Фарби варені за фінським і шведським рецептом. Змивки олійних фарб. Як зварити фарбу по дереву для зовнішніх робіт.
Для приготування фінської фарби Вам знадобляться такі компоненти: борошно
пшенична або житня – 720г; залізний купорос – 1560г; вода – 9л.
Секрет фарби не тільки у складі, а й у строгому дотриманні технології
приготування. Спочатку беруть борошно та 6 літрів води і готують клейстер,
навіщо до борошна поступово додають холодну воду і помішують до тих
пір, поки борошно не придбає консистенцію густої сметани. Потім
воду, що залишилася від 6 літрів, вливають у клейстер у гарячому стані.
Після цієї процедури клейстер проціджують та ставлять на вогонь. Поступово
помішуючи суміш до неї додають сіль, потім залізний купорос, потім
сухий вапняний пігмент. Тепер для отримання робочого малярського
складу, в суміш вливають 3 літри води, що залишилися, в гарячому стані.
Отримана фарба наноситься на поверхню у два шари. Потреба
фарби на кожен квадратний метр – 300г. Ґрунтовка під цю фарбу не
потрібно. Гідність фінської фарби не тільки в тому, що приблизно в
протягом 20ти років і більше Ви не будете мати жодного клопоту з тим
спорудою, яку нею пофарбували, а й у її гігієнічності.
За фінським складом: кухонна сіль – 360 г, вапняний пігмент – 1560 г.
ШВЕДСЬКИЙ СКЛАД:
У процесі приготування для тонування використовують стійкі до дії лугу залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Як правило, шведська фарба має соковитий червоний, коричневий або жовті тони.
Якщо потрібно досягти якогось оригінального кольору фінської фарби, можна додавати до складу різні неорганічні пігменти: дрібно натерту червону цеглу, випарені відвари волошки, горіхової кори, насіння соняшника та ін.
Борошно житнє або пшеничне - 1160 г, залізний купорос - 520 г, кухонна сіль - 520 г, сухий вапняний пігмент - 520 г, оліфа натуральна - 480 г, вода - 9 л.
З борошна та 6 л води готують клейстер: борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують; отримане тісто розводять холодною водою до консистенції сметани. Воду, що залишилася від 6 л кип'ятять і тонким струменем доливають в «сметану» при безперервному помішуванні. Клейстер, що утворився, проціджують і ставлять на вогонь. У гарячий розчин засипають сіль, купорос і перемішують. Слідом додають фарбуючий пігмент і ще раз ретельно перемішують. Потім, енергійно розмішуючи, тонким струменем заливають оліфу. В кінці доливають 3 л гарячої води, що залишилися, доводячи склад до малярської консистенції.
Фарбу наносять на дерев'яну поверхню малярним або махровим пензлем один раз - рівномірно, широкими мазками, одночасно втираючи, щоб заповнити всі пори та тріщини. Незабарвлених ділянок не залишають, оскільки при пізнішому фарбуванні зробити рівною поверхню вже не вийде.
Шведською фарбою, як досить дешевою, найчастіше покривають господарські будівлі, дахи з дранки, іноді стіни житлових будинків. Для вікон та дверей вона непридатна, оскільки фарбують нею лише нестругані дошки.
ЛЬНЯНЕ ОЛІЯ (дуже добре для дерева)
Лляне масло - це класичний метод з використанням натуральних препаратів для обробки таких типів деревини як берези з метою досягнення довговічної, міцної та вологостійкої поверхні. можливі варіанти:
1. Сира лляна олія, нерозбавлена масляна оліфа.
приклад застосування: Рукоятку ножа (або інший виріб)
потрібно на кілька днів помістити в лляну олію.
Для цього ніж можна помістити в банку з кришкою, що накручується, з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа повинна бути герметично закупорена.
Коли деревина черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення та плімеризація поверхні, яка через деякий час стає міцною та пружною.
2. Розведена на 50% скипидаром лляна олія. Рідина, виготовлена з лляної олії справжнього природного терпентину (не застосовувати замінники!) у пропорції 1 до 1.
