się również jako materiał do budowy ścian. Co więcej, w wielu przypadkach jest to jedyne słuszne rozwiązanie. Dlaczego więc warto wybrać GKL? Teraz krótko wymienimy główne cechy tego materiału, abyś mógł odrzucić wszelkie wątpliwości:

• wytrzymałość/trwałość. Ściany zbudowane z płyt gipsowo-kartonowych nie są gorsze od murowanych. Nie będziesz potem wymachiwał młotem po domu ani rzucał ciężarami w ścianę, prawda?
• nieograniczone pole dla kreatywności. Z tego materiału można stworzyć absolutnie wszystko: można projektować otwory o różnych rozmiarach, półkach i niszach, odtwarzać inne elementy wyrażone strukturalnie;
• zdrowie i bezpieczeństwo. Materiał jest przyjazny dla środowiska i nie powoduje reakcji alergicznych organizmu;
• wszechstronność/praktyczność. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych można stawiać w dowolnym miejscu - w dowolnej części mieszkania czy domu, nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Aby to zrobić, istnieje specjalna płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć, którą można kupić w zwykłym sklepie ze sprzętem;
• dostępność. GKL nie dotyczy drogich materiałów budowlanych i stał się integralną częścią prawie każdej naprawy;
• łatwość prac instalacyjnych. Tak, musisz spróbować, ale jeśli znasz sekwencję działań i masz niezbędne narzędzia, to nawet osoba, która nie ma doświadczenia w naprawie, poradzi sobie z pracą.

Myślę, że przedstawiliśmy dość poważne argumenty na korzyść płyt kartonowo-gipsowych. Jednym słowem GKL jest doskonałym materiałem do podziału na strefy przestrzeni mieszkalnej (i każdego innego) pokoju.

Czego potrzebujesz do pracy

W tej części naszego artykułu dowiemy się, co jeszcze, oprócz GCR, jest nam potrzebne do wykonania zadania. Przede wszystkim musimy zbudować ramę z profili, która będzie służyć jako „szkielet” naszej ściany lub ściany.

Z reguły do ​​budowy ściany stosuje się dwa rodzaje profili:

• D - mały profil. Jest potrzebny do utworzenia płaszczyzny, na której będzie później;
• W - duży profil. Za jego pomocą budowana jest rama.

Ponadto dla każdego z przedstawionych głównych typów istnieją:

• C - profil nośny;
• U - profil prowadzący. W rzeczywistości jest to odmiana profilu w kształcie litery U.

W rezultacie otrzymujemy następujące kombinacje:

• CD - 60x27mm - to główny element „szkieletu”;
• UD - 28×27mm - prowadnica na CD;
• CW - 50×50/50×75/50×100mm - profil regału, którego zadaniem jest uformowanie ramy;
• UW - 50x40/75x40/100x40mm - prowadnica dla CW;
• UA - 50x50/50x75/50x100mm - właściwie to samo CW, tylko dodatkowo wzmocnione i trwalsze.

Aby zbudować ścianę do 10 cm - należy stosować tylko CW i UW. Jeśli ściana powinna być bardziej „poważna”, jeśli planuje się w niej położyć komunikację, powinieneś skorzystać z CD i UD. Po każdej stronie ściany należy zamontować dwie prowadnice, biegnące równolegle w odległości od siebie, którą wcześniej wyznaczyłeś.

Do zamocowania profilu w ościeżnicy potrzebujemy specjalnego zawieszenia z uniwersalnym łącznikiem. U ludzi takie złącze nazywa się „krabem”. Ale czasami można się bez tego obejść.

Do mocowania elementów ramy należy użyć wkrętów samogwintujących. Będziemy również potrzebować wkrętów samogwintujących do metalu (3,5 × 35 mm, wyposażonych w łeb stożkowy) do przymocowania płyty gipsowej do zainstalowanej ramy. Będziemy również potrzebować kołków (oczywiście z wkrętami samogwintującymi), aby przymocować naszą ramę do istniejącej ściany.

Teraz o samych arkuszach płyt kartonowo-gipsowych. Arkusze należy dobierać o grubości 12,5 mm i pamiętać, że po bokach musi być szeroka faza. Przypomnijmy jeszcze raz, że jeśli planujesz montaż w pomieszczeniach o specjalnych warunkach eksploatacji (w łazience, w kuchni), to koniecznie (!) wybierz płytę gipsowo-kartonową odporną na wilgoć. Odróżnienie go od zwykłego jest elementarne: jego wierzchnia powłoka jest zielona, ​​podczas gdy zwykła płyta gipsowo-kartonowa pokryta jest szarą tekturą.

Więc - warunkowo narysujmy linię pod wszystkim, co powiedzieliśmy powyżej w tej sekcji. Będziemy potrzebować:

• właściwie GKL;
• profile CD/UA i UD lub tylko CW i UW, jeżeli grubość wznoszonej ściany nie przekracza 10 cm;
• profil AU, który jednak można zastąpić belką drewnianą;
• mocowania (kołki / wkręty samogwintujące);
• taśma do uszczelniania;
• metalowy narożnik;
• wełna mineralna do wypełnienia pustej przestrzeni.

Tutaj wymieniliśmy materiały niezbędne do pracy. A teraz lista narzędzi:

• poziom budynku;
• ruletka;
• lina;
• pion;
• żyłka wędkarska;
• reguła;
• śrubokręt / wiertło wsteczne;
• nożyczki do cięcia metalu;
• przekłuwacz;
• strugarka do GKL (będzie potrzebna, gdy trzeba będzie wykonać fazowanie);
• wytrzymały nóż z wymiennymi ostrzami do cięcia tektury.

Zdecydowaliśmy się na materiały budowlane i narzędzia. Teraz należy powiedzieć coś o tym, jaka powinna być podłoga i główna ściana przed przystąpieniem do prac instalacyjnych.

Krótko mówiąc, podłoga ze ścianą powinna być być może bez wykończenia. Więc powinni być gotowi. Oznacza to, że podłoga musi być wyrównana jastrychem, płytą OSB lub w inny sposób, tylko bez podłogi. Ściany powinny być już otynkowane, ale bez tapety.

Teraz, gdy mamy niezbędną wiedzę, narzędzia i materiały budowlane, przystępujemy do rozważenia procesu instalacji.

Proces montażu ramy

Na początek spójrzmy na jeden wspólny przykład: montaż „szkieletu” ściany z profili UW i CW. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zaznaczenie ściany na podłodze. Podczas oznaczania należy skupić się nie na jednej ścianie, ale na dwóch, biegnących równolegle. W takim przypadku wskaźniki należy uśrednić. W ten sposób będziesz miał szansę uniknąć krytycznej krzywizny.

Jeśli planujesz przykręcić płytę gipsowo-kartonową do wszystkich ścian, to znaczy wykonać wyrównanie za pomocą płyty gipsowo-kartonowej, to po zakończeniu poszycia ścian głównych należy najpierw uzyskać kąty proste, a następnie przystąpić do budowy ściany.

Obrysowując pierwszą linię, według której będzie zlokalizowana nasza ściana, należy zwrócić uwagę, że to profil prowadzący będzie jej równy, a nie ściana jako taka. Dlatego do znaku należy dodać grubość arkusza płyty gipsowo-kartonowej i wszystkie wykończenia, które zostaną na nią następnie nałożone.

Dopiero po narysowaniu linii na podłodze można ją przenieść na ściany/sufit. Tutaj z pomocą przychodzi poziomica laserowa. Jeśli nie masz tego urządzenia w swoim „arsenale”, możesz je wypożyczyć w sklepie ze sprzętem, w którym działa wypożyczalnia narzędzi. Cóż, albo pożycz od przyjaciela-towarzysza.

Teraz przechodzimy do instalacji profili. Należy pamiętać, że te profile, które są przymocowane do głównej powierzchni roboczej (podłogi / ściany / sufitu) muszą (!) być przymocowane taśmą uszczelniającą. Inaczej nic tu nie będzie działać.

Najpierw musisz przymocować szyny do sufitu i podłogi (UW). Należy je montować za pomocą kołków rozporowych i wkrętów samogwintujących: po pierwsze co 0,5 m, a po drugie wzdłuż krawędzi, gdzie będą mocowane słupki wsporcze (CW). Ale regały montuje się nie tylko wzdłuż krawędzi szyn UW. Powinny być również wznoszone tam, gdzie będzie np. okno, przejście lub inny otwór odpowiadający śmiałemu zamysłowi projektowemu.

Wygodniej będzie zainstalować profile najpierw na dole, a następnie wkręcić je w górną prowadnicę i zamontować. Montuj go tylko w pionie, w przeciwnym razie ściana będzie krzywa, a tego nie uwzględniamy w naszych planach. Przednia strona profilu powinna być skierowana do wnętrza otworu. Regały są mocowane do szyn za pomocą „pcheł” - wkrętów samogwintujących, o których wspomnieliśmy na liście niezbędnych narzędzi.

Oprócz tych dziwnie nazwanych wkrętów samogwintujących, wspomnieliśmy również o profilu AU, którego alternatywą mogą być belki drewniane. Więc czas na AU. Za pomocą tego profilu (lub prętów) wzmacniamy nasz otwór na obwodzie.

Teraz musimy zamontować profile nośne CW. Pierwszy należy zamontować w odległości 550 mm od ściany głównej. Reszta - z krokiem 600 mm. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie pionowości. Do oznaczenia górnej granicy przejścia lub górnej i dolnej granicy otworu okiennego wykorzystujemy znane już profile UW. W takim przypadku kawałek profilu musi być co najmniej o 30 cm dłuższy niż szerokość otworu.

Profile posiadają zagięcia boczne. Tak więc na przedniej stronie tych zagięć należy umieścić znaki 15 cm od każdej krawędzi. A między tymi znakami odległość powinna być równa szerokości naszego otworu.

Boczne części profili należy ciąć dokładnie pod kątem 45°. Powinieneś zacząć od krawędzi - do znaku - i do samego fundamentu. Po wykonaniu nacięć krawędzie tego profilu należy wygiąć, aby uzyskać rodzaj litery U.

Umieściliśmy powstały profil w kształcie litery U na bocznych słupkach naszego otworu. Następnie odpowiednio dostosowujemy jego położenie na wysokości. Po ustawieniu profilu na swoim miejscu należy go przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących. Na poziomej części naszego profilu uformowaliśmy tak zwane „uszy”, które również należy naprawić. W ten sposób tworzymy obwód otworu drzwiowego/okiennego.

Jeśli ci się udało, to gratulacje! To kończy instalację ramy. Teraz nadszedł czas, aby przejść do montażu bezpośredniego poszycia, czyli do montażu arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na zamontowanej ramie

Rozmiar arkuszy płyt kartonowo-gipsowych, które można znaleźć w sklepach ze sprzętem, jest standardowy:

• 1,2×2m;
• 1,2×2,5m;
• 1,2×3m.

