≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Какво да правим с подовата настилка в къщата. Подова настилка в дървена къща: с какво да ядете. Метод на мокра замазка

За полагане на „малки” или „меки” подови настилки е необходима основа. Статията описва характеристиките на подреждането на дървени подове, които често се използват в къщи, и избора на материали, който се определя от вида на основата и вида на довършителните работи настилки. Описани са схеми и етапи на работа по подреждането на основата. След като прочетете статията, ще научите как да направите надеждна, издръжлива подова настилка с равна повърхност.

Основата е горната част на подовия кръг Източник belinastroy.ru

Видове

Най-често срещаната версия на основата в рамка или дървена къща(преминете на „черно“) - създаване на издръжлива подова настилка, поддържана от греди. Но за първия етаж е възможно и когато дървените трупи са монтирани върху под от стоманобетонна плоча върху лентова основа, върху плитка фундаментна плоча или бетонен подНа земята. Последните три варианта не се различават фундаментално една от друга, въпреки че във всички случаи методите за закрепване и хоризонтално изравняване на трупите са различни.

От себе си бетонна основаиздръжлив и надежден, тогава може да се счита за „основната“ част на пода на долния етаж (според регулаторната терминология SNiP 2.03.13-88). В този случай остава да се оборудва само „изравняващата“ част (мокра, суха или сглобяема замазка) и „междинната“ част (топло-, паро- и хидроизолация). И поставете финишното покритие върху изравняващата част.

Друг често срещан вариант са бетонни подове, положени върху земята Източник remontik.org

Дървен под: структура

Основата е само част от дървения под. Изработена е от кантирани дъски и листове от влагоустойчиви дървесни материали. Дебелината на подовата настилка (дъска или лист) и разположението на дървените трупи имат „директна“ връзка: по-малката дебелина означава по-малък интервал между циклите.

важно!Ако ние говорим заотносно дъската, тогава кога диагонално полагане(например в помещения със сложна геометрия) стъпката на изоставане трябва да бъде още по-малка. Освен това ъгълът между дъската и гредата трябва да бъде по-голям от 45°.

Подовата настилка е дървена горен слойпирога. Слой по слой цялата структура изглежда така:

Свързващо вещество. Не влияе на носещите свойства на пода, но действа като опора за изолационните материали.

Дебелината на обвивката трябва да е достатъчна, за да издържи теглото на изолацията Източник doma-na-veka.ru

Хидроизолация. Използват се материали тип мембрана. Те не пропускат водата, но позволяват на водните пари да се разяждат от изолацията, която след това излиза през вентилационните отвори в сутерена (цокла) на основата.

Топлоизолация. Обикновено това са рогозки от минерална вата, които за разлика от пенополистирола са незапалими материали.

Парна бариера. Има общо три вида. Фолиа с ограничена паропропускливост, които поддържат „баланс“ между преноса на влага от помещението в изолацията и от изолацията навън. Пароустойчивите филми са парна бариера, която почти напълно елиминира проникването в изолацията топъл въздухс водна пара. Фолиевите материали (рефлексни филми) са бариера срещу пара, която връща част от топлината обратно в помещението. И трите типа, както подобава на пароизолация, имат водоустойчиви свойства, които предпазват изолацията отгоре, от страната на помещението, от проникване на вода.

Подова настилка.

Многослоен шперплат лист за основа ще издържи на тежки натоварвания Източник yug-energo.ru

На нашия сайт можете да намерите контакти строителни фирмикоито предлагат услуга до ключ. Можете да общувате директно с представители, като посетите изложбата на къщи „Нискоетажна страна“.

Опции на устройството

Има две основни опции за подаване:

Под гредите. Недостатъкът на този метод е, че често няма достатъчно „място“ в сутерена на къщата за извършване на процедурата за закрепване. Предимството е, че почти целият обем между гредите може да се използва за изолация. Само при отразяване пароизолационни материали, трябва да оставите малка празнина между филма и настилката.

Закрепване към всяка греда, от двете страни на "отвора", черепни пръти - към тях се монтира пилене. Най-често срещаният и лесен за изпълнение метод. Недостатъкът е, че изолационният слой ще бъде по-малък от дебелината на черепния блок плюс облицовката.

Ето как изглежда етажният план с пилене към черепния блок Източник derevyannyydom.com

На върха на гредите. Недостатък - височината на трупите е избрана по-голяма от дебелината на изолацията. Като опция е възможно да се постави допълнителна контрарешетка върху дървените трупи за друг слой топлоизолация.

По принцип такова сложно таванно устройство е необходимо само за отопляема жилищна сграда. В градината или Вила сезонно пребиваванеможете да се ограничите само до дървен под без пилене и изолация, въпреки че в този случай трябва да се постави и хидроизолация, за да се предпази дървото от влага.