За допомогою терпентину час просушування дерева та окислення олії скорочується.
Застосування: (див. 1). Термін просушування становить 1-2 тижні.
3. Лляна олія з дьогтем.
Добавка 50% дьогтю надає дереву червоно-коричневого відтінку. (Застосовувати див. 1)
Використовувати тільки натуральний дьоготь, після застосування залишки олії ретельно обтерти м'якою та гладкою ганчіркою.
УВАГА: При користуванні лляною олією існує небезпека самозаймання ганчір'я, просочених лляним розчином. Тому викидати з особливою обережністю, щоб не призвести до займання!
* ДЕРЕВ'ЯНІ ВИРОБИ МОЖНА ВОЧИТИ, ось один із рецептів лаку:
ЛАК. СКЛАД:
віск - 100ч
каніфоль - 25ч
скипидар 50ч (частини вказані за вагою) .
Каніфоль і віск подрібнити та розплавити, перемішати, потім зняти з вогню та влити скипидар, ретельно перемішати. Рецепти покриттів різні і тут можна пробувати різні склади. Ще спосіб такого народного лаку – каніфоль, розчинена у скипидарі.
* КІЛЬКА СТАРОВИНИХ РЕЦЕПТІВ ДЕШЕВИХ І МІЦНИХ ФАРБ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
- СВОРОЖНО-Вапно:
Рівні кількості свіжого сиру та гашеного вапна ретельно розминають. Утворюється біла рідина, що швидко сохне.
Її необхідно вживати у справу того ж дня, тому що вона швидко псується.
До цього складу можна домішувати охру та деякі інші фарби. При цьому необхідно вживати якнайменше води, оскільки вона негативно впливає на міцність.
Фарба сохне дуже швидко і не залишає жодного запаху. Тому можна покривати поверхню двома шарами за один день.
Для надання фарбуванню більшої міцності після нанесення двох шарів її полірують шматками грубого сукна.
- КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНА:
З 10 вагових частин пшеничного крохмалю, залитого холодною водою, одержують склад, що за консистенцією нагадує густу сметану.
Постійно помішуючи, додають окріп до утворення складу бажаної густини. Для більшої міцності до теплого клейстера можна додати 1 частину галунів або бури.
Для приготування фарби ще гарячий клейстер додають цинкові білила і будь-яку кольорову фарбу, рослинну або мінеральну.
Потім розчиняють у воді хлористий цинк та додають до нього невелику кількість винно-кам'яної кислоти.
Перед вживанням змішують із цим розчином першу суміш. Кількість матеріалу та пропорції великого значення не мають. Фарба наноситься у звичайний спосіб. Вона малогорюча, не боїться вогкості та холодної води, але гарячою водою з милом може бути змита.
- КАРТОПЕЛЬНА ФАРБА:
Беруть 1 кілограм картоплі та варять її. Очищають від шкірки, поки він гарячий, заливають 4 великими кружками води. Після цього слід розім'яти все в кашу і протерти крізь сито, щоб не залишилося грудок. Додати 1,5 кілограма крейди у порошку, який попередньо розводять у 4 кружках води. В результаті вийде близько 8 кухлів сірої міцної добре криє і дуже дешевої фарби.
Всі ці фарби випробувані та дають відмінні результати.
* ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ (і т.п.) ВИРОБІВ:
1. Для того, щоб дерев'яний виріб не розтріскувався і не кришився на шматочки, його виварювали протягом 1-2 годин у розчині луги зольної. Після цього - висушували, і, якщо потрібно, продовжували обробку більш тонких деталей.
ЗОЛЬНА луга - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів, і для обробки дерев'яних виробів.
Робиться луг просто - спалюються дрова (найкраще - берези) до стану білого попелу (золи). Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить мила), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.
2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (пару годин), або вимочували (добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лику, льону, коноплі, тростини... Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, що підвищували свою міцність на порядок.
Колись давно, у середині 80-х, ми з батьком та братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок із того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитовий двоповерховий із мансардою на високому стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збитими з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту під час будівництва фундаменту та льоху під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.