W budynkach mieszkalnych stropy są zwykle nieco wyższe niż 2 lub 2,5 m. Zgodnie z normą budowlaną wysokość stropu w mieszkaniach wynosi co najmniej 2,75 m. W związku z tym jedna cała blacha może nam nie wystarczyć. Dlatego może być konieczne dodanie dodatkowego paska. Może to być cięcie lub nawet kilka cięć. Te na pewno pojawią się w trakcie prac.

Na początku powinniśmy zamontować blachę, która będzie znajdować się blisko krawędzi (czyli do głównej ściany). Należy oddzielić od niej fazę, dlatego na całej długości należy wyciąć pasek o szerokości ± 4 cm.

Do cięcia GCR odpowiedni jest zwykły nóż z wymiennymi ostrzami, taki jak ten pokazany na poniższym zdjęciu:

Jednocześnie niemożliwe jest docięcie GKL do czaszy! Należy go umieścić na płaskiej i twardej powierzchni, po czym - zaznaczyć ołówkiem lub markerem linie, wzdłuż których zostanie wykonane nacięcie. Nożem przecinamy górną warstwę, a następnie dokładnie wzdłuż linii nacięcia powinniśmy przesunąć arkusz płyty gipsowo-kartonowej do krawędzi naszej podpory, a następnie łatwo i ostrożnie odłamać nadmiar.

Teraz musimy wykonać fazowanie na ciętej krawędzi arkusza. Teraz możesz się zastanawiać: „po co robić skos, skoro po prostu go odcinamy?” - faktem jest, że należy wykonać specjalną skośną fazę, aby zapewnić szczelinę technologiczną (delatacyjną). Co to za luka i jaki jest jej cel - nie będziemy teraz szczegółowo rozważać. Ograniczymy się tylko do tego, że zwrócimy uwagę na następujące kwestie: ta szczelina pomoże usunąć nadmiar obciążenia z płyty gipsowo-kartonowej po zamontowaniu i nałożeniu wszystkich materiałów wykończeniowych (podkład / szpachlówka / tapeta / farba).

Tutaj potrzebujemy strugarki do GKL. Nawiasem mówiąc, taką fazę należy wykonać nie tylko na długości arkusza przylegającego do ściany, ale także na tym pasie kawałka płyty gk, dzięki któremu zostanie osiągnięta wysokość (pamiętamy, że wysokość jednego prześcieradło może nie wystarczyć, jeśli sufit w pomieszczeniu jest wyższy). Jednak ta listwa do dodawania wysokości może być montowana zarówno na górze, jak i na dole - tak będzie dla Ciebie wygodniej.

Aby przymocować GKL do ramy, używamy wkrętów samogwintujących (3,5 × 35 mm). Początkowo arkusz należy przymocować od krawędzi, a następnie wzdłuż linii środkowej. Wkręty samogwintujące należy umieszczać w odstępach ± ​​15 cm, ale (!) Nie więcej niż 25 cm Zaślepki łączników nie powinny być głęboko „zatopione” w płycie gipsowo-kartonowej, ale też nie powinny wystawać.

Nawiasem mówiąc, GKL należy zamocować na wysokości około 10 mm od powierzchni podłogi. Odległość ta nazywana jest przerwą delatacyjną. Wspomnieliśmy już o tym. Pamiętaj więc: płyta gipsowo-kartonowa nie powinna ściśle przylegać do ściany lub podłogi. I tak, powinna być również niewielka odległość między arkuszami. Następnie zostanie szpachlowany, ale o tym później.

Po zamontowaniu pierwszego arkusza należy zmierzyć odległość od krawędzi tego arkusza do sufitu (studni, czyli podłogi, ponieważ arkusz można rozpocząć zarówno od podłogi, jak i od sufitu). Zgodnie z pomiarami wytnij brakujący fragment, wykonaj na nim fazowanie za pomocą strugarki - i zainstaluj na miejscu. Te arkusze, które nie przylegają do ściany, zamontujemy już bez fazowania, aby można było chwilowo odłożyć strugarkę.

Czyli w miejscach gdzie blachy stykają się ze ścianami/podłogą/sufitem i pomiędzy tymi sąsiednimi blachami musi być ta zaimprowizowana faza, a co do reszty blach powinna być tylko przerwa technologiczna (delatacyjna) pomiędzy je, ale już bez fazowania. Te łączenia będziemy haftować, gdy zaczniemy szpachlować/podkładować. Ale teraz lepiej nie zajmować tym swojej jasnej głowy.

Arkusze płyt kartonowo-gipsowych muszą być instalowane wyłącznie w szachownicę. Innymi słowy: jeśli zamontowałeś pierwszy arkusz z podłogi, a następnie dosunąłeś brakujący fragment do sufitu, to następny - wręcz przeciwnie - przymocuj go do sufitu i doprowadź brakujący kawałek płyty do podłogi. W ten sposób schowaj ramę z jednej strony. Porozmawiajmy teraz o tym, jak ułożyć przewód, aby zainstalować gniazdo / przełącznik lub przeprowadzić inną ważną komunikację.

Układanie komunikacji

Komunikację należy układać po zakończeniu poszycia ramy ściennej z jednej strony. W rzeczywistości nie ma tu nic super skomplikowanego. Ale jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z elektrycznością, lepiej skorzystać z usług elektryka.

Ale przygotowanie ramy do układania przewodów jest zdecydowanie w twojej mocy. W tym celu należy wywiercić w profilach stojaka otwory o średnicy ok. 3,5 cm Aby uniknąć uszkodzenia przewodów należy zagiąć krawędzie tego otworu w jedną stronę. I nie zapomnij użyć rury falistej. To jest twoje własne bezpieczeństwo.

Instalacja dźwiękoszczelna

Wełna mineralna (wełna mineralna) jest zwykle stosowana jako materiał dźwiękochłonny. Bez izolacji akustycznej ściana będzie pusta w środku, więc każdy dźwięk z sąsiedniego pokoju dotrze do następnego, nie napotykając żadnych barier. Podczas montażu ściany należy również użyć wypełniacza.

Do tych celów odpowiednia jest dla nas wełna walcowana. Ten, który jest sprzedawany w belach, może oczywiście być również odpowiedni, ale praca z nim nie będzie zbyt wygodna. Jeśli szerokość rolki wynosi 1,2 m, należy ją przeciąć na pół wzdłuż. Przy szerokości 0,6 m nie jest konieczne cięcie wzdłuż.

Materiał należy ciasno ułożyć pomiędzy profilami regału. Jednocześnie luki są dla nas absolutnie bezużyteczne. Nie trzeba go naprawiać za pomocą kleju lub czegoś innego. Jeżeli akcja odbywa się tam, gdzie istnieje ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza ściany (co jest wysoce niepożądane), wówczas można zamontować nadproża drewniane poziome. Dodatkowo - w przypadku zagrożenia zawilgoceniem - należy przewietrzyć wnętrze przegrody/ściany.

Zakończenie prac instalacyjnych / jak wykończyć ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Drugą stronę ściany chowamy w taki sam sposób jak pierwszą, a następnie powinniśmy wykonać końce. Połączenia arkuszy podczas wykańczania należy skleić za pomocą sierpa. Następnie za pomocą początkowej szpachli wgłębienia te są całkowicie wyrównane i porównane ze wspólną płaszczyzną. Szpachlówka wykończeniowa pomaga zniwelować miejsca, w których wkręcono śruby. Narożniki otworu drzwiowego/okiennego lub innych strukturalnie wyrazistych elementów (na przykład narożniki wnęk lub ozdobnych półek) należy dodatkowo wzmocnić metalowym narożnikiem.

Czy ściany należy zagruntować przed tapetowaniem? Czysto technicznie - płyta gipsowo-kartonowa jest idealnie równa, więc można ją bezpiecznie wkleić tapetą. Niemniej jednak jest jeden ciekawy moment: kiedy konieczne będzie usunięcie tej tapety w celu przyklejenia nowej (za około 10-15 lat), nie będzie można oderwać tej tapety od płyty gipsowo-kartonowej bez uszkodzenia ściany z płyt kartonowo-gipsowych samo. Niezależnie od tego, jakiego kleju do tapet użyłeś. Po prostu mocno się trzymają. Aby tego uniknąć, powierzchnię ściany należy jeszcze zagruntować. Podkład nie będzie przeszkadzał w przyklejeniu tapety do ściany, ale znacznie łatwiej będzie ją zerwać przy kolejnej naprawie – w ten sposób oszczędzasz ścianę. Nawiasem mówiąc, przed malowaniem ścian (powiedzmy farbą na bazie wody) podkład powierzchniowy również nie będzie zbędny.

Gruntowanie/szpachlowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych to dość obszerny temat, który zasługuje na szczegółowe omówienie w osobnym artykule. Aby jednak przedstawiony materiał był dla Ciebie jak najbardziej wyczerpujący i użyteczny, tutaj pokrótce opiszemy, czym jest szpachlówka / podkład GKL. Rozważmy ten proces krok po kroku:

1. Konieczne jest przygotowanie ściany do nałożenia podkładu. Oznacza to, że przy pomocy tego samego noża z wymiennymi ostrzami pod kątem około 45° konieczne jest przecięcie spoin. Jednocześnie nie bój się usunąć nadmiaru - nie zepsuje to ściany, a jedynie przyczyni się do prawidłowego zastosowania materiałów wykończeniowych.
2. Przejdźmy do gruntowania. Być może ściana będzie musiała być kilkakrotnie zagruntowana. W pierwszej kolejności należy obrobić złącza, a także miejsca wkręcania wkrętów samogwintujących oraz miejsca styku płyty gipsowo-kartonowej z głównymi ścianami / podłogą / sufitem. Jednocześnie mamy prawo nie przetwarzać jego „rodzimych” szwów za pomocą podkładu. To wcale nie jest konieczne.
3. Jeśli są miejsca, w których GKL jest z jakiegoś powodu uszkodzony, czyli np. porysowany, to miejsce to oczywiście trzeba dokładnie zagruntować.

Aby wizualnie zapoznać się z procesem gruntowania GKL, obejrzyj poniższy film:

Jak wspomniano na filmie, nie jest konieczne gruntowanie całej płyty gipsowo-kartonowej. I to prawda. Ale o kit - pytanie pozostaje otwarte. Ale nie martw się. Teraz wyjaśnimy to właściwie. Potrzebujemy więc:

• szerokie i wąskie szpatułki;
• nóż z wymiennymi ostrzami;
• wiertarka;
• wiaderko. Lepiej jest, jeśli wiadro nie jest plastikowe, ale metalowe. Chodzi wyłącznie o niezawodność, ponieważ plastik nie wytrzyma uderzeń bezwzględnego miksera, a wtedy mieszanina szpachli znajdzie się na podłodze, a nie na ścianie, gdzie jej miejsce.

