≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

как да използвате огледален фотоапарат canon Как да използвате SLR фотоапарат. Просто комплексно

Доста трудно е да се научиш да правиш добри снимки, ако не познаваш основите и основните термини и понятия във фотографията. Ето защо целта на тази статия е да даде обща представа за това какво е фотография, как работи камерата и да се запознае с основните фотографски термини.

Тъй като днес филмовата фотография вече е останала предимно в историята, ще продължим да говорим за цифрова фотография. Въпреки че 90% от цялата терминология е непроменена, принципите за получаване на снимка са същите.

Как се прави снимка

Терминът фотография означава рисуване със светлина. Всъщност камерата улавя светлината, която влиза през обектива върху матрицата и на базата на тази светлина се формира изображение. Механизмът за получаване на изображение на базата на светлина е доста сложен и много научни статии са написани по тази тема. Като цяло, подробни познания този процесне е толкова необходимо.

Как се осъществява формирането на изображение?

Преминавайки през лещата, светлината попада във фоточувствителния елемент, който я фиксира. IN цифрови фотоапаратиах, този елемент е матрица. Матрицата първоначално е затворена от светлина чрез затвор (затвор на камерата), който при натискане на бутона на затвора се отстранява за определено време (скорост на затвора), което позволява на светлината да действа върху матрицата през това време.

Резултатът, тоест самата снимка, зависи пряко от количеството светлина, попаднало върху матрицата.

Фотографията е фиксиране на светлина върху матрицата на камерата

Видове цифрови фотоапарати

Като цяло има 2 основни типа камери.

SLR (DSLR) и без огледало. Основната разлика между тях е, че при огледално-рефлексен фотоапарат през огледалото, монтирано в тялото, вие виждате изображението във визьора директно през обектива.
Тоест „каквото видя, това снимам“.

В модерните без огледала за това се използват 2 трика

• Визьорът е оптичен и се намира встрани от обектива. Когато снимате, трябва да направите малка корекция за изместването на визьора спрямо обектива. Често се използва върху "сапунерки"
• Електронен визьор. Най-простият пример е прехвърляне на изображение директно към дисплея на камерата. Обикновено се използва при фотоапарати за насочване и снимане, но при SLR фотоапарати този режим често се използва заедно с оптичния и се нарича Live View.

Как работи камерата

Помислете за работата на SLR камера като най-популярната опция за тези, които наистина искат да постигнат нещо във фотографията.

Огледално-рефлексен фотоапарат се състои от тяло (обикновено - "труп", "тяло" - от английското тяло) и обектив ("стъкло", "леща").

В тялото на цифровия фотоапарат има матрица, която улавя изображението.

Обърнете внимание на диаграмата по-горе. Когато гледате през визьора, светлината преминава през обектива, отразява се от огледалото, след това се пречупва в призмата и влиза във визьора. Така виждате през обектива какво ще снимате. В момента, в който натиснете спусъка, огледалото се повдига, блендата се отваря, светлината попада върху матрицата и се фиксира. Така се получава снимка.

Сега да преминем към основните термини.

Пиксел и мегапиксел

Да започнем с термина „нова дигитална ера“. Принадлежи повече към компютърната област, отколкото към фотографията, но въпреки това е важна.

Всяко цифрово изображение се създава от малки точки, наречени пиксели. В цифровата фотография броят на пикселите в изображението е равен на броя на пикселите на матрицата на фотоапарата. Всъщност матрицата също се състои от пиксели.

Ако увеличите което и да е цифрово изображение многократно, ще забележите, че изображението се състои от малки квадратчета - това са пиксели.

Един мегапиксел е 1 милион пиксела. Съответно, колкото повече мегапиксели има в матрицата на камерата, толкова повече пиксели се състои от изображението.

Ако увеличите снимката, можете да видите пикселите.

Какво дава голям брой пиксели? Всичко е просто. Представете си, че рисувате картина не с щрихи, а с точки. Можете ли да нарисувате кръг, ако имате само 10 точки? Може да е възможно да се направи това, но най-вероятно кръгът ще бъде "ъглов". Колкото повече точки, толкова по-подробно и точно ще бъде изображението.

Но тук се крият две уловки, успешно използвани от търговците. Първо, мегапикселите сами по себе си не са достатъчни, за да получите висококачествени снимки, за това все още се нуждаете от висококачествен обектив. Второ, големият брой мегапиксели е важен за отпечатване на снимки голям размер. Например за плакат в цялата стена. Когато гледате картина на екрана на монитора, особено намалена, за да пасне на екрана, няма да видите разликата между 3 или 10 мегапиксела по проста причина.

Екранът на монитор обикновено ще побере много по-малко пиксели, отколкото съдържа вашето изображение. Тоест на екрана, когато компресирате снимка до размера на екрана или по-малко, вие губите повечето от вашите „мегапиксели“. А 10-мегапикселова снимка ще се превърне в 1-мегапикселова.

Затвор и експозиция

Затворът е това, което покрива сензора на камерата от светлина, докато не натиснете бутона на затвора.

Скоростта на затвора е времето, през което затворът се отваря и огледалото се повдига. Колкото по-ниска е скоростта на затвора, толкова по-малко светлина ще удари матрицата. Колкото по-дълго е времето на експозиция, толкова повече светлина.

В ярък слънчев ден, за да получите достатъчно светлина върху сензора, ви е необходима много висока скорост на затвора - например само 1/1000 от секундата. През нощта може да отнеме няколко секунди или дори минути, за да получите достатъчно светлина.

Експозицията се посочва в части от секундата или в секунди. Например 1/60 сек.

Диафрагма

Блендата е преграда с много перки, разположена вътре в обектива. Може да бъде напълно отворен или затворен, така че да има само малък отвор за светлина.

Блендата също така служи за ограничаване на количеството светлина, което в крайна сметка достига до матрицата на обектива. Тоест скоростта на затвора и диафрагмата изпълняват една и съща задача - регулиране на потока светлина, влизащ в матрицата. Защо да използваме точно два елемента?

Строго погледнато, диафрагмата не е задължителен елемент. Например в евтините сапунерки и камерите на мобилните устройства той отсъства като клас. Но блендата е изключително важна за постигане на определени ефекти, свързани с дълбочината на полето, които ще бъдат обсъдени по-късно.

Диафрагмата се обозначава с буквата f, последвана от дроб, последвана от числото на диафрагмата, например f / 2,8. как по-малко число, толкова по-отворени са венчелистчетата и толкова по-широка е дупката.

ISO чувствителност

Грубо казано, това е чувствителността на матрицата към светлина. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителен е сензорът към светлина. Например, за да направите добър кадър при ISO 100, имате нужда от определено количество светлина. Но ако има малко светлина, можете да зададете ISO 1600, матрицата ще стане по-чувствителна и добър резултатще ви трябва няколко пъти по-малко светлина.

Какъв изглежда е проблемът? Защо да правите различен ISO, когато можете да направите максимума? Има няколко причини. Първо, ако има много светлина. Например през зимата, в ярък слънчев ден, когато наоколо има само сняг, ще имаме задачата да ограничим колосално количество светлина и голямото ISO само ще пречи. На второ място (и това е основната причина) е появата на „цифров шум“.

Шумът е бичът на цифровата матрица, който се проявява в появата на "зърно" на снимката. Колкото по-високо е ISO, толкова повече шум, толкова по-лошо е качеството на снимката.

Следователно количеството шум при високо ISO е един от най-важните показатели за качеството на матрицата и обект на непрекъснато подобряване.

По принцип нивото на шума при високо ISO в съвременните DSLR, особено в най-високия клас, е доста добро нивоно все още е далеч от идеала.

Защото технологични характеристики, количеството на шума зависи от реалните, физически размери на матрицата и размерите на пикселите на матрицата. Колкото по-малка е матрицата и повече мегапиксели, толкова по-висок е шумът.

Следователно „изрязаните“ матрици на камери на мобилни устройства и компактни „сапунени чинии“ винаги ще правят много повече шум от професионалните DSLR.

Експозиция и Експопара

След като се запознахме с понятията - скорост на затвора, бленда и чувствителност, нека да преминем към най-важното.

Експозицията е ключово понятие във фотографията. Без да разбирате какво е експозиция, едва ли ще се научите да снимате добре.

Формално експозицията е количеството експозиция на фоточувствителен сензор. Грубо казано - количеството светлина, което е ударило матрицата.