А коли питання постало про фарбування дерев'яної мансарди та веранди, потрапив під руку чудовий радянський журнал "Зроби сам", в якому описувався спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок пофарбували "фінським складом". Для кольору було додано зелений відтінок. Більше семи років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, поки батько не захотів розширити її, (родина у нас збільшилася, народилися онуки).
Так виявилося, не так просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцнішим, жоден деревоточець його не зачепив, а цвяхи міцно застрягли у волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.
Після розширення веранди стіни знову були пофарбовані цим складом. Досі влітку батько з мамою переселяються у цей будиночок і живуть там до кінця літнього сезону, вирощуючи чудовий урожай овочів та фруктів.
Забарвлення дерев'яних стін
Забарвлення зовнішніх стін дерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5-7 років. Багато хто воліє фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що цим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби за постійної вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», у ньому з'являються застійні запахи тощо.
В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський та фінський склади, які позбавлені недоліків олійних фарб та мають навіть деякі переваги.
Основні переваги шведського та фінського складів перед олійними фарбами:
У півтора рази довговічніший;
У кілька разів дешевше;
Будинок після фарбування "дихає", причому фарба не пропускає вологу.
При повторному фарбуванні будинку цими складами не потрібні (в порівнянні з масляною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, ґрунтовка і т.п.
Шведський та фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.
Свіжостругану деревину перед забарвленням необхідно знесмольувати. Нижче цим питанням буде приділено увагу.
Шведський склад:
борошно (житнє чи пшеничне) - 1160 г;
залізний купорос - 520 г;
кухонна сіль - 520 г;
вапняний пігмент (сухий *) -520г;
оліфа натуральна - 480 г;
вода - близько 9 л.
З борошна та 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервним тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль та купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячий розчин додають пігмент (сучасний колір) і ретельно все розмішують.
Тонким цівком в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають гарячу воду, що залишилася (3 л), розводячи склад до малярської консистенції.
Фінський склад:
борошно - 720 г;
залізний купорос - 1560 г;
кухонна сіль - 360 г;
вапняний пігмент – 1560 г;
вода - близько 9 л.
Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1-1,5 год роботи. Загусла склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.
Зазвичай готовий склад укутують, щоб він був теплий протягом усього часу роботи. Як робочий посуд, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільної олії, тасолу тощо.
Обидва склади наносять на дерев'яні поверхні пензлем або валиком у два проходи. Забарвлення роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.
Фарбують без ґрунту.
Стару масляну фарбу знімають за допомогою різноманітних змивів як стандартних (ЦД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.
Найпростіше змивка є сумішшю негашеного вапна — 1,3 кг і поташу — 0,45 кг, замішану на воді до сметаноподібного стану.
Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5 - 2 години. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.
Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяна - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% розчин - додається до утворення рідкої пасти.
Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старим мастилом промивають 1% розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. п.). Після цього промивають водою. Знесмольування свіжоструганої деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед забарвленням масляними фарбами знесмоливання необов'язково, оскільки масляні фарби до таких поверхонь прилипають через однорідність смол деревини та оліфи, на якій готують масляні фарби.
Зольний луг - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів і обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що найкраще - берези) до стану білого попелу (золи).
Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду для прання або для обробки деревних виробів.
2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (час точно не пам'ятаю — здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав — добу) вироби не тільки з дерева, а й всякі плетені — з лику, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).
Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, підвищували свою міцність на порядок.
Натуральна фарба – у 10 разів дешевше! Дуже розумна стаття з особистим практичним досвідом!
Коли востаннє ви фарбували свій будинок? :)
Цього року мені довелося відчути ціну фарби. І заразом відчув, як система нас... "береже" від зайвих знань і цим годується.
Задумав будинок пофарбувати, якому вже 6 років, а заразом майстерню та гостьовий будинок. Поки що не посіріли. І як почалося: баночка за баночкою того не вистачило, то не підійшло. У результаті, фарба – друга за великим рахунком витрата цього сезону – тисяч 20 рублів.