• przyklejamy taśmę serpentynową na wszystkich „rodzimych” szwach i na obwodzie (z wyłączeniem podłogi). Jednocześnie nie jest konieczne przyklejanie taśmy do szwów, które przecinamy nożem;
• przygotować masę szpachlową zgodnie z instrukcją na opakowaniu;
• za pomocą szerokiej szpatułki zaczynamy nakładać mieszankę na szwy i miejsca wkręcania śrub. Do zebrania mieszanki z pojemnika potrzebujemy wąskiej szpatułki. Jednocześnie nie naciskaj mocno taśmy sierpowej, w przeciwnym razie możesz ją uszkodzić;
• opuszczamy naszą ścianę na około jeden dzień. W temperaturze 18–20 ° C pierwsza warstwa wyschnie w tym czasie;
• Przystępujemy do nakładania drugiej warstwy zgodnie z tą samą zasadą. Jeśli zabieramy się do pracy nie z nadejściem następnego dnia, ale powiedzmy po tygodniu, to lepiej ponownie zagruntować powierzchnię, ponieważ w tym czasie kurz na ścianie osiądzie w 100%, co w 100% zapobiegnie dobra przyczepność (przyczepność nałożonej mieszanki do powierzchni roboczej);
• jeśli zamierzasz przykleić tapetę na ścianie, to mimo wszystko warto zagruntować i szpachlować całą powierzchnię. Powyżej wspomnieliśmy, że tapeta będzie zbyt dobrze przylegać do nieszpachlowej płyty gipsowo-kartonowej. Tak dobrze, że podczas kolejnej naprawy po prostu nie będzie można ich usunąć bez uszkodzenia płyt kartonowo-gipsowych.

Jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe - zobacz wideo poniżej:

W tym artykule nie będziemy rozmawiać o tym, jak malować ściany i jak przyklejać tapety - okazało się to już dość obszerne i, mam nadzieję, pouczające. Ponadto strona zawiera osobny artykuł o farbie na bazie wody. I nie daj się zmylić faktowi, że chodzi o sufity. Malowanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w zasadzie nie różni się zasadniczo od malowania ścian z tego samego materiału. Z wyjątkiem oczywiście tego, że prace malarskie prowadzone są w różnych płaszczyznach. W proponowanym artykule szczegółowo omówiono nie tylko proces malowania, ale także przedstawiono argumenty przemawiające za „emulsją wodną” oraz praktyczne zalecenia dotyczące wyboru narzędzi (w szczególności głównego narzędzia malarskiego - wałka) .

Bardzo dziękuję za uwagę, drogi czytelniku. Mam nadzieję, że powyższe informacje były dla Ciebie przydatne i zechcesz ponownie odwiedzić nasz przytulny portal remontowo-budowlany. Dopóki nie spotkamy się ponownie, powodzenia we wszystkich twoich staraniach!

PS Oto film omawiający proces wznoszenia przegrody z płyt kartonowo-gipsowych:

Wiele prac budowlanych i wykończeniowych można wykonać samodzielnie, nawet bez specjalnych umiejętności. Artykuł zawiera szczegółowe informacje o tym, jak wykonać ścianę z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami, instrukcje instalacji krok po kroku i zalecenia dotyczące wyboru materiałów. Ten przewodnik pomoże Ci zbudować wysokiej jakości i trwałą przegrodę wewnętrzną lub osłonić gotowe ściany płytami kartonowo-gipsowymi.

Rodzaje konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych

Ze względu na unikalne właściwości techniczne płyt kartonowo-gipsowych nawet początkujący mistrz może z nich korzystać w budownictwie i naprawach. Arkusze o różnych rozmiarach są dość lekkie, trwałe i łatwe w obróbce. Ponadto okazuje się, że po zamontowaniu i szpachlowaniu ściany idealnie płaska powierzchnia, na którym farba leży równomiernie, a tapetę wkleja się bez problemów.

Istnieją dwa sposoby wykorzystania płyt kartonowo-gipsowych do dekoracji wnętrz:

• budować kompletne bariery z łukami i drzwiami;
• obłożone ściany pokoje w celu poprawy izolacji akustycznej i izolacji.

W pierwszym przypadku rama zbudowana jest ze specjalnego profilu metalowego, do których są przymocowane z obu stron arkusze płyt kartonowo-gipsowych. Pomiędzy nimi leży warstwa wełny mineralnej lub innego ocieplenia, okablowanie elektryczne. W razie potrzeby można nawet powiesić drzwi (w tym celu otwór należy dodatkowo wzmocnić drewnianymi klockami).

do poszycia ściana z cegły, betonu lub drewna będziesz także potrzebował profilu i materiału dźwiękochłonnego lub termoizolacyjnego. Na stelażu, który mocuje się bezpośrednio do ścian, po ułożeniu wełny mineralnej arkusze płyt kartonowo-gipsowych są przykręcane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Ta metoda wykończenia wnętrz pozwala szybko i skutecznie wyrównać powierzchnię, zapewnia zatrzymanie ciepła i ogranicza przenoszenie dźwięku.

Ściana z płyt kartonowo-gipsowych: materiały i wyposażenie

Po narysowaniu planu przyszłej partycji i obliczeniu ilości materiałów niezbędnych do pracy, musisz poprawnie wybrać odpowiednią opcję. Zwykła płyta gipsowo-kartonowa- to dwa arkusze tektury wypełnione mieszanką gipsową. Jednak istnieje szereg dodatkowych funkcji, które określają właściwości materiału i wygodę pracy z nim:

• Rozmiar. Wytrzymałość gotowej konstrukcji jest w dużej mierze zależy od ilości użytych arkuszy. Solidne płótno, w przeciwieństwie do złożonego z wielu kawałków, jest łatwiejsze do przymocowania i trwalsze. W zależności od wysokości sufitów w pomieszczeniu dobierany jest odpowiedni rozmiar arkusza. Standard mają wymiary 120 na 250 lub 300 cm.
• Grubość. Wybór tego parametru zależy od przeznaczenia konstrukcji. Jeśli trzeba zrobić coś specjalnego mocny przegroda wewnętrzna, lepiej jest wziąć grubą płytę gipsowo-kartonową ( 12,5 mm). Dla okładziny ścienne dopasowane prześcieradła Grubość 6 lub 9 mm.
• Dodatkowe cechy. Należą do nich zwiększone dźwiękoszczelność(dzięki dodatkowi specjalnych włókien do wypełniacza gipsowego) i odporność na wilgoć. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna, jeśli planujesz wykonać ściany łazienki lub kuchni. Materiałem odpornym na wilgoć są zwykle zielone płyty gipsowo-kartonowe.

Profil i szyny montażowe projekty różnią się również rozmiarem. część pionowa Rama wykonana jest z w kształcie litery C metalowy profil stojaka 3 i 4 metry długości. Jego wysokość jest standardowa (50 mm), a szerokość waha się od 50 do 100 mm. Krzyżuj poziome paski wykonane są z Prowadnice w kształcie litery U. Ich standardowa długość wynosi 3 metry, szerokość i wysokość mogą być różne: od 50x40 do 100x50 mm. Do okładziny gotowych ścian lepiej jest kupić lekki profil, o mniejszej grubości blachy.

Rama przegrody wewnętrznej może być również wykonana z drewna. W tym przypadku stojaki pionowe i poręcze poziome są wykonane z drewna o wymiarach 50x50 lub 40x40 mm. Ta ostatnia opcja nadaje się również do poszycia gotowej ściany (można również użyć belki o wymiarach 30 na 40 mm).

Wymagany elementściana z płyt kartonowo-gipsowych - wewnętrzna warstwa izolacji akustycznej i cieplnej. Obecnie producenci oferują ogromną liczbę specjalnych materiałów, od zwykłych wełna mineralna zanim płyty z pianki poliuretanowej, o różnym stopniu pochłaniania dźwięku i przewodności cieplnej. Dlatego przed wyborem należy określić własne wymagania.

Aby zrobić ścianę z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami, będziesz także potrzebować pewnego zestaw narzędzi.

• Przede wszystkim konieczne jest bardzo dokładne oznaczenie miejsc przyszłego mocowania profilu, a do tego potrzebny jest regularny konstrukcja lub specjalna poziomica laserowa.
• Będziesz także musiał zmierzyć taśma miernicza i linijka metra.
• Ponadto potrzebujesz n chłodziwo do płyt gipsowo-kartonowych, śrubokręt, wiertarka, młotek, piła do metalu i nożyce do metalu.
• Do szpachlowania potrzebna jest gotowa ściana szpachelka.

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu ściany z płyt kartonowo-gipsowych

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów można przejść bezpośrednio do instalacji przegrody.

rama

• Przede wszystkim rama jest wykonana z metalowy profil Lub drewniana belka.
• Właściwe oznakowanie to gwarancja gładkiej i trwałej konstrukcji. Do tego potrzebujesz najpierw narysuj ściśle pionowe linie na ścianach na którym zostanie zamocowany profil stojaka. Możesz użyć specjalnego poziomicy laserowej lub wykonać pion z pomalowanego sznurka budowlanego, mocując go na górze.
• Na suficie i podłodze rysowane są linie pionowe poziomy.
• Następnie wymagana liczba stojaków i poprzeczek jest cięta które leżą na podłodze. W takim przypadku poprzeczki muszą mieć margines 10 cm do mocowania. Jeśli długość profilu nie jest wystarczająca, elementy zostaną połączone za pomocą specjalnych wsporników.
• Na tym samym etapie, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.
• Bezpośrednia instalacja rozpoczyna się od instalacji dolnej prowadnicy, aw obszarze przyszłych drzwi nie jest ona potrzebna. Profil mocuje się do podłoża za pomocą wkrętów samogwintujących.(w odstępach co około 40 cm), które są wkręcane przez wstępnie zainstalowane kołki.
• Podobnie przymocowana jest górna szyna na suficie i stojaki przy ścianach.

Ważny! Przed montażem na zewnętrzną powierzchnię profilu stykającą się ze ścianami, podłogą i sufitem należy nakleić specjalną uszczelkę. To dodatkowo wzmocni konstrukcję i poprawi izolację akustyczną.

Profil stojaka zainstalowany ściśle pionowo za pomocą poziomu i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Optymalna odległość między stojakami wynosi 60 cm, czyli na każdy arkusz płyty gk o szerokości 120 cm powinny przypadać 3 pionowe paski.

Jeśli zastanowimy się, jak zrobić ścianę z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami, ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko cechy techniki instalacji własnymi rękami, ale także niuanse związane z samym materiałem. Istotny jest również fakt, w jakim lokalu iw jakim celu te prace są wykonywane.

