≡× MENI

• Popravilo
• Popravilo
• Notranje oblikovanje
• O vsem
• O vodovodu

Obrezovanje in oblikovanje sadnega drevja. Obrezovanje sadnega drevja spomladi Kako pravilno oblikovati drevesa

Pomemben ukrep za doseganje visokih in stabilnih donosov je oblikovanje krošnje in obrezovanje dreves. Če želite pravilno oblikovati krono, morate poznati značilnosti pasme in sorte sadno drevje.

Sadno drevje je sestavljeno iz dveh delov - nadzemnega in koreninskega sistema. Nadzemni del je sestavljen iz debla, debla in vej (slika 5). Del debla od tal do prve veje se imenuje deblo, zgoraj, pred rastjo tekočega leta - osrednji prevodnik ali vodja. Veje prvega reda odstopajo od osrednjega prevodnika, na katerem se nahajajo veje drugega reda, na njih - tretje. Veje prvega in drugega reda, včasih tudi tretjega, se imenujejo skeletne. Imajo tanjše in krajše polskeletne veje s številnimi poganjki in razraščenimi vejami, na katerih se oblikuje pridelek. Skupek vseh vej drevesa, skupaj z osrednjim prevodnikom, se imenuje krona.

poganjki pokličite prirastke tekočega leta z listi. Glede na vrsto brstov, ki se nahajajo na njih, ločimo rastne in generativne poganjke. Vegetativni brsti se nahajajo na rastnih brstih, cvetni brsti pa na generativnih brstih. Med razraščenimi vejami, odvisno od moči rasti in morfološke značilnosti razlikovati naslednje prirastke (slika 6).

sadna vejica- enoletni prirastek dolžine 15-25 cm, običajno tanjši od prirastka, lahko upognjen navzdol.

Kopje- enoletni prirastek dolžine 5-15 cm, proti vrhu nekoliko tanjši, iz veje odhaja običajno pod pravim kotom.

Kolčatka- kratka rast do 3 cm dolga z nerazvitimi stranskimi brsti in dobro oblikovanim apikalnim popkom. Močan prstan z velik znesek listi običajno tvorijo cvetni brst, šibki - rastni brst. Kompleksni obroček - trajnica, sestavljena iz več obročastih izrastkov brez sledi plodov.

vrečka za sadje- odebelitev končnega dela sadne veje, ki je tvorila plod. Večje kot je sadje, večja je vrečka za sadje. Če je sadje padlo nezrelo, je vreča majhna.

sadje- trajnica, sestavljena iz kolchatka, sadnih vrečk in kratkih prirastkov.

Na rastnih poganjkih in plodovih v pazduhah listov se oblikujejo popki. Brsti so rudimentarni poganjki, prekriti z luskami, ki miruje. Delimo jih na rastne, cvetoče in mešane. Iz rastnega brsta zraste poganjek, iz cvetnega brsta nastane cvet, iz mešanega brsta pa sta lahko cvet in poganjek. Pri jablani in hruški so brsti mešani, pri koščičarjih (češnje, slive, češnje) pa so to enostavni cvetni brsti, ki so večji in okrogli od vegetativnih.

Naslednje leto po obrezovanju ne vzklijejo vsi brsti. Njihova sposobnost preživetja v jablani lahko traja desetletja. Prebujanje ledvic pri različnih sortah ni enako. Sorte, pri katerih v prihodnjem letu vzklije več kot polovica vseh brstov, spadajo v skupino sort z visoko prebujenostjo, pri katerih se prebudi manj kot tretjina brstov - v skupino s šibkim prebujenjem, in s kalitvijo od tretjine do polovice - z srednje prebujanje. Pri nekaterih sortah se iz prebujenih brstov oblikuje veliko poganjkov rastnega tipa. To so sorte z visoko sposobnostjo poganjkanja. Druge imajo zelo malo poganjkov: to so sorte s šibko sposobnostjo poganjkov.

Struktura krošnje dreves med naravno tvorbo, pa tudi vrsta plodov je odvisna od stopnje prebujanja brstov in sposobnosti tvorbe poganjkov. Dobra sposobnost rastline za oblikovanje poganjkov v kombinaciji z visoko razdražljivostjo brstov vodi do nastanka velikega števila rastnih poganjkov in s tem do zgostitve krošnje. Pri sortah z visokim vzbujanjem brstov in nizko sposobnostjo tvorjenja poganjkov se oblikuje redka krošnja, kot na primer pri skoraj vseh sortah hrušk.

Glede na značilnosti rasti in plodnosti lahko vse sorte jablan razdelimo v tri skupine. Prva vključuje sorte črtastega tipa Cinnamon s šibkim prebujanjem popkov in šibko sposobnostjo oblikovanja poganjkov. To vodi do izpostavljenosti vej že v mladosti in do nastanka rogastega sistema, kar pomeni nevarnost zloma vej. Plodovi pri teh sortah prevladujejo na vrhovih dolgih prirastkov in sadnih vejic.

Drugo skupino tvorijo sorte vrste Antonovka vulgaris z visoko stopnjo vzbujanja popkov in nizko sposobnostjo tvorbe poganjkov. Te sorte tvorijo nezgoščeno krono, plodovi prevladujejo na obročkih.

Tretja skupina vključuje sorte s srednjo in visoko sposobnostjo oblikovanja poganjkov. Ponavadi zgostijo krono in zahtevajo redčenje. To so sorte, kot so Pepin žafran, Shtreifling.

Na prerezu veje ali debla sadnega drevja ločimo dve plasti. Zunanja plast je lubje, ki je sestavljeno iz plute in ličja. V lični tkanini drevesa so shranjeni hranila. Preko njega se plastične snovi iz listov pošiljajo v koreninski sistem. Pod lubjem je les – tudi skladiščno in prevodno tkivo. Skozi les pridejo v krošnjo dreves vlaga in mineralna hranila, ki jih absorbira koreninski sistem.

Med lesom in lubjem leži tanka plast tako imenovanega vzgojnega tkiva - kambija. Celice kambija se lahko delijo in polagajo tkivo lubja navzven, les pa navznoter. Spomladi se odlaga bolj rahli, jeseni pa gostejši les. Zato na prerezu veje ali debla ločimo letne obroče, po katerih lahko izračunamo starost drevesa.

Tehnike obrezovanja

Glede na namen ločimo oblikovalno, regulacijsko rodno in pomlajevalno rez. Oblikovanje se najpogosteje uporablja v mladem vrtu. Uporablja se pri obrezovanju odebeljenih krošenj in oblikovanju novih vej iz vrhov ter po ponovnem cepljenju dreves. Oblikovanje krošnje služi ustvarjanju njenega močnega skeleta, enakomerne postavitve skeletnih in preraščajočih vej v njej ter ugodnih svetlobnih pogojev ne samo na površini, ampak tudi v notranjosti krošnje.

Obrezovanje, ki uravnava rodnost, izvajamo na zrelih rodnih drevesih, da ustvarimo pogoje za obnovo lesa sadja, ohranimo dobro rast - zagotovimo produktivnost.

Rez proti staranju izvajamo na starih drevesih z zmanjšano rastno sposobnostjo, da bi ponovno vzpostavili rast in jo uravnotežili z rodnostjo. V praksi se pri rezi pogosto uporablja tako regulacijsko kot pomlajevalno rez.

Poznamo dve vrsti obrezovanja: krajšanje vej (obrezovanje) in redčenje (rezanje) (slika 7). Pri krajšanju odrežemo del enoletnega prirastka ali veje trajnice. Ob tem z vej odstranimo več brstov kot pri redčenju, kar pomeni, da je ravnovesje med dotokom vlage in hranil ter številom brstov bolj porušeno. Zato se ob močnem skrajšanju na odrezani veji prebudijo speči brsti, stransko razvejanje pa se okrepi. Večje kot je krajšanje, intenzivnejša je rast, nižji so členki vej, plodne veje se okrepijo in postanejo bolj trpežne.

redčenje je v tem, da enoletno ali večletno vejo popolnoma izrežemo. Malo vpliva na krepitev razvejanosti in rast poganjkov. Toda pri redčenju se osvetlitev znotraj krošnje izboljša, kar prispeva k nastanku cvetnih popkov tam in trajnosti zaraščenih vej. Pri rezanju veje se preklopijo žilne povezave, pretok hranilnih snovi in ​​vlage se enakomerneje porazdeli med vse veje krošnje, ki se nahajajo nad rezom. Ker se ta zamenjava ne zgodi takoj, se na mestu reza pojavijo močni vrhnji poganjki.