Вашата снимка ще зависи от това:

• Ако се оказа твърде светло, тогава изображението е преекспонирано, твърде много светлина е попаднала върху матрицата и сте „осветили“ рамката.
• Ако картината е твърде тъмна, изображението е недоекспонирано, имате нужда от повече светлина върху матрицата.
• Нито прекалено светло, нито твърде тъмно означава, че експозицията е правилна.

Отляво надясно - преекспонирани, недоекспонирани и правилно експонирани

Експозицията се формира чрез избор на комбинация от скорост на затвора и бленда, която се нарича още "експопара". Задачата на фотографа е да избере комбинация, така че да осигури необходимото количество светлина за създаване на изображение върху матрицата.

В този случай трябва да се има предвид чувствителността на матрицата - колкото по-високо е ISO, толкова по-ниска трябва да е експозицията.

фокусна точка

Фокусната точка или просто фокусът е точката, която сте „изострили“. Да фокусирате обектива върху обект означава да изберете фокуса по такъв начин, че този обект да се окаже възможно най-остър.

Съвременните камери обикновено използват автофокус, сложна системакоето ви позволява автоматично да фокусирате върху избраната точка. Но принципът на автофокуса зависи от много параметри, като например осветлението. При лошо осветление автофокусът може да пропусне или изобщо да не свърши работата си. След това трябва да преминете към ръчно фокусиране и да разчитате на собствените си очи.

Фокус на очите

Точката, върху която ще фокусира автофокусът, се вижда във визьора. Обикновено това е малка червена точка. Първоначално е в центъра, но при SLR камерите можете да изберете друга точка за по-добра композиция на кадъра.

Фокусно разстояние

Фокусното разстояние е една от характеристиките на обектива. Формално тази характеристика показва разстоянието от оптичния център на лещата до матрицата, където се формира остър образ на обекта. Фокусното разстояние се измерва в милиметри.

По-важно физическа дефиницияфокусно разстояние, и какъв е практическият ефект. Тук всичко е просто. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова повече обективът "докарва" обекта. И колкото по-малък е "гледният ъгъл" на обектива.

• Обективите с късо фокусно разстояние се наричат ​​широкоъгълни ("широкови") - те не "приближават" нищо, но улавят голям зрителен ъгъл.
• Обективите с голямо фокусно разстояние се наричат ​​дългофокусни лещи или телеобективи ("телефото").
• се наричат ​​"поправки". И ако можете да промените фокусното разстояние, тогава това е „вариообектив“ или по-просто вариообектив.

Процесът на мащабиране е процес на промяна на фокусното разстояние на обектива.

Дълбочина на полето или DOF

Друга важна концепция във фотографията е DOF ​​- дълбочина на полето. Това е зоната зад и пред фокусната точка, където обектите в рамката изглеждат остри.

При малка дълбочина на рязкост обектите ще бъдат замъглени още на няколко сантиметра или дори милиметри от точката на фокусиране.
При голяма дълбочина на полето обектите на разстояние десетки и стотици метри от фокусната точка могат да бъдат остри.

Дълбочината на полето зависи от стойността на блендата, фокусното разстояние и разстоянието до фокусната точка.

Можете да прочетете повече за това какво определя дълбочината на полето в статията ""

Апертура

Блендата е честотната лента на обектива. С други думи, това е максималното количество светлина, което обективът може да пропусне до матрицата. Колкото по-голяма е апертурата, толкова по-добър и по-скъп е обективът.

Блендата зависи от три компонента - минимално възможна бленда, фокусно разстояние, както и качеството на самата оптика и оптичния дизайн на обектива. Всъщност качеството на оптиката и оптичният дизайн просто влияят на цената.

Да не навлизаме във физиката. Можем да кажем, че съотношението на апертурата на обектива се изразява чрез отношението на максимално отворената апертура към фокусното разстояние. Обикновено съотношението на диафрагмата е това, което производителите посочват на лещите под формата на числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.н.

Колкото по-голямо е съотношението, толкова по-голяма е осветеността. Съответно в този случай, най-бързият обектив ще бъде 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 е един от най-бързите обективи в света

Изборът на обектив за бленда трябва да се третира разумно. Тъй като блендата зависи от блендата, бърз обектив с минимална апертура ще има много малка дълбочина на полето. Следователно има шанс никога да не използвате f / 1.2, защото просто няма да можете да фокусирате правилно.

Динамичен обхват

Концепцията за динамичен диапазон също е много важна, въпреки че не се появява много често. Динамичният обхват е способността на матрицата да предава както светли, така и тъмни области на изображението без загуба.

Вероятно сте забелязали, че ако се опитате да премахнете прозореца, докато сте в центъра на стаята, тогава картината ще покаже две опции:

• Стената, на която се намира прозорецът, ще се окаже добре, а самият прозорец ще бъде само бяло петно
• Гледката от прозореца ще бъде ясно видима, но стената около прозореца ще се превърне в черно петно

Това се дължи на много големия динамичен диапазон на такава сцена. Разликата в яркостта между вътрешността на стаята и извън прозореца е твърде голяма, за да може цифров фотоапарат да улови изцяло.

Друг пример за голям динамичен диапазон е пейзажът. Ако небето е светло и дъното е достатъчно тъмно, тогава или небето на снимката ще бъде бяло, или дъното е черно.

Типичен пример за сцена с висок динамичен обхват

Виждаме, че всичко е наред, т.к динамичен диапазонвъзприемано от човешкото око е много по-широко от това, което се възприема от матриците на камерите.

Клининг и компенсация на експозицията

Има още една концепция, свързана с експозицията - брекетинг. Бракетингът е последователно заснемане на няколко кадъра с различна експозиция.

Обикновено се използва т. нар. автоматичен скоб. Вие давате на камерата броя на кадрите и отместването на експозицията на стъпки (стопове).

Най-често се използват три рамки. Да кажем, че искаме да заснемем 3 кадъра при отместване от 0,3 стопа (EV). В този случай камерата първо ще заснеме един кадър със зададената стойност на експозицията, след това с експозиция, изместена с -0,3 стопа, и кадър с изместване от +0,3 стопа.

В резултат на това ще получите три кадъра - недоекспониран, преекспониран и нормално експониран.

Скобите могат да се използват за повече точен подборнастройки на експозицията. Например, не сте сигурни, че сте избрали правилната експозиция, заснемете серия с клин, погледнете резултата и разберете в каква посока трябва да промените експозицията, нагоре или надолу.

Примерна снимка с компенсация на експонацията при -2EV и +2EV

След това можете да използвате компенсация на експозицията. Тоест настройвате го на камерата по същия начин - снимате кадър с компенсация на експонацията +0,3 стопа и натискате спусъка.

Камерата взема текущата стойност на експозицията, добавя 0,3 стопа към нея и прави снимка.

Компенсацията на експозицията може да бъде много удобна за бързи настройки, когато нямате време да мислите какво трябва да се промени - скорост на затвора, бленда или чувствителност, за да получите правилната експозиция и да направите картината по-ярка или по-тъмна.

Кроп фактор и сензор с пълна рамка

Тази концепция оживя заедно с цифровата фотография.

За пълен кадър се счита физическият размер на матрицата, равен на размера на 35 mm кадър върху филм. С оглед на желанието за компактност и цената на изработката на матрицата, в мобилни устройства, сапунерки и непрофесионални DSLR инсталират "изрязани" матрици, тоест намалени по размер спрямо пълнокадрови.

Въз основа на това, пълнокадровата матрица има кроп фактор, равен на 1. Колкото по-голям е кроп факторът, толкова по-малка е площта на матрицата спрямо пълната рамка. Например при кроп фактор 2 матрицата ще бъде наполовина по-голяма.

Обектив, предназначен за пълен кадър, върху изрязана матрица, ще улови само част от изображението

Какъв е недостатъкът на изрязаната матрица? Първо, какво по-малък размерматрици - толкова по-висок е шумът. Второ, 90% от лещите, произведени през десетилетията на съществуване на фотографията, са проектирани за размера на цял кадър. По този начин обективът "предава" изображението въз основа на пълен размеркадър, но малка изрязана матрица възприема само част от това изображение.

бял баланс

Друга характеристика, която се появи с появата на цифровата фотография. Балансът на бялото е процес на регулиране на цветовете на изображението, за да се получат естествени тонове. Началната точка е чисто бяло.