We wnętrzu ścianki działowe i ściany z płyt gipsowo-kartonowych
Gotowa ściana z wieloma niszami
Układ ścian
Używanie płyt kartonowo-gipsowych do modelowania pokoju
Każde wnętrze ożywa dzięki niestandardowym rozwiązaniom

Istnieją dwie opcje instalacji płyt kartonowo-gipsowych:

1. klej (bezramowy);
2. rama.

Montaż na klej jest najtańszy pod względem kosztów, można go wykonać ręcznie bez zakupu specjalnych narzędzi i materiałów. Główną zaletą tej metody jest szybkość i łatwość mocowania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ściany. Jedyne, co jest do tego potrzebne, to klej lub kit.

Wady montażu GKL na kleju obejmują niemożność zastosowania izolacji akustycznej między ścianą a płytą gipsową; występowanie trudności z naprawą komunikacji ułożonej pod powierzchnią arkuszy. Wśród zalet - maksymalna oszczędność miejsca.

W przypadku instalacji typu ramowego wznoszone są metalowe konstrukcje nośne, do których mocowane są arkusze płyt kartonowo-gipsowych. Dzięki temu, że masa z płyt działa na profile, a nie na samą ścianę, taki montaż można przeprowadzić nawet w najbardziej zniszczonych pomieszczeniach.

Zaletą stosowania technologii ramowej jest możliwość projektowania nisz, ozdobnych półek, fałszywych ścianek i ścianek działowych, łuków różnego typu i kształtów.

Mocowanie GKL na kleju i ramie

wymagania materiałowe

Jeśli weźmiemy pod uwagę instalację zrób to sam, to metoda ramowa jest z pewnością trudniejsza. Aby go ukończyć, będziesz musiał zmierzyć pomieszczenie, wykonać szczegółowe rysunki i zakupić dodatkowe materiały do ​​\u200b\u200bukładania fałszywych ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Obejmują one:

• profil formatu UD o wymiarach 50/75/100 na 40 mm, który mocowany jest do podłogi i sufitu równolegle do ściany nośnej, tworząc ramę do montażu ramy głównej;
• stosowany jest profil formatu CW o wymiarach odpowiadających szerokości tylnej części prętów nośnych, czyli 50/75/100, ale już przy szerokości półki 50 mm - dla większej niezawodności;
• wkręty samogwintujące do mocowania GKL do ramy są stosowane w dwóch rodzajach - do 12 mm do listew metalowych i do 25 mm do pracy z płytami gipsowo-kartonowymi w ilości 8 szt. / m² pierwszego i około 40 szt. / arkusz drugiego;
• co najmniej 5 szt. kołki typu „grzyb” do mocowania jednego profilu nośnego (pamiętaj, że będzie ich kilka);
• taśmy uszczelniające i wzmacniające do obróbki połączeń płyt gipsowo-kartonowych między sobą, ze ścianami i ramą;
• masy gruntujące i szpachlowe do wykańczania ścian z płyt gipsowo-kartonowych.

Aranżacja ściany w kilku etapach

Zaleca się stosowanie płyt odpornych na wilgoć o grubości 12,5 mm jako płyt podłogowych do montażu fałszywych ścian i ścianek działowych. W razie potrzeby są dodatkowo izolowane. Zakup materiałów (wełna mineralna, styropian itp.) również z wyprzedzeniem.

Układ różnych materiałów do budowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych

W przypadku samodzielnego montażu zaleca się wstępne przygotowanie sprzętu do oznaczania ścian (kreda, ołówek, pion, nitka lub sznurek, poziomica), dopasowanie materiału do wymaganych wymiarów (nożyczki metalowe, nóż lub wyrzynarka do obróbki płyt gipsowo-kartonowych), jej mocowanie (śrubokręt, młotek, perforator) i obróbka (wałek, szpatułka).

Urządzenie ramowe

Najważniejszym punktem instalacji jest prawidłowe oznaczenie, niezawodność i równość przyszłej fałszywej ściany zależy od dokładności obliczeń.

Kolejność znaczników:

1. Wyznacz miejsce na podłodze, od którego planowane jest rozpoczęcie mocowania belki nośnej. Przenieś wynikową figurę na sufit. Odległość od oznaczeń do ściany określa szerokość ramy.
2. Prostopadle do podłogi na ścianie, używając pionu, wykonaj oznaczenia dla profili regałów. Przedstawia pionowe linie wzdłuż powierzchni ściany nośnej z krokiem 60 cm. Kiedy GKL zostanie następnie przymocowany do deski CW, krawędzie arkusza będą znajdować się dokładnie na środku profilu.
3. Wysokość arkusza GKL nie wystarcza do całkowitego pokrycia ściany, dlatego jest mocowana w szachownicę. Na ścianie obliczają, gdzie będzie cały arkusz i gdzie zostanie wycięty. Na styku całego arkusza z listwą rysuje się linie prostopadłe do tych, które są zaznaczone, aby wskazać mocowanie profili regału - w tych miejscach znajdują się dodatkowe usztywnienia.

Tak wygląda końcowe oznaczenie na ścianie pod ramą dla GKL

Pod koniec znakowania rozpoczyna się bezpośredni montaż ramy:

• wzdłuż linii narysowanej na podłodze i suficie za pomocą metalowych wkrętów mocowany jest profil prowadzący, pod którym umieszczona jest taśma uszczelniająca;
• zgodnie z oznaczeniami pionowymi listwy CW mocowane są do profilu UD, ich montaż zaleca się rozpocząć od narożników, tworząc słupki podporowe
• żebra usztywniające są zainstalowane na śrubach;
• następnie układają przewody elektryczne, wypełniają powstałe sektory izolacją termiczną;
• na ramę nakłada się arkusz GKL, montaż rozpoczyna się od rogu pomieszczenia;
• powstałe krawędzie arkuszy są uszczelnione kitem i siatką wzmacniającą, polerowane;
• warstwa podkładu jest nakładana na GKL.

Mocowanie GKL do ramy i wykańczanie szwów
Wykonanie ramy dla łuku
Ściana jako przegroda
okładziny ścienne
Korpus metalowy
Ściana na etapie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Po wyschnięciu podkładu nakłada się warstwę tynku w celu wyrównania fałszywej ściany lub pozostawia się powierzchnię nieobrobioną, jeśli ma być przeprowadzane malowanie. Możesz zobaczyć szczegółowy opis instalacji ścian z GKL własnymi rękami na proponowanych filmach poniżej.

Ściany GKL jako funkcjonalny sposób na dekorację pomieszczenia

Niezależnie od rodzaju zastosowanego montażu ściany z płyt gipsowo-kartonowych to jeden z najtańszych i popularnych sposobów na przebudowę i remont pomieszczenia, który gwarantuje:

• brak kurzu i brudu;
• tworzenie schludnej, równej powierzchni własnymi rękami w krótkim czasie i przy minimalnym nakładzie finansowym;
• pełna swoboda twórcza i możliwość projektowania różnych figur projektowych do przebudowy, podziału na strefy pomieszczenia, tworzenia różnych efektów wizualnych przy użyciu fałszywych ścian, wbudowanych nisz, ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.

Ściana z niszami i oświetleniem
Niestandardowe rozwiązanie wejścia na drugie piętro
Ściana z łukowatymi przęsłami
Przegroda z otwartymi niszami
Przegroda z płyt kartonowo-gipsowych

To właśnie dzięki tym cechom materiału i montażu naprawa ścian przy użyciu płyt gipsowo-kartonowych stała się ulubioną techniką zdobniczą stosowaną przez projektantów przy urządzaniu pomieszczeń.

Niestety, dziś nie każdego stać na zakup przestronnego mieszkania, ale większość z nas wciąż dąży do stworzenia maksymalnej przytulności i komfortu w tym, co mamy. Czy jest wyjście z sytuacji, gdy liczba pokoi w mieszkaniu nie wystarcza do pełnego zaspokojenia potrzeb wszystkich członków rodziny? A co jeśli jeden pokój ma służyć jako salon, gabinet i sypialnia? Pomimo złożoności pytania odpowiedź jest dość prosta - możesz podzielić dowolną przestrzeń życiową na strefy funkcjonalne własnymi rękami, dzieląc ją przegrodami ramowymi osłoniętymi płytami kartonowo-gipsowymi i instalując drzwi.

Anatomia konstrukcji suchej zabudowy

Pomimo cech wnętrza, intencji projektowych, a także lokalizacji i wielkości ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych, wszystkie te konstrukcje mają z reguły standardową konstrukcję. Opierają się na sztywnej metalowej ramie wykonanej z ocynkowanego profilu, którą można wzmocnić drewnianą belką w miejscu montażu otworu drzwiowego. Aby poprawić właściwości izolacji cieplnej i akustycznej, skrzynia jest wypełniona specjalnym izolatorem, którego wybór zależy od charakterystyki pomieszczenia i wymagań projektowych. Zamontowana i ocieplona rama jest obustronnie osłonięta arkusze płyt kartonowo-gipsowych(GKL) - niezawodny, przyjazny dla środowiska i łatwy w montażu materiał, całkowicie gotowy do każdego rodzaju wykończenia.

Rama z profilu jest wypełniona izolacją i obłożona płytami gipsowo-kartonowymi

Obszar zastosowań

Przegrody ramowe, obłożone płytami gipsowo-kartonowymi, służą do podziału lub podziału na strefy w pomieszczeniach o różnym układzie i przeznaczeniu. Konstrukcje te montowane są w budynkach przemysłowych i biurowych, budynkach mieszkalnych i apartamentach, garażach oraz budynkach gospodarczych. Różnorodność rodzajów płyt kartonowo-gipsowych pozwala na instalowanie przegród w pomieszczeniach o dużej wilgotności i specjalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zalety

Konstrukcje ramowe osłonięte płytami gipsowo-kartonowymi od dawna zastępują ścianki działowe z cegły lub drewna iz dużym powodzeniem ze względu na szereg charakterystycznych zalet:

• Właściwości materiału. Wytrzymały metalowy profil pozwala na montaż lekkich ramek działowych o dowolnym kształcie i rozmiarze, które nie powodują dodatkowego obciążenia nośnych podłóg. Materiał jest odporny na wilgoć, ocynkowana powłoka zapobiega utlenianiu i powstawaniu rdzy. Płyty gipsowo-kartonowe to materiał przyjazny dla środowiska, który został poddany specjalnej obróbce w celu poprawy odporności na ogień i wilgoć. Jest łatwa w montażu, mocna i trwała, a jej połączenie z wełną skalną, pianką lub płytą korkową poprawia właściwości izolacji cieplnej i akustycznej konstrukcji. GCR ma idealnie płaską powierzchnię, która daje nieograniczone możliwości dekoracyjnych wykończeń.
• Szybka i łatwa instalacja. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych są łatwe w montażu - może je stworzyć nawet początkujący, „niedoświadczony” mistrz domu w pracach budowlanych. Należy pamiętać, że jedną z zalet tych konstrukcji jest możliwość zmiany ich położenia - produkt jest łatwy w demontażu i ponownym montażu.
• Układanie komunikacji. Dodatkowym atutem tej konstrukcji jest możliwość poprowadzenia instalacji elektrycznej, wodociągowej lub kanalizacyjnej wewnątrz przegrody.
• Minimalny koszt. Wszystkie elementy, które składają się na przegrodę osłoniętą płytą gipsowo-kartonową, są tanie. Podczas instalacji produktu nie tworzą się stosy gruzu budowlanego i pyłu, nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu i zużywa się minimum energii.