Letne vejice, ko jih skrajšamo, odrežemo v brst: zgornji rob reza naj bo nekoliko nad vrhom popka, spodnji - 1-2 mm nad dnom popka. Če je rez prenizek, se lahko brst izsuši ali daje šibek poganjek. Pri rezu visoko nad popkom zgornji rastni poganjek močno odstopa od smeri rasti veje (slika 8). Leva konica preprečuje zaraščanje rane. Obrezovanje letnih poganjkov se izvaja z vrtnim nožem ali obrezovalnikom. Pri obrezovanju pozimi je bolje, da na njih pustite bodico, da se ledvica med hudimi zmrzali ne poškoduje.

Obrezovanje se izvaja pred odlomom popkov. Nepotrebne veje se razrežejo v obroč, tj. rez je narejen vzdolž meje odebelitve osnove veje. Ne morete rezati zelo blizu debla, ker je poškodovano, velika rana se počasi celi. Tudi velikega štora ni mogoče pustiti, saj se posuši in izpade, na tem mestu nastane rana, ki se ne celi dobro.

Skupaj z obrezovanjem lahko za oblikovanje krošnje uporabimo stiskanje poganjkov v rastni sezoni. Če želite oslabiti rast močno rastočega poganjka, morate njegov vrh stisniti. Da bi zagotovili kalitev ledvice, da bi oblikovali vejo, ki zapolnjuje prazne prostore v krošnji, se nad njo naredi pollunarni rez.

Rane s premerom več kot 1 cm je treba prekriti z vrtno smolo ali okerjem na naravnem sušilnem olju. Za kit lahko uporabite mešanico enakih delov gline in mulleina z dodatkom (za povezanost) volne.

Preraščajoče in polskeletne veje porežemo s škarjami, debelejše z vrtno žago. Rez se izvede na obroču (vzdolž meje odebelitve osnove veje) tako, da ploskev reza poteka vzdolž samega vrha obročastega pritoka okoli stranske veje. Veje, ki se raztezajo pod ostrim kotom, nimajo obročastega priliva, obstaja samo priliv na dnu s strani, ki meji na deblo ali matično vejo. V tem primeru se ena črta miselno potegne iz zgornjega dela obročastega pritoka vzporedno z osjo debla, druga je pravokotna na os veje, ki jo režemo, med tema črtama pa naredimo rez, da razdelimo kot med njima približno na polovici.

Regulacija moči rasti vej

Pri oblikovanju krošnje dreves je pogosto potrebno oslabiti eno ali drugo vejo. To dosežemo s krajšanjem. Čeprav bo zrasla močnejša od neporezane, ne bo dosegla velikosti neporezane sosednje veje. Ponavljajoče krajšanje veje "razburi" in jo zatirajo druge, ki se nahajajo zgoraj.

Vejo lahko oslabite tudi z uporabo kerbovke. Pod njim se naredi pollunarni rez in odstrani trak lubja širine 2-4 mm z delom lesa. Kerbovka se opravi na začetku rastne sezone. Za pospešitev rasti veje se nad njo naredi kerbovka (slika 9). Pri oblikovanju krošnje se uporablja tudi stiskanje enoletnih poganjkov (štipanje). S pinceto oslabimo rastno silo konkurenčnih poganjkov, oslabimo eno ali drugo vejo in tudi spremenimo veje v polskeletne ali preraščajoče. Ščipanje se izvaja v začetku julija.

Za uravnavanje moči rasti uporabljajo tudi spremembo kota naklona vej. Če morate povečati rast veje, jo dajte navpični položaj, popustite - vodoravno (slika 10).

Za pospešitev začetka plodov se včasih uporablja pasovanje, kar je mogoče le pri močno rastočih drevesih, ki dolgo časa ne obrodijo. Okrog veje zgodaj spomladi odstranimo trak lubja širine 0,5-1 cm, na vejah obročkamo, ki jih kasneje odstranimo. V ta namen lahko uporabite tudi prevleko sadnega pasu. Manj poškoduje drevesa kot pasovanje. Običajno uporabite prstan iz mehkega kositra, na primer iz pločevinka z odrezanimi robovi, ki je fiksiran z žico (slika 11). Še bolje je uporabiti elastičen sadni pas, na primer iz gume, ki zagotavlja stalen pritisk in ne poškoduje drevesa.

Oblikovanje krošnje in obrezovanje mladih dreves

Pri mladih drevesih se obrezovanje izvaja predvsem za oblikovanje krošnje. Brez obrezovanja med naravno rastjo krošnja nekaterih sort postane zelo gosta, druge pa tvorijo nepotrebno redke, krhke, z gležnjastimi vejami, na katerih je malo razraščenih vej.

Prva zahteva za krono je, da mora biti močna. Trdnost krošnje ni določena samo s kakovostjo lesa, temveč tudi z velikostjo kotov ločevanja vej od debla in kotov ločevanja vej med seboj (slika 12). Optimalni kot veje od debla, ki zagotavlja močno zlitje veje z deblom, je 50-60 °. Pri kotu odmika manjšem od 40° je zraščanje veje in debla nestabilno, kar pogosto vodi do lomljenja (odtrganja) vej. Deblo naj prevladuje nad vejami, ki segajo iz njega. Vsak vrtnar bi moral poznati preprosto pravilo: stranska veja je približno dvakrat tanjša od debla nad pritrdiščem veje. Če je debelejši, zavira razvoj prevodnika, če je tanjši, oslabi in zastane.

Potrebno je, da so veje v krošnji prosto nameščene, ne ustvarjajo medsebojnega zgostitve. Preraščajoči les je treba vzdrževati pod pogoji dobra osvetlitev tako na površini kot v notranjosti krone. S pomanjkanjem svetlobe v osrednjem delu krone se oblikuje golo območje, ki praktično ne daje pridelkov, plodovi so majhni, slabe kakovosti. Debelina produktivne cone dreves je 0,8-1,5 m, neproduktivna cona je 20-30%, včasih do polovice volumna krošnje. S pravilnim oblikovanjem krošenj ga lahko zmanjšamo na minimum. Preveč velike krone so neustrezni, je donos na njih zmanjšan. Višina drevesa ne sme presegati 3,5-4 m, sicer zgornje veje zasenčijo spodnje in plodnost se preseli v zgornji del krošnje.

Oblika krone je razdeljena na ravno in sferično. Pri oblikovanju sferičnih (zaokroženih) krošenj se običajno uporablja vijugasto-stopenjski, redkostopenjski in redkeje modificirani vodilni sistem. Vibunasto večplastno krošnjo najlažje oblikujemo, ko so skeletne veje razporejene v vrstah in položene iz sosednjih popkov. Prednost te metode je enostavnost in hitrost oblikovanja drevesnega skeleta. Pomanjkljivost je, da je pri mnogih sortah krošnja zelo gosta.

Ko je krona oblikovana po redkostopenjskem sistemu, se kombinira razporeditev vej v nivojih in eno samo. V nivoju so dovoljene največ tri veje, ki rastejo iz sosednjih brstov. Ta formacija daje bolj trpežno do redko krošnjo. Pri oblikovanju krone po tem sistemu sta spodnji dve veji položeni iz dveh sosednjih vej, ki se nahajata na različnih straneh. Tretji je nameščen na razdalji najmanj 60 cm od dna ob strani debla, nasprotni kot neskladja med spodnjimi vejami. Naslednje dve ali tri veje položimo na deblo na redko v razdalji 40-50 cm med njimi. Po končanem oblikovanju se vodnik izreže nad zadnjo vejo.

Pri oblikovanju krošnje po sistemu redkih vodil se na deblo položi 5-6 posameznih vej z razdaljo med njimi 30-60 cm.

V sadnih drevesnicah se običajno gojijo dveletne sadike, oblikovane po sistemu vijugastih stopnic, s 4-5 stranskimi vejami, vzgojenimi iz sosednjih popkov. Ta sistem je še posebej obetaven za drevesa, cepljena na šibko rastoče podlage, saj se njihov skelet hitro oblikuje, pri majhnih velikostih rastlin pa njegove pomanjkljivosti malo vplivajo. Pri oblikovanju krošnje po tem sistemu se drugi sloj 2-3 vej oblikuje neposredno na vrtu na razdalji 50-60 cm od zadnje veje prvega sloja, nato pa se izreže osrednji vodnik.

Splošno pravilo, ki bi ga moral vedeti vrtnar, je, da vsaka veja v krošnji zaseda svoj prostorski volumen in ne moti drugih. Stranske skeletne veje naj bodo enakomerno razporejene okoli debla. Kot razhajanja med sosednjimi vejami ni manjši od 70 °.

