≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Подова дъска или шперплат, което е по-добре. Вижте пълната версия : Дъски или шперплат за подове върху дървени греди? Предимства и недостатъци

Сухата сглобяема подова замазка най-често се изработва от листове шперплат. Смята се, че това е идеална основа за всеки тип подово покритие, включително линолеум, ламинат, килим и дори керамични плочки. Висококачественият и издръжлив под от шперплат върху трупи изисква внимание към нюансите и спазването на основните правила, посочени в SNiP.

Шперплатът е многослойна дървесина- листов материал, който се изработва чрез кръстосано залепване на нечетен брой пластове белен фурнир. За производството най-често се използват суровини от бреза или иглолистни видове от технически клас, по-рядко - дъб, бук, липа и др.

Предимства на шперплата:

• Високо механична силана всяко натоварване;
• сравнително малко тегло;
• нисък коефициент на топлопроводимост;
• приемливо ниво на влажност (8–12%), което позволява използването на някои видове шперплат във влажни и неотопляеми помещения: кухни, бани, балкони, лоджии и др.;
• приложение в комбинация със системи "топли подове" от воден и инфрачервен тип.

Недостатъкът на листовия материал е, че за производството му се използват лепилни състави, които не са безопасни за човешкото здраве. По правило продуктите получават емисионен клас най-малко E1.

Продуктите от шперплат се класифицират според следните критерии:

Обхват на приложение, обхват на прилагане.

Сферите на приложение на листовия материал са безкрайни – от строителството до електротехниката. Но за оформянето на сглобяема замазка или завършен под се препоръчва използването на структурни и строителни разновидности.

Марк.

Тази настройка се определя от вида на лепилен състав. Разгледайте три основни типа:

• FSF (шперплат, залепен със смола фенол-формалдехидно лепило). Продуктът се счита за устойчив на влага, използва се за довършване на помещения с нормални и високи нива на влажност.
• FC (шперплат, залепен с урея-формалдехидно лепило). Отнася се за продукти със средна устойчивост на влага, препоръчва се за използване в сухи помещения.
• FBA (плоча върху албумин - казеинлепило). Позициониран като материал с ограничена устойчивост на влага.

Вид.

Съгласно GOST 3916.1–96 продуктите се различават по броя на допустимите дефекти и недостатъци в дървесината, както и брака, направен по време на обработката. Има пет нива на качество:

• E - екстра или елит. Продуктът е изработен от дъб, елша, бреза и други видове, има идеално гладка, гладка повърхност, няма и най-малки дефекти. Допуска се леко отклонение в структурата на дървесината от произволен тип.
• Възможни са I - pin и здрави светли или тъмни възли - не повече от 3-5 бр. на квадратен метър повърхност. Слотове (с изключение на затворени пукнатини) и други видове брак са изключени.
• II - допускат се здрави, частично сраснали, несвързани и падащи чепове с диаметър до 6 mm, дървени вложки и отворени пукнатини с дължина до 200 mm и ширина не повече от 2 mm.
• III - има: а) дупки от червеи и дупки от паднали чепове с диаметър до 6 mm в количество не повече от 10 бр. на 1 m² площ; б) отворени пукнатини с дължина 300–600 mm и ширина до 5 mm (при условие че са запечатани с пълнители или уплътнители); в) вдлъбнатини и миди.
• IV - повърхност с всякакви дефекти: от враснали и паднали възли без ограничение на броя до дефекти по ръбовете с дълбочина до 5 мм.

За подова настилка върху дървени трупи като правило се използва листов материал от 1–4 клас на качество. Моля, обърнете внимание: шперплатът обикновено е двойно маркиран, като 1/2 или 2/2. Съответства на степента на всяка страна. Това означава, че продукт от клас 1/3 се характеризира с факта, че на една повърхност е присвоена категория 1, а на втората - 3.

Естеството на обработката.

Шлифован и нешлифован шперплат.

Шперплатовите плоскости са шлифовани или нешлифовани. Маркирани:

• Ш1 - обработва се само от едната страна.
• Ш2 - полирани от двете страни.
• NS - неполиран.

Полагането на пода по дървените трупи се извършва с помощта на плочи от всякакъв вид. Но здравият разум подсказва, че е по-добре да използвате продукти, които са шлифовани поне от едната страна. Това ще създаде най-равен и гладък под за монтаж на линолеум, ламинат и др.

Размери.

Дължината на шперплатовите листове може да достигне 6 м, ширината е 3 м, а дебелината започва от 3 мм. За груба и довършителна работа хоризонтални основиприложен материал:

• 1525x1525 - най-често използваният размер за пода от гредоред. Количеството отпадъци е малко, лесно се транспортира.
• 1210x2440 - за изравняване на основи в многоетажни сгради стандартна серияс продълговати стаи.
• 500x3000 - удобно в многоетажни или търговски нови сгради, където се прилага принципът на ателие или свободно планиране.

Оптималната дебелина на шперплата за пода по дължината на дървените трупи зависи от вида на сглобяемата замазка и нивото на натоварване. Ако се планира да се монтира на два слоя, тогава е по-добре да изберете продукти с напречно сечение 8–12 mm, а за еднослоен монтаж - 8–22 mm.

Лаги и крепежни елементи

Съгласно SNiP 3.04.01-87 (SP 71.13330.2017) се използват "Изолационни и довършителни покрития" за оформяне на пода по дължината на трупите дървена гредасушене в камера, влажност 12–18%, без пукнатини, кора и следи от гниене. В този случай дължината на съединените опори трябва да бъде най-малко 2 m, дебелината - от 40 mm, а ширината - 80-100 mm.

Въпреки че много експерти препоръчват закупуването на летви със съотношение на страните 1:1,5 и 1:2, на практика най-често се използват трупи с размери 50x40, 50x50, 50x70 и повече. Освен това височината на носещите елементи зависи от различни параметри: нивото на натоварване, сечението на използваната изолация, максималната височина на пода и дори личните предпочитания на клиента. универсални препоръкиНе, компонентите се избират във всеки случай поотделно.

За подреждане носеща рамкав апартаменти и частни къщи се изисква най-равномерният, издръжлив дървен материал от евтини видове: бор, смърч. Ако финансите позволяват, тогава можете да закупите продукти от лиственица, трепетлика и елша, които са устойчиви на промени в влагата.

Не забравяйте това дървени елементиконструкциите нямат висока биостабилност. Следователно те трябва да бъдат третирани с фунгицидни и хидрофобни средства. Това значително ще увеличи живота на цялата подова конструкция.

Би било полезно да се споменат елементите на облицовката под трупите. Строителните норми не препоръчват използването на дървени клинове и издатини поради факта, че материалът лесно променя формата си с промени във влажността. При монтаж върху бетонен или дъсчен под, минерална замазка или точкови подпори под греда е по-добре да се поставят ленти от фазер.

На практика много майстори предпочитат да полагат на пода парчета OSB, ПДЧ, MDF или влагоустойчив шперплат. Минималният размер на облицовката трябва да бъде 10x10 cm или 10x15 cm, интервалът между тях трябва да бъде най-малко 30 cm.

Полагане на изоставането върху залепени облицовки от шперплат.

Като алтернатива, нечувствителна към влага, можете да използвате специална опора и крепежни елементи с антикорозионно покритие, предназначени за монтаж на регулируеми подове.

Помислете за друг важен компонент на подовата конструкция - хардуер. В допълнение към изоставането ще ви трябват крепежни елементи за фиксирането им към основата, както и за закрепване на шперплат към рамката. Това могат да бъдат котви, гвоздеи, универсални или самонарезни винтове, метални ъгли и др.

Гамата от крепежни елементи е огромна. За фиксиране на подложки или директно към изоставането бетонна основанай-често се използват дюбели - пирони с резба с диаметър най-малко 6 mm или метални анкери от механичен тип. Първите са по-евтини, но вторите осигуряват по-надеждно и трайно фиксиране на релсите към основата.

Пример за фиксиране на изоставане към пода с ъгли.