Wady

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na wady projektowe, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o jego stworzeniu:

• Względna kruchość płyt kartonowo-gipsowych w porównaniu z materiałami do budowy kapitału (cegła, beton, drewno). Ten parametr można zwiększyć tylko poprzez dodanie warstw skóry.
• Niska odporność GKL na obfite działanie wilgoci. Materiał może się zawalić w wyniku wycieku „zorganizowanego” przez mieszkających wyżej sąsiadów.
• Brak możliwości mocowania masywnych półek lub szafek ściennych na powierzchni przegrody. Konstrukcja jest w stanie utrzymać ciężar do 70 kg na metr bieżący, pod warunkiem, że elementy są przymocowane do części ramy, a sama płyta gipsowo-kartonowa wytrzyma nie więcej niż 15 kg.

Pomimo pewnych niedociągnięć GKL zauważamy, że właściwe stworzenie i prawidłowe działanie przegród wykonanych z tego materiału pomoże szybko, łatwo i niedrogo przekształcić wnętrze pokoju, zapewniając mu komfort i zwiększając jego funkcjonalność.

Przygotowanie do pracy

To tyle, ten krótki „kurs teorii” mamy już za sobą, przejdźmy do rozwiązywania zagadnień praktycznych. Najpierw spójrzmy na listę niezbędnych narzędzi, wymieńmy materiały potrzebne do zbudowania konstrukcji, a także wykonajmy przybliżone obliczenie ich liczby.

Narzędzie

Aby zainstalować partycję, musisz przygotować zestaw specjalnych, ale dość powszechnych i prostych narzędzi:

• Ruletka, nylonowy sznurek, poziom budynku, pion, ołówek - zaznaczenie położenia konstrukcji.
• Szlifierka kątowa („bułgarska”) lub nożyczki do metalu - cięcie listew profilowych na elementy o pożądanej długości.
• Wyrzynarka (piła do metalu) z pilnikami do płyt kartonowo-gipsowych lub nożem budowlanym - cięcie arkuszy poszycia na wymiar.
• Wiertarka udarowa lub perforator - wykonywanie otworów w stropach nośnych pod kołki do mocowania profilu PN.
• Wkrętarka elektryczna (akumulatorowa) - mocowanie części ramy i montaż blach poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby zainstalować partycję, potrzebujesz prostego narzędzia konstrukcyjnego

Uwaga! Do zamontowania konstrukcji na wyższych poziomach potrzebna będzie solidna drabina-drabina. Praca z metalowym profilem i płytami gipsowo-kartonowymi wymaga obowiązkowego stosowania środków ochrony osobistej - okularów lub maski, grubych rękawic, respiratora.

materiały

Do samodzielnego montażu przegrody zostaną użyte następujące materiały:

1. Dwa rodzaje profili metalowych do mocowania ościeżnicy: PN - "prowadnica" (oznaczenie ang. UW) - mocuje się do podłogi, sufitu i ścian nośnych w celu zaprojektowania obrysu konstrukcji. Jest również używany podczas tworzenia drzwi.PS - „do montażu w stojaku” (angielskie oznaczenie CW) - jest instalowany pionowo, aby zapewnić sztywność ramy. Jest elementem nośnym skrzyni.
2. Płyta gipsowo-kartonowa do poszycia - zamyka ramę z obu stron.
3. Izolacja - wypełnia wewnętrzną część konstrukcji, zwiększając jej właściwości izolacji cieplnej i akustycznej.

1 - profil metalowy; 2 - materiał do izolacji cieplnej i akustycznej; 3 - płyta gipsowo-kartonowa

Wybierając podstawowe materiały do ​​budowy przegrody, należy wziąć pod uwagę jej indywidualne parametry oraz wymagania, jakie musi spełniać. Rozważmy to pytanie bardziej szczegółowo:

• Profil. Standardowa instalacja wewnętrznych konstrukcji ramowych oznacza możliwość zastosowania materiału o szerokości podstawy 50, 75 lub 100 mm. Wybór tego parametru zależy od wysokości stropów pomieszczenia – im są one wyższe, tym szerszy powinien być profil, a sama przegroda powinna być grubsza.
• Płyty gipsowo-kartonowe. Istnieje kilka rodzajów materiałów do poszycia ramy, wybór tutaj zależy tylko od charakterystyki pomieszczenia. Na przykład: instalując przegrodę w łazience, musisz użyć GKLV - odpornego na wilgoć rodzaju płyty gipsowo-kartonowej, a tworzenie zakrzywionych i figurowych konstrukcji będzie wymagało użycia cieńszych arkuszy.
• Materiał izolacyjny. Dobierany jest w oparciu o wymagania dotyczące przegrody i charakterystykę pomieszczenia - przy podziale pokoju na gabinet i pokój dziecinny potrzebny będzie dobry izolator akustyczny (tablica korkowa lub gęsta pianka) oraz wełna bazaltowa, która doskonale magazynuje ciepło , jest przydatne do podświetlenia obszaru przedpokoju.

Oprócz głównych elementów konstrukcyjnych, aby go stworzyć, będziesz potrzebować:

• Kołki-gwoździe (6x40 lub 6x60 mm) - montaż profilu do stropów.
• Wkręty samogwintujące do metalu (LB 9 lub LB 11) - mocowanie elementów ramy.
• Wkręty samogwintujące przebijające do płyt gipsowo-kartonowych (MN 25 lub MN 30) – montaż okładzin.
• Taśma uszczelniająca (amortyzująca) - uszczelka między profilem prowadzącym a stropami głównymi.
• Profil narożny (PU) - wzmocnienie połączenia blach poszycia w rogach otworu drzwiowego.

Całość konstrukcji zostanie zamontowana za pomocą trzech rodzajów łączników

Rada mistrza: Kupując wszystko, czego potrzebujesz, kup jednocześnie materiały do ​​​​uszczelniania połączeń między arkuszami i maskowania obszarów do wkręcania wkrętów samogwintujących na powierzchni skóry - wzmacniającej taśmy sierpowej, podkładu do płyt gipsowych i szpachlówka wykończeniowa.

Pomiary + tabela kalkulacji materiałów eksploatacyjnych

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów finansowych i wyeliminować potrzebę dodatkowego zakupu materiału, należy poprawnie obliczyć jego wymaganą ilość. W tym przypadku nie ma trudności - trzeba zmierzyć wysokość i długość proponowanej konstrukcji oraz określić jej główne parametry (szerokość profilu i liczbę warstw skóry). Rozważ obliczenie materiału, biorąc za przykład przegrodę o długości 5 metrów i wysokości 3 metrów z drzwiami o szerokości 0,8 metra i wysokości 2,1 metra, z ramą profilową o szerokości 75 mm i jednowarstwowym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych.

• Profil prowadzący (UW). Obliczamy obwód naszej konstrukcji (5 m + 3 m) * 2 = 16 m. Odejmij od tej wartości szerokość drzwi (0,8) i uzyskaj 15,2 m. Wiadomo, że wysokość przegrody wynosi 3 m, w związku z tym na pewno będziemy potrzebować dwóch trzymetrowych pasów, które przymocujemy w całości, pionowo do ścian nośnych. Pozostałą część długości 9,2 m pokryjemy trzema czterometrowymi pasami profilu (12 m), a nadmiar (2,8 m) przyda się na wzmocnienie ościeżnicy w miejscu montażu drzwi oraz montaż zworek między słupkami .

  Czarny kolor wskazuje na profil UW, który tworzy zarys konstrukcji

• Profil stojaka (CW). Biorąc pod uwagę standardową szerokość arkusza GKL (1,2 m), pionowe stojaki ramy muszą być montowane w odstępach nie większych niż 0,6 m, tak aby połączenia płyt były połączone na jednym profilu, a jeszcze jeden element był w środek prześcieradła.

  Regały ramowe należy montować w odległości nie większej niż 600 mm od siebie

• Znając długość przegrody, możemy obliczyć liczbę stojaków, dzieląc 5 m przez 0,6, w wyniku czego otrzymujemy 8 pasków o długości 3 metrów (wskaźnik określa się zgodnie z wysokością konstrukcji).

  Kolorem szarym oznaczono pionowe słupki ramy działowej z profilu CW

• Profil do drzwi. W miejscu montażu drzwi będziemy musieli przesunąć jeden słupek, wzmacniając go listwą prowadzącą, to samo rozwiązanie konstrukcyjne zostanie zastosowane po drugiej stronie otworu. Potrzebujemy więc jeszcze trzymetrowego profilu regału (CW) i dwóch listew prowadzących (UW) o tej samej długości. Do dekoracji górnej części otworu drzwiowego wykorzystany zostanie odcinek profilu prowadzącego o długości 1,0 m.

  Kolorem zielonym podkreślono dwa wzmocnione regały nośne, kolorem niebieskim nadproże (belka górna) otworu drzwiowego

• Profil dla zworek między stojakami. Aby zwiększyć wytrzymałość ramy, poziome zworki z profilu prowadzącego są instalowane między słupkami na wysokości 1,5 m. Będzie to wymagało kolejnego paska UW o długości 3 m i nadmiaru, który pozostał przy obliczaniu konturu przegrody.

  Kolorem niebieskim zaznaczono zworki z profilu UW, zwiększając ogólną sztywność konstrukcji

• Płyty gipsowo-kartonowe. Jako materiał na poszycie używamy arkuszy (płyt) GKL o długości 3000, szerokości 1200 i grubości 12,5 mm. Aby zamknąć jedną stronę ramy, potrzebujemy pięciu arkuszy, z których dwa zostaną wykorzystane w całości, a pozostałe trzy będą musiały zostać przycięte na wymiar. Obliczenia płyty gipsowo-kartonowej dla drugiej strony przegrody są wykonywane w taki sposób, aby połączenia arkuszy nie przecinały się, ale były przesunięte o połowę arkusza. Potrzebnych jest tutaj również pięć płyt - dwie pełne i trzy przycięte.