Pri sajenju drevesa spomladi se oblikovanje krošnje začne takoj, jeseni - naslednje leto po sajenju, pred odpiranjem popkov. Prvo obrezovanje se izvede, da se nadzemni deli uskladijo s koreninskim sistemom, ki je trpel zaradi presaditve. Hkrati se uravnava moč razvoja stranskih poganjkov in prevodnika. Običajno po sajenju poganjke skrajšamo za tretjino dolžine. Zgornji stranski poganjek se običajno nahaja pod ostrim kotom in tekmuje v razvoju z osrednjim prevodnikom, zato ga razrežemo v obroč. Takoj morate izbrati poganjke, iz katerih se bodo oblikovale stranske skeletne veje, ostale pa bolj rezati in jih podrediti obetavnim poganjkom. Pri obrezovanju osrednjega vodnika je treba upoštevati sortne značilnosti dreves: pri sortah s povešeno krošnjo mora vrh vodnika po obrezovanju presegati zgornji stranski poganjek za 10-15 cm, stranski poganjki po višini ne sme prehitevati vodnika. Pri sortah s piramidasto krono se mora vodnik dvigniti 25-30 cm nad koncem zgornjega stranskega poganjka.

Spodnji poganjki običajno odstopajo od debla pod bolj topim kotom in so manj razviti. Odrezane so šibkejše od zgornjih. Pri sortah s povešeno krošnjo obrezovanje izvajamo na notranjem popku, da usmerimo rast skeletne veje navzgor, pri sortah s piramidasto krošnjo pa na zunanjem popku. Če želite povečati kot razhajanja med sosednjimi vejami, ko morate spremeniti smer rasti, jih razrežete na stranske popke, ki se nahajajo na nasprotnih straneh.

V prvem letu po sajenju sadno drevo običajno slabo raste. Zato se naslednje pomladi obrezovanje ne izvaja. Od tretjega leta po sajenju se glavne skeletne veje položijo v skladu s sprejetim sistemom oblikovanja krošnje. Vmesne veje, ki se nahajajo med glavnimi skeletnimi vejami, se s pomočjo obrezovanja spremenijo v zaraščene veje, skrajšajo poganjek in pustijo na njem 4-5 popkov. Iz zgornjih brstov skrajšanega poganjka nastanejo močnejši rastni poganjki, iz spodnjih pa šibki poganjki. Naslednje leto odrežemo vejo nad spodnjim najmočnejšim rastnim poganjkom, sam poganjek pa skrajšamo za 3-4 popke. Spomladi naslednjega leta se obrezovanje ponovi in ​​oblikuje sadna veja (slika 13).

Z rezjo uravnavamo rast posameznih vej. Veje, katerih rast je treba oslabiti, bolj obrežemo. Pogosto skrajšanje enoletne rasti ne oslabi veje. V primerih, ko je treba spremeniti smer rasti, se obrezovanje izvaja na stranski veji, tj. odrežite vejo nad stransko vejo.

Poleg uravnavanja smeri in moči rasti vej je treba obrezovanje izvajati vsako leto, da prebudimo popke na poganjkih, kar je potrebno za nadaljnjo selekcijo skeletnih vej in nastanek sadnih vej. Brez obrezovanja lahko popki ostanejo mirujoči, veje so gole. Poleg tega je otežen izbor poganjkov, ki tvorijo skeletne veje.

Pri sortah z dobrim prebujanjem brstov se opravi manj obrezovanja poganjkov, pri čemer se odstranijo vrhovi z nezrelim lesom in nerazvitimi brsti. S povprečnim prebujanjem ledvic se odreže približno četrtina rasti. Stopnjo prebujanja ledvic lahko določite z dvoletno vejo, ki ni bila obrezana. Več ledvic na njem ostanejo v stanju mirovanja, manj je njihovo prebujanje. Dolžina odstranjenega dela pri krajšanju enoletnega poganjka naj bo enaka dolžini dela dveletnega poganjka, na katerem se popki niso prebudili. Vendar pa pri sortah z zelo nizkim prebujanjem brstov takšno obrezovanje ne povzroči nastajanja vej, potrebno je obrezovanje čez stranske veje dveletnega lesa.

Veje drugega reda so položene na stranske skeletne veje: prva - na razdalji 40-60 cm od dna veje, naslednja - po 35-40 cm izmenično z dveh strani, v obliki pahljače. Za polaganje takšnih vej se izberejo le stranski poganjki (slika 14). Poganjki, usmerjeni navznoter in navzven, so neprimerni za oblikovanje krošnje.

Za oblikovanje krošnje izberemo skeletne veje a, jih uravnotežimo v moči razvoja in podredimo osrednjemu vodniku, izrežemo konkurenta k, pa tudi veje, ki rastejo navznoter in niso usmerjene v svoj sektor b, zgostitev d ; vej d ni mogoče rezati, lahko pa jih prevedemo s parnim tkanjem in preprostim upogibanjem vodoravni položaj in pusti kot zaraščeno. Zunanje poganjke lahko uporabimo za oblikovanje razvejev pri sortah s piramidasto krošnjo.

Krošnja hruške je oblikovana približno tako kot jablana. Toda hruška oblikuje piramidasto krono, tako da lahko dovolite večji presežek prevodnika nad stranskimi poganjki.

Pri drevesnih sortah češenj se oblikuje 8-10 vej, pri grmičastih sortah - 10-15. Na skeletnih vejah se poganjki izrezujejo le, če so usmerjeni v notranjost krošnje.

Korekcija slabo oblikovanih drevesnih krošenj

V mladosti ni težko popraviti nepravilno oblikovane krošnje dreves. Pogosteje se morate ukvarjati z drevesi, katerih krona praktično ni bila oblikovana. Pri takšnih drevesih je običajno zelo gosto, veje niso podrejene deblu in med seboj, lahko pride do ostrih kotov razhajanj in razcepov, ki grozijo z lomljenjem vej in celo zlomom drevesa.

Na deblu je treba začrtati glavne skeletne veje. Veje, neprimerne za oblikovanje skeleta, je treba odstraniti. Šibkejše poganjke in veje, ki zgostijo krošnjo, takoj porežemo v kolobar. Močne veje oslabimo tako, da odrežemo prvo spodnjo vejo, po 2-3 letih pa jih popolnoma izrežemo. Preostale veje oblikujemo tako, da izrežemo nepotrebne odebeljene veje drugega in tretjega reda. Če je osrednji prevodnik umrl pred časom, ga nadomesti spodnja veja, ki ji daje navpični položaj s podvezico na kol. Da bi stranski veji dali navpičen položaj, lahko uporabimo tudi obrezovanje ali prenos na vejo, ki raste v želeni smeri.

Obrezovanje sadnega drevja

Po oblikovanju krošnje dreves je glavna naloga obrezovanja redčenje, da se odpravi zgostitev in ustvari zadostna osvetlitev v njej. Najprej se odstranijo poškodovane in povešene veje, pa tudi veje, usmerjene v notranjost krošnje. Odrežite križišče, raste vzporedno, drgnjenje vej. Najprej je treba odrezati močnejše, nato pa po potrebi še manjše (slika 15).

Pogosta napaka vrtnarjev je premalo redčenje. To je posledica dejstva, da se obrezovanje izvaja pred cvetenjem listov in je težko pravilno oceniti zgostitev krošnje. Pri obrezovanju si morate predstavljati, kakšna bo veja in celotno drevo, ko obrodi. V obdobju polne plodnosti pride čas, ko se rast na koncih skeletnih vej skoraj popolnoma ustavi. V tem času se izvaja obrezovanje proti staranju. Veje skrajšamo na meji zadnje močnejše rasti. To zagotavlja obnovo rasti veje in poleg tega omeji višino dreves na 3-3,5 m.Izrežite vse povešene in debele veje. Dodatni vrhovi so izrezani, iz najuspešnejših pa se oblikujejo polskeletne in skeletne veje (slika 16).

Pri starih drevesih izvajamo tudi pomlajevalno rez, ko se začnejo sušiti skeletne veje. Takšno obrezovanje omogoča podaljšanje rodne dobe drevesa in izboljšanje kakovosti plodov.

Obrezovanje češenj in sliv drugače kot obrezovanje jablane. Mnenje, da rane pri obrezovanju češenj povzročajo bolezni dlesni in se slabo celijo, je napačno. Pri zdravih drevesih se rane dobro celijo. Češnja je zahtevna za obrezovanje, vendar ima biološke značilnosti, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju te tehnike.

Glede na naravo plodov se sorte češenj razlikujejo v drevesastih - Griot Ostgeymsky, Griot Ligelya in grmaste - Lyubskaya, Vladimirskaya. Pri grmovnicah se cvetni brsti oblikujejo na podolgovatih enoletnih izrastkih, kjer se nahajajo v pazduhah listov skoraj po vsej dolžini veje. Na vejah šopka je malo cvetnih popkov, nastajajo le pri mladih rastočih drevesih. Na močnih poganjkih so poleg listnatih tudi cvetni popki. Na poganjkih, krajših od 20-25 cm, so običajno vsi popki, razen apikalenega, odcveteli. Pri drevesnih sortah se največje število cvetnih brstov oblikuje na vejah šopka, starih 4-5 let. Na močnejših rastiščih so olistani vsi popki, iz katerih se naslednje leto razvijejo cvetne veje. Obrezovanje je treba opraviti na podlagi teh lastnosti sort češenj.