Анкерните крепежни елементи за бетон и тухла са изработени от висококачествени сплави - месинг, неръждаема стомана. Състои се от дистанционна или работна втулка (променя размерите си при образуване на връзка) и недистанционна част - прът. За да монтирате рамката към основата, в бетон се пробива отвор с диаметър, равен на сечението на втулката или 0,5 mm по-малко от него. При набиване или завинтване монтажният стълб разширява втулката, поставена в канала. И поради това е здраво закрепен в бетон.

Размерите на хардуерния продукт зависят от размерите на опорите. За монтаж на облицовъчни елементи от ПДЧ, шперплат, OSB, както и дървени трупи, най-често се използват продукти от категория M 6. – М 12, тоест с диаметър на прът или клин от 6 до 12 mm. Дължината се избира въз основа на дебелината на изоставането и / или подложките, като се вземе предвид дълбочината на проникване в бетона от 5 см или повече. Приблизителният интервал между крепежните елементи е 30–60 cm.

За да закрепите стабилно облицовки или трупи към дървена основа, можете да използвате винтове за дърво с редки резби или универсални поцинковани с диаметър 4 mm или повече. Разстоянието между обковите е минимум 30 см, дълбочината на завинтване е от 30 мм.
За закрепване на шперплат към дървените трупи е най-удобно да използвате специални самонарезни винтове за GVL и ПДЧ или универсални поцинковани. Първите се различават от стандартните по смесени винтови резби и нарези на конусовидната капачка, които осигуряват зенкеруване. Дължината на хардуера трябва да бъде 2–2,5 пъти дебелината на покритието, диаметърът трябва да бъде от 3,5 mm или повече.

За шперплат върху дървени трупи не се препоръчва използването на черни закалени винтове за дърво. Практиката показва, че когато сезонни промени геометрични размеритози тип хардуер се счупва при натоварване и структурата "губи" твърдост.

Могат да се използват и обикновени пирони с цилиндрична ос и остър край. Ефективността и скоростта на работа ще се увеличат няколко пъти, ако използвате крепежни елементи не в насипно състояние, а в касета, предназначена за пирон. Продуктът се насочва към основата или носещата рамка често - на разстояние 15–25 см.

Инструкция стъпка по стъпка

За направете сами монтаж на сглобяема замазка ще ви трябва:

1. Шперплатови листове с подходяща дебелина.
2. Краката са дървени.
3. Облицовъчен материал за изравняване на основата.
4. Антисептичен грунд.
5. Хардуер.
6. Шумо и/или топлоизолация с аксесоари.
7. Ремонтни състави за частично възстановяване на повредена основа.
8. Хидроизолация.
9. Амортисьорна лента.
10. Силиконов уплътнител или гъвкава замазка за дърво.
11. Рулетка, молив за маркиране, метална линийка или релса.
12. Бормашина / отвертка или чук / пистолет за пирони (пирон) с аксесоари.
13. Нивелир с лазер или вода.
14. Шпатули, четки, валяци.
15. Режещ инструмент с аксесоари за дърво и шперплат (циркуляр, прободен трион и др.).
16. Мелничка машина.

Технологията на работа по монтажа на сглобяема замазка е частично представена в SNiP 3.04.01–87 (SP 71.13330.2017) „Изолационни и довършителни покрития“. В съответствие с препоръките на тези стандарти, полагането се извършва на 4 етапа.

Подготовка

Всеки ремонт започва с почистване на основата от отломки, мръсотия и прах. Препоръчително е да отстраните маслени, битумни и подобни петна, следи от сажди и сажди от повърхността.

Никой професионалист няма да започне работа без частичен ремонтповредени зони. Изгнилите, повредени елементи от дървената подова настилка трябва да се подменят, а пукнатините и хлабавите участъци от минералната основа да се възстановят. За да направите това, трябва да бродирате пукнатините, да премахнете праха и да напълните с ремонтни съединения. Ако е възможно, по-добре е да почистите крехките участъци и да изгладите образуваните ями с помощта на циментово-пясъчни, насипни и други бързосъхнещи смеси.

При необходимост подът се хидроизолира. Необходимо е, ако:

• изисква се защита на конструкцията от остатъчната влага на бетонната основа;
• под тавана има студено мазе;
• подът върху дървените трупи е подреден в банята и стаята, разположена на пода отдолу, трябва да бъде защитена от възможни течове.

За създаване на хидроизолация се използва цялата налична гама от материали: филми, мембрани, валцувани залепени продукти, покривни състави, бои и други подобни.

В някои случаи се изисква звукоизолация на основата. Според правилата акустичният слой се поставя между основния под и замазката. Затова под дървените трупи се полагат шумопоглъщащи рогозки. Ако се използва шумоизолираща минерална вата (каменна или стъклена), тя трябва да се постави в отворите между гредите, а самите носещи релси да се закрепят с точкови акустични дистанционери.

Полагане на лаг върху акустични подложки.

Желателно е на този етап дървеният материал, главите и други дървени конструктивни елементи да се третират с антисептични импрегнации.

Оформяне на силова рамка

Дървената рамка може да бъде оформена под формата на надлъжни греди или като единична или двойна щайга. Разбира се, вторият вариант създава по-надеждна опора за шперплат.

SNiP 3.04.01–87 (SP 71.13330.2017) препоръчва полагане на релси напречно на светлинния поток, а в коридори и други помещения с определена посока на движение на пешеходци - перпендикулярно на движението. Разбира се, в бъдеще рамката няма да се вижда под покритието, но същността на съвета е друга. Разработчиците на строителния код определиха, че ако рамката е оформена през най-интензивното движение на хора, тогава товарите ще бъдат разпределени върху повечето опори на носещата рамка, а не върху 2-3 елемента. Или по-лошо, между тях.

На първо място се разкрива нулева маркировка, спрямо която са подравнени опорите. Освен това под лаговата греда се монтират маяци или необходимото ниво се отбива на стената с багрилна нишка. Но най-много удобен начинизграждане на референтна линия - лазерен нивелир с конструктор на равнини.

Ако се изисква звукоизолация, преди да монтирате носещата рамка, е необходимо да положите акустичен материал върху основата: плочи, мембрани, валцувани продукти.

Сега можете да продължите с инсталирането на дневника в съответствие с всички необходими разстояния:

• Между крайната релса и стената - най-малко 20 mm.
• Между съседни опори - от 30 см, но не повече от 50 см. Напомняме ви: колкото по-високо е натоварването на пода, толкова по-често трябва да бъдат трупите.
• Между краищата на един ред - 0–0,5 cm.

За подравняване под елементите на рамката се монтират уплътнения от ПДЧ, OSB, MDF и др.. След проверка с нивелир към основата се закрепват глави или облицовъчни дъски дюбел - пирони, самонарезни винтове или анкери.

Подплата от шперплат.

Дървени трупи на дървени уши.

За да пробиете дупки за хардуер в опорни компоненти, трупи и шперплат, трябва да закупите перо или специални свредла за дърво със зенкер.

На здраво фиксирани опори много занаятчии препоръчват полагане на амортисьорни слоеве. Такава превантивна мярка няма да позволи структурата да започне да скърца в бъдеще.

Предпоследната стъпка е фиксирането на дневника върху цялата площ на стаята с помощта на подходящ хардуер. Моля, имайте предвид, че в вратитрябва да се постави разширена релса, която ще излиза извън преградата с 50–100 mm от всяка страна.

За максимална точност на нивелиране можете да използвате крепежни елементи и поддържащ хардуер, предназначен за регулируеми подове. Всъщност това са мощни котви, които се монтират в подовата плоча. Регулиращите гайки се завинтват върху основните болтове, след което се поставя греда и се фиксира със контрагайка. Излишният анкерен прът се отрязва с мелница или метален трион.

Ако планирате да изолирате пода, тогава под рамката, в съответствие с препоръките на производителя, трябва да поставите парна бариера. Но след инсталирането на изоставането, подходящ топлоизолационен материал: минерална вата, експандирана глина, ековата, ленени или синтетични рогозки.