  Po jednej stronie ramy arkusze poszycia zostaną ułożone w ten sposób

  Drugi bok ościeżnicy należy zamknąć z przesunięciem blach o jeden słupek lub 600 mm

Rada mistrza: Dwustronny montaż arkuszy GKL z przesuniętymi złączami zwiększy sztywność konstrukcji, znacznie zmniejszając możliwość odkształceń i zmniejszając prawdopodobieństwo pęknięć na powierzchni materiału. Jeśli potrzebujesz bardziej wytrzymałej przegrody - użyj dwóch warstw płyt kartonowo-gipsowych podczas jej poszycia.

Podsumowując obliczenia, możemy stwierdzić, że do stworzenia przegrody z płyty gipsowo-kartonowej 5x3 m z otworem drzwiowym potrzebujemy:

• profil prowadzący (UW–75) 3 metry - 5 pasków;
• profil prowadzący (UW–75) 4 metry - 3 tory;
• profil regału (CW–75) 3 metry - 9 pasków;
• płyta gipsowo-kartonowa (GKL 1200x3000x12,5 mm) - 10 arkuszy.

Liczba okuć (elementów złącznych) jest obliczana na podstawie etapu ich montażu. Maksymalna odległość między kołkami mocującymi profil prowadzący do podłóg nie powinna przekraczać 500 mm, a wkręty samogwintujące do płyt gipsowo-kartonowych są montowane co 250–300 mm.

Inżynierowie niemieckiej firmy KNAUF - światowego lidera w produkcji materiałów i technologii do konstrukcji szkieletowych - przygotowali tabelę, która pomoże nam podczas wykonywania obliczeń.

Pozycja	Nazwa	Jednostka pomiary	Ilość na mkw. M
1	Lista KNAUF (GKL, GKLV, GKLO)	kwadrat M	2,0
2	Profil KNAUF PN 50/40 (75/40, 100/40)	liniowy M	0,7
3	Profil KNAUF PS 50/50 (75/50, 100/50)	liniowy M	2,0
4	Śruba TN 25	komputer.	29
5	Szpachlówka Knauf-Fugen	kg	0,6
6	Taśma wzmacniająca	liniowy M	1,5
7	Kołek K 6/35	komputer.	1,6
8	Taśma uszczelniająca	liniowy M	1,2
9	Podkład Knauf-Tifengrund	l	0,2
10	Izolacja z wełny mineralnej Knauf	kwadrat M	1,0
11	Profil Knauf PU	komputer.	*

* Należy pamiętać, że ilość profili narożnych (PU) zależy od wielkości otworu drzwiowego i nie jest związana z powierzchnią zabudowy.

Uwaga! Aby uprościć obliczenia podczas budowy przegrody z płyt gipsowo-kartonowych, możesz użyć specjalnego kalkulatora online, który pokazuje przybliżone zużycie materiału podstawowego i wszystkich innych komponentów.

Jak to zrobić sam: instrukcje krok po kroku

Tak więc wszystkie ważne etapy przygotowania do pracy zostały zakończone, uzbrójmy się w cierpliwość, pozyskajmy wsparcie bliskich, uzyskajmy zgodę sąsiadów i przystąpmy do montażu konstrukcji.

Rada mistrza: Wszelkie prace budowlane z wykorzystaniem płyt kartonowo-gipsowych należy wykonywać przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu nie niższej niż +15 C. Montaż konstrukcji najlepiej wykonać przed wykończeniem podłóg i malowaniem. Przed podjęciem działań w celu utworzenia przegrody powierzchnię głównych podłóg należy wyrównać, wypełniając szpachlówką dziury, szwy i pęknięcia.

Układ i układ

Przed przystąpieniem do instalacji konstrukcji określimy miejsce jej instalacji i opracujemy schematyczny plan, zgodnie z którym zostanie przeprowadzone oznaczenie. Ten etap pracy wygląda następująco:

Uwaga! Należy pamiętać, że naniesiona przez nas linia jest oznaczeniem do mocowania profilu prowadzącego. Aby określić dokładną granicę samej konstrukcji, tutaj należy dodać grubość płyt kartonowo-gipsowych i warstwę jej wykończenia.

Montaż tokarki

Po zakończeniu oznaczania dokładnie sprawdzimy poprawność jego zastosowania i przystąpimy do produkcji metalowej ramy naszej przegrody:

1. Szlifierka kątowa („szlifierka”) lub nożyczki do metalu odetną kawałki profilu prowadzącego UW o żądanej długości. Na odwrotnej stronie wykrojów przykleimy taśmę uszczelniającą tłumiącą, która łagodzi wibracje dźwiękowe oraz wibracje, które będą przenoszone na konstrukcję z głównych stropów.

   Uszczelniająca taśma tłumiąca ochroni konstrukcję przed drganiami dźwiękowymi i wibracjami

2. Paski mocujemy wzdłuż poziomej linii znakującej, wiercąc otwory na gwoździe za pomocą dziurkacza (w krokach nie większych niż 400–500 mm) i wbijając łączniki młotkiem. Doświadczeni rzemieślnicy radzą zacząć od górnej szyny znajdującej się na suficie, ponieważ łatwiej będzie „przestrzelić” pionem prawidłowy montaż profilu podłogowego.

   Wiercimy otwory na gwoździe za pomocą dziurkacza i wbijamy elementy złączne młotkiem

3. Zainstalujmy prowadnice pionowe, mocując je do ścian nośnych (tym samym krokiem) wzdłuż linii oznakowania i kontrolując poprawność montażu za pomocą poziomu budynku. Należy pamiętać, że mocowanie profilu metalowego do muru z grubą warstwą tynku będzie wymagało użycia dłuższych gwoździ (6x60 lub 8x60).

   Montując prowadnice do ścian nośnych sprawdzamy pion za pomocą poziomu budynku

4. Utworzymy przejście, instalując stojaki ze wzmocnionego profilu w zaznaczonym miejscu. Zmierzmy odległość między dolną i górną częścią konturu ramy, koniecznie odejmujemy od tej wartości 10 mm i odcinamy dwa paski profilu CW o tym rozmiarze. Istnieje kilka opcji wzmacniania części - możesz włożyć profil prowadzący do stojaka i przymocować go z obu stron za pomocą wkrętów samogwintujących do metalu (co 150-200 mm) lub możesz wzmocnić listwę CW suchą drewnianą belką, podnosząc go, wkładając do środka, a także mocując za pomocą wkrętów samogwintujących.

   Wkładamy profil stojaka do prowadnicy i mocujemy konstrukcję za pomocą metalowych śrub

5. Montujemy wzmocniony stojak w prowadnicy podłogowej ramy, wsuwamy górną część listwy w sufit (tutaj przyda się szczelina 10 mm), sprawdzamy ścisłą pionowość elementu za pomocą poziomicy i mocujemy część za pomocą metalowe śruby. W ten sam sposób montujemy drugi stojak.

   Montując stelaż, najpierw zamontuj go w dolnej szynie, a następnie ostrożnie wsuń w górną

6. Ustawmy regały z profilu CW z krokiem 600 mm, zaczynając od dowolnej ze ścian nośnych. Proces instalacji tych elementów całkowicie pokrywa się z instalacją wzmocnionych stojaków - tniemy części na paski o 10 mm mniejsze niż odległość między prowadnicami, sprawdzamy pionowość za pomocą poziomu, wykonujemy łączniki za pomocą metalowych śrub. Należy pamiętać, że stopień o szerokości 600 mm powinien znajdować się na środku profilu stojaka, ponieważ w tym miejscu zostaną połączone arkusze poszycia o standardowej szerokości 1200 mm.

   Profil stojaka jest mocowany do szyn za pomocą metalowych śrub

7. Zamontujemy zworkę poziomą (belkę górną) drzwi. Odcinamy kawałek o 200 mm dłuższy niż odległość między wzmocnionymi słupkami od listwy profilu prowadzącego. Mierzymy 100 mm od każdej krawędzi części i przecinamy części boczne prostopadle do podstawy, pozostawiając ją nienaruszoną. Ostrożnie wygnij te segmenty do wewnątrz i uzyskaj pasek profilowy o pożądanym rozmiarze ze ślepymi końcami.

   Wewnątrz belki górnej otworu można wstawić belkę drewnianą, dodatkowo wzmacniającą konstrukcję

8. Zainstalujemy zworkę między słupkami otworu we właściwym miejscu (uwzględnimy wysokość pudła drzwiowego, a także możliwość dalszego montażu wykładziny wykończeniowej), sprawdzimy poziom z poziomem budynku i przymocuj część za pomocą wkrętów samogwintujących do metalu. Ten element konstrukcyjny można również wzmocnić w dowolny z wymienionych sposobów.
9. Jeżeli wysokość pomieszczenia w miejscu instalacji przegrody przekracza 3 m, konieczne będzie wykonanie i zamontowanie dodatkowych usztywnień - zworek poprzecznych między regałami. Części są wykonane w taki sam sposób, jak górna belka drzwi i są przymocowane do profilu regału CW za pomocą metalowych wkrętów samogwintujących.

   Możliwość umieszczenia zworek poprzecznych w ramie o wysokości większej niż 3 m

10. Wewnątrz gotowej ramy ścianki działowej zainstalujemy osadzone elementy z profilu, mocnej grubej sklejki lub drewna, do których będzie można przymocować wiszące szafki, ciężkie lustra i kinkiety. Następnie zamontujemy okablowanie elektryczne, układając je w specjalnej rurze falistej, a także ułożymy całą niezbędną komunikację i rurociągi.

    Drewnianą belkę należy zamocować w miejscach montażu ciężkich szafek wiszących i innych masywnych elementów wnętrz.

To kończy instalację ramki, możesz przejść do następnego, nie mniej ważnego kroku w tworzeniu partycji.

Poszycie ramy z instalacją izolacji cieplnej i akustycznej

Aby konstrukcja niezawodnie magazynowała ciepło i chroniła pokój przed obcym hałasem, jej wnętrze musi być wypełnione specjalnym materiałem izolacyjnym. Wieloletnia praktyka pokazuje, że niedrogi, ale wysokiej jakości izolator ciepła i dźwięku - wełna mineralna (kamienna lub bazaltowa) - jest całkiem odpowiedni do tych celów.

Płyty z wełny mineralnej niezawodnie zatrzymują ciepło, a także izolują pomieszczenie od zewnętrznego hałasu

Rada mistrza: Aby wypełnić ramę przegrody wewnętrznej, należy zakupić płyty lub maty z wełny mineralnej o wymaganej grubości - materiał w tej formie wykonania łatwo docina się na wymiar i wygodnie mieści między elementami skrzyni.

Przed zainstalowaniem warstwy izolacji cieplnej i akustycznej wewnątrz konstrukcji wykonaj następujące czynności:

1. Osłonimy jedną stronę ramy płytą kartonowo-gipsową, zaczynając od całego arkusza od ściany, gdzie rozpoczęło się liczenie stopni 600 mm dla stojaków z profilu CW. Pamiętaj, że podczas instalacji GKL konieczne jest pozostawienie odstępu 5-10 mm na styku płyty z sufitem i podłogą. Materiał ma tendencję do rozszerzania się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, a „ślepy” montaż w ramce dystansowej może doprowadzić do jej odkształcenia i pęknięcia.