С правилния баланс на бялото - белият цвят на снимката (например хартия) изглежда наистина бял, а не синкав или жълтеникав.

Балансът на бялото зависи от вида на източника на светлина. За слънцето той е един, за облачно време друг, за електрическо осветлениетрети.
Обикновено начинаещите снимат на автоматичен баланс на бялото. Това е удобно, тъй като камерата сама избира желаната стойност.

Но за съжаление автоматизацията не винаги е толкова умна. Затова професионалистите често задават баланса на бялото ръчно, като използват лист бяла хартия или друг предмет, който има бял цвят или възможно най-близък до него.

Друг начин е да коригирате баланса на бялото на компютъра, след като снимката е направена. Но за това е много желателно да снимате в RAW

RAW и JPEG

Цифровата снимка е компютърен файл с набор от данни, от които се формира изображение. Най-често срещаният файлов формат за показване на цифрови снимки е JPEG.

Проблемът е, че JPEG е така нареченият формат за компресия със загуби.

Да кажем, че имаме красиво залезно небе, в което има хиляди полутона от различни ивици. Ако се опитаме да запазим цялото разнообразие от нюанси, размерът на файла ще бъде просто огромен.

Следователно, когато се запази, JPEG изхвърля „допълнителни“ нюанси. Грубо казано, ако има синьо в рамката, малко повече синьо и малко по-малко синьо, тогава JPEG ще остави само един от тях. Колкото по-компресиран е един Jpeg, толкова по-малък е неговият размер, но толкова по-малко цветове и детайли на изображението предава.

RAW е "суров" набор от данни, фиксиран от матрицата на фотоапарата. Формално тези данни все още не са изображение. Това е суровината за създаване на изображение. Поради факта, че RAW съхранява пълен набор от данни, фотографът има много повече възможности за обработка на това изображение, особено ако е необходима някаква "корекция на грешки", направена на етапа на снимане.

Всъщност при снимане в JPEG се случва следното, камерата предава “сурови данни” на микропроцесора на камерата, той ги обработва по заложените в него алгоритми “за да изглежда красиво”, изхвърля всичко излишно от гледна точка на преглежда и записва данните в JPEG, които виждате на компютъра като крайно изображение.

Всичко би било наред, но ако искате да промените нещо, може да се окаже, че процесорът вече е изхвърлил данните, от които се нуждаете, като ненужни. Тук на помощ идва RAW. Когато снимате в RAW, камерата просто ви дава набор от данни и след това правете каквото искате с тях.

Начинаещите често си блъскат челата с това - като са чели, че RAW дава най-добро качество. RAW не осигурява най-доброто качество сам по себе си - той ви дава много повече възможности да получите това най-добро качество в процеса на обработка на снимка.

RAW е суровият материал - JPEG е крайният резултат

Например, качете в Lightroom и създайте вашето изображение "ръчно".

Популярна практика е да снимате RAW+Jpeg едновременно, като камерата запазва и двете. JPEG може да се използва за бърз преглед на материала и ако нещо се обърка и се наложи сериозна корекция, тогава имате оригиналните данни под формата на RAW.

Заключение

Надявам се тази статия да помогне на тези, които просто искат да се занимават с фотография на по-сериозно ниво. Може би някои термини и понятия ще ви се сторят твърде сложни, но не се страхувайте. Всъщност всичко е много просто.

Ако имате предложения и допълнения към статията - пишете в коментарите.

Много хора смятат, че изкуството на фотографията е просто. Достатъчно е да закупите SLR фотоапарат - и можете да правите фотосесии. Но колко грешно е това мнение, ще разберем почти веднага след покупката. Много бутони ни вкарват в задънена улица, а думата "диафрагма" ни кара да отворим учебник по биология. В резултат всичко завършва с търсене на курс или училища по фотография, които често изискват прилична сума и дългосрочно обучение. Има ли друг вариант? Опитайте да научите основите на фотографията с безплатни уроци по фотография за начинаещи. Дали ще помогнат - проверете сами. Уроците за начинаещи фотографи са безплатни, т.е. все още няма какво да губите. Какви са предимствата на безплатните уроци?Да, много са!

1. Получавате същите знания като в платените училища по фотография, но на минимална цена.
2. Вие сами определяте времето и мястото на занятията – не сте обвързани с никакъв транспорт, време или място.
3. Вие решавате вида дейност - дали е електронни книги или видеоклипове. И можете просто да зададете всичките си въпроси.
4. Няма нужда да стартирате тетрадки и да правите бележки в тетрадки - можете да слушате всичко отново.
5. Теорията е придружена от практика и това ви позволява бързо да разберете устройството на камерата и да научите изкуството на фотографията.

Има ли минуси?Да, имам. Ще трябва да се насилите да учите сами - никакви уроци от начинаещи фотографи (дори и безплатни) няма да ви накарат да станете от дивана и да вземете камера. Какво ще научат безплатните уроци за начинаещи фотографи?Всичко, което е в платените училища по фотография. Просто темпото на учене зависи само от усилията, които полагате.

1. Как да използвате камерата.Позицията на камерата, правилното натискане на спусъка (да, дори това е важно да се знае!), какъв е приоритетът на скоростта на затвора, блендата? Как да настроите камерата правилно? Това е само малка част от това, което ще обясним и научим.
2. Понятието композиция във фотографията.Понякога е трудно за човек, особено за нефотограф, да обясни защо харесва тази или онази снимка. Добре конструираната рамка привлича вниманието ни подсъзнателно ниво. И всичко това благодарение на композицията - с негова помощ снимките са ярки, забележими и интересни. Непознаването на основите ще доведе директно до обратния резултат.
3. Портретна фотография.Не е толкова лесно да се правят портрети, колкото изглежда. Ако снимате лице отблизо, без да знаете основните закони, пригответе се за факта, че ще видите някои изроди на снимката (никога не показвайте такива снимки на модели!). От какъв ъгъл да снимате, ако главата е спусната надолу или повдигната нагоре? Ако лицето в рамката е в полунаклон, уверете се, че носът не излиза извън бузата. И в пряка пропорция, изрязаните ръце на снимката добавят няколко килограма. И това не са всички тайни на портретната фотография!
4. Панорамна фотография.Това е нова и интересна посока, която определено ще ви завладее. Опитайте и ние ще ви насочим в правилната посока.
5. Правим снимки в необичайни условия - нарушете правилата, експериментирайте, опитайте! Можем да снимаме вода в движение, така че снимката да е ясна, да снимаме ярки фойерверки и движещи се коли. как? И на това ще ви научим.

Това е само малка част от знанията, които трябва да знаете. Не се плашете – никак не е страшно. С фотоапарат в ръка винаги научаваме нещо ново и всеки път получаваме нови впечатления и знания. Първите стъпки са най-нерешителните, трудни и важни. Но ние ще ви помогнем да ги преодолеете.

Настъпи щастлив ден и вие закупихте огледално-рефлексен фотоапарат. Има много вдъхновения и планове, но само бутонът за захранване е познат. Всъщност камерата е доста обучаема и всеки може да се справи с нея. Ако планирате да снимате малко повече от приятелите си за аватари, тогава всички пътища за учене са отворени за вас. Статията ще ви помогне да разберете терминологията и да се впуснете в творческо пътуване.

Първи стъпки

Основи на SLR фотография

Започвайки от прости обясненияотносно заснемането на новата ви камера. Дясната ръка трябва да лежи върху дръжката, а лявата ръка отдолу, сякаш поддържа лещата. Позицията на ръката върху обектива ви позволява бързо да промените увеличението, в случай че използвате обектив с променливо фокусно разстояние. показалец дясна ръкалежи върху бутона за освобождаване.

Как да настроите SLR фотоапарат

За простота ще използваме теорията за „3 кита“. Само ние ще поставим върху тях не планетата Земя, а снимка. За добър изстрел трябва да можете да използвате всеки от „китовете“. Позволете ми да представя! Комплект номер едно е диафрагмата. Комплект номер две - откъс. Комплект номер три е ISO. И сега, на свой ред, за всеки.