Полагане на шперплатови плоскости

Най-противоречивият въпрос е дебелината и броят на слоевете шперплат. Няма едно правилно мнение. Ясно е, че колкото по-високо е очакваното натоварване на пода (тегло на мебелите, интензивност на движението на краката и т.н.), толкова по-голяма трябва да бъде дебелината на плочите и по-малкото разстояние между лаговете. Това ще избегне отклонението на конструкцията и нейната повреда.

Какъв тип под е най-добър - еднослоен или многослоен? Няма категоричен отговор на този въпрос. Всеки тип има своите предимства и недостатъци. Но общата дебелина на подовата настилка от шперплат трябва да остане постоянна - най-малко 18 mm.

Монтажът на плочи започва с тяхната подготовка. Те трябва да бъдат нарязани точните размери, правете разрези за комуникации или ограждащи конструкции със сложни форми. След това се извършва предварителна уговорка. Първият ред е разположен от далечния ъгъл по плътна стена.

Листовете от шперплат се коригират, ако е необходимо, точките за пробиване се маркират за хардуер с отстъп от ръба - 2–3 cm и интервал между крепежни елементи от 15–30 cm Между плочите, както и между плочите и стените, разширение фугата трябва да се поддържа - 0,4–1 cm.

След като се пробие един ред шперплат и се отстранят стърготините с прахосмукачка, листовете се закрепват с подходящи крепежни елементи. Започнете да завивате хардуера опитни майсторипрепоръчваме от центъра на плочата, с постепенно напредване по диагонал към краищата и след това по периметъра. Този подход ще изправи шперплата и ще избегне вълните. Не забравяйте, че хардуерът трябва да се "удави" в шперплата с най-малко 0,2 сантиметра.

Вторият и следващите редове се полагат в съответствие с правилото за изместване на шевовете с най-малко 1/3 от дължината. Ако шперплатът е монтиран на два слоя, тогава фугите на първия слой не трябва да съвпадат със шевовете на втория.

Подови настилки

След полагане професионалните занаятчии препоръчват "ходене" по повърхността мелачкас абразивна дюза от 80 до 120 единици за премахване на най-малката разлика между листовете. След това настилката се почиства от прах и стърготини, а шевовете се запълват с уплътнител или еластична шпакловка за дърво.

Не е подходящ за шевове монтажна пяна, тъй като с времето започва да провисва и да се рони.

Подът от шперплат може да се монтира дори без богат трудов опит, комплексно оборудванеили изграждане на образование. За по-голяма яснота ви препоръчваме да се запознаете с видеоклипа от професионалисти.

съвет! Ако имате нужда от майстори, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по пощата. Можете да видите прегледи на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

03.11.2009, 19:27

08.11.2009, 08:33

Златният под ще се окаже с шперплат 30-40.
Мисля да натъпка 25 дъски с празнина, а отгоре за изравняване шперплат 3-6 мм. Между лагове и дъски, както и между дъски и шперплат, ще положа мек материалкато юта или лен за звукоизолация и избягване на скърцане.

08.11.2009, 12:41

08.11.2009, 13:01

2андре777
какво решение беше взето?

Шперплат или дъска? иначе не мога да реша сам, csp или floorboard?

08.11.2009, 15:40

След болезнени мисли и сметки (между другото, ще публикувам оценка тук в името на интерс ПЪЛЕН на моята кутия (може би някой ще ви се скара) след месец или два ...
И така (включително изолация, долен шев с 4 mm шперплат вместо инчова дъска):
Най-горният слой ще бъде ако, тогава...
Шперплат 10 мм 3 слоя - 38 тир
OSB 10 * 3 слоя - 37 тир
кантирана дъска 40 мм + шперплат 10 мм - 25 тир
летва 40 мм набраздени - 28 тир

Избрах дъска, като изхвърлих евтиния вариант четиридесет + шперплат, тъй като ще бъде безмилостен и съмнителен по отношение на якостта на отклонение с точково натоварване.
DSP някак си не смяташе, че изцяло тъканият материал е крехък и тежък и е по-трудно да се работи с него, токът му се смяташе под плочката на банята на 2-рия етаж след дъската .... или GVL ..

08.11.2009, 18:26

За това са форумите!

Благодаря ви, помогнах да се насоча към същия вариант, т.е. дъска 40мм (стъпка на греди 600), и csp за подово отопление и за плочки в банята...

11.11.2009, 14:26

дъски 25 на пода??? не достатъчно?
Какво е разстоянието между лаговете?
"ако съотношението на ширината на дъската към височината е по-малко от 2, тогава обхватът е до 15 височини, ако е повече, тогава до 20 височини"
Имам планирано разстояние между лаговете - половин метър. 25 мм дъски просто пасват тук. Но ако топикстартерът със своите 40 мм заема разстояние между лаговете от 1 метър, тогава това ще бъде изненада.

11.11.2009, 18:43

Но ако топикстартерът със своите 40 мм заема разстояние между лаговете от 1 метър, тогава това ще бъде изненада.
И аз имам 400 мм между осите на гредите :D

12.11.2009, 08:50

И аз имам 400 мм между осите на гредите :D
Тогава 40 са излишни, 25 ще са достатъчни. В краен случай вземете 30.

12.11.2009, 09:19

Избрах дъска, като изхвърлих евтиния вариант четиридесет + шперплат, тъй като ще бъде безмилостен и съмнителен по отношение на якостта на отклонение с точково натоварване.
Якост на огъване? Дъската осигурява здравина. Шперплатът е само за гладкостта на пода.

Въпросът с цената също ти е странен. Нормална подова дъска 12 хиляди на кубичен метър. Проста груба дъска за подова настилка върху шперплат - 4 хиляди на кубичен метър.

В същото време не разбирам защо всичко това ще скърца повече от дъската. Вече няма връзки-източници на скърцане. Освен това ще положа дъски с празнина, т.е. няма да се допират и няма да могат да скърцат. И във всеки случай е желателно да се постави с мек материал. Когато някой ходи на токчета, звукът ще се разнесе из цялата къща. Така че, за да бъде заглушено, е необходимо да се полагат хоризонтални фуги със звукоизолация. И с такова уплътнение скърцането обикновено е невъзможно.

И по-нататък. Подова дъска за 12 хиляди. все още се измъчва да лежи. Там първо трябва да легнете плоско, а след това клин. Година по-късно, когато дъските са сухи, клин отново. Това не гарантира, че след подаване на топлина, цялото това домакинство няма да изсъхне отново с появата на пукнатини и скърцания.
Моята версия в това отношение е много по-малко времеемка.

12.11.2009, 10:17

Самата подова дъска след лака вече е подово покритие, за разлика от шперплата. Плюс естетика. Заклинването на дъската при полагане на пода не е толкова трудна задача.
Дъските трябва да се купуват веднага сухи и да се слагат през лятото при максимална влажност, за да не се изправят като гърбица, какво изсъхване има

12.11.2009, 10:31

Вашата версия изглежда по-техническа)))
и колко ще струва м2 в твоя случай, без меката подплата и настилката? И какво уплътнение предлагате да използвате? Сетих се само за пенополиетилен. с дебелина 4-5 мм, това са стотинки ...

При цена от 12 тона на куб от 40 мм подови дъски, m2, се оказва, че е около 500 рубли. но разбира се няма шумоизолация ...

12.11.2009, 11:08

Самата подова дъска след лака вече е подово покритие, за разлика от шперплата. Плюс естетика.
Против ли съм? Кой какво харесва. Просто ми е бюджетен вариант. Но всеки избира сам според нуждите си.

12.11.2009, 11:15

и колко ще струва м2 в твоя случай, без меката подплата и настилката?
Обмисли. Имаме куб обръснат дървен материал струва 4 тр. Ако вземете дъска от 30, тогава получавате 120 рубли на кв. на дъска. Шперплат 6 мм FC бреза струва около 230 рубли на лист, т.е. 100 рубли на кв.

И каква подложка предлагате да използвате?
След като сглобих дървената къща, ми останаха много панделки от юта. Ще го пусна в действие. Плюс това ми харесва повече от пяна пластмаса.

Какво означава хоризонтален просвет? между какво и какво?
Между гредите и дъската и след това (по желание) между дъската и шперплата.