важно!всичко дървени елементи, от подаването до настилката, трябва да бъдат импрегнирани с антисептици и забавители на огъня. И след рязане и пробиване, краищата трябва да бъдат третирани отново с тези съединения с помощта на четка.

Противопожарната защита е задължителен етап при обработката на дървесина, работеща в екстремни условия Източник derevovdom.ru

Материални изисквания

За подова настилка обикновено се избира следните материали:

кантирана дъска;

водоустойчив шперплат;

ПДЧ или ПДЧ с водоустойчива обработка;

• плочи от циментови дървесни частици(DSP) или GVL.

Шперплатът е по-здрав поради многослойната си структура и е много по-тънък за подова настилка.

Описание на видеоклипа

Как да изберем листов материалза основата във видеото:

Класическа схема

Характеристика на класическата схема е значителното разстояние между гредите.

Обикновено стъпката на оформлението е 0,8-1 m и това се „отразява“ в избора на дебелина на дъската.

Ето как изглежда „мощен“ под от дървена къща Източник ukrasheniyedoma.com

Типичната подова структура изглежда така:

дървен материал със сечение 15x15 или 15x20 см;

черепен блок с напречно сечение 4х4 см;

подгъв с дъска с дебелина 2,0 см. (може и без кантове, но почистена от фалца) или шперплат с дебелина 1,5 см;

хидроизолация (пергамин, полимерна мембрана);

изолация (каменна вата) с дебелина не повече от 10 см - това е всичко, което позволява оставащият обем между гредите след монтиране на черепния блок с пилене;

парна бариера;

дъска с дебелина 4,5-5,0 см.

И сега този дизайн се използва, но вече не отговаря съвременни изискванияна термична защита. Затова върху гредите се монтира контрарешетка, между която се полага друг слой топлоизолация.

Друго предимство на този метод е, че разположението на трупите може да бъде намалено до 30-40 см, а подовите дъски могат да бъдат избрани с дебелина 20-24 мм.

Комплексна изолационна схема рамкова къщас двоен топлоизолационен контур на тавана и мрежа като подложка Източник obustroeno.com

Модерна схема за полагане на основата за дървена къщапо-напреднал и ви позволява да изолирате пода без допълнителни „надстройки“ под формата на контрарешетка:

Дъски, поставени на ръба. Фиксирани към гредата и, ако е необходимо, поддържани от междинни опори, те действат като трупи. Дебелината на дъската е 5 см, а ширината е най-малко 20 см. Стъпката на оформлението може да бъде направена 60 см (според ширината на ролките каменна вата), а по отношение на потреблението на дървесина за греди тази опция е по-икономична от класическата схема.

Полимер (мрежа)за поддържане на хидроизолация и изолация.

Вятърно и хидроизолационно фолиотип мембрана. Позволява излишната влага да се изпари, предпазва изолацията от проникване на вода и атмосферни влияния на влакната.

Каменна ватапод формата на полутвърди рогозки с дебелина 20 cm.

Парна бариера.

Подова настилкаот дъски с дебелина 36 мм.

Единственият недостатък модерна схема- лоша стабилност на забавяне. Това се дължи на голямата разлика между ширината (носещата част) и височината. За да се осигури стабилността на конструкцията, се използват допълнителни напречни скоби, които „свързват“ трупите един към друг и към рамката (решетката).

Типичен таван на първия етаж на рамкова къща, изработена от дъски на „ръба“ Източник stranapap.ru

Предимствата на схемата са очевидни - спестяване на дървен материал (в еквивалент на „обем“) и проста схемаизолация в един слой.

Под на втория етаж (мансарда) или студен таван

Под дървен подНа първия етаж няма дневни, така че за облицовка могат да се използват „прости“ материали без довършителни или декоративни повърхностни обработки. Междуетажен таванДъното се подгъва с рендосана дъска или дъска.

И въпреки че не се изисква изолация на пода между топъл под, минерална ватаположени между гредите. В този подов пай той действа като звукоизолация. В идеалния случай трябва да използвате акустична вата. Тя се различава от обикновената по своята „хаотична” влакнеста структура. Но могат да се полагат и топлоизолационни модификации - при еднаква дебелина и плътност техният коефициент на звукопоглъщане е само с 10-15% по-нисък от този на акустичните.

Таванът на студено таванско помещение трябва да бъде изолиран.

Монтажът на студен тавански таван започва с поставянето на парна бариера Източник legkovmeste.ru

И тъй като в нискоетажна сграда се използва дори „необитаван“ таван, изолацията трябва да бъде покрита с подова настилка (но без допълнително довършване).

Диаграмата на тавана на студено таванско помещение изглежда така (отдолу нагоре):

окачен таван на основния топъл под;

пароизолация, положена в непрекъснат и непрекъснат слой с уплътнителна лента по целия периметър на тавана;

изолация между гредите (лаг);

мембранна хидроизолация, положена върху повърхността на каменна вата;

дистанционна лента, натъпкана върху гредите, осигуряваща вентилационна междина;

тавански под.

