≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Дизайн інтер'єра
• Про все
• Про сантехніку

Як зробити підлогу у дерев'яній лазні. Ремонт підлоги у лазні: заміна, монтаж, корисні поради. Вибір матеріалів та розрахунок їх кількості

Будівництво власної парильні — багатоступінчастий процес, у якому кожен етап має значення. І влаштування підлоги лазні, звичайно, винятком не є. Для забезпечення відведення води, вентиляції, тепло- та гідроізоляції необхідно дотримуватися нескладних, але важливі правиламонтажу. Також слід врахувати, що термін експлуатації підлоги залежатиме від якості вихідного матеріалу та обраної технології облаштування. Якщо питання, який зробити підлогу в лазні вам актуальне як ніколи, то дана стаття допоможе розібратися в різновидах банної підлоги і тонкощах їх укладання.

Щоб побудувати правильну підлогу в лазні насамперед необхідно вирішити, з якого матеріалу вона буде виготовлена. На сьогоднішній день найбільш прийнятними визнано два варіанти: дерев'яну та бетонну підлогу. Кожен має свої переваги та нюанси облаштування, а отже, без відповідної теоретичної підготовки не обійтися.

Дерев'яна підлога

Класичне рішення, яке не втрачає популярності ось уже багато років. Навіть інтенсивний розвиток будівельного ринкуне в змозі перекреслити природні переваги. Дерев'яна підлога:

• екологічні та абсолютно безпечні для здоров'я;
• естетично привабливі та здатні продемонструвати бездоганний смак власника парильні;
• не вимагають зведення великої кількості часу (проти бетонними аналогами);
• привносять у лазню затишну та комфортну атмосферу.

Різновиди

При зведенні лазні своїми руками підлоги (залежно від конструкції) діляться на протікаючі та непротікаючі. У першому випадку виробляється настил однорівневих мостин, що забезпечують вихід води через щілини з подальшим вбиранням її в грунт під фундаментом. З мінусів підлог, що протікають, слід відзначити неможливість утеплення, т.к. половиці після кожного використання знімають та просушують.

У другому - монтаж здійснюється з невеликим нахилом у бік зливного отвору, оснащеного водозбірником та відвідною трубкою, що веде до септика. Непротікаюча конструкція вимагає монтажу чорнової підлоги та утеплення керамзитом. Даний спосіб дорожчий і трудомісткий, зате за критеріями зручності та практичності йому немає рівних.

Облаштування стійок-опор

Дерев'яну підлогу для лазні своїми руками настелити нескладно. Для цього знадобляться лаги перетином 18 см або бруси 15х15 см, на які кріпляться дошки настилу. Врахуйте, на лаги доводиться високе навантаження, тому укладати їх необхідно на опори із залізобетону чи цегли. Товщина стійок - не менше 15 см, ширина майданчика під ними - на 7 см більше самих опор.

Що стосується висоти, то цей показник ідентичний висоті кромки основи (при стрічковому фундаменті). Якщо фундамент стовпчастий, то дерев'яні лаги спираються на балки закладного вінця, причому верх стійок-опор повинен збігатися з цими балками. Перед монтажем лаг опори накриваються гідроізоляцією (толь, руберойд, бітум чи пергамін).

Будівництво підпілля

Наступний етап розв'язання задачі «як покласти підлогу в лазні – будівництво підпілля. Для підлоги, що протікає, на грунті з високим ступенем поглинання достатньо буде насипати в підпілля щебінь (25 см). Якщо ж земля вбирають погано вологу, то обов'язковим стає установка ємності для стоку. Для цього на ґрунті під нахилом до приямки споруджують глиняний замок.

Якщо ж ви зважилися на монтаж своїми руками підлоги в лазні непротікаючого типу, підпідлогу утеплюють за допомогою керамзиту, залишаючи 15 см до лаг (для вентиляції).

Укладання лаг та настил дощок

Під підлогу, що протікає, лаги укладають від будь-якої стіни, під непротікаючий - з нахилом убік. Приступаємо до настилу дощок. Для непротікаючої підлоги спочатку облаштовується базова підлога (чорнова) з тепло- та гідроізоляцією, на яку після кріплять шпунтовані дошки. Зверніть увагу, паз дощок направляється всередину лазні, кріплення до лагів виробляється шурупами-глухарями або цвяхами.

Укладання підлоги в лазні типу, що протікає, забирає менше часу і сил. Дошки напилюються так, щоб між ними та стіною залишався зазор у 2 см. Першу половицю рекомендується прибивати цвяхами, товщина яких перевищує товщину дошки вдвічі. Наступні мостини укладаються з кроком 3 див.

Бетонна підлога

Підлога з бетону має чимало плюсів, які найчастіше стають визначальними при виборі:

• не боїться підвищеної вологостіта перепадів температур;
• не схильний до гниття;
• відрізняється тривалим терміном експлуатації;
• простий у догляді.

Важливі моменти

Ґрунт ретельно утрамбовується, на ньому формується подушка із щебеню, просоченого бітумом (150 мм). І тут щебінь зможе як витримувати навантаження, а й рівномірно розподіляти їх.

Для того щоб позбавитися одного з головних недоліків бетонної підлоги (він холодний), слід подумати про утеплення. Проблему можна вирішити подвійно: укладати основу в 2 шари, розташувавши між шарами теплоізоляцію, або поверх бетону сформувати теплоізоляційний прошарок, на якому облаштувати теплу підлогу з деревини.

Для подвійного укладання необхідно правильно приготувати бетонний розчин. Для нижнього шару до складу суміші повинні входити великі щебеневі фракції (розміром 35 мм). Товщина цього шару – 150 мм. Якщо лазня невелика, то стяжка укладається відразу на всій підставі, інакше зручніше розділити територію за допомогою дерев'яних напрямних на 1000 мм смуги. Стяжка вийде красивою та рівною.

Для верхнього шару доцільніше готувати суміш із дрібних фракцій. Вирівнюйте підлогу з особливою уважністю, щільно втрамбуйте її. Бетон набирає міцність протягом кількох днів. Не забувайте доглядати його - не допускайте пересихання, щодня зволожуйте попередньо засипану тирсою поверхню.

Утеплення бетонної підлоги

Незалежно від обраного утеплювача, укладати його слід на гідроізоляцію. Для гідроізоляції найчастіше використовуються поліетиленова плівка або руберойд. Можна придбати рідкий розчин. Перед нанесенням обмазувальної гідроізоляціїповерхня ґрунтується.

Після підсихання нижнього шару можна приступати до утеплення. Для цього використовуються різні матеріали:

• керамзитовий гравій та пісок;
• шлак котельний;
• плити мінвати;
• пінополістирол (полпан);
• пінобетон.

Кожен із перелічених компонентів має як переваги, так і недоліки. Наприклад, керамзитовий гравій доріг, а товщина необхідна для появи теплопровідності, що нормується, в порівнянні з котельним шлаком буде набагато менше. Полістирол - чудовий утеплювач, але безсилий перед впливом гризунів і з часом може руйнуватися. Пінобетом міг би здобути лаври «самого-самого», проте гігроскопічний.

Використання сучасних технологій

Технології століття нинішнього пропонують нові способи облаштування бетонної підлоги у лазні. Все частіше застосовується укладання плитки, минаючи формування другого шару бетонної стяжки. Метод цей передбачає неухильне дотримання послідовності будівельних робіт.

На теплоізоляцію настилається гідроізоляція, а зверху проводиться формування стяжки із спеціального цементу, властивості якого дозволяють покриттю товщиною всього 15 мм служити надійною основою фінішної підлоги з керамічної плитки. Зразки плитки наклеюються на тонкий шар клею, який міцно фіксує матеріал. Така підлога відрізняється тривалим терміном експлуатації, невибагливістю у догляді та чудовим зовнішнім виглядом.