12.11.2009, 11:38

И по някаква причина не отчитате крайното подово покритие в цената. Искам да кажа, че направата на пода веднага не е по-скъпа от блокирането на основата и полагането на горния слой отгоре.
Полагам ламинат върху шперплат в апартамента си от отчаяние, ако имаше опции, бих поставил нормален под

12.11.2009, 11:58

Какво е крайното покритие?
По същия начин можете да лакирате и шперплат. Структурата ще остане също толкова добра, ще има по-малко шевове, ще бъде по-гладка, по-здрава и т.н.

12.11.2009, 12:25

Якост на огъване? Дъската осигурява здравина. Шперплатът е само за гладкостта на пода.
Говоря за здравина при натоварване, например крак на диван, той ще окаже натиск върху шперплат и една (!) Дъска под него, т.е. близо до стоящи дъскине участвайте в работата по разпределяне на товара.

12.11.2009, 12:48

Не мислите ли, че един и същ крак на дивана ще притиска повече от две дъски, дори и да са закрепени с шип? Шипът изобщо не разпределя много добре натоварването. Той е по-скоро за зашиване на празнини.

Натиснете шперплат и една (!) дъска под него

12.11.2009, 13:08

Подът е от боядисан шперплат ... случва се, би било интересно да се види. Как го правиш, моля, публикувай снимки

12.11.2009, 13:44

Струва ми се, че бъркате шперплат с хартия. :lol:
В това отношение двумерната повърхност на шперплата разпределя натоварването много по-ефективно от едномерния шип. Въпреки факта, че дебелината на шипа и шперплата са сравними.
но шипът е по-къс. и шперплат - до най-близката дъска ... с какъв луфт е тогава дъската?

12.11.2009, 14:27

Говорех за лакиран шперплат. Но с боядисани е още по-лесно. Просто перфектен един цвят Гладка повърхностоказва се, на който дори шевовете трудно могат да се познаят с добра шпакловка.

12.11.2009, 14:42

но шипът е по-къс. и шперплат - до най-близката дъска ... с какъв луфт е тогава дъската?
Разстояние 2-5 мм.

Направете експеримент. Опънете листа и поставете топка в центъра му. Сега оценете предварително гъбичките на тъканта по отношение на ъглите на закрепване. Тази картина характеризира разпределението на товарите при използване на шперплат.

Сега още един експеримент. Опънете лентата и поставете топка в центъра й. Видяхте ли как се разпределя натоварването сега? Това характеризира натоварването на дъската.

Друго обяснение на пръстите. По дължината на влакната якостта на опън на плочата е около 100 MPa. Напречно - около 20 MPa. Сега изрязваме дъската и я закрепваме с шип. Не знам каква ще бъде якостта на опън, но е малко вероятно да надхвърли няколко Pa (НЕ MPa). За шперплат във всички посоки този параметър е приблизително 100 MPa.

И като цяло явно подценявате здравината на шперплата. Подовите греди са изработени от шперплат толкова дълги, че дължината на дъската е просто недостижима (пълното име е залепени греди с кутийно сечение със стени от шперплат). Вече изчислих за себе си пробег от 7,5 метра от шперплат с височина 45 см. Когато е топло, ще го залепя.

Ето защо, ако сравним подовата дъска 30-ku с шип и проста дъска 30-ku с 6 мм шперплат върху него, тогава вторият вариант определено ще бъде по-силен.

12.11.2009, 14:55

Това е, ако поставите 30 близо. и ако е без шип и празнина ....
И броиш така. Имате плетена подова дъска. от двете страни по един шип и бразда по 5 мм, които не стават като дъска от 30. Тези. Във всеки случай 10% от ширината на дъската няма да ви свършат работа, а играят чисто технологична роля за преразпределение на натоварването. Но шперплатът изпълнява тази роля по-ефективно (вижте публикацията по-горе).

12.11.2009, 15:12

Струва ми се, че бъркате шперплат с хартия. :lol:

Е, това, което ме обърква, е, че кантираната дъска е предимно сурова и не е с еднаква дебелина, необходимо е да я изберете, но ако купувате готова подова настилка (450-500 r / m2), тогава тук ще приема всяка покупка и полагане (надявам се) без проблеми. Проблемът е друг, след пода ще има преградни стени на 2 етаж, така че ще бъде невъзможно да съборите дъските в бъдеще, така че явно трябва да търсите или много добре изсъхнала дъска или да изберете друг вариант .

12.11.2009, 16:18

Шпакловката на дървени подове е крайната мярка. Tumbles nafig, дървеният под ходи и вибрира. Променя геометрията в зависимост от влажността и температурата.

12.11.2009, 16:19

Е, това, което ме обърква е, че кантираната дъска е предимно сурова и не е с еднаква дебелина, трябва да се избере
Зависи от офиса. Една от нас си е сложила някаква дъскорезница, та дъската им излиза равна, почти като рендосана. Цената е същата като на другите. Просто се намират в селото на 20 км. от града, та се въртят да се състезават с вътрешноградските.

Проблемът е друг, след пода ще има преградни стени на 2 етаж, така че ще бъде невъзможно да съборите дъските в бъдеще, така че явно трябва да търсите или много добре изсъхнала дъска или да изберете друг вариант .
Аз ще имам същото. Това е и причината да искам обикновена дъска с празнини.
Е, ако наистина наистина искате подова дъска, тогава първо трябва да направите прегради и след това да поставите подовете, за да се ожените във всяка стая поотделно. така разбирам

12.11.2009, 16:29

Дъската може да е плоска - еднаква дебелина, но все пак трябва да изравните разликата във височината на гредите ...

Всяка идея има своите предимства.

Кантирана дъска + шперплат или ПДЧ:
- по-добра шумоизолация (два амортисьорни слоя, може би три)
- гъвкавост (ламинат, плочки и др.)
- без скърцащи, триещи се структури
- не изисква клинове при изсъхване
- можете да поставите филмов топъл под
- цената зависи от вашите украшения, или ламинат в продажба, или елитен паркет

летва:
- 100% натурален, без да броим лакове и др.
- няма нужда да се притеснявате за избора на ламинат, изберете цвета на лака и това е...
- по-евтин, най-евтин вариант

Всичко изглежда така дъската има един сериозен плюс - това е цената с приличен, макар и селски вид

13.11.2009, 06:39

Е, ако наистина наистина искате подова дъска, тогава първо трябва да направите прегради и след това да поставите подовете, за да се ожените във всяка стая поотделно. така разбирам
Е, такова мъчение във ваната :D ще има твърде много отпадъци от дъската, ако искате - поставете го и го забравете :D
Мисля, че може да е друг вариант да пресметна, разпръсна 4 мм шперплат и отгоре на телената мрежа да закрепя 30 мм замазка (като намаление на цената), да го дръпна на кръст върху карамфилите и да го изсипя.. :shock:

20.11.2009, 20:19

Направих това за себе си:
Греда 10x10 греда, разстояние между гредите 60 см. Купих необрязана дъска 30, шлайфах я и я поставих на пода върху самонарезни винтове.
След това постави 3 мм изолон. и отгоре сложете ПДЧ 20мм. (предварително грундиране). ПДЧ също засадени на самонарезни винтове.
Хвърлих линолеум отгоре, в резултат на това нищо не скърца и никъде не се огъва.
Ето една снимка

20.11.2009, 21:49

След това постави 3 мм изолон. ..
Каква е неговата цел в този пай?

21.11.2009, 12:59

След това постави 3 мм изолон. ..
Каква е неговата цел в този пай?

Затопляне и за да не "скърца" (когато ПДЧ се отклони, за да не влиза в контакт с плоскостта). Това е първият етаж, вторият ще направя по същия начин, само че вместо ПДЧ ще сложа шперплат 15-20 мм. Нека да е по-скъпо, но по-екологично.
Между другото, един приятел постави 5 мм изолон. и отгоре OSB плоскост 9 мм. когато ходи, се забелязват спадове поради дебелия изолон.