важно!Структурата слой по слой не отразява последователността на инсталиране. На първия етап пароизолационният филм е прикрепен към дъното на подовите греди. А отгоре върху гредите е монтиран блок, към който е прикрепена обвивката за окачения таван. Ако първо подгънете дъските, филмът ще трябва да се постави върху гредите. В този случай водната пара ще проникне в дървото, но няма да има къде да ерозира, което ще доведе до намокряне на гредите на пода и ще създаде условия за тяхното гниене.

Подова настилка под плочки

Технологията за това как правилно да се направи основата на дървена къща за полагане на плочки има свои собствени характеристики, ако за подовата настилка е избрана дъска.

Плочките в дървена къща в някои стаи са просто необходими поради естеството на тяхното използване Източник et.aviarydecor.com

За разлика от дървото керамични плочкине променя линейните си размери при промени в нивата на влажност. Освен това дървото реагира различно на такива разлики в посоките по протежение и напречно на влакната. И за да се компенсират тези промени, върху дъските трябва да се постави слой "амортисьор".

Като горен слой на изравняващата част на подовата настилка изберете шперплат или влагоустойчив гипсокартон. Въпреки че шперплатът е изработен от дърво, той не променя линейните си размери поради многослойната си структура с многопосочно подреждане на влакната във всеки слой. Но трябва да вземем предвид, че и двата материала са подложени на деформация при продължителен контакт с вода или когато се използват в помещение с „мокър“ режим. И в такива зони, преди да поставите плочките, трябва да направите още един хидроизолационен слой.

Плоча

Ако дървена къща стои върху плоча (фундамент или таван върху тухлен цокъл), тогава подът на първия етаж е оборудван със замазка. В този случай се използват същите технологии като в каменните къщи.

Върху солидна основа трупите могат дори да се монтират върху точкови регулируеми опори Източник pinterest.it

Дори за монтиране на дървена подова настилка има избор между по-широк списък от методи:

монтаж на трупи върху стойки върху бетонна основа без фиксиране към основата и носещи стени(плаващ под);

монтаж на трупи върху регулируеми опори;

монтаж на регулируем шперплат.

Описание на видеоклипа

Етапи на инсталиране на подова настилка в това видео:

Това може да е интересно! В статията на следната връзка прочетете за.

Заключение

Познаването на характеристиките на технологиите и материалите помага да се ориентирате правилно при избора на типа подова настилка, тъй като повечето готови проектипроектиран с възможност за свързване към различни видове основи. В някои случаи можете дори да избегнете ненужни разходи за материали и плащане за „допълнителна“ работа. Но това е възможно само когато непрофесионалисти или безскрупулни изпълнители участват в проектирането и извършването на работи по подреждането на основата и свързването й с условията на обекта. Ето защо е по-добре, когато цялата работа от „нулата“ се извършва от фирмата, автор на проекта, или също така извършва надзор на дизайна.

Преди да започнете да полагате крайното покритие, трябва да се погрижите за грубото покритие. Това правило никога не трябва да се пренебрегва, защото в противен случай рискувате целия си ремонт. Преустройството на настилката и самите подове ще изисква още повече усилия, разходи и време. В допълнение, такова сложно събитие може да причини щети на целия интериор на апартамент или къща. Така че експертите препоръчват да разгледате внимателно проблема с основата веднъж и да го забравите за много години.

Има два основни начина за създаване на основа, които се разделят според метода и използваните материали: мокър и сух. За мокро се използва бетон или керамзит, а за сухо се използва монтаж върху греди.

Направи си сам бетонен под

Тази опция е особено популярна в стандартните градски апартаменти, но при желание може да се използва и за обзавеждане на частен дом. Единственият въпрос е основата.

Първо трябва да създадете висококачествена хидроизолация. Това може да стане с помощта на специален филм с повишена якост. Ако говорим за ремонт в апартамент на втория и по-високите етажи, препоръчваме да обърнете специално внимание на изолацията. Вашите манипулации с пода могат да причинят течове и да повлияят на ремонта на съседите отдолу. Така че бъдете много внимателни, когато инсталирате филма. По периметъра на апартамента трябва да се допълни с penoflex с дебелина 0,5 - 1 сантиметър.

Следващият слой на основата е отговорен за топлоизолацията на помещението. Преди това полистироловата пяна се използваше предимно като материал, но наскоро пенофол, състоящ се от два слоя наведнъж, с много добри характеристики. Слоят от фолио отразява топлината и я предпазва от излизане от помещението, а самата полиетиленова пяна е отговорна за топлоизолацията. Какъвто и материал да изберете, той също трябва да бъде покрит със слой хидроизолационен филм.