Я вважаю, що це нерозумно. Це як, якщо жінка купує сукню, якщо сама чудово шиє, але лінується форма підходить знайти.
Одна справа на 20.000 рублів саджанців купити, насіння, мікоризи - це на віки вкладення! Або ставок на віки викопати. Або на 20.000 дощок та покрівлі купити, щоб веранду прибудувати – років 20 точно простоїть.
А фарба? По-перше, суттєво нічого в житті не змінюється. По-друге, фарби років на 5-7 всього вистачає, потім вона виглядом своїм настрій псує.
Вирішив, що нерозумно вкладати гроші у незначне. Тим більше, що фарбу можна робити самому. Більш якісну, у будь-яких кількостях і дуже дешево!
Вперше про саморобну фарбу дізнався від друзів у Ковчезі – вони свій дім так пофарбували. Минуло кілька років, і я дозрів. Далі - інформація від них.
Привіт, Вадиме!
Ось фінський склад, який ми використали і рецепт його приготування. Звідки скопіював – уже не пам'ятаю.
Фінський рецепт фарби
ПАМ'ЯТАЄТЕ, як Том Сойєр мучився, коли тітонька Поллі змусила його фарбувати паркан? Виявилося, дарма ми всі витрачаємо стільки сил на фарбування дерев'яних споруд.
Практичні жителі Фінляндії встановили, що масляна фарба не сприяє довговічності будинків із деревини. Дослідження показали, що під фарбою накопичується волога, створюється оптимальне середовище для розвитку мікроорганізмів, що руйнують деревину.
Найкраще застосувати наш фінський склад, кажуть вони. Справді такі будинки, штакетники стоять десятиліття, не зазнаючи руйнації. Пропоную і в Росії ширше пропагувати фінський склад для фарбування будинків, будов, огорож. Це дозволить заощадити мільярди, краще зберегти житловий фонд, господарські будівлі. Фінський склад, прямо скажу, знахідка для мешканців села, садівників.
Фінський склад для фарбування:
борошно житнє або пшеничне - 720 г
залізний купорос - 1560 г
кухонна сіль - 360 г
сухий вапняний пігмент - 1560 г
вода - 9 л
Родзинка, як то кажуть, криється у суворому дотриманні технології приготування фінського складу. Спочатку готують клейстер. Беруть борошно, поступово додають холодну воду для того, щоб довести борошно до консистенції густої сметани. Залишок від 6 л води доливають у гарячому стані. Тепер клейстер проціджують та ставлять на вогонь.
Постійно помішуючи, додають сіль, потім залізний купорос, сухий вапняний пігмент. Тепер вливають залишок води (гарячої) для одержання робочого малярського складу.
Наносять на поверхню пензлем у два заходи. Витрата розчину – 300 г на квадратний метр. Якщо ж будинок або штакетник раніше був пофарбований олійною фарбою, її повністю зчищають. Ґрунтовка не потрібна. Штакетник, оброблений фінським складом, може простояти без ремонту до 20 років.
Відомо, що будинки, пофарбовані олійною фарбою, погано пропускають повітря. Склад позбавлений цього недоліку. Доцільно налагодити випуск комплектів фінського складу із додатком інструкції. Користь буде всім.
Наш досвід:
Прочитали цей рецепт, надихнулися та вирішили спробувати. Залізний купорос вже не продають у магазинах (чи треба сильно шукати), натомість він був на «Пташиному ринку», у Москві. Мабуть, він є на якихось базах.
Вважаю, що будь-яка людина, маючи телефонний довідник і телефон, легко впорається з пошуком купоросу навіть у невеликому містечку (особливо якщо на відповідь: «У нас купорос не продається», запитувати: «Може бути, ви знаєте – де продається?». Як правило, люди охоче діляться цією інформацією.
Великою загадкою був для нас «вапняний пігмент». Його шукати довелося трохи довше. Спочатку потрібно було зрозуміти, що це, щоб мати можливість пояснити продавцям (вони всі, як один, перепитують: "Извести?" - "Ні" - "Крейда?" - "Та ні ж - пігмент. Вапняний". - "А що це?»)