Диафрагма

Знайте, че фотографията е рисуване със светлина. И тази светлина прониква в матрицата на камерата през дупка, която се нарича апертура (F). Можете да регулирате размера му. Възможни опцииот F-1.2 до F-22 (понякога по-висок). Работи следният модел: колкото по-малко е числото F, толкова повече дупка. Ясно е, че при стойност F-2.8 дупката ще бъде по-голяма, отколкото при F-8, което означава, че ще има и повече светлина. Практичен метод е да зададете желаната стойност на блендата за висококачествена рамка без преекспониране. Трябва да настроите диафрагмата така, че точното количество светлина да влиза във фотоапарата.

Извадка

Друг инструмент в управлението на светлината. Скоростта на затвора (t) е времето, през което блендата е отворена. Всичко е просто. Колкото по-дълго дупката е отворена, толкова повече светлина попада върху матрицата. Следователно, толкова по-ярка се оказа рамката.

ISO

Тези три букви показват чувствителността на матрицата на вашия фотоапарат. Светлочувствителност - способността на матрицата да променя параметрите си под въздействието на светлина. Стойността на ISO може да варира от 100 до 6400. Ако зададете ISO на 400, тогава в този случай матрицата ще получи по-малко светлина, отколкото за същия период от време, но при стойност от 1600. върху здравето. О, ако всичко беше толкова просто ... Само сега, ако силно "повдигнете" нивото на чувствителност, на снимката ще се появи шум (зърнистост) и ако това даде известен чар на филмовата снимка, тогава няма нищо особено естетически тук на "цифрата" . На съвременните камери можете да зададете ISO автоматично. Първоначално можете да използвате тази опция, но с появата на опит опитайте сами да зададете нивото на чувствителност, разчитайки на собствените си знания и интуиция.

Съвет: Най-важното е да тренирате много, като промените тези три настройки на камерата. Тогава ще разберете какво и кога да превключите.

Режими на снимане

Ако искате да получите висококачествени снимки, забравете за режими като "Портрет", "Пейзаж", "Цвете" и т.н. Камерата има 4 основни режима, ще говорим за тях по-подробно. Забележка: производителите на фотоапарати използват различни обозначения. Каква буква означава определен режим, инструкцията ще ви помогне да определите. Това е много полезна книга, която ви беше продадена с оборудването. Съветваме ви да го прочетете. Намерете много полезна информация.

A (Av) Режим на приоритет на блендата

При такива условия човек задава стойността на блендата, а камерата самостоятелно избира скоростта на затвора.

Блендата е един от основните параметри в настройките, той се обозначава в камерата с буквата F. Този режим на снимане е подходящ за портрети. Отваряте блендата колкото е възможно повече и получавате красиво боке (боке е артистично замъгляване на фона).

S (Tv) Режим на приоритет на затвора

В този случай фотографът задава скоростта на затвора, а камерата сама избира стойността на диафрагмата. Спомняме си, че скоростта на затвора е времето, за което блендата е отворена, за да пропусне светлината. Времето се измерва в дроби (например 1/1000 - 0,001 секунди, 1/100 - 0,01 секунди, 1/10 - 0,1 секунди и т.н.). Ако искате да „замразите“ обект в движение, трябва да зададете бърза скорост на затвора, ако според художествената идея е необходимо да замъглите обект, например вода, след това увеличете времето и движещият се обект ще бъде замъглено.

M Ръчен режим

Това е самостоятелният режим. Вие избирате настройките за бленда и скорост на затвора. Фотографи - професионалисти снимат само в ръчен режим, тъй като камерата не е в състояние да разбере напълно вашата идея и да я реализира. Но ако току-що сте започнали творчески начин, практикувайте режими A и S. С опит преминете към ръчно.

И още няколко важни точки, които ще ви бъдат полезни.

Фокусиране

Във фотографията качеството има значение. Един от показателите е правилният фокус. Фокусът е най-рязката част от кадъра. Когато погледнете през визьора, виждате фокусните точки. В зависимост от модела на камерата техният брой може да варира. Когато натиснете леко бутона на затвора, една (или повече, в зависимост от настройките) точка ще свети в червено. Това означава, че фокусът ще работи на това място на рамката.

Възможно е да се фокусирате върху няколко точки наведнъж, но ви съветваме да изберете една. Като голяма тайна ви казваме, че централната фокусна точка е с най-добро качество. Винаги работете с нея. Но какво ще стане, ако обектът е отстрани, например? Има изход. Фокусирайте се върху централната точка и, без да пускате бутона на затвора, изградете желаната композиция. Тоест, дори и да махнете фокуса, но не пуснете бутона, мястото, където първоначално сте фокусирали, ще остане остро.

Обективът може да фокусира в автоматичен и ръчен режим. Ясно е, че е по-лесно да се работи с автоматизация. Ако снимането изисква бързо снимане, тогава няма време за фокусиране. Така например се случва в репортажната работа. Когато се заснемат 5 кадъра в секунда. Но за експеримента и за да получите добро усещане за вашия работен кон, е по-добре да сте приятели с ръчен фокус. Между другото, някои камери имат само него. Но това е по-скоро изключение.

Тип файл

Фотографът може да работи с два вида файлове, това са JPEG и RAW.

JPEG е тип компресиран файл. Такава снимка ще бъде готова за печат директно от камерата и теглото й е много по-малко, за разлика от RAW.

RAW (суров) - тип файл, който задължително изисква последваща обработка специални програми. Съдържа повече информация за снимката, така че тежи много повече.

Ако току-що сте взели SLR камера, по-добре е да започнете да работите с JPEG. Веднага след като практикувате фотография, превключете на RAW. Всички професионални фотографи снимат само в този формат, тъй като ви позволява да правите повече корекции, без да губите качеството на изображението.

бял баланс

Това е един от параметрите на метода за предаване на температурата на цветното изображение, който определя дали цветовеИзображения. Човешкото око автоматично регулира баланса на бялото, така че да възприемаме правилно цвета на обекта при всяка светлина. С камера не става така. Той се нуждае от намек с какъв тип светлина работите в момента. Може да е слънце или лампа с нажежаема жичка. Тогава камерата няма да лъже в цветовете.

В лош случай просто ще получите много жълта или много синя снимка, която не е повторение на реалността. В началото на вашето пътуване като фотограф можете да зададете този параметър на режим „автоматичен“, но той не винаги отгатва. Затова не препоръчваме да го използвате през цялото време, камерата е просто устройство, което може да направи грешки и по този начин да развали вашата снимка.

Имайки SLR фотоапарат, отваряте много нови възможности за създаване на висококачествени снимки. Станете професионалист и не снимайте в автоматични режими. Това е удобно, но тогава не се изненадвайте защо резултатът изобщо не ви харесва. Защо не се получи както искаш. След като разберете всички настройки и се научите как да ги управлявате със затворени очи, нещата ще тръгнат нагоре.

След това можете да помислите за артистичната страна на фотографията. Но не би трябвало да ви отнеме много време, за да намерите превключвател на режима или увеличение на блендата. Риск от пропускане важен момент. Надяваме се, че нашите отговори на въпроса “Как да използваме DSLR” ще ви бъдат полезни.

И експерти, и фотографи единодушно се съгласиха, че всяко от следните 44 съветиграе важна роля в усъвършенстването на уменията.

Затова се въоръжете с нови знания относно използването на настройките на вашия дигитален камерида достигне нови висоти.

Представете си ситуация, в която изведнъж пред вас се появява интересна картина и искате да я заснемете. Натиснете спусъка и се разочаровайте. Защото кадърът е заснет с неподходяща ISO стойност и т.н. Моментът е загубен. Можете да избегнете това, ако проверявате и нулирате настройките си всеки път. камерапреди да преминете от един кадър към следващия. Изберете настройките според условията на снимане.

Форматирайте картата с памет, преди да правите снимки. Бързото форматиране не изтрива изображения. Предварителното форматиране на картата с памет минимизира риска от повреда на данните.

Фърмуерът на фотоапарата е софтуерът за обработка на изображения, който настройва цяла гама от настройки и дори контролира функциите, достъпни за вас. Проверете уебсайта на производителя на вашия фотоапарат за информация как да поддържате фотоапарата си актуален с най-новия софтуер.

Не разчитайте сляпо на факта, че батерията във вашия фотоапарат е напълно заредена. Заредете го и се уверете, че има достатъчно мощност, ако планирате да снимате дълго време. А в случай, че предпочитате да снимате много, тогава най-добре ще е да закупите резервна батерия.