Следващият важен етап е изливането на пода с бетон или бетонна експандирана глина. Но не можете просто да излеете разтвора върху бъдещия под. Работата е там, че този слой няма да може да се изравни. Ето защо преди изливането се монтират специални маяци, които ще станат основа за изравняване на пода. Всички маяци трябва да бъдат инсталирани на ниво. Само в този случай ще можете да получите красива и гладка подова настилка.

Ако искате да увеличите звукоизолацията, както и топлоизолацията, обърнете внимание на бетонната експандирана глина. Този материал има отлични свойства и превъзхожда конвенционалния бетон в много отношения.

След като смесите разтвора и го разпределите по пода, внимателно го изравнете с помощта на правилото, като поставите инструмента върху маяците. Отстранете излишния разтвор, след което оставете покритието, докато изсъхне напълно. Вашият под е готов.

Направи си сам дървена основа

За да направите подова настилка от дърво, ще ви е необходима някаква основа. Ако къщата вече има бетон, тогава върху нея могат да се поставят и трупи. Просто се уверете, че бетонна замазкаравно и без денивелация. В противен случай подът ви ще се окаже крив и ще скърца. Експертите не препоръчват използването на дървени блокове като опора за греди във вдлъбнатините. Проблемът е, че с течение на времето дървото ще се свие и гредите ще загубят своята стабилност. И вашите подове ще провиснат и скърцат.

За да избегнете това, трябва да внимавате подготвителен етап. Така че, като начало, бетонната основа се изравнява с помощта на малък слой замазка. Количеството разтвор се определя от разликата във височината на помещението. След това оставете получената основа, докато разтворът изсъхне напълно.

Следващата точка е полагането на хидроизолационния филм, всички фуги на който трябва да бъдат залепени. Отгоре, на мястото, където ще бъдат положени трупите, полагаме специален шумоизолиращ слой. Обикновено се използва разпенен полиетилен или корков материал. Без този слой подовете във вашия дом ще вдигат шум при всяка стъпка.

Сега е време да се справите с лаговете. Но за това ще ви трябва дървен материал. Професионалистите препоръчват да не спестявате греди и да използвате кантирани дъски Високо качество. Монтажът ще ви отнеме много по-малко време и усилия, а собствената ви подова настилка ще стане много по-ефектна и по-бърза. За да инсталирате основата, ще ви трябва също кантирана дъска 25 mm x 100 mm. Може да се използва не само за монтаж на греди, но и за монтаж на покривни обшивки и други общи строителни работи.

Самите трупи се монтират върху предварително подготвена основа, така че слоят звукоизолираща облицовка да е строго под тях. Височината и наклонът на гредите трябва да се проверят с нивелир.

Сега те трябва да бъдат прикрепени към основата на пода с помощта на ъгли, така че трупите да не се движат никъде и да служат като основа за следващия слой.

Веднага след като всички трупи са здраво фиксирани, между тях се полага изолация. При никакви обстоятелства не трябва да влиза в самите трупи, а само да заема всичко свободно пространствомежду тях.

Полага се върху гредите летваили шперплат. Ето как ще изглежда самата подова настилка. Работата с шперплат е много по-лесна, но има известен недостатък - сравнително висока цена. Подова дъска със същото качество ще струва по-малко, но монтажът ще изисква повече усилия и повече време.

Дебелината на шперплатовия лист трябва да бъде най-малко 22 милиметра, в противен случай вашият под ще провисне под тежестта на човек. В допълнение, разпределението на мебелите в апартамент или къща може да доведе до промяна в топографията на подовата настилка. Експертите препоръчват да използвате по-дебел шперплат, ако планирате да поставите тежки предмети в стаята: гардероб, хладилник, бюфет с голяма сумаястия и др.

Листовете шперплат трябва да се поставят в шахматна дъска, за да се предотврати подравняването на фугите. Завийте шперплата към гредите с помощта на самонарезни винтове, като не забравяте да оставите разстояние от 2-3 сантиметра от стената за свиване и вентилация.

Основата е необходима като надеждна основа за монтаж различни покрития– паркет, ламинат и други материали. Много зависи от качеството на подовата настилка: скърцане при ходене, експлоатационен живот, влажност и температура в къщата. Създаването на подова настилка на етапа на изграждане на къща се различава от същата операция, която се извършва по време на ремонт чрез метода на закрепване на гредите. В тази статия ще говорим за всички етапи на създаване на подова настилка в дървена къща, така че можете да направите тази работа сами.

Методи за монтаж

Всички подове могат да бъдат разделени според метода на закрепване носеща конструкция:

• прикрепен към стени;
• монтиран върху бетонна основа;
• монтиран на земята;
• комбинирани.