Як випливає із самої назви пігмент - це добавка, що задає колір суміші. Мабуть раніше пігмент був звичайним товаром. Найчастіше він є дрібно мелену кольорову глину. Це, мабуть, найкращий і найекологічніший варіант. Я б, наприклад, уникав пігментів на основі оксидів хрому (зелений) і таке інше. Тим більше, що вони помітно дорожчі, ніж мелені глини.
У результаті ми знайшли якусь базу у Підмосков'ї, яка торгує пігментами. Зробили спільну покупку, зібравши замовлення на поселення.
Коли у нас були всі складові – ми, за вказаним рецептом, приготували фарбу. Укутали відро ковдрою і пофарбували гарячою сумішшю будинок, використовуючи звичайні кисті та розрізані пластикові каністри як тимчасову тару.
Примітки
1. Якщо на будинку є дерев'яні елементи, яким ви хочете залишити натуральний дерев'яний колір - то не торкайтеся фарбою: від залізного купоросу дерево відразу ж темніє. Під фарбою цього не видно, але якщо змити - там буде деревина сірого кольору (такого ж, як і непокриті старі дошки).
2. Капелюшки оцинкованих цвяхів втратять цинковий шар (залізо відновлюється з купоросу, окислюючи цинк. Так що можна не купувати оцинковані цвяхи, а одразу прості залізні, вони дешевші).
3. Потрібна сонячна погода під час фарбування та кілька днів після неї.
4. У дощ мокра стіна трохи мажеться. Ми заспокоюємо себе тим, що стіни будинку побудовані не для того, щоб про них тертися під дощ:) (є склад з додаванням оліфи: пишуть, що він не мажеться).
5. Пішов 7 рік (на 2014 рік), фарба тримається. У місцях, що найбільш інтенсивно поливаються дощем, з'явився ефект прозорості і трохи загубився колір. Зате видно текстуру дерева і це створює все-таки приємний вигляд. Принаймні - аж ніяк не неохайний (у суху погоду стіна виглядає красивішою, ніж у мокру).
6. Фарбування двоповерхового будинку, розміром 6х6 м у два шари обійшлося в 260р (двісті шістдесят рублів, і більшість ціни - пігмент).
РезюмеЗагалом результат хороший. Будинок виглядає задовільно. Влітку 2014р. хочу перефарбувати складом із лляною олією.
Кілька слів про оліф.Натуральна оліфа це, найчастіше - натуральна лляна олія. Воно ще називається технічною лляною олією.
Лляна олія має один ефект, через який його і використовують для покриття деревини: будучи нагрітим і нанесеним на дерево - воно вбирається і висихає, утворюючи міцний захисний шар. Висихання відбувається тому, що лляна олія містить ненасичені жирні кислоти (омега-3 та інші). Не всі масла з часом висихають, деякі утворюють плівку, що не висихає і липку на дотик.
Всі «звичайні» оліфи, що продаються в магазинах, містять суміш рослинних і синтетичних масел. Самі собою висихають вони гірше, ніж розігріте лляне масло (чи висихають зовсім). Для того, щоб малярам було зручно (щоб не нагрівати і потім не чекати поки висохне) - виробники додають у суміш олій спеціальні речовини (сикативи), що прискорюють процес висихання олії.
На жаль, найчастіша і найпростіша (дешева) добавка - з'єднання свинцю. Тому оліфу не рекомендують до використання усередині приміщень.
Технічне лляне масло буває не так просто дістати, зате майже в кожному супермаркеті є звичайна харчова лляна олія, що коштує приблизно 100р за півлітра (є і дорожче, але навіщо?). Може, пощастить купити і прострочене, якщо спитати у товарознавця.
Покриття підлоги
Є й цікавий досвід із покриття підлоги лляною олією з воском.