В повечето случаи камерата по подразбиране снима с висока разделителна способност, независимо какво снимате. Но винаги ли имате нужда от него? Понякога малко изображение е достатъчно за вас. В крайна сметка намаляването на разделителната способност означава не само, че повече снимки ще се поберат на картата с памет. В такъв случай можете също да увеличите скоростта на снимане. Ако обичате спортна фотография, тогава намалената разделителна способност ще ви помогне да избегнете закъснения, докато камерата изчиства своя буфер.

Ако ще редактирате заснетите кадри, направете ретуш, тогава по-подходящо формат RAWпоради увеличения си капацитет. Но RAW файловете са големи, така че фотоапаратът ще отнеме повече време, за да работи с тях. Освен това няма да можете да ги отпечатате без предварителна обработка.

Ако скоростта на снимане не играе важна роля за вас, тогава е трудно да решите. Защо в този случай не използвате и двата формата едновременно? Повечето цифрови фотоапарати предоставят тази възможност. И едва когато изображенията са на вашия компютър, вземете решение за формата. Основното нещо е да не забравяте за допълнителна карта с памет.

Когато професионалните фотографи не са фокусирани върху целевата фотография, те прекарват много време в експерименти. Това може да е тестване на обектив, за да се определи най-добрата бленда или фокусно разстояние за него. Както и проверка на ISO и баланс на бялото, за да видите кои опции дават най-добри резултати, или дори тестване на динамичния диапазон, за да сте в крак с възможностите на сензора.
Можете да направите същото с вашия фотоапарат, за да знаете точно кои са неговите силни и слаби страни. Тук не става дума за намиране на перфектния кадър, а за експериментиране с оборудването, за да научите за неговия потенциал и да изпробвате нови техники, които ще ви бъдат полезни при бъдещи снимки.

Добрият статив струва злато, така че не пестете от този артикул. По-добре е да си купите качествен статив, който ще ви издържи дълго време. Това е дългосрочна инвестиция. И не забравяйте да го вземете със себе си, когато отивате да снимате.

Самият факт на монтиране на камерата на статив може да ви забави. Докато това ще ви помогне да се концентрирате върху това, което снимате, фиксирането на фотоапарата може да отнеме спонтанността на вашите снимки. Стигаме до извода, че е най-добре да смесим двата метода, като ги използваме последователно. Ако стриктно използвате статив, опитайте да правите снимки без да използвате такъв. Освен това, ако обикновено работите без статив, вземете го със себе си, за да видите дали разликата е във вашите фотографски резултати.

Съвет #10: Импровизирана поддръжка на камера

Не е необходимо да използвате статив, за да поддържате камерата стабилна. Бъди креативен. Можете да използвате стена или дърво като опора или дори торба с ориз като платформа. Всичко това ще помогне да се избегне трептенето на камерата.

Линията на хоризонта на снимката трябва да изглежда строго хоризонтална, без наклони. Ако вашият цифров фотоапарат има цифров хоризонт, използвайте го. Това ще ви помогне да спестите време, когато редактирате вашите снимки по-късно във Photoshop. Много DSLR имат допълнителен визир, който може да се активира. Той се наслагва върху изображението на живо и се вижда на LCD екрана на камерата. Съсредоточете се върху нея. Хоризонтът трябва да съответства на хоризонталната линия на мрежата. Също така използвайте AF точките в центъра на визьора, за да направите същото.

Това може да изглежда очевидно, но проверете отново чантата си с фотоапарат, ако ще снимате далеч от дома. Може да съдържа фотоапарат, обективи, статив и аксесоари за него. Не забравяйте пръстена на адаптера (адаптер на адаптера), ако използвате екранни филтри и други подобни. Една забравена малка подробност е по-вероятно да провали пътуването, отколкото основните елементи на вашия комплект.

Не разчитайте твърде много на автофокуса на камерата. В някои ситуации ръчният фокус е много по-добър. Например, за да снимате бързо движещ се обект на състезателна писта или да фокусирате в детайли, когато снимате макро.

Цифровите SLR компактни фотоапарати могат да имат шеметен набор от AF точки. Но за повечето снимки ви е необходим само един - централния. Позиционирайте го зад обекта, натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите фокуса, и след това просто прекомпозирайте кадъра.

Лошият обектив винаги ще бъде лош обектив, независимо на какъв фотоапарат го поставите. Ето защо, преди да решите да смените фотоапарата си, смятайки, че сте го надраснали, помислете за закупуване на нов обектив. Това може да се окаже добро решение. Няколко допълнителни пиксела и интелигентни настройки в нова камера може да изглеждат като примамлива перспектива. Но най-вероятно ще бъдете по-подходящи за максимална бленда и повече високо качествооптика за подобряване на качеството на снимките със съществуващата ви камера.

Има хиляди лещи, останали от дните на 35 мм филм. Много цифрови SLR камериса "обратно съвместими" с тях (особено Nikon и Pentax). Те все още могат да намерят приложение в нашата цифрова ера. Освен това те са толкова достъпни, че предоставят чудесна възможност да разширите арсенала си с фокусно разстояние. Но също така има задна страна. Някои обективи се представят по-добре от други и единственият реален начин да различите добрите от лошите е да ги изпробвате. Като цяло вариообективите, както и широкоъгълните фокусни разстояния, са склонни да се представят по-лошо. Освен това има нужда от ръчно фокусиране. Измерването на експозицията във фотоапарата може да бъде непредвидимо и ненадеждно. Има обаче няколко обектива с ръчно фокусиране, които наистина могат да надминат настоящите евтини обективи с увеличение по отношение на остротата.

Широкоъгълните лещи могат да създадат впечатление за увеличено разстояние между близки и далечни елементи, докато телеобективите визуално приближават обекта, компресирайки перспективата. Използвайте фокусното разстояние ситуативно. Помислете за разстоянието на обекта на фотография.

Ако искате да увеличите дълбочината на рязкост в кадъра при дадено фокусно разстояние, тогава изберете ръчно фокусиране на камерата до хиперфокалното разстояние (HFR). Това ще осигури максимална острота на изображението от половината фокусно разстояние до безкрайност.

Повечето визьори не ви дават 100% покритие, така че е лесно нежеланите елементи да влязат в рамката. Единственият начин да избегнете това е просто да проверите LCD екрана на фотоапарата, след като направите пробна снимка. Ако в рамката няма нищо допълнително, променете композицията и снимайте отново.

Дори когато снимате статични обекти, използвайте непрекъснат режим на серия. Леки промени в осветлението, като например при снимане на пейзаж с плаващи облаци. Или докато правите портрет, когато се забелязва промяна в изражението на лицето. Това са примери за снимане, където се случват „красиви моменти“, които могат да бъдат пропуснати, ако направите един кадър. Така че снимайте много и след това изберете най-добрите кадри.

Сериозните фотографи са скептични по този въпрос. Но ние ви призоваваме да не пренебрегвате напълно режимите на експозиция на вашия фотоапарат. Особено за папараците. Например пейзажният режим има тенденция да задава малка бленда и да увеличава наситеността. А портретният режим съчетава широка бленда с по-приглушени цветове. И двете могат да се използват извън предназначението им. Основното нещо е разбирането на зададените параметри и тяхното творческо приложение.

Не подценявайте режима на камерата (P). Избирането му ефективно задава най-подходящата стойност на блендата и скоростта на затвора за правилна експонация на кадъра в автоматичен режим. Ако имате нужда от широка бленда, просто скочете в програмата, за да я получите. Искате по-бавна скорост на затвора? Завъртете в обратна посока.

С две думи, блендата контролира дълбочината на рязкост на изображението, а скоростта на затвора контролира скоростта на затвора, тоест скоростта на снимане. Не сте сигурни кой режим на снимане да изберете? Решете върху кой от тези два елемента искате да имате максимален контрол, докато снимате. Това ще бъде ваше решение.

Ако не знаете какъв е динамичният обхват на сензора на вашия фотоапарат, няма да можете да разберете кога дадена сцена ще го надхвърли. По този начин ще загубите акцентите или детайлите в сенките. Има много начини за измерване на динамичния обхват. DxO Labs е тествал много цифрови фотоапарати. Винаги можете да използвате техните данни като ориентир. Посетете www.dxomark.com за ограниченията на обхвата на вашия фотоапарат.