   Okładzina jest montowana z całego arkusza od ściany, od której rozpoczął się zestaw stojaków

2. Mocujemy arkusz okładziny do profilu, przekręcając wkręty samogwintujące do płyt gipsowych na całym obwodzie w krokach co 250–300 mm. Wpuszczamy łby wkrętów samogwintujących w płytę gipsowo-kartonową na głębokość 0,5–0,8 mm.

   Łby wkrętów samogwintujących powinny być lekko wpuszczone w powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej.

3. Za pomocą wyrzynarki lub noża docinamy pozostałe elementy poszycia na wymiar i mocujemy je w taki sposób, aby arkusze były połączone dokładnie na środku profilu regału.

   Płyty gipsowo-kartonowe łączymy dokładnie na środku profilu

4. Zamknąwszy jedną stronę ościeżnicy, wkładamy do środka materiał izolacyjny, docinając go z niewielkim naddatkiem i wsuwając z zaskoczenia między regały.

   Płyty z wełny mineralnej cięte na wymiar układane są między stojakami skrzyni

5. Okładzinę montujemy po drugiej stronie przegrody, przesuwając blachy o 600 mm (jeden stojak) względem zamkniętej części powierzchni – taki sposób mocowania okładziny znacznie zwiększy wytrzymałość konstrukcji.

   Zamykamy drugą stronę ramy płytą gipsowo-kartonową, przesuwając arkusz o jeden stojak (600 mm)

6. Połączenia i krawędzie arkuszy w miejscu montażu drzwi wzmocnimy profilem kątowym.

Uwaga! Podczas montażu okładziny z GKL pamiętaj, że arkusz musi być zamocowany na całym obwodzie - aby przymocować przedłużenie lub części o niestandardowym rozmiarze, będziesz musiał wstawić dodatkowe elementy profilu do ramy.

akordy końcowe

Po zakończeniu poszycia ramy działowej włożymy do niej blok drzwi i rozwiążemy problem wykończenia powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. Jeśli podczas montażu otworu przestrzegano ścisłego pionu, montaż bloku nie spowoduje żadnych trudności.

Problem z wykończeniem powierzchni skóry jest również rozwiązany w prosty sposób:

Teraz przegroda z drzwiami jest gotowa do dowolnego wykończenia - można ją tapetować, malować, nakładać płytki ceramiczne lub tynki dekoracyjne - zależy to tylko od Twojej wyobraźni i możliwości finansowych. W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z procesem instalacji konstrukcji ramowej osłoniętej płytami kartonowo-gipsowymi zwracamy uwagę na poniższy film.

Wideo: Jak zbudować partycję GKL i zainstalować drzwi

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pokazuje, że nasi współobywatele coraz częściej wybierają płyty gipsowo-kartonowe do montażu dodatkowych ścian nośnych lub przegród wewnętrznych w swoich domach. Ten materiał jest łatwy w obróbce i pozwala tworzyć takie konstrukcje bez uciekania się do pomocy zespołu budowniczych, których usługi wcale nie są tanie. Mamy nadzieję, że teraz będziesz mógł wykonać tę pracę samodzielnie bez żadnych problemów.

Głównym zadaniem naprawy w mieszkaniach i domach jest przywrócenie ścian do normy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu prawie nikt nie słyszał o idealnie równych ścianach. Wyrównane, oparte na zasadzie „przynajmniej jakoś”. Sytuację można naprawić zgodnie ze wszystkimi zasadami: usunąć stary tynk i ponownie otynkować latarnie. Jest to niezawodne i poprawne, ale jednocześnie trudne, kosztowne i czasochłonne. O wiele łatwiej jest stosować metody suche: wyrównać ściany za pomocą GKL (płyty gipsowo-kartonowe).

Drugim zadaniem, które najczęściej rozwiązuje się w trakcie prac naprawczych, jest przebudowa. Stare partycje są usuwane, a na ich miejsce montowane są nowe. Przegrody dekoracyjne i wewnętrzne są również instalowane przy użyciu płyt kartonowo-gipsowych. W tym artykule omówimy, jak wyrównać i zainstalować ściany z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami: zdjęcie, wideo.

Na początek warto rozważyć przypadki, w których konieczne jest wyrównanie powierzchni istniejących ścian. Istnieje kilka opcji mocowania arkuszy płyt kartonowo-gipsowych do ścian:

1. Na podstawie z drewnianych klocków.

Montuje się go ze zworek i stojaków, jednak mocuje się go bezpośrednio do samej ściany. Zbyt duże różnice są znacznie trudniejsze do wyrównania, najpierw trzeba poszukać najbardziej wystających części na ścianie. Wtedy są dwa sposoby: pierwszy to próba zmniejszenia różnic poprzez odcięcie najbardziej wystających miejsc, drugi to skupienie się na nich, kładąc wszędzie dodatkowe kraty.

Główną wadą łączników na drewnianych prętach jest to, że gdy nie są wystarczająco suche (przy poziomie wilgotności powyżej 20 procent), mogą „prowadzić” podczas suszenia, w wyniku czego cała konstrukcja będzie się wypaczać. Istnieje również możliwość zniszczenia drewna przez grzyby i szkodniki. Mimo to niektóre regiony preferują tę metodę, ponieważ ceny tarcicy są znacznie niższe niż w przypadku profili.

1. Montaż blach na ramie wykonanej z ocynkowanego profilu pozwala uzyskać idealnie płaską powierzchnię o dowolnej krzywiźnie.

Profile montuje się na specjalnych zaciskach, z których montowany jest stelaż, tak aby przednia część skoczka i stelaża leżały w tej samej płaszczyźnie. Ponieważ płyty gipsowo-kartonowe znajdują się w przyzwoitej odległości od głównej ściany, między ścianą a nią można ułożyć okablowanie elektryczne i komunikację. Kolejną zaletą ościeżnicy z profilu jest możliwość ułożenia dźwiękochłonności oraz izolacji. Wadą tej opcji jest to, że bez grzejnika dobrze przewodzi dźwięki: uderzenia w poszycie ściany brzmią podobnie do bębna.

1. Montaż płyt kartonowo-gipsowych bezpośrednio na ścianach.

Innymi słowy, instalacja GKL na kleju. Użyj „płynnych paznokci” lub specjalnych mieszanek. Ta metoda jest dostępna, jeśli płaszczyzna ścian jest stosunkowo płaska, z niewielkimi różnicami wynoszącymi 2-3 centymetry. Klej nakłada się na powierzchnię ścian lub arkusza (w stosach, jeśli występują różnice i w pasach, jeśli ściany są równe), następnie arkusz jest montowany na miejscu, ustawiany za pomocą poziomicy, mocowany za pomocą podpór i klinów.

Najnowsza technologia - lądowanie płyt kartonowo-gipsowych na kleju, jest najszybsza, ale ma też wady. Nie wszędzie jest klej pod prześcieradłami, więc wieszanie szafek na takiej ścianie jest dość problematyczne. Jeśli wcześniej planowałeś przymocować coś do ściany, zainstaluj belkę hipoteczną jako dodatkową latarnię podczas ustawiania poziomu lub połóż ciągłą warstwę kleju. Wtedy problem zostanie rozwiązany.

Kolejną wadą są niewielkie różnice, powierzchnia nie jest idealnie gładka (różnica 2-3 milimetrów). Pomiędzy „kawałkami” kleju GKL trochę się wygina. Jednak ta metoda świetnie nadaje się do szybkiego wyrównywania ścian.

Załączniki do ramy, ściany z płyt gipsowo-kartonowych zrób to sam: zdjęcie, wideo

Tak więc, przyklejając arkusz do ściany, nie są wymagane żadne elementy mocujące, będziemy mówić głównie o metalowej ramie. Zasady mocowania do drewnianego są dokładnie takie same, po prostu używają specjalnych wkrętów samogwintujących do drewna.

Przeznaczenie płyt kartonowo-gipsowych i ich wymiary

Kilka słów o tym, jak kłaść GKL na ścianach i jakie są ich rozmiary. Standardowe wymiary to: wysokość - 2,5 i 3 metry, szerokość to zawsze 1,2 metra. Czasami zdarzają się „niestandardowe”, nieco krótsze długości. Małe arkusze są znacznie łatwiejsze w obróbce, ale jest więcej szwów, które należy uszczelnić. Grubość GKL:

• 6 mm i 9 mm - przeznaczone do zakrzywionych powierzchni.

• 12,5 mm - uniwersalny materiał na sufit i ściany.

Często mówi się, że 9-milimetrowe blachy to sufit. Ale firmy produkcyjne nie mają takich zaleceń. Każdy producent umieszcza cienkie arkusze, takie jak te używane do wykańczania nierównych powierzchni.

Na całej długości krawędzi blachy wykonuje się skosy, które są niezbędne do przyklejenia taśmy zbrojącej i uszczelnienia jej szpachlą. To strona, po której znajduje się skos, jest frontem. Powinien być rozłożony w pomieszczeniu.

Jak łączyć arkusze

Jeśli konieczne jest łączenie arkuszy płyt kartonowo-gipsowych na wysokości, spróbuj ułożyć połączenia tak, aby nie tworzyła się długa linia, układane są z przesunięciem lub osobno, pożądane jest, aby przesunięcie nie przekraczało 60 centymetrów. Długie spoiny to miejsca, w których tworzą się pęknięcia. Przesuwając szew, z prawie stuprocentowym prawdopodobieństwem pozbędziesz się pęknięć.

Jeśli ściana jest osłonięta kilkoma warstwami płyt kartonowo-gipsowych, pionowe szwy również się poruszają. Arkusz na górze powinien być zainstalowany z przesunięciem o połowę szerokości (60 centymetrów).

Zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych zrób to sam: zdjęcie, wideo

Podczas montażu arkusze płyt kartonowo-gipsowych są dociskane do ramy i mocowane za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących z płaskimi łbami i śrubokrętami. Jeśli rama jest metalowa, użyj wkrętów samogwintujących TN25 (25x3,5 mm), w sklepach nazywa się je „do płyt kartonowo-gipsowych”. Kolor - biały lub czarny (częściej pęka), długość - 25 milimetrów. W przypadku drewnianej ramy wybiera się wkręty samogwintujące z płaskim łbem o podobnym rozmiarze.

Podczas instalowania elementów złącznych bardzo ważne jest dokręcenie wkrętu samogwintującego na żądaną głębokość: nasadkę należy zatopić w arkuszu, nie rozdzierając kartonu, należy go również skręcić prostopadle do płaszczyzny arkusza, aby zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia warstwy tektury odpowiedzialnej za sztywność.