Тепер ви знаєте, які бувають підлоги і як зробити підлогу в лазні, яка стане продуманим рішенням, яке доповнює і прикрашає вашу парилку. найкраще місцедля відпочинку та оздоровлення.

Влаштування підлоги в лазні: відео

Лазня складається з двох приміщень – парильні (мийної) та передбанника. Кожне із цих приміщень має свої особливості, технологія будівництва підлог враховує ці відмінності. Почнемо спочатку з більш складних робіт- Підлога в парилці, а потім розглянемо влаштування підлог у передбаннику.

Високі температури, велика вологість і прямий контакт із водою вимагають особливої ​​ретельності під час підлоги. В іншому випадку митися буде некомфортно і підлоги доведеться міняти часто. Отже, у нас є готовий зруб, чого починати влаштування підлог і які вони бувають.

Фото підлоги в парній, вже готової та укладеної
Дерев'яна підлога в парній

Проливна підлога – фото

Найбільш простий варіант, настилають тільки натуральними (клеєні не підійдуть!) дошками хвойних порід, товщина дощок не менше 25 мм, відстань між лагами не більше 80 см, відстань між балками 1,0÷1,3, Чим товщі дошки – тим більша відстань може бути між лагами. Для лаг можна брати бруски 50х100 мм, розміри балок приблизно 100х100 мм. Є бажання – зробіть просочення антисептиками, немає бажання – і без просочення підлоги прослужать багато років. Головна відмінність злив - вода стікає по всій площі в щілини шириною ≈5 мм.

Проливна підлога своїми руками. Інструкція

Крок 1.

Справа в тому, що вода має йти в землю. Якщо ґрунт піщаний – проблем немає. Якщо у вас ґрунт глинистий або суглинистий – будуть проблеми. Лазні будуються на стовпчастих або дрібнопоглиблених стрічкових фундаментах, копаються вони на глибину приблизно 50 см, піщану подушкурідко хтось робить (а дарма!). Глинисті ґрунти при надлишку вологи спучуються, лазня починає «грати» з усіма негативними наслідками. Значить, на глинистих ґрунтах потрібно обов'язково робити водовідведення, якщо фундаменти замкнуті (стрічкові дрібнопоглиблені). Особливо засмучуватися не варто, якщо будівельники відповідальні, вони обов'язково повинні були залишити в фундаменті вентиляційні отвори, їх можна використовувати для відведення води. Таких отворів немає – доведеться робити самостійно.

Крок 2Підлоги настилаються на лаги, лаги – на балки. І тут багато чого залежить від сумлінності будівельників. Балки вони мали укласти під час кладки бруса. Чи не уклали? Проблема, чи потрібно робити стовпчики під них.

Стовпчики слід заливати тільки бетоном, цегла боїться вологи і через кілька років розсипається.

Етап	Опис
	Зробіть розмітку, відстань між стовпчиками така сама, як і відстань між балками. Найчастіше досить 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Викопайте квадратні ямки глибиною 50 сантиметрів, насипте на дно пісок завтовшки 15÷20 см і утрамбуйте його, це буде подушка, що оберігає від спучування.
	У глинистих ґрунтах опалубку робити не треба, земля і так утримає форму, опалубку потрібно зробити тільки для виступаючої частини стовпчиків. Для піщаних ґрунтів доведеться робити опалубку по всій висоті стовпчиків. Для опалубки можна використовувати різні відходи дощок, обрізки плити ОСП або фанери. Висота стовпчиків повинна бути нижчою за рівень підлоги (у будівництві цей рівень прийнято вважати нульовою відміткою) на висоту балок, лаг і товщину дощок. Спочатку потрібно виставити опалубку крайніх стовпчиків, натягнути між ними мотузку і решту ставити за цим рівнем.
	Залийте бетон, робити його просто, порад ніяких не потрібно.
	Після заливання потрібно почекати не менше двох тижнів, за цей період бетон набирає 50% кінцевої міцності, з таким матеріалом вже можна працювати. Зніміть опалубку та ще раз перевірте положення стовпчиків. За потреби цементно-піщаним розчиномвиправте стовпчики, зробіть їх максимально однаковими по висоті.

Відео – приклад облаштування стовпчастої основи під лаги

Балки бажано укладати на гідроізоляційний матеріал, необов'язково користуватися дорогими сучасними прокладочними матеріалами, можна використовувати звичайний руберойд або кілька шарів поліетиленової плівки.

Балки фіксуються до стовпчиків куточками – у бетон дюбель, до дерева шурупом або цвяхом. Кладіть балки та лаги за рівнем, постійно перевіряйте просторове положення, до балок лаги фіксуйте металевими куточками. Однакова висота також перевіряється мотузкою, натягнутою між крайніми гагами. За потреби під лаги потрібно підкладати шматочки дощок для вирівнювання. Тільки не використовуйте клини, вони з часом випадають, упор прокладок має бути по всій площі балки.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 3Укладання дощок.

Дошки лягають поперек лаг, не забувайте залишати між ними щілини для сходу води. Щоб щілини мали однакову ширину як шаблон можна використовувати тонку річку відповідної товщини. Після укладання дошки вона виймається.

Прибивати можна цвяхами (швидко та дешево), а можна користуватися шурупами. Головне - капелюшки потрібно утоплювати заподлицо. Чому цвяхи краще? Справа в тому, що відносна вологість підлог у парилці змінюється в значних межах, дошки набухають і усихають. Цвяхи компенсують ці зміни товщини підлоги, вони трохи вириваються з лаг, діна цвяхів у нашому випадку приблизно 70 мм. Взагалі існує правило - довжина цвяхів повинна бути втричі більша, ніж товщина дошки, що прибивається. Самонарізи тримають «намертво», дошки трохи прориваються, що не дуже бажано.

Відео – Підготовка дощок до укладання

Відео - Установка балок, укладання підлогової дошки, утеплення підлоги

Крок 4. Фінішні роботи- прибивання плінтусів, вирівнювання та при необхідності шліфування дощок. Плінтуси прибиваються звичайним способом дрібними цвяхами завдовжки приблизно 30 мм. Конкретні значення залежить від товщини плінтусів. Запили по кутах потрібно робити під кутом 45 °, є спеціальні пристрої для запилів. Якщо під рукою заводського пристосування, то його не важко зробити самостійно. На цьому все, зливна підлога готова до «використання».

Не варто боятися, що зливна підлога холодна і в парилці ви підхопите нежить. Температура в парилці близько +80 ° С, від такої спеки нагрівається і підлога, а великі протяги від щілин не з'являться.

Непротікаючі підлоги

Їх робити трохи складніше, проте комфортність перебування в парилці підвищується. Відрізняються від тих, що протікають тим, що щілин між дошками немає, зате є невеликий ухил для зливу води.

Робити ухил потрібно до однієї зі стін парилки, слід мати на увазі, що періодично сіточку доведеться чистити. Це означає, що доступ до зливу має бути вільним. У місці зливу бажано зробити приймач води і відразу вивести її за периметр фундаменту, зробити це нескладно, вода стікає в одному місці (на відміну від підлоги, що протікають).

Що стосується підготовчих робітз пристрою вентиляційних отворіву фундаменті та пристрої стеків, то ці роботи такі ж, як ми описували вище, а ось надалі є відмінності.