21.11.2009, 13:17

Как да не се страхуваш да си сложиш ПДЧ у дома, та дори и да не е ламинирано?! Може би все пак погледнете DSP (ако се предлага на пазара), същото ПДЧ само без фенол и други химикали на циментова основа. С шперплата също трябва да внимавате, повечето производители спестяват здравето ни.

Изравняването на подовете преди грубо и фино довършване зависи пряко от височината и площта на стаята. Но този процес се влияе и от няколко други фактора. Какво ще бъде подовото покритие, в какъв диапазон от температури и влажност ще бъде подът, колко се планира да се изразходват за Довършителни работи, какви са нагласите на наемателите в агресивни лепила и разтвори и др. Всички горепосочени въпроси правят избора на материал за изравняване на пода не толкова лесен. Към днешна дата домашните строители и признатите майстори на ремонта не са опитвали нищо! Тук ще говорим за шперплата, който е отличен материал за подови настилки в жилищни и нежилищни помещения. Шперплатните листове с различни дебелини и формати се използват както за грубо довършване преди полагане на ламинат, линолеум или паркет, така и за фин завършекподове във вили, в страната и у дома.

Как да използвате шперплат

Първоначално може да изглежда, че листовете от шперплат са крехки и евтини. Но практиката показва, че този материал превъзхожда многократно MDF, ПДЧ, OSB, фазер и други рециклирани материали. И няма нужда да задавате труден въпрос. Основното предимство на шперплата се крие в спецификата на неговото производство. Тук няма слепване на остатъчната маса от дърво и течно свързващо вещество. Всеки лист от шперплат се състои от няколко слоя обработвана дървесина.И поради факта, че тези слоеве имат многопосочни влакна, подът е издръжлив и надежден. Можете да прочетете какво представлява в статията.

Можете да разберете колко струва 1 лист влагоустойчив шперплат от това

Целта на настилката от шперплат е да се постигне три основнизадачи.

1. "Изглаждане" на неравности и подготовка за финално покритие.
2. Осигуряване на необходимото ниво на топлоизолация.
3. Защита на паркетната дъска от влага.

Разбира се, има и шперплат за довършване на пода. Но ние няма да разгледаме тази опция поради нейната специфика и ниско разпространение. Те полагат шперплат или директно на пода, или го повдигат над него с помощта на трупи - специални фарови пръти.

Какво са спецификациивлагоустойчив шперплат може да се намери в това

Във видеото - дебелината на шперплата на пода:

Методи за полагане на листове на пода

Поставете трупи

Ако разликите във височината на пода са доста значителни (от 5-10), тогава шперплатът може да бъде положен и закрепен към специални трупи. Те не само ви позволяват да постигнете идеално равен под, но и осигуряват въздушна възглавницаза топлоизолация и хидроизолация, а след това е по-лесно да изберете или друг довършителен материал.

Лаговете се използват почти навсякъде. Единственото препятствие по този път е ниската височина на помещението, тъй като полагането на шперплат върху трупи „изяжда“ до 10 см височина на помещението.

Производители и цени

При избора на финишно покритие е полезно да знаете.

Цените на техните продукти са приблизително еднакви. Ето защо експертите препоръчват на първо място да се определи вида на шперплатовите листове, които ще се използват за подови настилки.

Изравняването на пода с "субстрат" от шперплат е често срещан метод за справяне с неравностите, студа и експлоатационните характеристики на помещението. В зависимост от използваните задачи различни видовешперплат и тяхната дебелина. Ако просто разглеждате материала, е полезно да знаете и.

Можете да видите снимка на OSB шперплат в това конкретно

Във всеки конкретен случай е необходимо професионалист да направи оценка на потребностите в един или друг вид.

Какви са предимствата и недостатъците на тези материали?

В момента можете да изберете всеки материал в строителните магазини, включително за подове. Ние сме толкова увлечени от новите технологии, че понякога забравяме за околната среда и това е важен фактор: в края на краищата ще живеем в тази къща. И тук проблемът с цената излиза на преден план. И ако финансов въпростова не е проблем за вас, по-добре е да изберете от предложените две опции: първо, разбира се, подовата настилка и след това можете да поставите шперплат върху нея, но ламинатът е по-добър. Опцията OSB може да бъде изхвърлена незабавно: OSB не издържа теста на времето и започва да се разпада с времето. И така, избираме подовата дъска.

По отношение на здравина и издръжливост е малко вероятно някой от предложените по-горе материали да може да се конкурира с подовата дъска. Следователно тук дори не може да има опции, а само подова дъска. И по-късно можете да поставите върху него всичко, което сърцето ви желае, от килим и линолеум, до същия OSB или шперплат, въпреки че можете просто да боядисате подовата дъска или дори да я смилате, ето колко))). Да, и монтирането му върху дървените трупи е доста просто. OSB и шперплатът просто не издържат на механичното натоварване, което подовете изпитват постоянно и за кратък период от време започват да се срутват, а OSB просто се разпада и шперплатът започва да се лющи.

На първо място, трябва да вземете решение за така наречената екологичност на тези материали. Това според мен е един от най-важните въпроси в подхода към избора на тези материали. Факт е, че шперплатът и OSB плочите съдържат формалдехидни смоли, с помощта на които се закрепват и пресоват всички компоненти на тези материали. Подовата дъска също може да бъде залепена от парчета, но в последния вариант съдържанието на смола е многократно по-малко. Необходимо е също така да се вземе предвид коефициентът на линейно разширение на тези материали при различна влажност и температура. Е, и съответно устойчивост на влага.

За подови настилки все повече се използва материал като шперплат. Въпреки това, ако говорим сиО дюшеме, тогава поставянето на шперплат върху дървен под не е толкова лесно, има определени нюанси, които трябва да се вземат предвид.

На първо място, трябва да разберете какво е шперплат. Това е материал, състоящ се от 3 слоя дърво, но често се случва такива слоеве да са повече. Има няколко вида такъв материал, така че ако възникне въпросът кой шперплат да положите на пода, препоръчително е да изберете водоустойчива версия, която е импрегнирана със специален лепилен разтвор.

Шперплатът е чудесен за подови настилки, тъй като е издръжлив и няма да се изкриви.

Покриването на дървен под с такъв материал е много добро решениетъй като има цяла линияПолзи.

На първо място, трябва да се отбележи, че шперплатът е най-практичната подова настилка за жилищно пространство. Когато се използва такъв под, той не може да се деформира, тъй като няма съмнение относно здравината и надеждността на такова покритие. Този материал може да се използва не само като грубо покритие, но и като основен.

Но трябва да знаете, че преди да поставите шперплат върху дървен под, трябва да има определена празнина между листовете му, което не влияе по най-добрия начин на външния вид на пода. За да се избегне това, шперплатът, положен на пода, трябва да се шлайфа (за това се препоръчва да се използва финозърнеста шкурка), след което всичко се лакира и се оказва много привлекателно и престижно. външен вид. За всичко това трябва да използвате следните инструменти:

Чук. Пирони. Тайни. Отвертка. Ниво. Ножовка.

Шперплатът се предлага в 1-4 степени.

Използването на влагоустойчив шперплат ще ви позволи да не се страхувате от последствията от наводнение, което съседите отгоре винаги могат да организират. Ако говорим за предимствата на такъв материал, тогава трябва да се отбележат отличните топлоизолационни качества, които ви позволяват да спестите топлина с 20% повече от други материали.

Полагането на шперплат върху дървен под е особено препоръчително в случаите, когато той е напълно неизползваем (изсъхнал или разхлабен).

Използвайки такъв материал, можете да поставите всичко в ред много бързо и евтино и ще бъде много надеждно. Но ако има значителни температурни разлики в помещението, тогава е най-добре да откажете да използвате шперплат, същото важи и за апартаментите, където има висока влажност. Тоест не е необходимо да поставяте шперплат в банята или в стаята, където няма отопление.

Схема за полагане на паркет от шперплат.

Когато възникне въпросът как да поставите шперплат на пода, най-трудното е да го поставите върху трупите. Те трябва да бъдат монтирани така, че горните краища да са в една хоризонтална равнина. Шперплатът трябва да бъде прикрепен към трупите, така че да имат докинг листове.