V mladosti se oblikujejo skeletne veje, izrezujejo odvečne, da se krona zaščiti pred zgoščevanjem. Pri grmičastih sortah enoletne rasti ne smemo krajšati, saj so na njej najpogosteje cvetoči stranski popki. Če morate vejo oslabiti, obrežite stransko vejo. Pri drevesastih češnjah skrajšamo močne enoletne poganjke za oblikovanje vej, saj brez obrezovanja na takšnih poganjkih nastanejo samo šopke.

Pride čas, ko se rast na koncih skeletnih vej grmastih češenj zmanjša - čez poletje na 15-20 cm, v tem času pa je potrebno izvesti rahlo pomlajevanje. Sestoji iz skrajšanja vej prvega in drugega reda, na katerih v zadnjem letu ali dveh ni prišlo do razvejanja, saj so vsi brsti cveteli. Prirastek zadnjega leta in 2-3-letni goli del odstranimo na prvo, šteto od vrha, vejo. Hkrati razredčite krono. Po obrezovanju oblikovane vrhove lahko uporabimo za oblikovanje skeletnih vej.

Brez obrezovanja se v bližini slive pogosto oblikujejo vile, velike veje so izpostavljene in odlomljene, krošnja se zgosti. V prvih letih po sajenju oblikujemo krošnjo slive, da ustvarimo okostje. Obrezovanje mora biti minimalno, sestoji iz rezanja debelih vej. Skrajšanje se uporablja samo za podrejanje vej. Odrezane so tudi letne rasti, daljše od 60 cm, saj se brez krajšanja ne oblikujejo dobre razvejanosti. V prihodnosti je glavni namen obrezovanja oslabiti rast. Če je letna rast najmanj 40 cm, so omejeni na rahlo redčenje, da se prepreči zgostitev krone. Z nadaljnjim zmanjšanjem rasti se uporablja obrezovanje proti staranju.

Potrebno je skrbno spremljati stanje stebla slive. V primeru resne poškodbe je treba drevo zamenjati.

Oblikovanje ravnih kron

Oblikovanje ravnih krošenj (palmetno vrtnarjenje) je v zadnjih letih dobilo vse več široko uporabo. Pri vrtnarjenju palmete so veje drevesa nameščene v isti ravnini, vsi deli krošnje so dobro osvetljeni. To omogoča pridobivanje dobrih donosov visokokakovostnega sadja, poleg tega pa se prihrani površina vrta, na kateri je mogoče posaditi več dreves.

Ustvarjanje palmete zahteva visoko usposobljenega vrtnarja in visoke stroške dela. Za amaterskega vrtnarja je bolje uporabiti polplosko navpično krono, ki jo je enostavno oblikovati in daje dobri rezultati, ki ne popušča palmeti. Pol-ravna krona ima višino 2,5-3 m, širino ne več kot 3 m na dnu in 2-2,5 m na vrhu. Krošnja je sestavljena iz vodnika in 4-6 skeletnih vej prvega reda. Za oblikovanje spodnjega sloja sta izbrani dve veji, ki sta blizu razvojne moči, nameščeni nasproti drug drugemu vzdolž vrstice na razdalji največ 20-30 cm, veje, izbrane za spodnji sloj, so poravnane z višino skrajšanja. Osrednji vodnik naj se dvigne za 15-25 cm, vse veje z ostrim kotom odhoda in tekmovalni vodnik so razrezane v obroč. Veje, ki se ne uporabljajo za gradnjo krošnje, se upognejo v vodoravni položaj. Močne veje z normalnim kotom odmika oslabimo z obrezovanjem.

Med spodnjim nivojem in tretjo vejo, da bi se izognili zgoščevanju, mora biti razdalja 60 cm, preostale veje pa so položene v 40-50 cm izmenično na vsaki strani vrstice. Če je krošnja oblikovana iz 6 skeletnih vej, potem sta 3. in 4. položeni tesno drug ob drugem, v vrsti, kot zgornji dve.

V polravni kroni so vse veje nameščene vzdolž vrstice. Kot med vejo in vrstico ne sme presegati 25-30°. Po oblikovanju krošnje se nad zadnjo vejo izreže osrednji vodnik. Veje na stranskih vejah, usmerjene proti hodniku, imajo posamezno ali v skupinah. V spodnjem delu krošnje lahko dosežejo dolžino 1,5-2 m, v zgornjem delu pa do 1 m, tako da širina krošnje ne presega 3 m v spodnjem delu in 2-2,5 m v. zgornji del.

Pri obrezovanju je priporočljivo upoštevati določeno zaporedje, odvisno od vrste in stanja nasadov. Obrezovanje jablan, kot bolj odporne na škodljive naravne razmere, lahko začnete in končate to delo.
Drevesa, posajena prejšnjo jesen, je treba obrezati, preden začne tok soka. Obrezovanje koščičarjev opravimo tudi pred začetkom pokanja popkov. Ni priporočljivo hiteti z obrezovanjem zaradi zmrzali močno poškodovanih dreves.
Suho lahko režemo šele, ko so poškodovani deli vej jasno označeni.
Poletna rez vključuje predvsem pinceto (pincero), s katero odstranimo vrhove rastočih poganjkov. Pinciranje opravimo z žeblji, ko večino poganjka odstranimo s obrezovalniki.
Pinceta močno vpliva na drevo. Za to je potrebno veliko delovnega časa. Vendar ta način obrezovanja omogoča bolj ekonomično porabo hranil, ki vstopajo v rastlino. To je razloženo z dejstvom, da se med pinceto zahtevana dolžina poganjka doseže z ustavitvijo njegove rasti, medtem ko se pri krajšanju letnega poganjka naslednjo pomlad odstrani pomemben del le-tega, za nastanek katerega so bila že porabljena hranila .
Reakcija sadnega drevja na pinceto je odvisna od obdobja njegove uporabe. V času intenzivne rasti (junij) pinciranje močno rastočih poganjkov nad 5-6. listom zavira njihovo rast. To prispeva k nastanku stisnjenih poganjkov poletnih prezgodnjih poganjkov iz aksilarnih brstov, povečani rasti šibkih poganjkov, ki se nahajajo poleg stisnjenih, in preoblikovanju listnih brstov v sadne brste. Upoštevati je treba, da pinceta pogosto odloži rastno sezono, kar lahko negativno vpliva na prezimovanje dreves.
Stiskanje, ki se izvaja v obdobju oslabitve rasti poganjkov, izboljša razvoj aksilarnih popkov in prispeva k zorenju poganjkov.
Obrezovanje je povezano s starostjo drevesa. IN različna obdobja spreminja se narava rasti in plodnosti drevesa, spreminjajo se naloge in sredstva obrezovanja.
Za mlada drevesa je značilna intenzivna rast in povečanje volumna krošnje. Od trenutka vstopa v rodno sezono se rastni procesi upočasnijo in stopnja procesov, ki zagotavljajo plodnost, se poveča. Pri starajočem se drevesu prevladujejo procesi sušenja, ponovne rasti (nastanek vrhov, poganjkov) in oslabitve plodov.
Gradnja krone med življenski krog sadno drevo je podvrženo rednemu menjavanju dveh procesov: samozgoščevanja in samoredčenja. Profesor P. G. Shitt je ugotovil cikličnost v menjavi skeletnih in preraščajočih se delov drevesne krošnje. Pri mladih drevesih povečanje volumna krošnje spremlja njeno zgostitev. Nato zaradi spremenjenih pogojev osvetlitve in prehrane v krošnji začnejo odmirati najstarejše plodne tvorbe, krošnja pa se redči od središča proti obrobju.Takrat pride do stanja drevesa, ko se veje izsušijo. konča in ga spremlja sekundarno zgostitev krošnje zaradi tvorbe vrhnjih poganjkov.
Običajno po prvih večjih letinah krošnja spremeni svojo obliko in postane bolj povešena, razširjena. Počasna oskrba s hranili na koncih upognjenih vej vodi do oblikovanja močnih vrhnjih poganjkov na mestih njihovega upogiba. Nadalje napreduje proces odmiranja koncev upognjenih vej.
Sušenje vrhov vej poruši ravnovesje med prostornino koreninskega sistema in krošnje, kar povzroči nastanek novih, močnejših vrhov znotraj krošnje. Tako pride do druge zgostitve krošenj zaradi vrhnjih poganjkov. Zgostitev in redčenje vej, ki nastanejo iz vrhnjih poganjkov, poteka v istem zaporedju kot druge veje krošnje, vendar traja več časa.
Veje starega drevesa lahko popolnoma nadomestijo veje, oblikovane iz vrhnjih poganjkov.
Pri obrezovanju je pomembna regulacija, da pospešimo ali upočasnimo naravne procese oblikovanja krošnje.