Крок 1.Підготовка стовпчиків. Розмітка по відстані між стовпчиками, глибина, підготовка подушки та підготовка бетонної суміші така сама. Далі відмінності. Справа в тому, що стовпчики повинні знаходитися на різній висоті. Підлога біля однієї сторони дещо вища, ніж у іншої. Нахил не варто робити більшим, достатньо двох-трьох міліметрів на погонний метрстаті. Наприклад, якщо у вас парна довжиною 4 метри, то різниця по висоті крайніх стовпчиків повинна бути не більше 8÷12 міліметрів. Відразу залити бетон з такою точністю не вдасться, доведеться після зняття опалубки підганяти розчином. Для первинної розмітки знадобиться простий гідрорівень, зробіть мітки на опалубці крайніх стовпчиків. Далі все вже знайоме – натягуйте між ними нитку та вирівнюйте поверхні.

Крок 2І тут багато спільного, тільки балки та лаги під кутом, перевіряти їх положення потрібно також за допомогою натягнутої нитки. Після встановлення останньої лаги не полінуйтеся ще раз перевірити правильність їхнього положення.

Крок 3Настил дощок. Відразу потрібно підготувати решітку для зливу та придумати метод зливу. Використовуйте шланги або відрізки труб відповідних діаметрів. Перед настилкою перевірте дошки на паралельність кромок, якщо викривлення перевищують 5 мм – підрівняйте на рейсмусі. Для укладання дощок потрібно мати спеціальні пристрої для їх щільного притягування. Є два варіанта. Перший – купити в магазині готовий, він коштує недорого та працює досить ефективно. Другий варіант – заготовити прості металеві скоби та дерев'яні клини різних розмірів.

Прибийте до стіни першу дошку, закріпіть на двох лагах упори. Ми вже казали, що це можуть бути скоби чи заводські пристрої. Відстань між упорами та першою дошкою має на кілька сантиметрів перевищувати ширину другої дошки. Можна упори фіксувати далі, а відстань регулювати підставними дошками так швидше, але складніше. Встановіть другу дошку і за допомогою клинів щільно притягніть до першої, невеликий вигин вирівняється. Закріпіть будь-якими металовиробами другу дошку. Все, ви освоїли «головну операцію», продовжуйте таким же способом монтувати всю підлогу.

У місці сходу води не забудьте поставити зливну решітку. Вона може бути саморобною з оцинкованого листового заліза або покупна, великої різниці немає, обидві відмінно справляються зі своїми функціями.

Ціни на дошки для підлоги

дошки підлоги

Підлоги в передбаннику

Є три варіанти - прості дощаті, утеплені і з підігрівом. Перші нічим не відрізняються від непроливних у парилці, тільки не мають ухилу та, відповідно, отворів для зливу води. Розглянемо два варіанти.

Утеплена підлога

Найпростіший варіант - використовувати в якості утеплювача пінопласт, хоча в передбаннику можна застосовувати мінеральну вату. Стовпчики, розміри балок, лаг та дощок ідентичні. Невеликі відмінності мають технології встановлення утеплювача. Почнемо саме з цієї операції

Крок 1.Чернова підлога. Утеплювач лягає меду чорновою та чистовою підлогою. Чорнова підлога кріпиться до лагів знизу, робиться з обрізків дощок, горбилів, листів фанери або плит ОСП. Це « економічний варіант», є зайві гроші – використовуйте нові матеріали.

Крок 2. На чорнову підлогу укладаються ізоляційні матеріалиСлідкуйте, щоб між окремими листами утеплювачів не було зазорів. Якщо використовується мінеральна вата, то доведеться робити паро-і гідробар'єри, вата дуже боїться вологи, при намоканні теплоізоляційні властивості різко погіршуються. Але це ще не все. Після намокання вона погано сохне, дерев'яні конструкції знаходяться у тривалому контакті з мокрою ватою. Що з ними відбувається за таких умов – розповідати нема потреби.

Ціни на плити ОСП

плити ОСП

Відео – Чорнова підлога

Крок 3Чистова підлога. Як його класти ми вже розповідали, тепер у вас вже є будівельний досвід, роботи підуть швидше.

Укладання підлогової дошки поверх утеплювача – піноплекса

Підлоги з електропідігрівом

Досить складна конструкція, потребує уважного ставлення та деяких знань не лише у будівництві, а й у електротехніці. Перш ніж розпочинати роботу, потрібно знати кілька особливостей.

1. Використовувати для підлоги з обігрівом дошки, ламінат та інші дерев'яні покриття є недоцільним. По-перше, вони мають дуже малу теплопровідність, більша частина теплової енергії грітиме землю, а не підлогу та приміщення. По-друге, значно зростають ризики появи щілин чи розтріскування матеріалу, навіть застосування дощок із відносною вологістю 8% не завжди рятує. Справа в тому, що поки ви використовуєте і покладете куплені сухі дошки, вони вберуть вологу. Можна, звичайно, застосовувати штучні пластикові дошки, але чи варто «вчинка вичинки»?
2. Слід точно визначитися із джерелом тепла. При водяному обігріві необхідно вести інженерні мережі з дому або монтувати окремий котел у лазні. Обидва варіанти сумнівні з економічного погляду. Залишається електричний варіантпідігріву. Але й тут виникають проблеми – для ефективності потужність нагрівальних елементів має становити приблизно 140 Вт на квадратний метр приміщення. Це досить великі значення, потрібно переконатися у відповідності силових лінійелектропередачі даним показникам.
3. Підігрів електричним струмомвимагає монтажу комплексу електричної проводки. Усі роботи слід виконувати з беззаперечним дотриманням ПУЕ. Чи є у вас такі знання?

Якщо все нормально, то можна приступати до безпосередніх робіт. У нашому випадку підлога з підігрівом буде для керамічного покриття, це найбільш ефективний варіант.

Етап	Опис
Крок 1. Підготовка основи.	Потрібно вирівняти майданчик. Ідеальний варіант – використовувати пінобетон. З його допомогою і майданчик вирівнюється, і забезпечується теплова ізоляція нагрівальних елементів від землі – підвищується ККД використання підлог з підігрівом. Але в домашніх умовах приготувати пінобетон неможливо, потрібні спеціальні реагенти (це ще вирішується) та спеціальний агрегат (це вже не вирішується). Доведеться готувати прості бетонні та цементно-піщані суміші. Вирівнювати майданчик слід бетоном. Для цього заздалегідь вирівняйте землю вручну – роботи підуть швидше, знадобиться менше бетону. Далі встановлюються маячки, їх можна купити в магазині, використовувати для цього рівні тонкі рейки або зробити маяки з розчину. Третій варіант досить складний, вимагає вміння та навичок, краще користуйтесь двома першими. Маячки встановлюються під рівень, намагайтеся зробити основу якомога рівніше і строго в горизонтальній площині. Якщо горизонтальність трохи «пустує» – не біда, надалі встигнете вирівняти. Бетон краще заливати по всій площі якнайшвидше, інакше вийдуть розриви. Товщина бетону в межах 5-8 см, якщо передбачаються великі навантаження на підлогу - армуйте його будівельною арматурою періодичного профілю Ø5 мм. Ніяких сіток з арматури в'язати не потрібно, просто покладіть її в товщі бетону рядами на відстані 30-40 см. Дайте висохнути хоча б тиждень, а краще і два. Маяки можна не видаляти, вони не заважатимуть.
Крок 2. Теплоізоляція.	Найкраще застосовувати пінопласт підвищеної міцності завтовшки до десяти сантиметрів. У нього і фізичні показники міцності цілком підходящі, і працювати з ним нескладно, і за вартістю він задовольняє більшість забудовників. Пінопласт укладайте рівними та щільними рядами.
Крок 3. Стяжка.	Вона повинна закрити пінопласт та захистити його від механічних пошкоджень. Для стяжки слід використовувати так званий сухий розчин. Він не повністю сухий, як можна подумати, просто в ньому набагато менше води, ніж у звичайному. Вологість перевіряється просто - його можна стиснути в руці, волога між пальцями не повинна просочуватися, грудка не повинна розсипатися. Переваги сухого розчину: за рахунок низької густини погано проводить тепло (додаткова теплоізоляція), працювати з ним дуже швидко і легко, а за міцністю відповідає необхідним параметрам. Стяжку робити так само, як і бетонну, товщина 2÷3 сантиметри.
Крок 4. Укладання нагрівальних елементів.	Тут немає нічого особливо складного, час забирати не варто. Прочитайте інструкцію виробника та дотримуйтесь його рекомендацій.
Крок 5. Укладання керамічної плитки.	Плитку можна покласти відразу за нагрівальними елементами, а можна зробити ще одну стяжку цементним розчином, Тільки вже не сухим, а звичайним. Другий варіант кращий. Вирішуйте самостійно, головне, щоб плитка не зашкодила електричні кабелі. Плитку укладають звичайним способом. Тут уже треба мати хоч якийсь досвід. Якщо ви таких робіт ніколи не робили - доведеться вчитися на ходу і трохи помучитися. Будьте готові, що з першого разу може не вийти.
Крок 5. Підключення.	Виробники повністю комплектують усіма приладами захисту та управління, підключайте їх за правилами ПУЕ, виберіть місце для встановлення автоматики.