Podczas montażu ramy na litej ścianie szczeliny między słupkami nie powinny przekraczać 60 centymetrów. Następnie okazuje się, że każdy arkusz płyty gipsowo-kartonowej jest przymocowany do trzech pionów: jednego na środku profilu i dwóch wzdłuż jego krawędzi. W tym przypadku granica arkusza przypada na środek profilu.

Po wcięciu od krawędzi 10-12 milimetrów wkręca się śruby. Można je przesuwać lub umieszczać jeden nad drugim. Krok montażu - 250-300 milimetrów. Montowane na profilu środkowym oraz na obwodzie.

Kolejnym ważnym punktem jest wysokość zainstalowanego arkusza, powinna być o 10-12 milimetrów krótsza niż wysokość od podłogi do sufitu. Taką szczelinę należy pozostawić w przypadku skurczu, aby przegroda lub ściana miała możliwość skompensowania zmiany wysokości bez pęknięć (dotyczy to zwłaszcza domów panelowych i drewnianych). Być może są to wszystkie główne punkty pracy z płytami gipsowo-kartonowymi.

Przegroda do ściany z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami: zdjęcie, wideo

Instalowanie partycji jest nieco trudniejsze, dlatego opiszemy ten proces krok po kroku.

1. Narzut.

Najpierw musisz zaznaczyć miejsce na partycję. Najłatwiej to zrobić za pomocą poziomicy laserowej (konstruktor płaszczyzn laserowych). Ta linia jest stosowana do sufitu, podłogi i ścian. Jeśli nie ma poziomicy laserowej, będziesz musiał użyć pionu i poziomu budynku (wysoka jakość). Następnie za pomocą poziomu przenieś go na ścianę. Jeśli obie linie są pionowe na ścianach, linia łącząca powinna znajdować się dokładnie nad linią na podłodze, sprawdza się to za pomocą pionu. Konieczne jest osiągnięcie jak najdoskonalszego dopasowania, ponieważ od tego zależy jakość pracy.

1. Montaż ramy.

Profile prowadzące montuje się wzdłuż zaznaczonej linii na suficie i podłodze. Oznaczone są PN lub UW - profil nośny. Najczęściej są one mocowane za pomocą kołków - 6 * 60 lub 6 * 40 milimetrów, odległość między kołkami nie przekracza 40 centymetrów.

Profil PN ma standardową wysokość (głębokość) ściany - 40 milimetrów, ale może mieć różne szerokości 100 mm, 75 mm lub 50 mm. Od szerokości profilu nośnego będzie zależeć, jak grubo można tam położyć materiał dźwiękochłonny lub izolację, a także od grubości przegrody.

Regały są instalowane w profilach prowadzących. Są one oznaczone jako PS lub CW - profil stojaka. Różni się od prowadnicy obecnością dodatkowych półek na ścianach. Te półki zwiększają nośność, czynią ją bardziej sztywną. Szerokość profilu regału zależy od szerokości nośnika, muszą być one identyczne. To między nimi zainstalowana jest grzałka.

Regały do ​​szyn są mocowane na kilka sposobów. Pierwszy jest używany głównie przez profesjonalnych budowniczych. Działają jak nóż - narzędzie, które wygina i łamie metal na boki, łączy dwie części. Wentylatory podczas niezależnych prac naprawczych z GKL są mocowane do „pcheł” („nasion”, „robaków”) - są to małe wkręty samogwintujące ze śrubą u dołu (TEX 9.5). Same wiercą w metalu, przyspieszając proces montażu (otworów nie trzeba wiercić). Po każdej stronie stojaka mocuje się za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.

Ważny punkt, jeśli umieścisz przegrodę na parterze lub w wieżowcu, zamiast prowadnicy sufitowej i połączenia stojaka zastosuj specjalną folię lub inny materiał, który zapobiegnie pojawianiu się skrzypienia. Podczas chodzenia dochodzi do oscylacji, która jest przenoszona na profile, w wyniku czego profile ocierają się i dochodzi do skrzypienia. W drugiej opcji musisz skrócić stojaki o jeden centymetr. Jest to bardziej poprawne, ponieważ zapewniony jest skurcz domu i nie ma irytujących dźwięków.

Następnym krokiem jest zainstalowanie siatki (nie więcej niż 60 centymetrów). Odległość zależy od szerokości arkusza płyty gipsowo-kartonowej, która zwykle wynosi 120 centymetrów. Jak wspomniano wcześniej, okazuje się, że arkusz jest przymocowany do trzech stojaków, więc między pionami powinno być 60 centymetrów. Jeśli jednak szczelina jest większa niż 60 cm, ale mniejsza niż szerokość arkusza, między nimi umieszcza się również profil pionowy lub w tym obszarze arkusz będzie się wyginał i zataczał. Kolejną ważną kwestią jest to, że pierwszy stojak musi być przymocowany do całego obszaru skrajnego profilu, dlatego odległość powinna być nieco mniejsza niż 57,5 ​​centymetra.

Wskazane jest wzmocnienie profilu, do którego będą mocowane okna i drzwi. Najłatwiej to zrobić za pomocą drewnianego klocka o odpowiednim rozmiarze. Jest mocowany za pomocą śrub wewnątrz profilu. Aby zapobiec skręcaniu się belki, musisz używać tylko suchego drewna. Po odsłonięciu i zamocowaniu stojaków konstrukcje są usztywniane za pomocą zworek.

Zworki to kawałki profili stojaków, które są instalowane poziomo. Z reguły zworki znajdują się na wysokości łączenia dwóch arkuszy, należy je zamocować. W przeciwnym razie w odstępach od 60 do 80 centymetrów. Jeśli ściana jest mała, umieść po 80 cm, jeśli jest mała, wystarczy 60 cm.Warto zauważyć, że poprzeczki nad drzwiami są warunkiem wstępnym poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Pożądane jest również wzmocnienie ich drewnianym klockiem.

1. Układanie komunikacji, ścian z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami: zdjęcie, wideo.

Po zainstalowaniu wszystkich poprzeczek można przystąpić do układania przewodów elektrycznych i komunikacji. Pożądane jest zainstalowanie wszystkich przewodów elektrycznych w tulei falistej. Jeśli przegroda jest montowana na drewnianej ramie lub w drewnianym domu, musi być wykonana z metalu. W domach/mieszkaniach wykonanych z materiałów niepalnych, w ścianach gipsowo-kartonowych na ramie ocynkowanej dopuszcza się stosowanie węży karbowanych polipropylenowych wykonanych z materiału niepalnego (oznaczenie „NG”).

1. Poszycie z izolacją cieplną / akustyczną i płytą gipsowo-kartonową.

Po ułożeniu komunikacji zaczynają montować arkusze płyt kartonowo-gipsowych. Są instalowane dokładnie tak, jak podczas poszycia. Najpierw z jednej strony, a następnie z drugiej, między prętami (profilami) ramy instalowany jest izolator akustyczny lub izolacja. Następnie ściana jest zszywana płytą gipsowo-kartonową po drugiej stronie. W przypadku ścianek działowych i ścian należy zastosować konwencjonalną izolację.

• Styropian. Jedna z odmian pianki. Różni się komórkami o zamkniętej formie, dzięki czemu ma najlepsze właściwości: nie rozwijają się grzyby, gryzonie go nie lubią, dobrze tłumi dźwięk i ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, jest bardziej gęsty. Można go zainstalować w przekładce i łatwo przeciąć piłą do metalu. Nie wspomaga spalania. Minus - wysoka cena.

• Styropian. Aby uzyskać doskonałe właściwości w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej, warstwa płyty wynosi 6-7 centymetrów (gęstość od 35 kg / m3). Słabo przewodzi dźwięk, dobrze zatrzymuje ciepło, jest łatwy w instalacji i ma niski koszt. Wadą jest to, że podczas spalania uwalnia niebezpieczne substancje, a gryzonie to uwielbiają.

• Wełna mineralna. Jest to wełna skalna (najlepiej bazaltowa), wełna żużlowa lub wełna szklana. Bazalt jest uważany za najbardziej przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera formaldehydu. Dość łatwo się z nimi pracuje, dobrze trzymają z zaskoczenia, łatwo się przecinają, mniej boją się wilgoci, nie wymagają ochrony dróg oddechowych i skóry podczas montażu. Ich wadą jest wysoki koszt. Najtańszą opcją tych grzejników jest wełna żużlowa, wełna szklana ma średnią cenę i oczywiście kamień jest najdroższy.

Zasadniczo możesz użyć dowolnych innych grzejników, ale te wymienione powyżej są uważane za najbardziej skuteczne.

Jak ciąć płyty gipsowo-kartonowe?

Podczas poszycia ścian arkuszami płyt gipsowo-kartonowych konieczne będzie cięcie arkuszy, ponieważ nie zawsze jest możliwe ich całkowite zainstalowanie. Będzie to wymagało noża biurowego, długiego, równego przedmiotu (linijka, poziomica, belka, deska, linijka itp.) oraz drewnianego klocka. Podczas cięcia zakrzywionych linii możesz potrzebować wyrzynarki, ale będzie dużo kurzu. Sekwencjonowanie:

• Z przodu narysuj ołówkiem linię, wzdłuż której chcesz wyciąć arkusz.

• Zginamy złamany kawałek i wycinamy pozostały karton.

Wszystko jest naprawdę proste, najważniejsze jest prawidłowe oznaczenie, nie będzie dalszych problemów.

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych zrób to sam: zdjęcia, samouczki wideo

Niestety nie wszystkie cechy tego procesu da się opisać, niektóre lepiej zobaczyć na własne oczy. Dlatego wybraliśmy filmy, które dotyczą montażu funkcji pracy z płytami gipsowo-kartonowymi. Najczęściej prezentowane filmy dotyczą montażu ramy z profili. Ponieważ jest to naprawdę jedna z najbardziej czasochłonnych prac, a to, jak dobrze uformuje się rama, zależy od tego, jak równa będzie ściana działowa i ściana.

Jak wzmocnić stojaki w przegrodzie?

Jest to niestandardowy sposób montażu ramy, ale stojaki są naprawdę wytrzymałe. Ta metoda musi być zastosowana, jeśli z GKL zostanie wzniesiona pełnoprawna przegroda między pokojami, w takim przypadku wzmocnienie na pewno nie będzie zbędne. Minusem jest to, że zajmie to znacznie więcej czasu, a cena takiej ramy jest wyższa.

Który profil jest lepszy: ryflowany czy gładki?

Na rynku dostępne są różne modele profili, w tym te z chropowatymi ścianami bocznymi i ściankami. Przy tej samej grubości metalu jest sztywniejszy. Jak dobrze jest w praktyce, spójrz na wideo.