Ако е необходимо, между лаговете може да се монтира топло- и звукоизолиращ слой и да се монтират комуникационни мрежи. Препоръчително е да използвате листове шперплат с дебелина приблизително 1,5 cm.

Ако се използва влагоустойчив шперплат, чиято дебелина е 1,2 см, тогава трябва да пробиете 6-8 дупки с диаметър 1 кв. мм.

След това в такива отвори трябва да поставите пластмасови втулки, които имат вътрешна резба. Тези отвори са необходими, за да завиете болтовете в тях (те също са пластмасови). Такива болтове се използват като стелажи.

Сега листовете са монтирани върху дървения под, повърхността на шперплата трябва да е хоризонтална.

Шперплатът се полага върху трупи и се заковава с пирони или самонарезни винтове на всеки 15-20 см.

Преди да започнете да полагате шперплатови листове, трябва да проверите за деформации на дървената основа по протежение на дървените трупи.Ако има такива отклонения, тогава подовата настилка трябва да бъде премахната и подът трябва да бъде ремонтиран. Ако това не е така, тогава шперплатът може да се постави директно върху основата.

Преди да започнете работа, е необходимо да проверите нивото на влажност на повърхността на основата. Това се прави съвсем просто: парче се разпространява полиетиленово фолио, чийто размер е 1 на 1 м за период от 72 часа, филмът трябва да се притисне към повърхността възможно най-плътно. Ако след определеното време вътрешна странаполиетиленът не е покрит с кондензат, тогава работата може да започне.

Шперплатът се полага с отместване, така че шевовете да не се събират на едно място.

Листовете от шперплат трябва да бъдат положени с малко отместване, на едно място повече от 3 шева не трябва да се събират. Листовете в процеса на полагане не трябва да се заплитат, те трябва да бъдат номерирани. Що се отнася до празнините между листовете, не трябва да има повече от 3 mm, а между листа шперплат и стената трябва да има разстояние не повече от 1,5 cm.

Квадратите се изрязват внимателно от шперплатови листове, чийто размер е 60 на 60 см. По този начин се получават голям брой амортисьорни съединения, което позволява много ефективно идентифициране на съществуващите разслоения от шперплат, тъй като те могат просто да бъдат незабелязани върху твърди листове.

Много е важно да почистите шперплата със строителна прахосмукачка преди монтажа, прахът и мръсотията са неприемливи.

Може да се постави шперплат различни начинино най-добре е да използвате лепило. Въпреки това можете спокойно да го направите без него. Листовете трябва да бъдат положени, като се вземе предвид номерирането, диагонално те трябва да бъдат фиксирани с самонарезни винтове, разстоянието между които трябва да бъде от 15 до 20 cm.

Можете да направите вдлъбнатина от ръба на листовете, но не трябва да надвишава 2 см. Трябва да се помни, че самонарезните капачки трябва да бъдат напълно вдлъбнати в шперплатовите листове, дупките в крепежните елементи трябва да са вдлъбнати. След като шперплатовите листове са положени, те трябва да бъдат внимателно шлайфани.

Така става ясно, че този вид настилка наистина има много предимства. И на първо място, трябва да се отбележи, че цената на такава работа е сравнително евтина, а самият работен процес не е труден. Така че сами полагаме шперплат върху дървен под, без да се страхуваме за качеството на крайния резултат.

Всички снимки от статията

Шперплатът е достатъчно здрав, за да издържи напрежението на мебелите, така че шперплатовите листове често се използват за изравняване на всякакъв вид под. В допълнение, това позволява да бъде изолиран, което е особено важно за първия етаж с неотопляем сутерен. Работата по полагане на шперплат върху дървен под не може да се нарече твърде трудна и дори начинаещ в строителния бизнес може да се справи с тази задача.

Предимства на подовата настилка от шперплат

Използването на шперплат за подови настилки има редица предимства:

лесно изравняване на дървения под. Освен това е възможно да се отстранят както локални дефекти, като леки нередности, така и по-сериозни недостатъци, например кривината на пода;

Стопли го. Ако настилката се извършва върху трупи, тогава между тях може да се постави изолация (насипна или валцована), загубата на топлина през пода ще намалее значително;

полагането може да се извърши със собствените ви ръце, дори не са необходими помощници. Всичко, което трябва да направите, е да маркирате стаята и да фиксирате листовете на пода в съответствие с плана за оформление, като ги прикрепите към основата с винтове.

Материали като фибран не могат да се считат за заместители поради лоша работаогъване и по-ниска издръжливост като цяло. Ако листовете от шперплат могат да се огъват без проблеми, разчитайки на оребрен под, тогава плоскостите от дървесни влакна просто не могат да издържат на такова натоварване.

Обърнете внимание!Фабран не трябва да се използва дори за премахване малки дефектина повърхността на пода.Всички неравности в крайна сметка ще се отразят на повърхността им.

Друго предимство на листовете от шперплат може да се счита за тяхната ниска цена. Особено когато сравнявате цената им с цената на подовите дъски в стая със същия размер. Така че относително ниската цена на шперплата за пода също може да се счита за важен фактор при избора на материал за пода.

Кой шперплат да изберете

Когато избирате, трябва да вземете предвид фактори като:

размери на шперплат, трябва да се обърне внимание на дебелината, отклонението при натоварване зависи от това, това е особено важно при полагане върху трупи;

Обърнете внимание!Също така си струва да вземете предвид ширината и дължината, тези параметри са важни просто въз основа на удобството на транспортиране.Ако работата се извършва в градски апартамент, тогава ще бъде неудобно да транспортирате листове с височина няколко метра, меко казано.

тип шперплат. За жилищни помещения е подходящ типът FK (на базата на карбамидни лепила).

В продажба можете да намерите и опции, използващи лепила върху фенолни съединения, но те са по-опасни за човешкото здраве, въпреки че са силно устойчиви на влага. Бакелитът и още повече ламинираните шперплатови листове за пода определено не са подходящи; що се отнася до повърхностната обработка, ако върху него се постави линолеум, ламинат или друг вид подово покритие, тогава можете да вземете най-простия - неполиран тип; в зависимост върху наличието на дефекти във външните слоеве на фурнир шперплатът може да бъде разделен на степени. За подови настилки могат да се препоръчат класове 3 и 4, тъй като подовото покритие все още ще бъде разположено върху него, броят на дефектите няма никакво значение.

Що се отнася до дебелината на шперплат за полагане върху дървен под, може да се препоръча да не се използват листове с дебелина под 18-20 mm за еднослойна настилка. Също така, за да увеличите твърдостта и здравината на слоя шперплат, можете да го поставите на 2 слоя.

Методи за полагане на шперплат върху дървен под

По този въпрос много зависи от състоянието на дървения под, както и от това дали се планира да бъде изолиран. Има няколко начина да свършите работата.

Настилка директно върху дъски

Този метод се използва, когато старият дъсчен под е все още достатъчно здрав, но пролуките между подовите дъски и грозният външен вид не позволяват да го оставите такъв, какъвто е. Твърде скъпо е пълното му повторно полагане и е невъзможно да се постави ламинат или линолеум директно върху такава основа. В такива ситуации възниква въпросът как да поставите шперплат върху стар дървен под?

Ако подовата настилка се извършва и за изравняване на основата, тогава двуслойното покритие би било идеално, за всеки слой могат да се използват листове с дебелина 9-10 mm. В този случай шевовете на горния слой трябва да падат в средата на долния лист, това ще изглади неравностите на основата, причинени от различна дебелинаподови дъски.

Полагането на листове се извършва в следната последователност:

Първо трябва да проверите дъските за здравина и деформация. Може да се окаже, че лаговете са изгнили, в който случай ще трябва да бъдат заменени.

Не трябва да се опитвате да спестите пари на този етап, колкото по-здрава е дървената основа, толкова по-дълго ще продължи подът. Преди полагането на шперплат подът се почиства старателно, допълнителните инструкции включват полагане на шперплатови листове на пода. Забранено е да ги полагате близо една до друга, дебелината на шева трябва да бъде около 3-5 mm, а разстоянието между стената и листа е 15-20 mm (тогава ще бъде затворено с цокъл);

Обърнете внимание! Влажността в помещението играе специална роля. За да проверите, можете да поставите полиетилен на пода и след няколко дни да видите дали има конденз върху него. Ако не, тогава шперплатът гарантирано няма да стане влажен.