Закрепването на носещите конструкции на подовата настилка към стените е най-търсено в къщи, монтирани на винтове, колони и лента основа. Повече подробности за различни видовеоснови, прочетете статията -. Този метод на закрепване ви позволява да създадете твърда носеща рамкаетаж, но изисква много консумация на дърва. Най-популярните методи за монтаж са използването на ъгли и в изрязан жлеб. Първият метод е по-прост, но по-малко надежден, вторият метод е по-надежден, но включва рязане през една от короните.

Когато монтирате под върху бетонна основа, използвайте различни опори, които ви позволяват да повдигнете трупите над бетона. Тухлените пиедестали се използват като опори и метални закопчалки. Възможно е също така трупите да се поставят директно върху бетон, но в този случай ще е необходимо да се извърши много висококачествена хидроизолация. В някои дървени къщи подовите опори са монтирани на земята. В този случай като опори са изградени тухлени пиедестали. Комбинираният метод за закрепване на носещата конструкция на пода включва използването на описаните по-горе методи във всяка комбинация.

Подово проектиране

Основата на подовата настилка са дървените трупи, от които е сглобена носещата конструкция. В повечето случаи трупите се полагат в един ред, но има и изключения. Ако не е възможно да се използва дъска с достатъчна ширина и дебелина, тогава носещата конструкция се прави двуредова, като редовете се поставят перпендикулярно един на друг. Също така използвам този дизайн, ако дъските за подова обшивка трябва да се положат напречно на помещението и за това е необходимо гредоредът да се постави по дължина, което увеличава изискванията за ширина и дебелина на дъските. Полагането на перпендикулярни опори под горните греди намалява изискванията за ширина и дебелина на дъската. Върху носещата конструкция се полага груба настилка от нарязани, рендосани или профилирани дъски. Тази настилка не само създава платформа за полагане на покритието (готов под), но също така служи като допълнителен елементвръзки на носещата конструкция.

Инструменти за работа

Независимо дали поставяте подови настилки в нов дом или ремонтирате стар, ще ви трябват различни инструменти, като например:

• бензинов или електрически трион;
• мозайката;
• брадва;
• длета;
• отвертка;
• пробивна машина;
• шлифовъчна машина;
• чук;
• ниво;
• обикновен молив;
• рулетка.

Монтаж на основата на етапа на изграждане на стените

Най-лесният начин е да направите подова настилка по време на строителството на къщата. За да направите това, е необходимо да изрежете проходни или непроходни канали в дървения материал или трупите на съответните корони, в които след това ще бъдат положени трупите. Оптимално разстояниемежду трупите - 60–80 см. Ако дебелината на дъската, с която ще бъдат зашити трупите, надвишава 30 мм, тогава разстоянието между трупите може да се увеличи до 90–100 см. Поставете трупите през стаята. Ако ширината на помещението надвишава 4 метра, тогава е препоръчително да инсталирате поне една опора под всеки труп или да увеличите дебелината и ширината на трупа с 1–2 см. Можете също да използвате дървен материал с напречно сечение 150x150 мм. Това ще намали вероятността от провисване и скърцане на пода.

След като изберете дъска или дървен материал за създаване на изоставане, измерете ширината му и маркирайте съответната корона за рязане на канали. Ако стената е направена от профилиран или ламиниран дървен материал, чиято ширина е равна на ширината на трупа, след това изрежете цялата греда, изрязвайки парчета от нея, за да пасне на размера на трупа. Ако стената е направена от нарязан или рендосван дървен материал, тогава изрежете жлеб ¾ от ширината и дебелината. В края на краищата короните, направени от такъв дървен материал, не са свързани в ключалка, така че чрез рязане на дървения материал ще нарушите структурата на стената.

Ако не искате лаговете да се развалят външен видкъщи, изработени от профилиран или ламиниран дървен материал, след което изрежете същите жлебове като на нарязания дървен материал.

След като подготвите жлебовете, изрежете трупите по дължина. Ако е необходимо, изрежете ключалка на гредите, за да съответства на жлеба в стената. След това покрийте гредите и изрезите в стените със защитните вещества, които планирате да използвате в дома си. Прочетете повече за това. След като импрегнирането изсъхне, поставете гредите в стената и проверете тяхната хоризонталност с помощта на нивелир и дълга права лента. Ако някоя греда стърчи над другите, подрежете я, ако, напротив, е по-ниска от останалите, поставете нещо под нея. Незабавно сменете крив, усукан или напукан гредоред с нормален.. Ако изрежете гредите, за да създадете замък, тогава, за да увеличите здравината на къщата, монтирайте опорна дъска под гредите, която ще поеме тежестта на пода. Прикрепете тази дъска към стената с помощта на пирони или самонарезни винтове. Вместо дъски можете да използвате стоманени и алуминиеви ъгли, които се продават във всеки строителен магазин. Прикрепете тези ъгли към стената с помощта на дебели дълги винтове и към гредите с помощта на болтове, шайби и гайки.