Відео – Стяжка

Хочеться на закінчення сказати кілька слів про статі в передбаннику. Перш ніж приступати до теплим підлогамі підлогою з підігрівом, добре все зважте. Ці підлоги вимагають уміння, часу та грошей, а віддача про них мінімальна. Будь-яка робота повинна мати логіку, тільки у такому разі зусилля виправдовуються. Подумайте, скільки часу потрібно стояти босоніж на теплому полі, щоб ізоляція затримала тепло від дерев'яних покриттів, повернула його назад і зігріла ступні? Скільки часу потрібно прогрівати підлоги (і скільки це обійдеться) тільки для того, щоб за кілька хвилин роздягтися/одягтися? Чи не краще і не дешевше користуватись у передбаннику звичайними (або теплими) тапочками? А описували ми технологію облаштування теплих підлог, що обігрівають, у передбаннику тільки тому, що і на такі види є попит.

Як зробити правильну підлогу у лазні? Який тип конструкції є більш прийнятним? Що краще – бетонна чи дерев'яна підлога? Про це та багато іншого розповість ця стаття, в якій ви знайдете дуже корисні поради.

Класичні старовинні лазні опалювалися піччю-кам'янкою. Ні утеплення, ні, тим більше, підігріву підлог у них навіть не малося на увазі. Підлога була глиняною. У найкращому разі на них робили дерев'яний настил. Вентиляція в приміщенні була відсутня, і лазня топилася «по-чорному», вириваючи продукти горіння через дверний отвір або невелике віконце, розташоване під стріхою.

Сучасне будівництво має в своєму розпорядженні масу прийомів і принципів зведення різноформатних споруд із застосуванням різних формта способів утеплення основ з використанням ультра технологічних матеріалів, отриманих внаслідок невгамовного зростання науково-технічного прогресу з використанням нанотехнологій

А ось основний принцип зведення лазень із повним комплектом внутрішніх приміщень, залишився тим самим. Хіба що, віддаючи данину поточному моменту, крім парної, мийної та передбанника додалися нові зони релаксації, басейну, більярдної та деяких інших приміщень. Але сучасні проектибанних будівель повністю залежать від чудасій та побажань замовника, як то кажуть: «На будь-яку кишеню».

Будівництво об'єкту

Процес зведення своєї парильні багатоступеневий, що включає у собі кілька значних етапів. Облаштування підлог – це окремий етап, що включає не тільки монтаж перекриттів, а й пристрій вентиляції, каналізації, гідро-, паро- та теплоізоляції.

Дуже багато залежить від якості будівельних та оздоблювальних матеріалів, а також від обраної технології проведення будівельних робіт. Існує багато тонкощів по укладанню підлоги та їх складових у приміщенні лазні. Написано не один том рекомендацій від провідних будівельників про правильному пристроїбанних перекриттів залежно від своїх різновидів.

Укладання підлоги

Питанням першорядної важливості для створення проекту приміщення є вибір матеріалу для влаштування підлог. Для сучасної приватної лазніНа сьогоднішній день найбільш прийнятними варіантами вважаються два різновиди конструкцій, що зводяться - влаштування дерев'яного і спорудження бетонної основи. Кожна з них має власні позитивні сторони, а також деякі нюанси технічних складностей при створенні.

Класикою жанру є створення затишних та екологічно чистих дерев'яних підлог. До основної переваги відносять швидкість їх зведення та укладання. Крім цього, вважається, що натуральне деревопривносить у приміщення затишок, особливий колорит і наповнює приміщення цілющою силою.

Різновиди конструкцій. Загальні відомості

Дерев'яна підлога за своїми конструктивним особливостямділяться на два типи:

• Протікають

Вони дозволяють воді безперешкодно проникати через перекриття, стікаючи у спеціально облаштоване підпілля. Для їх пристрою використовують мостини, укладені на одному рівні таким чином, щоб між ними були утворені зазори, або щілини, шириною не менше 5 мм для того, щоб дерево, що розбухло від води, не допустило утворення заторів. Вода, що стікає в підпіллі, вбирається грунтом або штучно відводиться з-під фундаменту.

Найбільшим мінусом є неможливість проведення заходів щодо утеплення підлоги, оскільки конструкція знімна і виноситься для просушування після кожного прийому процедур. протікає типу, як правило, влаштовуються в лазнях сезонної експлуатації.

• Не протікають

Назва говорить сама за себе. Вода не просочується між щілинами настилу, а збирається та відводиться із приміщення. Для цього підлоги роблять з незначним нахилом у бік отвору для зливу води, яке оснащене відвідною трубою, що веде до приямки і каналізаційної мережі.

Конструкція даного типувимагає додаткового монтажу чорнового перекриття з організацією подушки утеплення, що складається з кількох шарів. Цей спосіб влаштування підлог вимагає кілька великих витрат, і фізичних, і фінансових. Але при правильному пристрої, дотриманні всіх норм і правил технічного оснащення, в результаті одержують практичний, теплий та якісний настил, який підлягає експлуатації будь-якої пори року.

Стійки

Дерев'яний підлога цілком доступний для самостійного монтажу. Для цього необхідні лаги або бруси розміром 150х150 мм. Вони є опорним перекриттям, на який прикріплюється настил. Для надання лагам міцності їх укладають на цегляні або залізобетонні стовпчики-опори. У розмірах стовпчики повинні бути не менше 150 мм завтовшки, для того, щоб ширина майданчика під укладеними лагами була дещо більшою.

По висоті вони повинні відповідати верхній лінії фундаменту, якщо використаний стрічковий варіант. При влаштуванні стовпчастого, або фундаменту на гвинтових палях, то лаги повинні опинитися на одному рівні із закладним вінцем таким чином, щоб верхня лінія опор збігалася з верхнім горизонтом балок.

Перед початком будь-якого монтажу всі дерев'яні деталі конструкції обробляються захисними засобами, зокрема антисептиком не менше 2-х разів і ховаються гідроізоляцією. В якості гідроізоляційних матеріалівзастосовують руберойд, толь, бітум чи пергамін.

Підпілля

Перед улаштуванням підпілля при типі підлог, що протікає, спочатку досліджується склад грунту. Якщо його складають легкі породи, що швидко вбирають воду, такі, як пісковики або супіски, то для пристрою підполу достатньо викопати яму, глибиною не менше 400 мм і наповнити її фільтраційним матеріалом. Як фільтр застосовується щебінь, про який потік води розбивається і швидко просочується до дренажного шару.