Можете да регулирате експонацията на изображението в програмата за редактиране. Но всеки шум ще се увеличи в недоекспониран кадър, докато преекспонираните кадри по принцип са невъзможни за възстановяване. Когато се съмнявате, приложете скоби. Ще получите три кадъра с различни стойности на дадения параметър, единият от които е правилно експониран. Използвайте тази функция, дори ако решите да снимате в RAW формат.

Не разчитайте буквално на хистограмата на изображението на LCD монитора на вашия фотоапарат. При ярка светлина изображенията ще изглеждат по-тъмни, отколкото са в действителност. И гледайки екрана през нощта, ще видите по-ярко изображение, дори и да е леко недоекспонирано. Ето защо е необходимо да се научите как да четете правилно хистограмата. Тя се случва да бъде единствения начинза точна оценка на общото ниво на яркост на изображението и ви позволява да прецените необходимостта от корекция на параметрите на снимане. Ако хистограмата достигне десния край на скалата, помислете за намаляване на експонацията и снимайте отново.

Много по-лесно е да възстановите детайлите на изображението в сенчестите области на изображението, отколкото в светлите части. Следователно, със значително ниво на контраст, запазете високо ниводетайли в светли зони.

Матричното (оценъчно, многозоново) измерване на камерата измерва нивото на осветеност в дадена сцена. Точковото измерване също е изключително полезно. Това има значение, когато снимате предимно ярки или тъмни сцени. Можете да го използвате, за да зададете средния тон, например когато снимате настилка или трева.

Точковото измерване на камерата ще ви позволи да получите точни показания на измервателния уред, за да определите контраста в сцена. Изберете една точка от най-ярката зона и друга от най-тъмната област. Определете диапазона между тях. Ако надвишава динамичния диапазон на камерата, ще трябва да прибягвате до някакво изрязване като сенки, светлини. Или помислете за снимане за HDR (висок динамичен обхват).

За да определите обхвата на експозиция за HDR изображения, трябва да вземете измервателни уреди от най-тъмната и най-светлата част на сцената. След това настройте фотоапарата в режим на приоритет на блендата. Превключете към режим на ръчен ирис и използвайте показанията си като начална и крайна точка за последователни HDR изображения. Временно спрете скоростта на затвора, докато покриете диапазона на експозиция. Експозициите могат да се комбинират в програми като Photomatix.

Съвет #31: Използвайте ND филтри, за да балансирате експозицията

За пейзажни снимки използвайте ND филтър (неутрална плътност), за да балансирате експонацията между небето и земята. Най-добре е да имате набор от ND с различна степен на засенчване, за да сте готови различни условия. Освен това направете две снимки – една за небето и една за преден план. След това ги смесете във вашия софтуер за редактиране.

Съвет #32: Използване на ND филтър за удължаване на експозицията

ND (Neutral Density) филтрите са доста тъмни. Ако искате да увеличите скоростта на затвора, те могат да бъдат проблем за управлението на блендата. ND филтър с три стопа ще ви позволи да отворите блендата си с три стопа, за да получите малка дълбочина на полето. Освен това, дори при условия на ярка светлина.

Ефектът на поляризационния филтър не може да бъде пресъздаден цифрово. Това го прави незаменим избор за фотографи на открито, които искат да смекчат или подобрят отраженията на синьото небе. Не пестете от цената или ще трябва да пестите от качеството.

Съвет #34: Черно и бяло на камера или компютър?

Ако не сте сигурни, че искате да отпечатате черно-бели изображения от вашата карта с памет, най-добре е да снимате цветно. След това можете да конвертирате снимки с помощта на софтуер за редактиране на изображения. Той ще ви даде повече възможности от вашия фотоапарат. Ако решите да снимате черно-бели изображения в JPEG формат, не забравяйте за филтъра. Червените, оранжевите и жълтите филтри могат да добавят драма към скучното небе. А оранжевият филтър ще намали появата на лунички и петна на портрети.

Тъй като JPEG файловете се обработват във фотоапарата по време на снимане, за предпочитане е те да използват предварително зададен баланс на бялото. Изберете от предоставените опции за камера (дневна светлина, сянка, лампа с нажежаема жичка и т.н.), вместо да разчитате на автоматичната опция. Въпреки че автоматичният баланс на бялото се счита за "базов" до известна степен. Ако снимате в RAW формат, можете да си позволите да зададете баланса на бялото, когато обработвате вашите изображения.

Ако снимате в JPEG формат и камерата ви го позволява, опитайте да активирате клин на баланса на бялото. JPEG файловете заемат минимално място на вашата карта с памет и това може да ви спести много часове коригиране на нежелани нюанси.

Умишленото настройване на неправилния баланс на бялото може да придаде на изображенията цялостен оттенък на синьо. Това е, ако снимате на дневна светлина с баланс на бялото в режим на нажежаема жичка. И ако направите снимка под лампа с нажежаема жичка с баланс на бялото в режим на дневна светлина, ще получите топъл нюансоранжево. Когато снимате залези, автоматичният баланс на бялото може да се опита да промени цялостното топъл тон, въпреки че точно това се опитвате да уловите. В такъв случай излъжете камерата си и задайте баланса на бялото на облачен режим, който има за цел да затопли готина сцена.

Ако искате цветовете във вашите снимки да са постоянни от кадър до кадър, задайте цвят като цел в първия кадър от поредицата. Що се отнася до обработката, задайте сивите (или черно-белите) точки с целевата рамка и вашият софтуер ще съответства на следващите серии от изображения.

Запълващата светкавица е страхотна за повдигане на сенки, а също така може да помогне за създаване на драматичен външен вид. Използвайте компенсацията на експозицията на фотоапарата, за да намалите общата експозиция с половин стоп, и след това увеличете компенсацията на експозицията с +1/2, за да я балансирате. Някои фотоапарати ви позволяват да регулирате експозицията за околната светлина, без да засягате експозицията на светкавицата, в който случай няма да е необходимо да набирате +1/2 за светкавица. В резултат на това ще получите кадър, в който доминира добре осветен обект, изпъкващ на малко по-тъмен фон.

Като светкавицата, вградена в камерата външна светкавицавлияе качествено на изображенията. Особено ако използвате специална светкавица, която може да се контролира, и рефлектори за намаляване на резките сенки.

Използвайте значително по-кратка продължителност на светкавицата от времето на експозиция, за да замразите високоскоростни събития. Най-лесно е да започнете с капка вода. И всичко, от което се нуждаете за това - тъмна стая, светкавица и много, много търпение. Опитайте и ще получите хипнотизиращи изображения с водни капки. И това са само първите стъпки в снимането с високоскоростна светкавица.

Заснемането на видео с SLR камера, оборудвана с CMOS сензор, е придружено от ролетен затвор. Това може да причини някои странни явления при заснемане на видео. Rolling shutter експонира всеки видео кадър в последователност, като се започне отгоре и се движи надолу. Това е подобно на начина, по който скенер сканира документ. Ако камерата е неподвижна в този момент, тогава няма проблем. Но ако правите панорамни снимки, особено хоризонтално, вертикалните линии могат да се деформират. Държенето на камерата в ръцете ви и използването на телефото обектив може да влоши ефекта. Затова използвайте статив и/или повече широкоъгълен обектив. Фотоапаратите с CCD сензор нямат този ефект, защото използват "общ затвор", който експонира всеки кадър в неговата цялост, сякаш е неподвижно изображение.

Повечето DSLR, които ви позволяват да снимате видео, предлагат широк диапазон от честоти на кадрите. Между другото, във Великобритания 25 кадъра в секунда (FPS) се считат за стандарт. Можете да считате тази скорост за "стандартна" за вашето видео, ако ще го показвате на телевизионен екран. Въпреки това, ако камерата ви позволява, можете да увеличите скоростта на запис на видео до 50 кадъра в секунда. Така създавайте Ефект забавено движениекогато видеото се възпроизвежда с 25 fps. Ще изглежда ефектно на половин скорост, защото всяка секунда от заснетия материал ще се възпроизвежда на екрана с две секунди по-дълго. Стандартното ниво за филм е 24fps. Въпреки че разликата от един кадър в секунда не изглежда значителна, тя е достатъчна, за да придаде на заснетия материал истински кинематографичен вид.