След като всички греди са положени, нивелирани и закрепени, монтирайте следващия венец, след което ги покрийте с избраната дъска. Подовата настилка на перо е за предпочитане, защото през нея има по-малко топлинни загуби. Ако изолирате пода, първо извършете всички изолационни работи, след което го зашийте с дъска. Поставете дъската по такъв начин, че разстоянието между покритието и стените да е 1-2 cm, това е необходимо, за да се компенсира разширението на покритието поради абсорбиране на влага. Освен това не натискайте облицовъчните плочи докрай една към друга, оставяйки 1–2 mm между тях, което ще избегне издуването на пода поради издуването на плочите. За да закрепите покривните дъски към гредите, използвайте самонарезни винтове с дължина 70–120 mm. Ако не можете да завиете самонарезен винт с тази дължина, първо пробийте водещ отвор с диаметър 1,5–2 mm.

Смяна на стар под в дървена къща

Ако старото дюшеме е изгнило или решите да го смените по някаква причина, отстранете готовия под и подовата настилка, това ще ви позволи да оцените състоянието на гредите и стените. Ако старите греди са повредени, отстранете ги напълно, като ги изрежете наравно със стената. Проверете короната, където са изрязани гредите; може да се наложи да се поправи или смени. Ако короната е наред, шлайфайте я с шлифовъчна машина и я покрийте с защитни съединения. Също така третирайте гредите и подовите плочи със защитни съединения.

За да научите как да направите това, прочетете материала за. Маркирайте местата за монтаж на гредите на стената и начертайте линия по дъното им. В долната част, близо до тази линия, прикрепете опорна дъска, върху която ще поставите трупите. Поставете най-външните трупи на разстояние 10–15 cm от стените, останалите трупи на разстояние 60–100 cm едно от друго (в зависимост от дебелината на покривните дъски). След като монтирате гредореда, фиксирайте го с ъгъл, както е описано в предишния раздел, или го подпрете от двете страни с издатини, направени от остатъци от опорната дъска или гредореда. Тази фиксация надеждно ще закрепи трупите и ще предотврати скърцане. След това покрийте подовата настилка с дъски, както е описано по-горе.

Подова настилка с опори на земята или бетон

Разликата между този под и описаните по-горе е, че основното натоварване пада не върху стените, а върху земята или бетона. Това важи за стари къщи и за надградени сгради плоча основа. Ако сменяте пода, отстранете старите дъски и почистете и ремонтирайте стените, както е описано в предишния раздел. След това определете къде ще бъдат монтирани гредите и къде ще стоят опорните пиедестали. Ако поставите шкафовете на земята, тогава изкопайте основа за тях, квадратна или правоъгълна дупка с напречно сечение 1x1 метър и дълбочина 20 сантиметра. Уплътнете дъното на ямата и изсипете върху него слой пясък с дебелина 5 см. Отгоре изсипете слой от натрошен камък с дебелина 5 см, след това изсипете стоманобетонна подложка с дебелина 10 см. След 5-7 дни поставете тухлена опора върху тази възглавница циментов разтвор. Височината на подпората трябва да бъде такава, че между нея и долната страна на трупа да има разстояние от 1-2 см. Горната част на опорния постамент е покрита с битум и покривен филц, за да се осигури хидроизолация на дънера. След това трупите се монтират, както е описано в предишния раздел, след което между опорите и трупите се вкарват клинове или дистанционни елементи с необходимата дебелина, които ще повдигнат трупа с части от милиметър. Покриването на дървените трупи с подови дъски се извършва по същия начин, както е описано по-горе.

Изолация на пода в дървена къща

Затопляне – задължителен елементсъздаване на подова настилка във всяка дървена къща. Изолацията намалява загубата на топлина в дома и повишава комфорта на обитаване в него. Без изолация дървеният под губи половината от себе си положителни качества. Подробности различни методиизолацията на подовата настилка в дървена къща е описана в статията -. Не пренебрегвайте тази процедура, благодарение на която ще можете да ходите из къщата през зимата дори боси.

Всеки знае, че не е възможно да се живее пълноценно в апартамент или къща без обзаведен под. Просто е необходимо. Струва ли си да го направите в дървена къща?Това е въпрос, който тревожи мнозина. Тяхната логика се свежда до факта, че защо да харчите пари за допълнителна подова настилка, може би е по-лесно просто да поставите завършен под веднага. Тук всичко е двусмислено.

Можете, разбира се, да минете с чист, но вземете надежден и красиво покритиев този случай няма да работи. Но основното, с което един под трябва да се отличава, е надеждността, здравината, Гладка повърхност, както и някои други параметри, които са изключително трудни за постигане без основа. Смяната на готовия под всяка година, ако няма груб под, е недопустим лукс.

Снимка: подова настилка в дървена къща

Основен под - какво е това?