при полагане всеки следващ ред трябва да бъде изместен с около 1/3 от ширината от предишния (приблизително същото като лигирането на шевовете се извършва, когато тухлена зидария). В един момент повече от 3 шева не трябва да се събират;

шперплатовите листове могат да бъдат прикрепени към основата с лепило, самонарезни винтове или с помощта на двете. Както показва практиката, самонарезните винтове са напълно достатъчни, листът трябва да бъде фиксиран около периметъра и диагонално с еднаква стъпка между винтовете. За да не стърчат главите над повърхността на листа, задължително е зенкерирането на всички отвори за самонарезни винтове;

след това въпросът как да поставите шперплат върху дървен под може да се счита за затворен, остава само да проверите дали листовете се огъват поради неравностите на дъсчения под и можете да продължите към полагане на линолеум, ламинат или друга подова настилка.

Изравняване на кривината на основата

Полагането на шперплат върху трупи може да се използва, ако е необходимо да се изолира пода, както и в случаите, когато старият под има значителна кривина.

за дневник използвайте обикновени квадратни пръти, ако подът има наклон, тогава използвайте пръти различен разделЗа различни редовекривината може да бъде елиминирана. Вместо това е позволено да се поставят гарнитури от дървени дъски под редица пръти;

по въпроса как правилно да се постави шперплат върху дървен под върху трупи, е важно да се осигури твърдостта на покритието. За да направите това, е необходимо да направите малка стъпка между лаговете (около 40-50 см), а за по-голяма твърдост поставете решетките и в напречна посока. Благодарение на това листовете ще бъдат поддържани по целия периметър и отклоненията ще бъдат по-малки, отколкото когато се поддържат само по ръбовете;

при такова закрепване на шперплат, яснотата на маркировката е особено важна. Ръбът на листа трябва да пада ясно в средата на лентата, той е закрепен към трупите със същите самонарезни винтове, можете допълнително да нанесете слой лепило върху трупите.

Вместо дървен материал е възможно да се монтират точкови опори под шперплат. Цялата разлика се състои в това, че вместо труп, върху старата основа се монтират точкови опори с желаната височина. Те трябва да създадат плътна решетка върху стария дървен под, стъпката между опорите е 35-50 см.

Моля, обърнете внимание!При този метод на подова настилка ръбовете на листовете в никакъв случай не трябва да се увисват.

Що се отнася до кой шперплат да се постави върху дървения под върху трупите, се използват същите листове като за подови настилки директно върху пода. Степента на повърхностна обработка на листа се избира в зависимост от това дали настилката ще бъде положена върху шперплата.

В заключение

Полагането на шперплат върху дървен под е най-лесният начин не само да се отстранят дефектите дървена основа, но и добро повишаване на топло- и звукоизолационните характеристики на пода. Тази работа не е трудна и предложените препоръки ще ви позволят да го направите сами, без външна помощ.

Видеото в тази статия описва редица нюанси на полагане на шперплат върху дървен под.

Винаги можете да задавате въпроси, свързани с технологията на полагане на шперплатови листове на пода в коментарите към статията.

Както в нови сгради, така и в къщи, пуснати в експлоатация преди няколко десетилетия, жителите са изправени пред задачата да изравнят пода, за да сменят подовото покритие, независимо дали става дума за линолеум, паркет или паркет, ламинат или нещо друго. Но съвременният пазар предлага толкова широка гама, че понякога е трудно да се даде предпочитание на един или друг строителен материал.Целта на тази статия е да разсее всички съмнения и да помогне да се направи балансиран, разумен избор, преди да започнете ремонт в собствена къщаили апартамент , От разнообразието от материали, подходящи за тези цели, изборът се свежда до четири от тях: Когато избирате подова настилка за изравняване на пода, трябва да вземете под внимание характеристиките на всяка от тях.Длакнестите плочи са материал, изработен от пресована дървесина влакна, предварително обработени с пара. Като свързващо вещество се използват синтетични смоли или парафин.Технологията на производство не позволява изработване на дебел фазер, а използваните суровини (най-често отпадъци от дървопреработка) постигат задоволителна здравина.

От целия списък плочите от този вид са най-крехките. Освен това, ако теглещата повърхност има значителни и още повече местни твърди изпъкналости, например прилив на бетон или парче армировка, стърчащо от замазката, този видматериалът може да бъде повреден дори на етапа на маркиране DSP - плочи от чипове с малки и средни фракции, свързани с цимент Освен това към състава се добавят редица химически добавки за намаляване отрицателно въздействиечипове за цимент. В същото време DSP имат по-висока плътност, а оттам и по-голяма тежест със същата площ.

Те са доста крехки на счупване, въпреки че са малко по-здрави от плоскостите от дървесни влакна, като същевременно са по-устойчиви на влага, топлина и много по-малко податливи на плесени.при непълен контрол на качеството производствената технология може да бъде нарушена, след което може да се отделят феноли надвишават допустимите граници.Шперплатът е най-екологичният от този списък. Технически се състои от няколко слоя брезов (по-рядко иглолистен) фурнир, залепени заедно. Има относително ниска специфично тегло, и превъзхожда всички други материали от този списък по сила По редица причини шперплатът е много по-удобен за използване за ремонти: Спестяване на време В допълнение към обичайните формати от 1,5x1,5 метра, размери от 2,5 x1.метра - наведнъж можете да покриете голяма площ.Спестяване на усилия.

Дори голям лист може да се носи от един човек.Еластичност.Съседните слоеве фурнир са ориентирани перпендикулярно, което гарантира здравина във всички посоки. Това качество ще осигури по-висока устойчивост на износване както по време на монтажа, така и по време на експлоатацията на пода Еластичност Ако на това място има някои локални неравности на подовата настилка, листът ще се измие без много загуби и тази зона ще остане наравно с пода Почивка. Благодарение на еластичността, материалът няма да се разпадне или да се напука нито по време на монтаж, нито по време на работа Екологичност В повечето случаи се използват естествени смоли или лепила на естествена основа, което повишава безопасността на околната среда и потребителите Порьозност.

Благодарение на естествения си произход, това осигурява вентилация, която ще предотврати гниенето на долната повърхност на готовия под. кратки характеристикидостатъчно е да се направи недвусмислено заключение: в редица свойства подът от шперплат е по-добър от пода от OSB-плоча, DSP или фазер.Не е необходимо да избирате най-високите класове за груба работа. Освен това третият клас е подходящ и за ремонт (според сегашните стандарти има и четвърти клас, но почти не се среща на пазара) - за поставените цели даден избороптимален. Малки неравности, грапавини трябва да бъдат почистени шкуркаили изрежете с нож , Разбира се, ако има очевидни геометрични нередности, „навити с винт“ или, както казват строителите, „се държат“, както и листове с очевидно не прави ъгли, такива опции не са приложими. Когато купувате, също така е важно да проверите дали е имало повреда по време на съхранение - за липса на чипове, прегъвания, влажни зони, следи от жизнената дейност на гризачи, насекоми или мухъл.Много майстори буквално определят качеството на листа по миризма - неповреденият материал има благороден дървесен мирис с едва забележими нотки на лепило.Често можете да чуете от продавачите класификационно обозначение според международен стандарт ISO (и понякога, според тяхната собствена система за качество, до „марка TBS клас F-1“), така че трябва да изясните класа според руския GOST или, като погледнете опаковката, трябва да се отбележи класът на продукта. Може би част от материала ще изчезне като отпадък, затова е по-добре да закупите с малък марж, около 5-10%.Що се отнася до дебелината, строителите се ръководят от просто правило - колкото по-дебело, толкова по-добре. по-дебелият субстрат може да скрие по-големи дефекти.