Толкова много се каза за малките прахови частици, които могат да попаднат върху сензора на фотоапарата и да причинят несъвършенства на изображението, че много фотографи са параноични относно смяната на обективите. Но това е едно от основните предимства на DSLR фотографията! Има няколко прости меркипредпазни мерки, които трябва да се вземат. Винаги изключвайте фотоапарата, когато сменяте обективите. Това ще премахне всякакъв статичен заряд от сензора, който може да привлече прахови частици. Защитете фотоапарата си от вятър и атмосферни влияния и се уверете, че разполагате със сменяем обектив, готов за инсталиране. И дръжте отвора на обектива на камерата насочен надолу. Това ще сведе до минимум риска от попадане на чужди тела при смяна на лещи.

Във връзка с

След закупуване на огледало дигитална камеранеизбежно възниква въпросът - как да го използваме правилно? С какво се различава от любителска камера? В тази статия ще се опитаме да разберем тънкостите на съвременната фотографска технология и ще отговорим на често срещани въпроси относно нейната работа.

Основните характеристики на "рефлексните камери"

SLR камерата има няколко функции в сравнение с бюджетните любителски устройства. Първият е визьорът. Чрез него потребителят може да наблюдава заснетото изображение през специален отвор с лещи, разположен на предния панел.

От гледна точка на професионалистите, визьорът е много по-добър от конвенционалния дисплей с течни кристали. Основното предимство е, че наблюдаваното изображение не е дигитализирано. По време на движение на обектива няма неприятни артефакти (замъгляване, трептене, забавяне). Следователно вероятността да заснемете добър кадър става много по-голяма.

Освен това "DSLR" винаги са оборудвани с ръчни настройки. Потребителят може самостоятелно да зададе стойността на експозицията, отварянето на блендата, времето на експозиция. Ако разбирате настройките, ще можете да направите по-добра снимка, отколкото в автоматичен режим.

В обикновените аматьорски устройства ръчните настройки почти никога не се намират - те се заменят с набор от предварително инсталирани сценарии. Това решение може да изглежда удобно, но на практика е напълно неефективно. Следователно SLR камерите имат известно превъзходство тук.

"SLR-ите" са с голяма матрица. Матрицата е елемент, върху който се проектира изображение с помощта на леща. Размерът на матрицата значително влияе върху яснотата на изображенията, което ви позволява да заснемете повече детайли. Можете да се уверите в това, като разгледате примери в интернет, направени с професионално оборудване.

И накрая, SLR фотоапаратите винаги имат сменяеми обективи. Това ви позволява да отворите несравнимо по-широк диапазон творчески възможностив сравнение с любителска камера. Потребителят може да избира от оптика за всяка ситуация, независимо дали е макро фотография или снимане на отдалечени обекти. Това е най-важното предимство на SLR.

Основни правила за използване на SLR фотоапарат

И така, ние помогнахме да разберем разликите между двата типа технологии. Сега е време да научите как да правите снимки правилно с SLR фотоапарат. Темата на разговора ще бъде управлението на устройството. В една кратка статия е невъзможно да се обхване напълно толкова обширна тема, но ние ще дадем някои полезни съвети, което позволява на потребителя бързо да се настрои удобно в началото. Естествено, тогава ще трябва да прочетете тясно специализирана литература, за да постигнете нужен професионализъм и да можете да използвате устройството на майсторско ниво. Междувременно няколко съвета:

Моля, обърнете внимание: на FotoStream можете да създадете свой личен уебсайт на професионален фотограф с едно кликване. Практикувайте фотографски техники и приемайте поръчки за заснемане сега!

хватка. Огледално-рефлексните камери често имат големи размери и тегло, така че трябва да ги държите по съвсем различен начин от „сапунерки“. Дясната ръка трябва да бъде поставена върху изпъкналата дръжка, а лявата ръка трябва да поддържа обектива отдолу. Тази позиция на ръцете ви позволява бързо да получите достъп до функционалността и да регулирате фокусното разстояние. В крайна сметка тук няма „бутон за увеличение“, оптиката трябва да се завърти ръчно със специален пръстен на обектива. За начинаещи, които са свикнали с "лоста за мащабиране" в любителските камери, това може да изглежда неудобно, но можете бързо да се научите отново.

наблюдение. За да заснемете кадър, за предпочитане е да използвате оптичен визьор. Точно това правят професионалните фотографи, които са превърнали заниманието си в истинско изкуство. Но понякога става невъзможно да използвате визьора (това може да се дължи на нестандартната позиция на устройството) - в този случай се препоръчва да активирате режим Live View. Това включва извеждане на изображението, което се записва на вградения дисплей. Важно е да се отбележи, че включването на Live View също е необходимо за създаване на видеоклип. Освен това, когато е активиран видео режим, устройството автоматично изключва оптичния визьор (това се дължи на дизайна).

зарядно устройство. Огледално-рефлексните фотоапарати използват сменяеми батерии, които трябва периодично да се зареждат. За да направите това, трябва да отворите съответното отделение на устройството, да извадите батериите и да ги свържете към зарядното устройство. Това е много по-удобно от свързването на самата камера към мрежата, както се прави в любителските камери. Притежавайки няколко комплекта батерии, фотографът може бързо да продължи процеса на снимане „в движение“, като смени изтощените батерии. Всичко, което трябва да направите, е да закупите предварително няколко акумулаторни батерии (за предпочитане от известен производител) и зарядно устройство.

Функционални клавиши. На тялото на устройството има редица различни контролни елементи, чрез които потребителят има достъп до основните функции, настройки и др. Независимо от производителя, разположението на клавишите е почти същото - има общоприети стандартипроизводство на фототехника. Следователно, дори при честа смяна на фотографско оборудване, няма да е необходимо да се обучавате отново, всичко е на обичайните места и е интуитивно. Ще разгледаме по-подробно основните контроли, които присъстват в SLR устройствата и не са налични в средните "сапунерки".

• Диск за избор на режим. Следните символи са разположени в кръг - A + (напълно автоматичен режим), P (автоматичен режим с частична настройка), Av (режим с приоритет на блендата), Tv (режим с приоритет на затвора), M (изцяло ръчен режим). Ще се спрем на описанието на режимите малко по-късно.
• В допълнение към колелото има не по-малко важни функционални елементи на тялото. Те включват бутон за запис на филм (често обозначен с червено), клавиш за избор на експозиция и механичен лост за превключване между екран и визьор. Последният е напълно механичен поради конструктивните особености на SLR камерата.
• Някои производители оборудват устройствата с допълнителни колела за управление, с които можете да променяте настройките в ръчен режим. Това е необходимо за допълнителен комфорт на потенциалния потребител (колелцата са разположени директно под пръстите и осигуряват много бърз и удобен достъп до параметрите).
• | Повече ▼ скъпи моделиимат допълнителен монохромен дисплей с течни кристали, разположен в горната част на корпуса. Той показва текущите настройки, когато основният дисплей се използва за насочване. Удобството на този елемент е трудно да се подценява - той често помага на фотографа при показване на параметрите на снимане.
• Превключването между ръчен и автоматичен фокус при някои фотоапарати се извършва с помощта на лост на тялото. В други този параметър е присвоен на лоста на обектива. Конкретната опция трябва да бъде избрана от купувача на устройството въз основа на личните предпочитания (по-добре е да оцените удобството точно в магазина за фото оборудване).

Разбиране на режимите на снимане на SLR камера

В настройките на "DSLR" има голям списък от режими, които потенциалният потребител може да приложи на практика. На начинаещите изглежда, че е доста проблематично да се справят с режимите (в края на краищата повечето от тях се наричат ​​неразбираеми съкращения като „A“ или „Tv“). Но на практика трудности почти няма - важно е само да се запознаете със значенията на тези режими и да запомните в кои случаи се използват.

A+ (автоматичен режим). Предназначен за потребители, които предпочитат да спестят времето си колкото е възможно повече или просто не разбират тънкостите на ръчните настройки. Именно за тях производителите са разработили напълно автоматичен режим, който се нарича още "зелена зона". Името се дължи на иконата на режима - зелена камера или буквата "A" от същия цвят. След като изберете тази функция, процесорът на устройството самостоятелно избира необходимите параметри за снимане, включително експозиция, скорост на затвора, отваряне на диафрагмата. Благодарение на съвременни разработки, снимането е доста качествено. И за по-голямо удобство има сюжетни програми - "Пейзаж", "Портрет", "Вечер" - които трябва да бъдат избрани в зависимост от ситуацията.