У каструлі розігріла лляна олія, поклав туди шматочок натурального бджолиного воску (на 0,5л масла - шматочок розміром з півмізинця). Температуру олії визначав, занурюючи в олію сірник. Якщо вона починає "шкворчати", значить час фарбувати. Пензель краще використовувати з натуральним ворсом, пластикова буде плавитися. Якщо масло перегріте, то краще почекати, щоб охололо, бо інакше і натуральна кисть «закучерявиться».
Олія наноситься на поверхню не як при фарбуванні, а втирається малими кількостями: трішки макаєш пензель і потім з зусиллям розтираєш по якомога більшій поверхні. Звичайно, дошки повинні бути не тільки сухими і струганими, але і шліфованими, це знижує витрату масла і робить поверхню приємнішою на дотик, практично глянсовою.
Робота з втирання олії - хороше фізичне навантаження:). Зате чим краще втрєш, тим якіснішим буде покриття. Не варто забувати і про температуру олії. Якщо охололо - треба знову підігріти (гаряча олія глибше проникає в деревину).
Таким чином, я накрив половину підлоги на другому поверсі одним шаром. Через три роки покриття не тільки не витерлося, але стало ще гладкішим і матово-глянцевим (проміжний варіант між глянцем і простою матовою дошкою). Колір деревини зовсім не змінився.
Оскільки я покрив лише половину підлоги (тоді не встиг, а потім – часу не було), то зараз видно різниця між покритою та непокритою підлогою. Покритий виглядає так само добре, як і 3 роки тому, навіть, напевно, краще за рахунок додаткового полірування ногами. Непокрита підлога набула трохи сірого бляклого відтінку (в порівнянні з покритим) і більше розсохлася.
Це є з чим порівнювати: з нічим не вкритою підлогою на веранді та підлогою на першому поверсі, вкритою «яхтним лаком». Непокрита підлога трохи сіріє, а лак згодом тріскається, дряпається і витирається (частково через м'якість ялинки), а тріщини, подряпини та витертості темніють. І це відбувається вже на 2-3 роки експлуатації.
Резюме:
Якби знав заздалегідь – одразу б вся підлога покрила розігрітою лляною олією з воском (щоправда, поки що немає досвіду спостереження за покриттям у місцях найбільш інтенсивного абразивного зносу, на веранді, у передпокої). Але поки що – це найкращий і стійкий варіант, і дуже недорогий.
«Яхтні лаки», мабуть, найбільше підходять для твердих сортів деревини. Але все ж таки він - тріскається, мажеться, витирається. Через 3 роки вид вже неохайний.
У тих місцях будинку, де рідко ступає нога людини, можна залишити і просто дерев'яну підлогу. Згодом він дещо тьмяніє, але це не проблема.
При будівництві будинку, гаража та інших будівель з дерева необхідно дерев'яні поверхні фарбувати. Не будемо говорити про натуральність та екологічність деревини, а загостримо Вашу увагу на барвистому покритті, яке, як правило, купується в готовому вигляді, в магазині або на ринку.
У наш час ми вже звикли, що фарбу купують готову, випущену на лакофарбовому підприємстві. Скажімо прямо, що за хорошу фарбу доводиться віддавати чималі гроші. Але найголовніше, якщо ми купимо деякі фарби, здатні покрити плівкою поверхню деревини, то від екологічності не залишиться сліду. Ми будемо не тільки бачити барвисте покриття, але й сховатимемо деревину під шар фарби.
Інша справа фарби на натуральній основі, здатні не тільки зберегти деревину, але й надати їй витонченого вигляду. Однак фарби можна не лише купувати, а й варити самому. Причому виготовлення такої натуральної фарби коштуватиме набагато дешевше, ніж Ви купите її в магазині.
В основному існують рецепти Фінських фарб, ймовірно, у Фінляндії давно зрозуміли, що фарбу можна виготовити і самостійно. До складу фарби по дереву входять такі компоненти: гаряча вода 80 літрів, два відра по десять літрів розведеного житнього борошна 8 кг, у воді, два відра, 7 кг залізного купоросу, 1 кг кухонної солі, 6 літрів оліфи та 30 кг охри.