Vsi so slišali o potrebi po oblikovanju krošnje na jablani. Zakaj se izvajajo te manipulacije in kakšen je optimalen čas za obrezovanje?

Pravočasno obrezovanje vej mladih jablan ima širok spekter ciljev:

1. Prvo obrezovanje, ki se opravi po sajenju sadike, vam omogoča, da ponovno vzpostavite ravnovesje med koreninskim sistemom sadnega drevja, zmanjšanim med izkopavanjem iz zemlje, in velikim nadzemnim delom. Če ne sprejmete nobenih ukrepov, odrezane korenine ne bodo mogle ustrezno prehranjevati debla in vej, postale bodo šibke.
2. Prvo obrezovanje enoletne jablane ne dopušča napačnega razvoja strukture sadnega drevja.
3. Pravočasno oblikovanje krone bo prispevalo k visoki donosi jablan v prihodnosti in enakomerna porazdelitev teže plodov po strukturi drevesa. Veje ne bodo preobremenjene in zlomljive.
4. Pravočasno obrezovanje vej in poganjkov spodbuja podaljšanje plodnih obdobij odrasle jablane in poveča tudi zimsko odpornost drevesa.
5. Pravilno organizirana tvorba krošnje zagotavlja dobra osvetlitev vse veje in plodovi. To bo pozitivno vplivalo na kakovost pridelka in njegovo predstavitev.
6. Redno obrezovanje vej in poganjkov pomaga ohranjati harmonično razmerje med koreninskim sistemom, krošnjo in procesom plodov jablane.

Tako oblikovanje krošnje ni le estetskega pomena, te manipulacije neposredno vplivajo na zdravje sadnega drevja in njegov pridelek.

Kateri letni čas je najboljši za obrezovanje?

Prvo obrezovanje opravimo spomladi, ne glede na letni čas, v katerem je bila jablana posajena. Optimalen čas- začetek marca, v tem obdobju se brsti sadnega drevja še niso prebudili in bo neboleče in brez škode prenašalo kršitev celovitosti vej.

Rezi bodo imeli čas, da se prerastejo, preden bo listje odcvetelo, jablana pa bo imela čas in energijo, da požene nove poganjke.

Če je potrebno, lahko obrezovanje izvedemo jeseni, po odpadanju listja s sadnega drevja in vedno pred prvo zmrzaljo. Če je čas predolg, potem nižja temperatura ne bo omogočila, da bi se rezi prerasli, veje pa bodo zmrznile.

Poletno obrezovanje je dovoljeno le, če je potrebno skrajšati predolge poganjke, vendar je še vedno nezaželeno izvajati te manipulacije, saj so v tem obdobju vse sile jablane usmerjene v aktivno rast novih vej.

Očitno je zimsko obrezovanje strogo prepovedano - v temperature pod ničlo vsa drevesa spijo, zato jablana ne bo mogla zategniti reza. Takšne manipulacije bodo privedle do zmrzovanja vej in prodiranja različnih bolezni v rane.

Torej, najboljši čas za obrezovanje mladih jablan je zgodnja pomlad. Poseg v strukturo sadnega drevesa v tem obdobju ne bo škodoval, ampak bo, nasprotno, prispeval k aktivni rasti krošnje.

Shema oblikovanja krošnje mlade jablane

Shema oblikovanja krošnje sadnega drevja temelji na zagotavljanju ravnovesja med starimi vejami in novimi poganjki, ki so se pojavili v zadnjem letu.

Odstranjevanje presežkov mora privesti do njegove pravilne strukture.

Obstaja več načinov za oblikovanje krošnje sadik, s pomočjo katerih se drevesu dajejo različne oblike:

Večstopenjski izpraznjen

Izbranih je 5-6 močnih vej, ki se nahajajo pod širokim kotom do vodilnega. Na prvi stopnji (50 cm od tal) pustimo 2-3 poganjke, drugo raven postavimo 50-60 cm višje.

Prednosti:

Pomemben interval med nivoji zagotavlja dobro osvetlitev krošnje in plodov ter ustvarja močan skelet drevesa.

Napake:

Neizkušenim vrtnarjem je težko določiti obrezovanje mlado drevo zahtevani interval.

Skodelica

Na prvem nivoju pustimo 3 močne veje, ki jih razširimo za 120 stopinj narazen s pomočjo distančnikov ali strij. Vsak poganjek porežemo simetrično na razdalji 50 cm od debla. Voditeljica je popolnoma odrezana. Ko jablana raste, se sredina njene krošnje in poganjki, ki rastejo navznoter, odstranijo.

Prednosti:

Idealen za nizko rastoče in kratkotrajne jablane, ustvarja trdno podlago.

Napake:

Zahteva stalni nadzor za rastjo poganjkov v središču krošnje lahko njihovo nenehno odstranjevanje povzroči bolezni v jablani.

navpična palmeta

Na prvi stopnji oblikovanja krošnje se izberejo veje, ki bodo postale osnova za vrstice. Vse stranske in medvrstne poganjke odstranimo. Ko jablana raste, odrežemo veje, ki ne rastejo vzdolž vrste in znotraj krošnje.

Prednosti:

Krona se enostavno oblikuje in je primerna za obiranje sadja.

Napake:

Nenehno obrezovanje zmanjša pridelek jablane.

Fusiform

Konec poletja se gojene poganjke upognejo v vodoravni položaj s pomočjo strij, spomladi pa se vodja odreže na višini 30-50 cm od zgornje veje - to bo spodbudilo aktivno obraščanje rastline. deblo jablane. Takšne manipulacije se izvajajo vsako leto 7 let, pri čemer je pomembno zagotoviti, da dolžina vsake vodoravne veje ne presega 1,5 m, višina drevesa pa ne presega 3 m.

Prednosti:

Pravilno zaobljena krošnja z vodoravnimi vejami zagotavlja visoke donose.

Napake:

Zahteva letno ročno delo.

plazenje

Ko rastejo, se močne veje upognejo k tlom s pomočjo vpenjalnih žic.

Prednosti:

Primerna za regije z mrzlimi zimami, se drevesa za hladno obdobje zlahka prekrijejo s snegom ali izolacijskimi materiali.

Napake:

Oblikovanje krošnje je naporen proces, poleg tega pa plazeče veje otežujejo obdelavo tal pod jablano.

košat

Po sajenju z jablane odstranimo vse veje, razen 5-6 izbranih skeletnih. V drugem letu po principu ribje kosti vse enoletne poganjke simetrično odrežemo z drevesa do polovice naravne dolžine. Tudi vodja je skrajšan.

Prednosti:

Majhna dolžina debla omogoča oskrbo jablane in ročno obiranje.

Napake:

Ni primerno za slabo razvejane sorte jablan.

Vijugast parangal

Krono tvorijo stopnje, od katerih ima vsaka 4-5 sosednjih vej. Med obema nivojema skeleta je treba razlikovati med razdaljo 1-1,5 m.

Prednosti:

Močna krošnja zagotavlja dober pridelek.

Napake:

Veliko število vej v kobulih znatno oslabi rast debla, njihova sosednja razporeditev pa naredi okostje sadnega drevesa krhko in odporno proti zmrzali.

ravna krona

Dve nasprotni močni veji sadike upognemo s pomočjo opornikov v vodoravni položaj in na višini 60 cm od njih odrežemo vodnik. V naslednjih letih odstranimo proti tlom rastoče poganjke in skrajšamo dolge odrastke.

Prednosti:

Zagotavlja optimalno osvetlitev krone in plodov, omogoča kompaktno razporeditev zasaditev na mestu.

Napake:

Zahteva stalno vzdrževanje višine krošnje na ravni 2,5 m in rezanje zaraščenih poganjkov.

Najbolj priljubljena in preprosta je tehnika redkih stopenj, pri kateri ostane približno 4-6 vej "okostja" jablane, ki se nahajajo 30-40 cm drug od drugega.

Postopek in shema obrezovanja jablan sta odvisna od starosti sadike. Z enoletnimi in dvoletnimi sadnimi drevesi je treba ravnati drugače.

letne jablane

Oblikovanje krošnje mladih jablan se začne takoj po sajenju sadike.

Enoletna drevesa praviloma nimajo močnih vej, zato je cilj že prvega spomladanskega obrezovanja pridobiti čas za krepitev koreninskega sistema in spodbuditi aktivno rast novih poganjkov v prihajajoči poletni sezoni.