Av (режим на приоритет на блендата). Счита се за полуавтоматичен режим, осигуряващ възможност за контрол на отварянето на диафрагмата. Например, ако зададете параметъра f 1/4 в настройките, тогава това ще се счита за максимална стойност на разкриване. С увеличаването на параметъра блендата започва постепенно да се затваря. Така принципът е прост – колкото по-голям е отворът, толкова повече светлина влиза в матрицата. На начинаещите се препоръчва да отворят блендата при лошо осветление - например в тъмна стая. Когато снимате открито слънчево пространство, апертурата трябва, напротив, да бъде затворена, като зададете стойност от f 5,5 до f 11. Параметърът може да повлияе на наличието на боке - вид ефект на размазване на фона.

телевизор(режим с приоритет на затвора). Смята се за по-малко популярен сред любителите. Позволява ви да регулирате скоростта на затвора, тоест скоростта, с която се прави снимката. Тази скорост се измерва в единици от секунда (например 1/1000 или 1/500). Когато снимате бързо движещи се обекти, трябва да зададете скоростта на затвора възможно най-бързо, в противен случай снимката ще се окаже размазана. В друга ситуация - когато снимането се извършва при ниска степен на осветеност - се препоръчва да настроите скоростта на затвора възможно най-дълго, така че повече светлина да влезе в матрицата. Естествено, дълга експозиция(от 1/5 секунда) вече изисква статив, за да се избегне треперенето на ръката и последващото размазване на изображението.

М (напълно ръчен режим на настройки). Позволява на потребителя самостоятелно да задава всички параметри - бленда, скорост на затвора, експозиция. За да го използвате, са необходими професионални познания за оборудването, така че начинаещите собственици на огледално-рефлексни фотоапарати едва ли ще могат да разберат правилно настройките. Подходяща е тематична литература, както и самостоятелно проучване на възможностите на ръчния режим. В камери от различни производителиметодът за настройка на параметрите може да варира - например, може да се извърши чрез функционални бутони на кутията или чрез въртящо се колело. В този случай текущите стойности се показват на вградения дисплей. Подробности можете да намерите в инструкциите за конкретния модел устройство.

ISO (настройка на чувствителността). Обикновено този параметър в менюто на устройството струва отделно. Позволява ви да изберете нивото на експозиция, тоест чувствителността на цифровата матрица. Минималната стойност е 100, а максималната варира в зависимост от производителя и високата цена на модела. Повечето съвременни огледално-рефлексни фотоапарати са способни да произвеждат задоволително качество на изображението при ISO 12800. Какво означава „задоволително качество“? Работата е там, че увеличаването на нивото на експозиция „откроява“ изображението, което води до цифров шум. Изглежда като ярки бели точки, разпръснати из цялата картина. Производителите се опитват да го премахнат по различни начини, включително параметрите на самата матрица и вградената софтуерна обработка.

Практически примери за използване на "рефлексна камера"

Може би много хора осъзнават, че разглежданата тема е почти безгранична. И е невъзможно да се разгледа изчерпателно в малка статия - има много различни книги за това. Затова няма да навлизаме твърде дълбоко, а просто даваме най-важните съвети, предназначени за начинаещи. Те със сигурност ще бъдат полезни за начинаещи, които наскоро са закупили SLR фотоапарат и искат да се запознаят с неговия набор от творчески възможности. А за тези, които просто трябва да снимат и да получават изображения с доста поносимо качество, обичайният вграден автоматичен режим, описан по-горе, ще свърши работа.

Снимане на портрети. За това се използва оптика 50-120 mm. Обектът трябва да се приближи възможно най-близо чрез завъртане на колелото за увеличение. След това изберете режим A (с приоритет на блендата) и задайте максималната възможна стойност (обикновено е 5,6). Що се отнася до експозицията, по-добре е да я вземете на самата камера. След като направите настройките, трябва да хванете обекта във визьора и да направите снимка. Благодарение на описания метод ще бъде възможно да се правят почти всякакви портрети - в цял ръст и лицеви. Тези настройки гарантират максимално замъгляване на фона и същевременно минимален дял артефакти.

пейзажна фотография. За снимане на отдалечени обекти е необходим обектив 18-55 mm. Ще трябва да настроите, за да активирате режим A, да зададете отварянето на блендата на f 9, да регулирате чувствителността на матрицата на 100. Това ще направи рамката много ясна, избягвайки прекомерната експозиция и появата на цифров шум. Разбира се, изброените настройки се препоръчват за дневна светлина, за предпочитане при безоблачно време. Ако пейзажът се снима вечер или през нощта, ще са необходими коренно различни параметри.

Снимки на архитектурата. Почти всеки начинаещ фотограф иска да заснеме красиви архитектурни обекти по улиците на своя град. Тъй като пространството често е затъмнено от сгради, е необходимо да зададете приоритет на блендата на f 7, за да постигнете Повече ▼Света. По-добре е да поддържате фокусното разстояние в рамките на 18 mm, а що се отнася до експозицията, тя трябва да бъде 100. Тези параметри ще ви помогнат да осигурите остротата на изображението и отличната видимост дори на най-малките детайли (почти всички архитектурни обекти имат малки елементи на повърхността, така че е желателно да се постигне възможно най-голяма яснота).

макро фотография. Това е фотографиране на обекти от малко разстояние. Ще ви трябва 18-55 мм обектив, а настройките на фокуса могат да бъдат всякакви - в зависимост от композицията. За да получите най-рязката и висококачествена снимка без ефектите на хроматична аберация, се препоръчва да експериментирате с настройките на диафрагмата, като зададете диафрагмата от f10 до f20. Блендата е особено важна за разглеждане при използване на 55 mm оптика. Що се отнася до стойността на чувствителността, по-добре е да не се повишава над 400 - в противен случай шумът не може да бъде избегнат. И, разбира се, трябва да има ярко осветление.

Стрелба в движение. Понякога потребителят е изправен пред фотографиране на движещи се обекти - домашни любимци, Превозно средство, спортисти на състезания и др. В такива ситуации обективът не играе специална роля, основното е да обърнете внимание на скоростта на затвора. Трябва да е възможно най-кратък, за да се постигне голяма яснота. Затова трябва да активирате режима TV (с приоритет на затвора), да изберете стойност 1/1000 и да зададете автоматична ISO чувствителност. Самата камера ще избере необходимата експозиция и няма да надцени много ISO (особено ако снимането се извършва през деня).

Нощна стрелба. Необходим е специален бърз обектив (пропускащ максимално количество светлина). Режимът трябва да бъде зададен на M (ръчно) и да се намали ISO до 100, за да се избегне шум. По правило продължителността на експозицията може да варира от 1 до 8 секунди в зависимост от осветлението. За нощна стрелбане забравяйте да инсталирате „рефлексната камера“ на статив, тъй като оптичната стабилизация не е в състояние напълно да компенсира трептенето на ръката и снимките ще се окажат замъглени. Това важи особено за настройките за дълга експозиция.

заключения

Така успяхме да разгледаме основните разлики между "SLR" и любителските камери, както и полезни съветиотносно снимачния процес. Вече знаете какви режими има вашата камера, как да използвате контролите, защо не трябва да разчитате изцяло на автоматичните настройки. Научихте и основните практически примери за това кога трябва да снимате архитектурни обекти, портрети или движещи се обекти. Надяваме се, че предоставената информация ви е помогнала.

Естествено, при дълбока страст към фотографията ще ви трябва специализирана литература, която можете да намерите в интернет. Има по-задълбочено представяне на материала, така че ще ви помогне да разберете тънкостите на фотографското изкуство и да постигнете известен професионализъм. Необходима е и редовна практика за използване на вашата камера, тъй като теоретичните познания не могат да гарантират правилното боравене с оборудването. Ако следвате тези препоръки, ще можете да създавате висококачествени изображения с правилно поддържани настройки на експозицията, скорост на затвора и др. Това означава, че те са естетически издържани.

Също така за някои потребители са подходящи видеоклипове за обучение, в които авторите говорят правилна употребаогледална камера. Показани са примери за снимане на различни обекти, задаване на настройки в менюто на устройството, смяна на обективи. Предимството на такива уроци е видимостта - всички действия могат да се повтарят след автора на видеоклипа, за да се постигне подобен резултат. Тематичните видеоклипове помогнаха на много начинаещи да станат истински фотографи и да разберат това трудно изкуство. Пожелаваме ви да овладеете напълно възможностите на "SLR" и да се насладите на творческия процес.