В този случай не трябва да прекалявате, минимумът е 8 мм, препоръчителният е от 14 до 22 мм. В никакъв случай подложката не трябва да е по-тънка от крайното подово покритие, за предпочитане е да се използват листове големи размери, но ако транспортирането или полагането им е трудно, могат да се използват и по-малки размери.В някои магазини може да се предложи нарязване на по-удобни за транспортиране.За да не се влошава качеството в бъдеще, достатъчно е да се извърши проста предварителна обработка , Този етап се състои от няколко прости операции. Това ще я спаси от излишната влага, която може да абсорбира по време на транспортиране и съхранение.

Такова дълго време за сушене се дължи на неговата структура - влагата, която е проникнала в по-дълбоките слоеве, се изпарява много по-бавно, отколкото от повърхностните слоеве. .вода ще се просмуче отгоре или ще се натрупа конденз от бетона Вентилация. След антисептично третиране издържайте поне един ден. Разбира се, при запазване на минимални празнини Можете да добавите устойчивост на влага, като нанесете един или два слоя лак на акрилна основа.

Най-малко два дни преди началото на работата шперплатът трябва да бъде внесен в помещението, където ще се извършва ремонтът. Заготовките трябва да се поставят хоризонтално, да се оставят да „почиват“, да се облекчи излишното напрежение в конструкцията, причинено от съхранението във вертикално положение.

Подът трябва да бъде подготвен: отстранете стария цокъл, отстранете всички остатъци, прах, съборете неравностите на бетона и отрежете изпъкналите части на армировката, накиснете с антисептичен разтвор.

Ако подовата настилка се извършва без труп, бетонната повърхност трябва да се изравни, ако е възможно, с цименто-пясъчен разтвор, след това да се нанесе грунд и да се остави да изсъхне. Циментово-пясъчен разтворизземва за няколко дни, разпределяйки цялото това време в заобикаляща средаизлишната влага, така че е по-добре да започнете подготовката предварително.

Ако разликите във височината по време на проверката на нивото се оказаха големи, е необходимо да се направи замазка или да се полагат трупи, за да се компенсират нередностите.

Ако полагането се извършва върху стари дъски, проверете състоянието им. Изгнилите или рушащи се участъци трябва да бъдат сменени, скърцащи или залитащи - фиксиране. На дървена основа също трябва да нанесете грунд, антисептик и да я изсушите.

На следващия етап трябва да поставите листовете, тъй като впоследствие те ще бъдат фиксирани. Трябва да се предвидят компенсационни празнини: между елементите 3-4 mm, от стената 8-10 mm, това ще избегне подуване при промяна на температурата или влажността.

В процеса на рязане е необходимо краищата на листовете да се намажат с лепило, за да се избегне тяхното напукване в бъдеще.

Маркирайте детайлите, като посочвате ориентацията на детайлите в една посока, или със самия надпис, или със стрелка.

Например, посочете реда с буква, числото с число, т.е. A1 е първият елемент в първия ред. Това ще помогне да се избегнат обърквания в бъдеще. За удобство можете да скицирате схема за полагане на хартия.

Струва си да се избягват случаите, когато ъглите на четири съседни фрагмента се събират в една точка. С други думи, подредете детайлите "в един ред", както при тухлена зидария.

За инсталиране ще ви е необходим следният инструмент:

Електрически прободен трион. Малко вероятно е да бъде възможно да се покрие пода с плътни листове и може би когато ъгълът, образуван от пода и стената, не е идеално равен, може да е необходимо къдраво рязане. Освен това ще е необходимо да се заобиколят щранговите тръби в техните изходни точки.

За тези цели циркулярен трион е много по-малко подходящ, тъй като ви позволява да правите само прав разрез Ниво на сградата. Предпочита се нивелир с дължина най-малко 2 метра, тъй като по-късият инструмент няма да ви позволи да забележите неравности на големи разстояния Ролетка и молив. След предварително разгъване направете необходимото маркиране и маркиране преди рязане.

Строителен нож Отвертка с накрайник, съответстващ на използваните крепежни елементи Прахосмукачка или метла Средства лична защита: издръжливи ръкавици, очила, наколенки, при необходимост - слушалки (тапи за уши).

От допълнителни материали:

Самонарезни винтове (самонарезни винтове) - ако се полагат върху трупи или стар дървен под.

Крепежните елементи се избират по проста формула - дебелината на фиксирания елемент се умножава по три. Например, ако листът е 20 mm, тогава дължината на самонарезния винт е най-малко 60 mm. В този случай винтът не трябва да е по-дълъг от общата дебелина на подовата настилка и дървената основа Дюбели, съответстващи на самонарезни винтове - ако са монтирани върху бетон или замазка Лепило за дърво (най-често се използва обикновен PVA) или „течни пирони Уплътнител (полиизол).

В зависимост от състоянието на ремонтираните помещения се използват различни методи за монтаж на грубата основа:

върху бетонен под (или замазка); върху стар дървен под; върху трупи.

Въз основа на това се използва една или друга технология за монтаж.

Технологията за полагане на шперплат върху стари подови дъски е доста проста. Във вашата собствена къща или апартамент е напълно възможно да направите тези работи със собствените си ръце.

След всичко подготвителни дейноститрябва да разстилате и нарязвате субстрата. Важно е да избягвате полагането "припокриване", предпочитайки "дупе", за да не добавяте неравности. Закрепете ставите на уплътнението с широка лепяща лента, отрежете излишното.

След това преминете към оформлението по предварително начертан план, като спазвате маркировките. Започнете от ъгъла, като постепенно разширявате "петното" в двете посоки.

Елементите се завинтват със самонарезни винтове, като се отдръпват от ръба на най-малко 2 см и със стъпка между точките на закрепване не повече от 20 см, потъвайки шапката.

За трупа се избира лъч от иглолистна дървесина със сечение най-малко 50x50 mm. Предпочитание трябва да се даде на изсушен дървен материал без видими нарушения на геометрията (не е усукан „на винт“ и без завои по надлъжната ос), без чипове и други механични повреди.

За да изолирате дървените елементи от влага отдолу, преди полагането им е препоръчително да поставите предварителна изолация (полиизол), като закрепите шевовете с лепяща лента.

Ще бъде правилно да започнете да полагате трупи от най-високата точка, избрана с помощта на нивото. Важно е стъпката на полагане на гредата да бъде еднаква, 50 - 60 см, не повече.

Правилата за полагане изискват да спазвате максималната възможна хоризонталност, ако е необходимо, да поставите парчета от същия дървен материал или всякакви твърди вложки, които са устойчиви на влага и гъбички отдолу, също е допустимо да ги монтирате върху лепило или, ако размерите позволяват, завийте трупи към тях със самонарезни винтове.

Монтирането върху бетон е достатъчно за извършване на лепило или "течни пирони". За подобряване на топло- и звукоизолацията между лаговете може да се постави пяна или минерална вата.

Важно е да изберете правилната дебелина на шперплата, златното правило: основата не трябва да е по-тънка от горното, „предно“ покритие. позволени стойностистъпка на оформление на закъснение, за да се избегне провисване и повреда на готовия под тънки листовев два слоя, струва си да се избягва съвпадението на шевовете в горния и долния слой.

За да могат самонарезните винтове да бъдат сигурно вдлъбнати, можете предварително да пробиете точките на закрепване със свредло и след това да направите плитко пробиване от 3-5 mm с малко по-голям диаметър.

В този случай настилката е направена по старата дървен подпри запазване на хоризонталността се използват сегменти с резбови шпилки, затворени с PVC гофрирана тръба.

Подът е покрит с шперплат равномерно, шевовете между листовете са обработени с уплътнител и шпакловка.

Монтажът по гредите се извършва с плътни листове с минимални разфасовки, като се вземат предвид компенсационните празнини между листовете. Минералната вата се полага между лаговете като нагревател и звукоизолатор.

Извършва се подготовка за настилка по дървените трупи, бетоновият под е изравнен и е положен полиетиленов филм за хидроизолация.

За говорители по краищата метални елементиразрезите се извършват с минимална загуба на товароносимост. Самонарезно закрепване. Минерална ватав пространството между лаговете.

За информация как да изравните пода с шперплат вижте следното видео.