Oblikovanje krone sadike bo sestavljeno iz naslednjih manipulacij:

1. Nerazvejeni jablani, posajeni na stalno mesto, odrežemo vrh v višini približno metra.
2. Če so v sadni sadiki veje, odrežemo vse poganjke do višine 50 cm, tiste, ki se nahajajo nad to točko, pa natančno pregledamo. Če nove veje tvorijo oster kot z deblom, jih tudi odstranimo - tako drastični ukrepi bodo zagotovili, da se pri odraslem drevesu ti elementi ne bodo zlomili pod težo pridelka. Če vam je žal rezati te veje, jih odtrgajte z distančniki, strijami ali potlačite s kamenčkom, da tvorijo širok kot z deblom. Ko se poganjki navadijo na novo lego in dovolj olesenejo, lahko te naprave odstranimo.
3. Močne poganjke, ki tvorijo širok kot s deblom, je treba obdelati tudi s škarjami ali nožem. Njihovo skrajšanje je treba izvesti po principu "ribje kosti" - veje spodnjega sloja naj bodo dolge približno 30 cm (3-5 brstov), ​​srednja mora biti krajša. Steblo odrežemo tudi tako, da je njegova konica 15-20 cm višja od poganjkov.
4. Če se vam zdi, da steblo ni dovolj močno ali je očitno poškodovano in se verjetno ne bo razvilo, ga je treba privezati nanj in dati navpični položaj, posebno močno vejo, ki bo kasneje postala vodilna.

Da bi pravilno začeli oblikovati krošnjo mlade jablane, morate rezati poganjke po zunanjem popku - iz njega bo kasneje zrasel nov poganjek. Takšni ukrepi bodo ustvarili gost in močan skelet, ki bo prenesel težo obilne letine in vsem plodom zagotovil potrebno svetlobo za njihovo zorenje.

Obrezovanje dveletne jablane

Oblikovanje krošnje dvoletne jablane poteka po istem principu kot obrezovanje razvejane enoletnice. Drevo je treba natančno pregledati in izbrati približno 5-6 najmočnejših poganjkov, ki se nahajajo pod širokim kotom na vodnik.

Postale bodo glavne skeletne veje za odraslo jablano. Ostale poganjke odstranimo.

Močne veje so obrezane po principu "božičnega drevesa": poganjki spodnjega sloja so odrezani po 4-5 zunanjih popkov, tisti, ki se nahajajo zgoraj, pa so skrajšani. Pomembno je spremljati lokacijo zgornjih brstov, iz katerih bodo v poletni sezoni zrasli novi poganjki - ti morajo "gledati" iz stebla, hkrati pa se njihova načrtovana pot ne sme sekati s preostalimi vejami.

Če se vam zdi, da se bodo veje v prihodnosti prepletale, je bolje izbrati višjo točko reza - spregledi in napake pri delu z dveletno jablano bodo privedle do nepravilna tvorba krošnje, kar bo privedlo do nizkih donosov.

Funkcije obrezovanja

Pomembno je ne samo izbrati prava mesta za rezanje vej, ampak tudi pravilno organizirati proces oblikovanja krošnje mlade jablane:

1. Veje in poganjke režemo le na zdravih in močnih sadnih drevesih. Če ste sadiko posadili spomladi in je težko prenašati novo mesto, je bolje, da se jablane letos ne dotaknete. Šibka rastlina morda ne bo prenašala te manipulacije in bo umrla zaradi dolgotrajnih zdravilnih rezov.
2. Če ste malo pozni z oblikovanjem krone in so popki že otečeni, ne poškodujte mlade jablane. Obrezovanje je bolje odložiti do sredine jeseni, ko se konča odpadanje listov.
3. Za prvo obrezovanje je bolje uporabiti dobro nabrušen nož, uporaba obrezovalnikov v zvezi s tankimi vejami lahko škodljivo vpliva na njihovo strukturo.
4. Vse rezalne točke je treba obdelati z oljno barvo ali vrtno smolo. Takšni ukrepi bodo pomagali drevesu, da se zaščiti pred škodljivci in boleznimi do trenutka popolnega zdravljenja.

Z obrezovanjem jablan se vam ni treba preveč ukvarjati - po začetnem oblikovanju krošnje počakajte 3-5 sezon, kar daje drevesu možnost počitka in rasti novih poganjkov. Veje med temi stopnjami je mogoče odstraniti le, če so vidno izbite iz ustvarjenega pravilnega skeleta ali pa so poškodovane in grozijo, da bodo poškodovale celotno sadno drevo.

Imate veliko možnosti, da mlada sadna drevesa že na samem začetku oblikujete tako, da rodijo vsako leto, obilno rodijo, ne zavzamejo veliko prostora in so primerna za obiranje brez orodja, niti lestve. To je povsem realno - prakse naravnega kmetovanja to dokazujejo.

Prva stvar, ki bi jo moral vedeti vrtnar začetnik, je, da drevesa obrodijo sadove, ko nimajo kam drugam odvajati vitalnih sokov. Ko ima drevo sposobnost, da raste in oddaja vedno več vej, bo raslo in oddalo. Zato je pomembno, da drevo raste v širino in ne v višino, tako da so glavne veje bolj ali manj vodoravne.

Idealna oblika sadnega drevesa je skleda. V tem primeru imamo nizko drevo z na vse strani razprtimi vejami in prosto sredino. Tako drevo je bolje osvetljeno s soncem, manj trpi zaradi ostrih zim in je manj verjetno, da se zlomi. In kar je najpomembnejše, v sezoni so njene veje polne plodov.

Kako oblikovati drevesa z upogibanjem

Oblikovanje drevesa se lahko začne že v fazi sadik. Pred sajenjem ali takoj po sajenju odrežemo vse nepotrebne veje. Avtor: na splošno na splošno lahko sadiko odrežete tako, da ostane ravna gola palica, visoka približno 80 centimetrov.

V drugem letu se začne pravzaprav upogibanje. Najbolje je, da postopek izvedete spomladi, ko je vreme že dobro, vendar se popki še niso odprli. V tem času je les mehak in se bolje upogne.

Najprej določimo višino stebla, ki ga potrebujemo. Shtamb je enako debelo močno deblo, ki se v prihodnosti razveja v stranske veje. Priporočena višina stebla je od 40 do 80 centimetrov. Zato izmerimo potrebno višino, pripravimo vrv ali polipropilensko vrvico in količke.

Brez fanatizma nežno in previdno upognite drevo, tako da predvideno deblo ostane pokončno, vse zgoraj pa se nagne vodoravno. Bolj "vodoravno", seveda bolje, vendar je v praksi veliko odvisno od kota, pod katerim se veja nahaja na deblo, ali od debeline debla, tako da, koliko se je izkazalo za upognjeno, tako dobro. Ne potrebujemo, da se drevo zlomi od naše pretirane vneme. Če se sadika nikakor noče upogniti, jo je treba "umiti" (deblo večkrat upognite 10-15 centimetrov nad in pod točko predvidenega upogiba do rahlega škrtanja).

Upognjeno vejo privežemo na klin bližje sredini kot na krono. Če so pod pregibom majhne veje, jih pustimo zaenkrat rasti, potem se bodo posušile same. Če so pod pregibom močne veje, jih je treba tudi razmakniti, upogniti in privezati na kline. Kaj je naslednje? Drevo po svoji naravi teži k rasti navzgor, vrglo bo vse svoje moči, da obnovi "navpičnico". Spomladi se bo iz zavoja navpično dvignil nov poganjek. Do konca poletja bo dovolj zrasel, da ga lahko privežemo na klin in upognemo v nasprotni smeri od prve veje. In spet, ni treba vlagati dodatnih naporov - kolikor se je izkazalo, da se sklonite, je to za zdaj dovolj. Kasneje, po treh mesecih, ko se bo mesto gube utrdilo, jo bo mogoče še malo potegniti nazaj.

Tako z upogibanjem in nagibanjem navpičnih poganjkov v nasprotnih smereh oblikujemo 3-4 veje spodnjega sloja drevesa. Vse stranske poganjke tudi upognemo, ničesar ne porežemo. Po dveh ali treh letih, ko imamo že pravilno oblikovano krošnjo, je čas, da se znebimo vsega odvečnega in z lastnimi rokami ustvarimo veje s sadnimi brsti.

Kako povečati število rodnih brstov na jablani in hruški

Kratke nerazvite veje z rodnimi brsti imenujemo rodni brsti. Pri jablanah in hruškah (ne pa tudi pri koščičarjih) lahko njihovo število res povečamo s pravočasnim krajšanjem določenih poganjkov.

Torej, v tretjem ali četrtem letu našega oblikovanja, ko smo že upognili potrebno število vej v različne smeri in jih ne potrebujemo več, začnemo odstranjevati nepotrebne. To je najbolje narediti zgodaj poleti, ko so novi poganjki še mladi in mehki.