При складанні ґрунту глинистими породами, що практично не пропускають воду, то в підпіллі встановлюється своєрідна гідроспоруда. Воно складається з ємності і труб, що відводять у приямок. Відтік води з неї відбувається або самопливом, або за допомогою допоміжних засобів, закладених у конструкцію.

Підпілля при типі перекриття, що не протікає, повністю облаштовується для відведення зливних вод за допомогою гідроспоруд. Також велика увага приділяється влаштуванню вентиляції підлог. Для цього залишають зазори не менше 150 мм до прокладених лаг або в чорновому перекритті роблять відповідні отвори, в які монтуються пластикові трубидіаметром від 50 до 150 мм.

Лаги та настил

Конструкція типу, що протікає, споруджується швидко, не забираючи ні сил, ні часу. Перша дошка жорстко кріпиться біля стіни за допомогою цвяхів, решта укладається щодо неї з кроком не менше 35 мм для утворення щілин, через які йтиме вода. Ця конструкція не вимагає певних методів укладання лаг, тому вони можуть бути прокладені від будь-якої стіни приміщення.

Якщо, наприклад, ми робимо з конструкцією типу, що не протікає, то необхідно створити незначний ухил у бік зливу вод.

Пристрій конструкції, що не протікає, починають з здійснення базового перекриття - чорнового настилу, на який кріпиться подушка утеплення. Вона включає багатошарову систему паро-, гідро- і теплоізоляційних шарівна які укладається чистове покриття із щільно підігнаних обрізних або шпунтованих дощок. Окрему увагу необхідно приділити положенню паза дошки, що шпунтує. Він має бути направлений у внутрішню частинулазні. Кріплення виробляють за допомогою цвяхів або шурупів-глухарів.

• бетонна підлога

Підлога з бетону має поряд позитивних якостей. Він не боїться великих перепадів температур, не зазнає руйнування гнильними бактеріями і простий в обслуговуванні. Термін експлуатації бетонної підлоги значно перевищує робочий проміжок часу дерев'яних перекриттів.

Основним моментом для влаштування бетонного перекриття є підготовка ґрунту. Для цього ретельно трамбують ґрунт і формують щебеневу подушку, товщиною не менше 150 мм, яку просочують бітумом. Призначення подушки ставиться в провину розподіл навантажень в момент експлуатації споруди.

Оскільки будь-яка бетонна конструкціяза своїм фізичним характеристикамє досить холодним об'єктом, так як бетон має досить низький коефіцієнт теплопровідності, цю підлогу необхідно утеплювати. Таку операцію можна провести одним із двох методів:

1. Бетоном у два шари

Укладання основи проводиться у два шари, між якими розташовується подушка утеплення. Для організації двошарового типу основи ключовим моментомє правильне приготуваннябетонний розчин.

Нижній шар, висотою 150 мм, складається з великих фракцій щебеню, конгломерату або битої цегли, розмірами не менше 35 мм у діаметрі, залитого цементно-піщаною сумішшю. При великих обсягах будівництва територія ділиться по напрямних на метровій ширині смуги, які згодом одночасно заливаються стяжкою. Сама стяжка при такому варіанті виходить досить рівною та красивою.

Для формування верхнього шару застосовують дрібну та дуже дрібну фракцію щебеню. Основним моментом при влаштуванні другого шару, є його ретельне утрамбування і догляд за бетоном, що набирає міцність. Тому, протягом декількох днів основу необхідно зволожувати – засипати поверхню мокрою тирсою.

1. Формуванням одного шару

На верхній частині основи формується прошарок теплоізоляції, що дозволяє облаштувати підлоги. дерев'яним покриттям, або застосувати системи електричного чи водяного обігріву настилу.

Утеплення підлоги з бетону

Незалежно від того, який тип утеплювача буде використаний, його укладають на підготовлений шар гідроізоляції без продухів з ретельно загерметизованим стиками полотен. Найчастіше для цих цілей використовують руберойд. Можна застосувати безшовну гідроізоляцію, наприклад, рідку гумуяка дуже проста в укладанні і дозволяє ізолювати навіть важкодоступні місця. Але перед нанесенням рідких ізоляторів всю поверхню рекомендується заґрунтувати.

Процес утеплення приступають у міру готовності нижнього ізоляційного шару. Як утеплювач використовують різного плану утеплювальні матеріали:

• дрібну фракцію керамзиту, або керамзитовий пісок у поєднанні з керамзитовим гравієм;
• котельний шлак;
• плитну мінеральну або базальтову вату;
• з сучасних матеріалівполпан або пінополістирол;
• пінобетон.

Усі вони мають низку переваг, але не позбавлені деяких недоліків.

Щоб досягти необхідного порога теплопровідності, насип із котельного шлаку повинен значно перевищувати по товщині шар із керамзитового гравію. Незважаючи на те, що вартість набагато вища, ніж ціна на шлак, краще використовувати його як теплоізоляцію, оскільки керамзит відноситься до екологічно чистої продукції.

Використання пінополістеролу обмежене тим, що в його товщі із задоволенням селяться гризуни.

Пінобетон є чудовим утеплювачем, але має дуже серйозну ваду – він у великих обсягах поглинає воду, оскільки є гігроскопічним матеріалом.

Порядок робіт

Перед початком монтажу перекриттів необхідно всі елементи дерев'яних конструкцій кілька разів обробити антисептичними препаратами. Крім цього, якщо лазня влаштовується на стрічковому фундаменті, необхідно всю його поверхню обробити рідким гудроном і укласти подвійний шар руберойду.

Після цих маніпуляцій чекають такі етапи робіт:

• укладання підкладних брусів;
• монтаж та встановлення лаг;
• укладання чорнового перекриття;
• робота з укладання подушки утеплення;
• накат чистової статі.

Чистова дерев'яна підлога

Укладання чистового проводиться з особливою ретельністю та акуратністю. На початку робіт необхідно встановити напрямну двосантиметрову рейку по короткій стіні. Кріпиться вона за допомогою шурупів і служить відправною точкою, або базовою рейкою для торців мостин.

Перша дошка укладається поздовжньою гранню із шипом до стіни на відстані 20 мм. Самонарізи врізаються в місцях кріплення до лагав нарівні з робочою поверхнею.

Всі інші мостини укладаються щодо першої, якісно укріпленої дошки для підлоги. Шип повинен досить вільно входити до пазу. Підлогові дошки підганяються одна до одної таким чином, щоб вийшла суцільна поверхня. Для цього в місцях кріплення до лагав дошки пристукують молотком по спеціальному бруску, заганяючи їх до зникнення зазору, попередньо притиснувши її торцем до базової рейки.

Існує думка, що при такому способі укладання, підлогова дошкаможе луснути. Це залежить від якості самої дошки та наявності в ній сучків. Розтріскування може статися і при зміцненні її шурупами. Тому рекомендується перед тим, як утопити шуруп у деревину, попередньо висвердлити для нього вхід під кутом 45 градусів.

Зміцнення дошки підлоги проводиться до кожної лаги за допомогою шуруповерта, утоплюючи капелюшок саморіза таким чином, щоб вона не створювала перешкод установці наступної половиці.

Остання половиця, швидше за все, потребуватиме обрізки по всій своїй довжині. Тут необхідно не забути і залишити зазор 20 мм до стіни. Для цього потрібно буде заготовити додаткові бруски або дерев'яні клини, які вбиваються між половицею та стіною. Фінальне кріплення проводиться аналогічно стартовому кріпленню.

Відео про правильний пристрій лазні

Між внутрішнім засипанням фундаменту та чорновим настилом повинна бути дотримана відстань не менше 150 мм для створення вентиляційного простору в підпіллі.