Основата е специална основа за готов под, която образува плоска хоризонтална равнина за него. Основата осигурява разпределението на натоварването, което действа върху подовата настилка.

В дървена къща подът може да бъде направен по няколко начина:

• дървени на гредоред;
• подови настилки от шперплат;
• изливане на бетон.

Дървен под на гредоред

В дървена къща монтирането на подова настилка върху греди практически не се различава от монтирането й в монолитна или тухлени къщи. Основната разлика е в закрепването на лаговете.

Обща схемаустройства

Закрепване на дневника

Подовите греди не трябва да се закрепват към дървена стенаи не е нужно да се блъскате в него. Препоръчително е да закрепите трупите към основата или решетката на основата, като се отдръпнете от стената на няколко сантиметра. В същото време разстоянието на опората, която пада върху основата, трябва да се поддържа най-малко 10 см от двете страни на трупа.

Дървените трупи са прикрепени към основата

Преди да поставите трупите върху основата, трябва да поставите долната рамка, изработена от дълги тънки дъски, към които ще бъдат закрепени трупите с помощта на метални котви (ъгли).

Дървените трупи не трябва да бъдат здраво закрепени към рамката - те трябва само да бъдат фиксирани, така че да не се движат, докато полагат други слоеве на подовата настилка. Създадената конструкция ще има разстояние от няколко сантиметра от всяка стена, където може да се монтира тънка изолация.

Необходима е хидроизолация на трупи

Ако разстоянието до основата е по-малко от 10 см, тогава е по-добре да се блъснете в стените, но ще трябва първо да поставите трупите върху основата и след това да прикрепите към тях дървен труп или дървен материал. Измерете контура на изреза и след това изрежете необходимите жлебове в дървото с размерите, необходими за опорното разстояние (за последващо разширяване на изоставането трябва да се добавят приблизително 2 cm).

Не трябва да забравяме, че полагането на греди и греди се извършва върху цокъла или решетката само след полагането на хидроизолационния слой.

Дървените трупи са прикрепени към фундаментната скара

Стандартната стъпка между лаговете е 40-60 см. Изборът му обаче зависи от ширината на изолацията, както и от директното натоварване. Напречното сечение на трупа също се избира от текущото натоварване. За леко сечение изберете 15×10 см, за средно – 15×15 см, за тежко – 15×20 см.

Ако гредата има малко напречно сечение и натоварването е значително, тогава тя трябва да бъде поставена на разстояние 30-40 см - това е доста оптимален вариант.

Монтаж на подова настилка върху гредоред

След приключване на монтажа на гредоредите се извършва стандартният монтаж на пода върху гредоредите. Изглежда така:

Между изолацията и подовата настилка трябва да се остави вентилационна междина.

важно!Дъските, прътите и гредите трябва да се третират с антисептик, за да се предпазят от излагане на различни гъбички и насекоми.

Подова настилка от шперплат

Подът от шперплат ще служи надеждно дълго време. Има висока якост. Шперплатът може да се използва дори за окончателното подово покритие, тъй като ако е внимателно шлайфан и лакиран, ще изглежда доста благородно. Но по-често се използва като основа за покриване на ламинат, паркет и линолеум.

Полагане на шперплат върху стар под

Шперплатът може да бъде положен:

1. На циментова основа, но е необходимо основата да е равна и хоризонтална или да се използват регулиращи стълбове.
2. Закрепване върху трупи. Тук трудността е в поставянето на гредоредите, за да се гарантира, че фугите на листовете падат върху тях. Дървените трупи трябва да бъдат разположени така, че горната им повърхност да осигурява една хоризонтална равнина. Информационните кабели са скрити в гредоред, поставена е изолация и звукоизолация.

Полагане на шперплат върху греди

важно!При полагане на шперплат в един слой е необходимо дебелината му да бъде най-малко 15 mm, ако е в два слоя, тогава трябва да изберете най-малко 9 mm за слоя.

Преди окончателното монтиране на шперплат, целият прах и отломки трябва да бъдат отстранени от основата. Препоръчително е също така да се извърши грундиране, тоест да се третира със специален грунд.

Подът е подготвена основа за финишното покритие: ламинат, линолеум, паркет. Основата може да бъде дървена или бетонна.

Предимства на дървения под:

• екологичност;
• топлоизолация;
• добра дишаемост.

Недостатъкът на грубия дървен под е, че тази конструкция не се съпротивлява добре висока влажност. Следователно дървените трупи не могат да се монтират в бани и парни бани.

Бетонната замазка също има своите предимства:

• издръжливост;
• шумоизолация;
• висока якост;
• устойчивост на влага, изгаряне и химическа атака;
• бърз монтаж и достъпна цена.

Недостатъкът на замазката е нейният студена повърхност. Такъв под трябва да бъде изолиран.