Pogledamo, od kod rastejo novi poganjki. Vse, kar zraste iz sredine, z vilice, potrgamo, porežemo ali žagamo »na kolobar«: lepo krošnjo že imamo, pretirane debelitve ne potrebujemo.
Če pa so na stranskih vejah, ki so bile nekoč upognjene na stran, zrasli novi navpični poganjki, lahko začnete oblikovati plodiče. Vsak navpični poganjek te vrste je treba skrajšati tako, da ostanejo kratke veje z dvema listoma od baze. Po 2-4 tednih bodo ti poganjki ponovno zrasli in jih bo spet treba skrajšati, tako da ostane le en list iz drugega vala rasti. Takšno "frizuro" bo treba narediti znova in nato znova, dokler se na vrhu poganjka namesto mladih listov ne oblikuje debel brst. Da, postopek obrezovanja ta primer se razteza celo poletje, vendar v resnici ni tako naporno, kot se zdi. In rezultat vas ne bo pustil čakati - naslednjo pomlad bo vsak obrezan poganjek zacvetel.

Postopek obrezovanja sadnega drevja ima številne cilje, med katerimi so glavni: nega, aktiviranje rastnih in razvojnih procesov ter zaščita pred boleznimi. Najpomembnejša naloga pa je seveda povečanje količine in kakovosti pridelka. Vendar pozitivne rezultate le, če je obrezovanje opravljeno tehnično pravilno, s kakovostnim vrtnim orodjem, predvsem pa pravočasno. Članek bo govoril o pravilno obrezovanje sadno drevje.

Kdaj obrezovati sadno drevje

Za vsako vrsto in starost sadnega drevja obstaja svoje - najprimernejše obdobje za obrezovanje. Območja postopka lahko pogojno razdelimo na več.

• jesen-zima. Obrezovanje se izvede takoj po popolnem padcu listnega pokrova in koncu gibanja drevesnega soka. To obdobje imenujemo tudi čas počitka. Po eni strani se verjame, da je to najbolj ugoden čas za obrezovanje dreves. A po drugi strani je prav v tem obdobju zaradi pomanjkanja gibanja drevesnih sokov težje celjenje posekanih mest. Poleg tega je pri obrezovanju pri nizkih temperaturah možno zamrzovanje poganjkov na ta način, kar bo povzročilo njihovo poškodbo in motnje plodne funkcije.
• pomlad poletje. Začne se od trenutka, ko se pojavi prvo gibanje drevesnega soka - to je tako imenovano vegetativno obdobje, in traja do obiranja plodov. To je najboljši čas za cepljenje in obrezovanje sadnega drevja. Nezadovoljiv rezultat je mogoče popraviti pred nastopom hladne sezone.

Preden nadaljujete z obrezovanjem sadnega drevja, je poleg sezonskih smernic vredno upoštevati številne enako pomembne dejavnike, kot so:

• lokacija mesta;
• hitrost vetra;
• prisotnost padavin;
• temperatura pod 0 °;

Orodje za obrezovanje sadnega drevja

Temeljni v obdobju obrezovanja dreves niso le sezonski in vreme ampak tudi kakovost inštrumentov. Zahteve zanje so precej preproste, biti morajo čim bolj ostri, čisti in enostavni za uporabo. Kaj bo morda potrebno za obrezovanje.

• Škarje. Nanaša se na različne vrtne škarje. Poleg glavne zahteve - ostrine rezil, mora biti orodje enostavno in priročno za uporabo, saj običajno obrezovanje enega drevesa traja precej dolgo obdobje. Pomembno je, da ste pozorni na delovanje zaskočnega mehanizma, odvisno od tega, s kakšno silo pritisnete ročaje. Poleg tega morajo imeti rezila majhno režo, sicer se bodo mladi poganjki zataknili vanje, kar bo povzročilo dodatno delo.

• vrtna žaga. Rezila morajo biti dobro nabrušena in ožja proti koncu rezila. Vrzeli med zobmi morajo imeti plitke votline za kopičenje žagovine. Gradbene žage niso primerne za obrezovanje sadnega drevja, saj lahko dodatno poškodujejo deblo.
• dolgi obrezovalnik. Razlikuje se od ročna možnost z dolgim ​​ročajem. Ta oblika je odlična za rezanje procesov, ki so tik nad človeško višino, brez uporabe dodatna sredstva v obliki lestve ali lestve. Obstajajo možnosti s teleskopsko cevjo, ki omogoča prilagajanje višine reza.

Pri obrezovanju dreves bodo morda potrebna dodatna orodja.

• Motorna žaga bo pospešil proces rezanja masivnih debel, zlasti pri zrelih drevesih.

• Lestev ali lestev bo oblikovala krošnjo sadnega drevesa.
• Kombinezoni, dopolnjeno zaščitne rokavice, vas bo rešil pred nepotrebnimi poškodbami med delom.
• Očala bodo potrebni v času žaganja, da zaščitite oči pred žagovino in majhnimi ostružki.

Tehnika oblikovanja in obrezovanja sadnega drevja

S tehničnega vidika poznamo tri vrste obrezovanja dreves.

• "Na ledvici." Ta metoda obrezovanja vam omogoča nastavitev najbolj pravilne smeri rasti vej. Praviloma na ta način režemo samo mlade enoletne poganjke z rezom nad izbranim popkom. Med postopkom mora biti rezilo obrezovalnika usmerjeno proti veji.

Pomembno: kot reza mora biti čim bližje 45°, da ledvica ni "okrnjena". Poleg tega se je treba izogibati pretirano ostremu rezu, v tem primeru bo levi ledvici primanjkovalo hranil. In predolgo preostali proces se lahko izsuši in v prihodnosti ga bo treba popolnoma posekati, kar bo motilo proces oblikovanja krone.

• "Na prstanu." To obrezovanje je izključno za popolna odstranitev ena ali več vej. Razlog je lahko kršitev prodora svetlobe v krono ali napačna smer vej. V slednjem primeru poganjki odvzamejo del hranil, ki jih je mogoče porazdeliti med veje, ki so bolj obetavne za pridelek. Če je poganjek razmeroma mlad in njegova debelina dovoljuje, potem obrezovanje opravimo s obrezovalnikom, sicer pa uporabimo vrtno žago.

Opomba: obstajajo številne nianse, na katere ne smete pozabiti pri rezanju veje "na obroč". Ne pustite predolgega postopka in obrežite poravnano z lubjem. Obrezovanje velja za pravilno vzdolž zunanjega roba obroča, ki nastane zaradi pritoka lubja na stičišču poganjka in debla.

• "Na stranski veji." Ta vrsta obrezovanje je najmanj travmatično za sadno drevje in ohrani večino svojih življenjskih funkcij. Njegov neposredni namen je spremeniti smer rasti z enega poganjka na drugega. Obstaja popolno obrezovanje nesposobnih vej, zaradi česar vse glavne funkcije prevzamejo stranske veje, ki postopoma nadomeščajo glavne.

Vrste obrezovanja sadnega drevja

Poleg različnih tehnoloških vidikov obrezovanja obstajajo tudi vrste tega postopka, ki določajo nadaljnji razvoj sadnega drevja in njegov pridelek:

• Formativno. Vsa dejanja so usmerjena v oblikovanje bodoče krone, zato je treba oblikovati potrebno gostoto in obliko. večina dober čas za takšno obrezovanje - februar, začetek marca. Kot rezultat, med aktivno gibanje soka, ki se začne konec marca, bo sadno drevo čim bolj obrodilo. Pozno formativno obrezovanje bo povzročilo zamudo pri razvoju rastline ali odsotnost pridelka kot takega.

Pomembno: pravilno oblikovane skeletne (vodilne) veje bodo med celotno rastjo in razvojem rastline služile kot zanesljiv okvir, ki je odporen na vse obremenitve, kar bo omogočilo, da prenese tudi najtežji pridelek.

• Regulativni. Primerno za aktivno razvijajoče se drevo, ki potrebuje minimalno prilagajanje. V pravilnem stanju je treba vzdrževati osvetlitev krošnje in gostoto mladih poganjkov. Potencialno uspešno obdobje: februar-april ali avgust-september. V katerem koli od teh obdobij se svež rez hitro zategne in ne sprošča drevesnega soka.
• proti staranju pogled je namenjen starim drevesom. Glavni cilj je obnoviti aktivno plodnost. Čas obrezovanja: zgodnja pomlad in pozna jesen. Takšna rez je učinkovita pri spodbujanju rasti novih poganjkov in povrnitvi vitalnosti odcvetelemu drevesu. Tudi če "odraslo" drevo daje dobra letina, še vedno potrebuje občasno pomlajevalno obrezovanje, ki prebuja adneksalne popke.

Sezonsko obrezovanje ima številne nianse, ki jih je treba upoštevati, da ne poškodujemo sadnega drevja.