Шум при ходьбі гаситься за допомогою звукоізоляційних прокладок, виготовлених зі скловолокна, завбільшки 100х100х4 мм. Вони зазвичай накладаються на шар гідроізоляції перед встановленням лаг.

Додаткову обробку антисептичними препаратами повинні бути піддані всі дерев'яні конструкції, які були розкриті в процесі монтажних робіт.

Установку мостин слід проводити таким чином, щоб потік води стікав упоперек дошки.

Всі конструкції повинні бути виконані з деревини, не менше 15% вологості, інакше кажучи, добре висушеної, щоб уникнути утворення перекручування, зсихання, розшарування та інших видів деформації дерев'яних перекриттів.

Час читання ≈ 15 хвилин

Одним із основних етапів будівництва лазні є облаштування підлоги. Зручність, функціональність та термін експлуатації будівлі багато в чому залежить саме від підлогового настилу. Далі у статті ви знайдете огляд можливих варіантівпокриття зі схемами, а також відповідь на саму головне питання- Як зробити підлогу в лазні своїми руками.

Дерев'яні лазні.

Варіанти статі

При виборі конструкції підлоги для лазні або сауни варто розуміти, що ці приміщення складаються з декількох кімнат з різною функцією і умовами, тому і вимоги до підлог різняться. Загалом же всі конструкції підлог складаються з декількох частин:

• чорновий підлогу. Може бути бетонним або на дерев'яних лагах. Бетонна стяжка іноді не покривається покриттям для підлоги і використовується як підлога;
• підлогове покриття. Можливо дерев'яним, з керамічної плитки.

Дерево

Деревина є звичним, традиційним матеріалом, який використовується століттями для облаштування підлоги у лазні чи сауні. Переваги підлоги з деревини:

• доступна ціна (особливо з дешевих порід, наприклад, сосни);
• простота роботи з деревом, нескладний монтаж, а також ремонт;
• Вродливий зовнішній вигляд, звичний традиційних російських бань/саун;
• тепла підлога, комфорт при контакті з босими ногами;
• безпечне, неслизьке, екологічне покриття.

Однак є й деякі недоліки:

• порівняльна недовговічність дерев'яної підлоги під впливом постійної вологи та високої температури (потреба у періодичній заміні та ремонті);
• відсутність вибору дизайну.

Також варто уточнити, що дерев'яна підлога у лазні може бути двох видів:

Плитка

Хоча керамічна плиткаі не є традиційним матеріалом для підлоги в російській лазні, зараз її все частіше застосовують у парних міркувань практичності та зручності. І не дарма, адже у матеріалу є багато вагомих переваг:

Керамічна плитка в обробці підлоги лазні.

• тривалий термін служби (при дотриманні технології укладання плитка прослужить не одному поколінню);
• гігієнічність та простота догляду/прибирання;
• міцність до механічних впливів, вологості, підвищених температур та перепадів, агресивних хімічних засобів;
• необмежені можливості дизайну завдяки широкому асортименту кольорів, візерунків, розкладних схем. За бажання та наявності коштів можна викласти цілу картину або зробити по-справжньому унікальний інтер'єр лазні.

Важливо! Плитка для лазні повинна мати відповідне маркування – А1 та В1. Також важливо вибрати правильну товщину матеріалу – 9 мм та більше. Щодо класу зносостійкості - якщо лазня призначена тільки для сімейного користування раз на тиждень, достатньо вибрати клас 2. якщо ж приміщення буде експлуатуватися часто, знадобиться самий високий рівеньзносостійкість - 4-5 клас.

Маркування плитки.

Але щоб ухвалити виважене рішення, потрібно знати про мінуси матеріалу:

• холодна підлога;
• слизька підлога – підвищений ризик падіння. Щоб зменшити ризик падіння, потрібно вибирати плитку з шорсткою, рифленою поверхнею;
• висока вартість матеріалу та робіт (до вартості самої плитки потрібно додати ціну тяжки, клею, затирання).

У порівняльній таблицінижче ви можете побачити оцінку деревини та кахлю за найголовнішими критеріями:

Підлога в різних кімнатах лазні

Оскільки лазня/сауна складаються з різних приміщеньз різними умовами, то й вимоги до покриття для підлоги в цих кімнатах можуть суттєво відрізнятися:

Облаштування чорнової підлоги

Як ми вказали, у лазні має бути зроблена чорнова підлога, на яку буде настилатися покриття. Це може бути основа з бетону або дерев'яних лагах.

Бетонний варіант

Бетонні підлоги в лазні - це довговічна, міцна і надійна основа. Така підлога чудово підходить для великої лазні з кількома кімнатами, якою користуються цілий рік. Термін служби бетонної підлоги становить понад 50 років.
Особливо доцільно споруджувати бетонну основу в парилці та мийній.

Переваги бетонної основи:

• тривалий термін експлуатації;
• підвищення міцності з часом (за умови правильної технології);
• стійкість до механічних впливів, температурних перепадів, вологи та пари, вогкості та гниття.

Влаштування бетонної підлоги.

Бетонна підлога може застосовуватися для будівель з стрічковим і стовпчастим фундаментом. На фото вище можна побачити пристрій бетонної підлоги, яка нагадує листковий пиріг:

1. Грунт (часто піщаний) або шар піску.
2. Шар щебеню завтовшки до 5 см.
3. Перший шар бетону товщиною до 5 см.
4. Гідроізоляційні матеріали.
5. Шар утеплювача завтовшки до 8-10 см.
6. Чистова стяжка (якщо площа приміщення велика – додається армування).
7. Чистове покриття підлоги.

Підготовчі роботи та матеріали

Обов'язково слід передбачити спосіб виведення використаної води. Існує два можливі варіанти:

• облаштування приямки. Це водозбірник з бетонованими стінками, глибиною щонайменше 0,3 м. Дуже важливо обладнати водозливну трубу в парилці гідрозатвором, щоб не допустити сморід. Також передбачіть нахил від приямка до стічної канави.
• виведення води в ґрунт під мийною/парилкою. Такий варіант доступний при розташуванні лазні на піщаних ґрунтах, які добре вбирають вологу. Глибини водозбірника має бути не менше 0,6 м. Заповнити його можна гравієм, залишками битої цегли. При подальшому облаштуванні обов'язково потрібно враховувати рівень нахилу до водозбірника.

Після підготовчих робіт можна приступати безпосередньо до заливання бетонної основи. Необхідні матеріали:

• пісок середнього помелу;
• щебінь;
• цемент М400;
• армуюча сітка (розміри осередків: 1*1 см або 1,5*1,5 см);
• мінеральна вата;
• гідроізоляційний матеріал

Пропорція розчину для стяжки.

Поетапний процес

Покрокова інструкція з заливання бетонної основи:

Для приготування розчину на стяжку виконуйте таку інструкцію:

1. Спучений пісок (перліт) змішати з водою (2 цебра на 10 л).
2. Після зменшення об'єму суміші додати 5 кг цементу М400.
3. Ретельно перемішувати, потім додати 5 л води. Заважати, поки розчин не набуде однорідної консистенції.
4. На завершення додати 2 л води та 1 відро спученого піску. Через 10 хвилин після перемішування суміш набуде пластичних властивостей і стане готовою до використання.

Готові бетонну підлогу в лазні.

Дуже рідко бетонна стяжка використовується як безпосередньо фінішне покриття для підлоги і в більшості випадків обробляється плиткою або деревом. Варто враховувати, що це холодна підлога і при її експлуатації відкритому виглядіможе бути великий рівень дискомфорту.

Підлога на дерев'яних лагах

Якщо ви плануєте робити дерев'яну проливну або непроливну підлогу, то основу можна спорудити на дерев'яних лагах.