Независимо от избора на подова настилка, технологията за изпълнение на двата дизайна е трудоемка и изисква внимателна работа.

Направи си сам под от дървен материал

Изработването на дървен под има своя собствена технология:

1. Подготовка на дървесина.
2. Подреждане на обшивката.
3. Полагане на изолация.

Дървесината от втори или трети клас може да се използва като подови греди. Тези страни на гредите, върху които ще се полага настилката, трябва да бъдат изравнени.

Можете да инсталирате трупи по два начина: на пода или на основата.

Според първия метод е необходимо да се поставят трупите долна облицовкаи направете жлебове в тях на местата, където ще лежат трупите на горната облицовка. Дълбочината на жлебовете е равна на ширината на горните греди.

Сбруята трябва да е здраво монтирана. За да направите това, направете тухлени колони, които ще служат като опора за трупите.

Монтажът на колони се извършва на начална фазаподова настилка. Този дизайнсъщо има името " колонна основа" Технологията е следната:

1. По линията на таваните се изкопават дупки на еднакво разстояние една от друга. Размер на ямата: 20x20x40 мм.
2. На дъното се изсипват слоеве чакъл и пясък, като се уплътняват добре. След това поставете армировъчната мрежа.
3. Дупките са запълнени пясъчно-циментов разтвор. Циментът, пясъкът и водата се вземат съответно в следните части: 1: 3: 0,5.
4. Върху втвърдения бетон се полага покривен филц.
5. Изградени са тухлени колони.

Разстоянието между трупите зависи от дебелината на дървения материал: колкото по-тънък е дървеният материал, толкова по-близо са разположени трупите. Положените греди трябва да бъдат закрепени един към друг.

Инсталирането на труп „в основата“ включва отстраняване на горния слой на почвата и запълване на повърхността с малък натрошен камък. Върху получената основа се полагат припокриващи се трупи, както в предишната версия.

На долната основа се полага хидроизолационен филм, а отгоре се полага слой изолация.

На този етап е необходимо да се вземе решение за завършващото покритие. Ако е листно ПДЧ материал, тогава преди полагането се препоръчва да се направи обшивка от напречни пръти, които са закрепени към опорите.

Листовете подови настилки се полагат върху обшивката, така че ставите им да са разположени в центъра на преградите.

Връщане към съдържанието

Основа на бетонна конструкция

При изливане на подова настилка се допускат несъвършенства и неравности.

Целта на грубата замазка е да изравни големи разлики във височината на повърхността и да създаде основа за завършващата замазка.

Инструкциите стъпка по стъпка изглеждат така:

1. Определете разликите в неравностите и инсталирайте маяци.
2. Подгответе основата.
3. Пригответе циментова смес и изсипете пода.
4. Следете състоянието на замазката.

Първо, трябва да почистите повърхността от отломки и да използвате ниво, за да определите височината на замазката.

Купчините служат като маяци циментова смеснеобходимата височина, на която да се положи метален профил. Водачите са закрепени с хоросан. Височината на профилите е нивото на бъдещата замазка.

За добра адхезия на грубата замазка към основата, тя трябва да бъде подготвена. Първо, трябва да запечатате всички големи вдлъбнатини и пукнатини с хоросан. След това повърхността се грундира, за да се подобри адхезията на бетона към основната повърхност.

Всички проводници ще бъдат вградени в замазката. Но преди изливането всички комуникации трябва да бъдат обвити с изолационен материал и закрепени към основата с помощта на дюбели.

По периметъра на помещението е необходимо да се залепи амортисьорна лента, която компенсира деформацията на замазката.

За приготвяне на разтвора се вземат цимент и пясък в съотношение 1:3. Водата се добавя към сместа постепенно до получаване на консистенция на заквасена сметана. Приблизително консумацията на вода е 0,5 kg на 1 kg циментово-пясъчна смес.

Необходими инструменти за приготвяне на разтвора и изливане на замазката:

• лопата;
• контейнер за разтвор или електрически бетонобъркачка;
• кофи;
• работно облекло.

Разтворът се излива между маяците и ламелите, обикновено се разпределя. Ако се образуват кухини, тогава сместа се добавя към тези места и се изравнява отново.

Циментовата смес трябва да се приготвя на малки порции, тъй като разтворът се втвърдява бързо. Препоръчително е пода да се напълни за един ден, така че повърхността да е равномерна.

При изсъхване замазката може да се свие. За да предотвратите това, трябва да вземете следните мерки:

1. През първите 3 дни не можете да ходите по замазката.
2. Избягвайте течения и пряка слънчева светлина в стаята.
3. На следващия ден след изливането замазката трябва да бъде покрита с филм.

Добрата подова настилка е ключът здрава конструкцияцялата стая. Висококачествен монтажи стриктното спазване на технологията ще позволи на основата да служи в продължение на много десетилетия.