Obrezovanje sadnega drevja spomladi

• Pomlad je najbolj plodna in uspešna sezona za obrezovanje sadnega drevja. Pomembno je počakati na obdobje končne temperaturne spremembe po zimi, da minejo zadnje zmrzali. Obrezovanje je treba opraviti strogo, dokler prvi brsti ne nabreknejo. Idealno je suho vreme s temperaturami nad 0°. Obrezovanje sadnega drevja je treba izvesti v naslednjem zaporedju:
• Obrezovanje začnemo pri starejših drevesih. Navsezadnje so glavna sadna sestava. In šele po tem lahko odrežete mlade sadike. Razlog je v različnih obdobjih prebujanja ledvic.
• Če na mestu rastejo jablane, morate začeti z njimi. Navsezadnje je to drevo najbolj odporno proti zmrzali in če se temperatura spet zniža, to drevo po obrezovanju ne bo trpelo, za razliko od drugih. Bolje pa je rezati hruške in češnje bližje maju.

• Pri poganjkih se obrezovanje začne pri najmanj obetavnih. Kaj to pomeni? Suhi ali poškodovani zaradi zmrzali, pa tudi žuželke, ki imajo križišča z drugimi, so poganjki, ki motijo ​​​​normalno delovanje krone.
• Velike sadne veje režemo samo z možnostjo: “na obroč”. Točko reza je treba prekriti s posebno raztopino ali mokro glino - tako se bo hitreje vleklo in ne bo poškodovalo celotnega drevesa.

poletno obrezovanje dreves

Postopek obrezovanja sadnega drevja lahko izvedemo v poletno obdobje. Glavni namen takega postopka je le rahla prilagoditev glede vej, poškodovanih od zmrzali, če jih nismo odkrili zgodaj spomladi. Dejansko je v obdobju aktivnega cvetenja veliko lažje prepoznati pomanjkljivosti.

Poleg odstranjevanja nesposobnih poganjkov lahko v tem obdobju izvajamo številne dejavnosti.

• Ščepanje (ščipalka) - postopek rezanja zgornjega dela veje. Mlad poganjek zlahka odrežemo z vrtnimi škarjami ali škarjami.

• Ščipanje je možnost prilagajanja, ki se izvaja, ko brsti dajejo mlade poganjke in je dovolj, da jih zlomite. Tehnika je precej podobna standardnemu obrezovanju, razlika je le v tem, da obrezovanje poteka brez posega vrtnega orodja. Presenetljivo je, da ima ta možnost ugoden učinek na zategovanje mesta pečine, to se zgodi hitreje in manj boleče.

Obrezovanje sadnega drevja jeseni

• Najbolj ugodno obdobje za izvedbo postopka obrezovanja sadnega drevja je seveda jesen. Zahvaljujoč njej je drevo pripravljeno na spremembe nizkih temperatur. Glavni namen jesenskega obrezovanja je sanacija, to je odstranitev odvečnih suhih, bolečih in poškodovanih poganjkov. Zahvaljujoč takšnim dejanjem se lesni škodljivci in mikroorganizmi ne bodo mogli preseliti na zdrav del sadnega drevja.
• Med drugim, jesensko obrezovanje dreves vam omogoča, da ustvarite največ učinkovite pogoje za prezračevanje in osvetlitev krone. In porazdelitev drevesnega soka na zdrave veje bo povečala pridelek za naslednje leto.

Opomba: pred nastopom hladnega vremena je treba vse velike odseke obdelati s posebnim zaščitna sestava, bo to ugodno vplivalo na hitro celjenje in pripravo na nizke temperature. Zimsko obrezovanje sadnega drevja ni priporočljivo.

Sheme obrezovanja sadnega drevja

Ob poznavanju vseh načel in vrst obrezovanja sadnega drevja si je še vedno težko predstavljati, kje začeti postopek, zlasti za začetnike na področju vrtnarjenja. Približen načrt za obrezovanje drevesa lahko pomaga nestrokovnjaku v tej zadevi.

• Najprej je vredno posvetiti pozornost apikalnim poganjkom - z odstranitvijo tankih vilic vej v obliki "vraninih nog".

• Nato se morate znebiti križanja vej, za to je potrebno rezati poganjke, usmerjene proti tlom.
• Posebno pozornost je treba nameniti prostoru okoli debla: odrežite veje, usmerjene proti njemu, in mlade poganjke.
• Oblikovanje krošnje poteka z odstranitvijo odebelitev (preblizu rastočih) in vrhnjih vej (poganjkov iz spečih popkov).

Opisana metoda je idealna za letno obrezovanje dobro razvitega drevesa, vendar imajo metode oblikovanja mladih sadik in starih dreves številne določene razlike.

Obrezovanje mladih sadik

• Od pristanka mlada sadika v tleh in pred plodom, glavna naloga iz skeletnih vej bo oblikovan drevesni okvir, sledenje rasti svežih poganjkov in polaganje bodočih plodov. Za zagotovitev vseh teh točk je treba zagotoviti rast krošnje - enakomerno v vse smeri. Zato so enoletni poganjki in veje obrezani, zgostitev kronskega niza. Aktivno rastoče poganjke skrajšamo za 50 %, počasnejše pa za 25 %. Zahvaljujoč takšnim manipulacijam krona mlade sadike v nekaj letih postane močna in plodna.
• Mlade sadike obrežemo vsako leto zaradi hitre rasti. Najuspešnejše obdobje za njihovo obrezovanje velja za pozno jesen. Po padcu listov odstranimo vse poškodovane in dodatne poganjke. To vam ne omogoča le priprave drevesa na zimo, temveč tudi doseganje kakovostne izmenjave zraka in osvetlitve krošnje.

Video o obrezovanju sadnega drevja

Obrezovanje zrelih sadnih dreves

• Oblikovanje krone novih nasadov je precej enostavno, glavna stvar je upoštevati vsa pravila. Toda pri starih sadnih drevesih je treba upoštevati določene korake. To je posledica dejstva, da se celoten pridelek na takšnih drevesih praviloma nahaja na samem vrhu krošnje, plodovi so relativno majhna velikost in se pojavljajo neredno.
• Mukotrpen proces revitalizacije starih sadnih dreves traja že več let in je sestavljen iz naslednjih aktivnosti.
• V prvem letu se krošnja odreže več nivojev navzdol in samo z Južna stran drevo. Vsa dela je treba opraviti s ciljem prenosa glavnih vej na stranske veje.
• V naslednji sezoni je obvezno obrezovanje "vrhov", ki so nastali med prejšnjim postopkom. V nasprotnem primeru bodo absorbirali hranila, ki jih živi del drevesa potrebuje. Postopek odstranjevanja poteka "na obroču", medtem ko sezona ne vpliva na kakovost posega.

• V naslednjih letih se preostali del krone obrezuje, nato pa se "volkovi" očistijo.
• Najbolj ugodno obdobje za obrezovanje starih dreves je zimski čas. To je posledica dejstva, da v tem obdobju sveži odseki ne gnijejo in se v njih ne morejo začeti škodljivci.

Obstajajo nekatere nianse, ob upoštevanju katerih lahko izvedete kakovostno obrezovanje sadnega drevja, tudi če oseba to počne prvič.

• Pri izvajanju najstrožjega obrezovanja (do 35% dolžine celotne veje) je nujno upoštevati pogostost enega leta ali celo dveh. Ne pozabite, da je možnost globokega obrezovanja zelo travmatična za rastlino, zaradi česar lahko pomemben del umre.
• Če želite doseči najhitrejšo rast sadnega drevesa, je treba med obrezovanjem zmanjšati glavno število rodnih brstov.
• Pozimi se ne dotikajte zmrznjenih vej sadnega drevja. Še vedno je priporočljivo počakati do pomladi - takrat bo slika mrtvih območij popolnejša in jih je mogoče previdno odstraniti.
• Pri obrezovanju je pomembno upoštevati podrejenost vej. To pomeni, da mora biti število glavnih in stranskih vej enakomerno, sicer lahko dobite prenasičeno vejo ali preveč razredčeno krošnjo.
• Pri rezanju vej okoli glavnega debla ne smete pustiti sosednjih vej blizu njega, tj. pod ostrim kotom.
• Pomembno je vedeti, da se vodoravne veje razlikujejo po najvišji stopnji plodnosti. To je treba upoštevati pri obrezovanju sadnega drevja, da uravnavamo količino pridelka.

• Odseke z velikim premerom je treba obdelati posebna sestava: vrtna smola ali heteroauxin - to bo pospešilo celjenje rastline. Toda uporaba oljne barve kot premaz odsekov ni priporočljiva.
• Mlada drevesa je treba obrezovati čim manj - samo zaradi oblikovanja krošnje. Prekomerne spremembe lahko povzročijo poslabšanje rodnosti.

Mukotrpno delo, povezano z obrezovanjem sadnega drevja na vrtu, se sčasoma poplača z dostojno letino sadja. Najpomembneje je upoštevati splošno sprejeta priporočila, saj na videz preprost postopek v resnici od izvajalca zahteva ne le upoštevanje tehnologije, temveč tudi previdnost.