Влаштування опорних стовпчиків для лаг.

Для дерев'яної підлоги необхідно вибрати ретельно висушені дошки товщиною не менше 4 см. Найкраще підходить модрина - вона відрізняється високою міцністю, але також і високою вартістю. Можна використовувати вільху, сосну.

Підпілля

Так називається простір між ґрунтом і дерев'яною основою. Для його облаштування потрібно зробити поглиблення по всьому периметру на 40 см. Далі потрібно зробити опорні стовпчики:

• З відривом 1 м друг від друга вирийте ями 40*40 див глибиною 40 див.
• Зробіть подушку із щебеню (15 см) та піску (15 см). Обидва шари потрібно добре ущільнити. Також обидва шари мають бути з ухилом у бік водовідведення.
• Змайструйте опалубки та встановіть у поглиблення. Опалубки повинні вивищувати над рівнем землі таку висоту, щоб можна було встановити лаги. Замішайте розчин із цементу, піску та щебеню в такій пропорції: 1:3:5. Залийте колодязі розчином та вирівняйте поверхню.

Влаштування опорних стовпчиків.

Важливо! Верхній край всіх стовпчиків повинен бути на одній лінії горизонту. Для цього використовуйте контрольну мотузку та будівельний рівень.

Перевірка рівня стовпчиків.

1. Суміш має висихати близько 3 діб. Після цього верхівки опорних стовпчиків необхідно гідроізолювати за допомогою бітуму. Замість цементної сумішістовпчики можна спорудити з цегли, поклавши їх на розчин.
2. Після цього всю поверхню потрібно застелити руберойдом в один шар, закріпивши шви бітумом.
3. Додатково всі поверхні можна обробити бітумом: стовпчики, шар руберойду.

Важливо! Для просихання чорнової підлоги (руберойду) обов'язково потрібно забезпечити якісну вентиляцію! Для цього в фундаменті потрібно передбачити продухи – спеціальні отвори, які постійно перебувають відкритими. Закривати їх потрібно тільки в період топки лазні та використання парилки.

Укладання лаг

Як лаги потрібно використовувати якісні бруси перетином 5*18 см. Покрокове керівництво:

1. Брусья потрібно нарізати потрібної довжини за параметрами приміщення.
2. Нарізані бруси укладаються на опорні стовпи. Важливо, щоб вони були на одній лінії горизонту. Для цього можна використовувати підкладки або підрізати лаги.
3. Лаги кріпляться до стовпів. Для цього можна використовувати куточок, саморізи (звичайні цвяхи) та шурупи з дюбелями.
4. На завершення всі металеві елементи, а також самі бруси потрібно повністю гідроізолювати, використовуючи бітум. Ігнорування цього кроку загрожує стрімким гниттям дошки.

Лаги покладені на стовпчики.

Проливний вид

Одним із варіантів, як зробити підлогу в лазні своїми руками, є проливний настил, схему якого ми розглянемо далі. Створивши основу за розглянутою вище інструкцією, можна приступати до облаштування.

Важливо! Проливний вигляд полово може застосовуватися в будівлях теплих широт, або якщо лазня експлуатується тільки влітку.

Влаштування протікає підлоги.

Проливна підлога відрізняється простотою монтажу та дешевизною. Зробити його навіть новачкові буде дуже легко. Грубо кажучи – це настил із дощок із зазорами, крізь які протікає вода. Систему відведення стоків немає – воду проступає прямиків у ґрунт. Також під низом кімнати можна спорудити піддон, і забезпечити відведення води в .

Покрокове керівництво:

1. Підготуйте дошки за довжиною, що відповідає кімнаті.
2. Почніть укладати дошки впоперек опорних лаг із дотриманням зазору від 3 до 6 мм. У стіни необхідно зберегти зазор 20 мм.
3. Дошки не потрібно кріпити до лагів! Для скріплення конструкції використовують додаткові поперечні дошки поверх настилу, до яких настил кріпиться шурупами. Згодом їх можна легко відкрутити, а дошки зняти та винести на просушування.

Порада: щоб вода не застоювалася у волокнах деревини, дошку перед настиланням потрібно ретельно стругати з усіх боків.

Підлога, що протікає: проекція в розрізі.

Як варіант, усі дошки можна прикріпити до лага шурупами, не використовуючи додаткову поперечну дошку. А біля однієї стіни зробити кілька знімних дощок (неприкріплених), які можна буде знімати для збирання та просушування підпілля. Варто розуміти, що варіант з проливними підлогамине підходить як ґрунтовне довговічне покриття, тим більше якщо ви збираєте користуватися парною дуже часто.

Проливна підлога.

Непроливний вигляд

Даний вид дерев'яної підлоги відрізняється складністю і водночас більшою комфортабельністю. Візуально така підлога не має щілин у покритті, натомість вона оснащена ухилом для стоку води. Важливо одразу забезпечити відведення води з-під фундаменту – побудувати водозбірник і зробити з нього відтік у каналізацію. Враховуючи, що вода стікатиме в одне місце (на відміну від зливної конструкції), зробити це буде досить просто.

Непроливна підлога.

Покрокове керівництво:

1. Облаштування підпільного простору, підготовка заглиблень під стовпчики, вентиляція – ідентичні вище описаному варіанту.
2. Далі основна відмінність - стовпчики повинні бути на різних рівнях - з меншою висотою в місці стоку. Рівень нахилу: 3 мм за кожен метр. Тобто, при довжині кімнати 4 м перепад висоти складе всього 12 мм. Для цього після заливання бетону в опалубку потрібно буде коригувати висоту стовпчиків (після зняття опалубки).
3. Лаги встановлюються на стовпчики аналогічно методу вище: за допомогою куточків, шурупів і дюбелів.
4. Далі робиться чорнова дерев'яна підлога з необрізаної або другосортної дошки. Дошки потрібно кріпити не поверх лаг, а під ними!
5. Чорнова підлога покривається шаром гідроізоляції (наприклад, руберойд) та утеплювача (наприклад, керамзит, який можна засипати в простір між лагами). Зверху йде ще один шар гідроізоляції. На цьому чорнова підлога завершена і готова до чистового настилу.
6. Перед настилом дощок потрібно підготувати злив. Для нього потрібна решітка (сітка), трубка або шланг.

Сифон для зливу у лазні.

Як настил потрібно використовувати шпунтову дошку – такі дошки мають виступи (шпунти), які входять у пази сусідніх дощок, тим самим забезпечуючи щільність прилягання. Дошки можна не закріплювати до чорновій підлозі, а скріпити між собою поперечним бруском.

Шпунтова дошка.

Підлога в сухих приміщеннях

До цих кімнат відносимо передбанник і кімнату для відпочинку (іноді ці функціональні зонизнаходяться в одному приміщенні). Можна зробити просту дощату підлогу зі шпунтової дошки без ухилу та водовідведення. Також можна облаштувати утеплену підлогу - як це зробити, розглянемо далі.

Так як технологія установки стовпчиків, опорних лаг і дощок аналогічна, зупинимося докладніше на момент укладання утеплювача.

Утеплена підлога.

Таким чином, ми розглянули різні варіантита схеми того, як можна зробити підлогу в лазні своїми руками. Пам'ятайте, що вибирати підлогу для лазні бажано ще на етапі проектування, щоб передбачити всі нюанси і не уникнути проблем.

Відео: як правильно робити підлогу у лазні.