Є й інші рецепти шведської фарби, наприклад у менших обсягах 10 лірів: житнє борошно 800 г, залізний купорос 400 г, сіль 250 г, оліфа 300 г, барвник, охра і т. д. 300-600 г, а вода додається суміш до об'єму 10 л. Якщо таку фарбу Ви використовуєте для фарбування дахів, додається 500 г оліфи.
Колись давно, у середині 80-х, ми з батьком та братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок із того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитовий двоповерховий із мансардою на високому стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збитими з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту під час будівництва фундаменту та льоху під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.
А коли питання постало про фарбування дерев'яної мансарди та веранди, потрапив під руку чудовий радянський журнал "Зроби сам", в якому описувався спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок пофарбували "фінським складом". Для кольору було додано зелений відтінок. Більше семи років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, поки батько не захотів розширити її, (родина у нас збільшилася, народилися онуки).
Так виявилося, не так просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцнішим, жоден деревоточець його не зачепив, а цвяхи міцно застрягли у волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.
Після розширення веранди стіни знову були пофарбовані цим складом. Досі влітку батько з мамою переселяються у цей будиночок і живуть там до кінця літнього сезону, вирощуючи чудовий урожай овочів та фруктів.
Забарвлення дерев'яних стін
Забарвлення зовнішніх стін дерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5-7 років. Багато хто воліє фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що цим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби за постійної вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», у ньому з'являються застійні запахи тощо.
В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський та фінський склади, які позбавлені недоліків олійних фарб та мають навіть деякі переваги.
Основні переваги шведського та фінського складів перед олійними фарбами:
У півтора рази довговічніший;
У кілька разів дешевше;
Будинок після фарбування "дихає", причому фарба не пропускає вологу.
При повторному фарбуванні будинку цими складами не потрібні (в порівнянні з масляною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, ґрунтовка і т.п.
Шведський та фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.
Свіжостругану деревину перед забарвленням необхідно знесмольувати. Нижче цим питанням буде приділено увагу.
Шведський склад:
борошно (житнє чи пшеничне) - 1160 г;
залізний купорос - 520 г;
кухонна сіль - 520 г;
вапняний пігмент (сухий *) -520г;
оліфа натуральна - 480 г;
вода - близько 9 л.
З борошна та 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервним тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль та купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячий розчин додають пігмент (сучасний колір) і ретельно все розмішують.
Тонким цівком в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають гарячу воду, що залишилася (3 л), розводячи склад до малярської консистенції.
Фінський склад:
борошно - 720 г;
залізний купорос - 1560 г;
кухонна сіль - 360 г;
вапняний пігмент – 1560 г;
вода - близько 9 л.
Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1-1,5 год роботи. Загусла склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.
Зазвичай готовий склад укутують, щоб він був теплий протягом усього часу роботи. Як робочий посуд, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільної олії, тасолу тощо.
Обидва склади наносять на дерев'яні поверхні пензлем або валиком у два проходи. Забарвлення роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.
Фарбують без ґрунту.
Стару масляну фарбу знімають за допомогою різноманітних змивів як стандартних (ЦД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.
Найпростіше змивка є сумішшю негашеного вапна — 1,3 кг і поташу — 0,45 кг, замішану на воді до сметаноподібного стану.
Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5 - 2 години. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.
Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяна - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% розчин - додається до утворення рідкої пасти.
Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старим мастилом промивають 1% розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. п.). Після цього промивають водою. Знесмольування свіжоструганої деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед забарвленням масляними фарбами знесмоливання необов'язково, оскільки масляні фарби до таких поверхонь прилипають через однорідність смол деревини та оліфи, на якій готують масляні фарби.
Зольний луг - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів і обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що найкраще - берези) до стану білого попелу (золи).
Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду для прання або для обробки деревних виробів.
2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (час точно не пам'ятаю — здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав — добу) вироби не тільки з дерева, а й всякі плетені — з лику, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).
Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, підвищували свою міцність на порядок.