Зведення підлоги з деревини в лазні слід починати з монтажу статевих лагів, які повинні бути сосновими або виготовленими з модрини. На ці лаги кріпляться дошки того ж сорту деревини. Укладаючи підлогу, слід робити це з певним ухилом для легкого стікання рідини. Однак якщо ви влаштовуєте підлогу, що протікає, ця умова виконувати необов'язково. Укладання лагів повинно виконуватися за мінімальною відстанню від обраної стіни до іншої, але якщо стіни в лазні рівносторонні, цю умову також можна не брати до уваги.

Визначивши шлях рідини, що стікає, лаги монтуємо в поперечнику щодо даного вектора. Для досягнення необхідної жорсткості, в центральній області кожної з них монтуються опорні стільці, які легко можуть бути виготовлені з цегли або такого податливого матеріалу, як деревина. Під них виготовляється армована сіткою-рабицею опорний майданчик із міцної бетонної суміші, шириною не менше чверті метра.

Викопуємо сорок сантиметрові ями під площадкову основу з наступним утрамбуванням країв і донної частини. На дно таких ям насипається 10-сантиметровий пісочний шар і утрамбовується з проливкою водою. Над цим шаром укладається п'ятнадцяти сантиметровий щебеневий шар і також утрамбовується. Замість звичайного щебеню можна взяти биту цеглу.

Опалубка, що виглядає над поверхнею ґрунту більш ніж на 5 см., реалізується із дощок обрізного типу. Краї слід ізолювати від води толлю або скористатися руберойдом. Після завершення монтажу опалубки туди укладається дебютний бетонний шар, що володіє приблизною товщиною близько 15 см. Його трамбують і накривають сіткою-рабицею, а потім поверх кладуть такий самий другий шар. Перед монтажем дерев'яної або цегляної опори на майданчику, що споруджується, робиться гідроізоляційний шаріз доведеного до температури плавлення бітуму, що накривається руберойдом. Ступінь піднесення опор має підбиратися з урахуванням ступеня піднесення опор для кінців статевих лаг.

Основа стрічкового типу вимагає однакової висоти опори і верху фундаменту, що споруджується.

А ось стовпчастий тип споруджуваної основи, що розглядається зараз, вимагає однакової висоти опорного верху і підвищується частини бруса заставного типу, оскільки кінцеві частини лаг ми спиратимемо на бруски заставного вінця. Після завершення роботи з опорами приступаємо до підготовки ґрунту, що знаходиться у підпіллі.

Підлоги, що протікають, у банному приміщенні з піщаним грунтом потребують щебеневої засипки, товщина якої може становити чверть метра. Цей матеріал тут буде грати роль фільтра, що забезпечує оптимальний рівень вологості в підпіллі. Грунт, що не надто добре вбирає воду, потребує облаштування лотка, де акумулюватиметься вода, що виходить за межі лазні.

Щоб реалізувати цю технологію, бажано облаштувати під підлогою, що відноситься до типу, що протікає, глиняний замок, що володіє ухилом до водозбірного лотка. Замок може бути виконаний і з бетонної суміші, але це вийде дорожче. Щоб зробити такий замок, потрібно утрамбувати засипаний на поверхню ґрунту десяти сантиметровий шар щебеню і зверху відсипати його п'ятнадцяти сантиметровий шар такого податливого матеріалу, як глина. Він повинен бути рівним і мати двосторонній ухил щодо обладнаного приямку щодо лінії горизонту.

Якщо облаштовувати підлогу, що відноситься до типу, що не протікає, слід зробити утеплення поверхні банного підпілля таким багатофункціональним і недорогим матеріаломяк керамзит. При цьому між ним і лагами повинно бути близько 15 см. для оптимальної циркуляції повітря. Промивне відділення біля стіни тут буде місцем для обладнання приямка, звідки назовні вестиме труба, що виводить воду. Її діаметр повинен перевищувати 150 мм, щоб не гальмувати процес випорожнення водозбірного лотка.

Монтаж лагів

Укладання лагів для підлоги, що відноситься до типу, що не протікає, повинна здійснюватися від стін до водозбірного лотка, при цьому фронтальні лаги слід монтувати вище за рівнем, ніж інші, і не робити в них врубки. У наступних лагах виробляються похилі врубки під кутом приблизно 10 градусів, причому глибина їх залежить від кількості використовуваних лагів - чим їх менше, тим глибше врубки.

Напилювання брусів тут здійснюється з урахуванням розмірів простору банного приміщення, так, щоб з обох боків між лагами та стіновими поверхнями залишалося близько 4 см. для успішної циркуляції повітря.

Монтаж лагів проводиться на брус заставної та стовпи, що належать до опорного типу. У процесі обов'язково застосовуються гідроізолюючі матеріали, такі як руберойд і пергамін. Всі лаги, що монтуються, обробляються антисептичним розчином.

Перевірити правильність укладання можна будівельним рівнем. Щоб привести лаги до більш горизонтальне положення, потрібно здійснити підрубку на них місць, що спираються на заставний брус або використовувану опору.

Рівнем також можна перевірити рівномірність укладання. Зробити це можна, розташувавши рівень на дошці, що лежить на лагах, з вирівняною поверхнею. Підрівняти лаги можна або за допомогою підкладок або підрубок.

Поблизу обладнаної основи лаги обов'язково повинні лежати по периметру на відстані, що становить близько 15 см від країв. Пічний фундамент доводиться до рівня підлогового підлоги лише після завершення робіт з укладання.

Фото - пічний фундамент

Для цього потрібно викласти основу під грубку на заздалегідь облаштованому майданчику. Тут можна використати вогнетривка цеглачи бетон.

Монтаж протікає підлоги

Тут використовуються необрізні дошки, попередньо обстругані та вирівняні з торців.

Дошки обрізаються по габаритах банного приміщення для того, щоб між поверхнею стін і підлогою залишався двох сантиметровий зазор. Настилку покриття можна стартувати від будь-якої стінової поверхні, аби вона розташовувалася паралельно ходу дощок.

Обрізані дошки укладаються з відступом 2 см. від стінової поверхні і прибиваються цвяхами. При цьому, якщо товщина дошки представлена ​​значенням 40 мм., довжина кріпильного елемента, що застосовується, повинна перевищувати 80 мм.

Використовувати елементи кріплення треба по краях дощок, на відстані близько 1.5 см. від їх країв. Найкраще вганяти всередину цвяхи під кутом 40 градусів від центральної ділянки дошки. Слід використовувати щонайменше пару цвяхів для кріплення однієї дошки.

Зазор між дощок, що прибиваються, повинен перевищувати значення в 3 мм.. Виконати цю умову допоможе обрізок звичайного листа ДВП, що вставляється між них.

Монтаж підлоги, що не протікає

Тут оптимально підійдуть шпунтовані дошки, які, як правило, настилаються пазом всередину банного приміщення.

Перед початком робіт монтується так зване чорне покриття для підлоги. Для цього до передніх частин лаг кріпляться спеціальні бруски, що мають перерізом, представленим значенням в 50х50 мм. Там між лагів розташовуються дошки, які стосуються другого чи третього сорту.

Поверх готового «чорного» наповненого покриття вистилається шар матеріалів, що забезпечують захист від вологості, таких як пергамін або поширений і недорогий руберойд.

Утеплювачем тут може служити керамзит, що засипається в місце між лагами. Після завершення засипки також укладається гідроізоляційний шар.

Закінчивши з пристроєм «чорного» покриття для підлоги, стартуємо роботи по настилу чистової підлоги. Тут беруться дошки шпунтованого типу. Щоб їх можна було знімати зі своїх місць для подальшого просушування, дошки, що застосовуються в роботі, можна навіть не кріпити такими кріпильними елементами, як цвяхи, використовуючи натомість бруски з перетином 20х30 мм., що монтуються до лагів спеціальними шурупами-«глухарями». Таким чином, можна легко зробити підлогу в лазні своїми руками.