≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Дизайн інтер'єра
• Про все
• Про сантехніку

Встановлення коробки під розетку чи вимикач. Установка розеток на панелі пвх Як встановити розетку стінову панель

У кімнатах наших квартир та будинків прокладено приховану електропроводку та все розетки та вимикачі встановлюються усередину стіни. Для того, щоб сховати весь механізм, і щоб зверху залишилася тільки кришка або клавіші - необхідно вмазати або встановити монтажні пластмасові коробки під них (часто називають підрозетники), які служать для кріплення в них розеток і вимикачів і ізоляції проводів і контактів від стіни.

Врахуйте що, цю роботу треба робити одночасно з під електропроводку до початку обробки стін.

Процес встановлення підрозетників досить простийі Ви легко зможете це зробити самостійно. Залежно від типу будівельного матеріалу необхідно вибирати один із двох принципів встановлення монтажних коробок:

1. Для стін з дерева, гіпсокартону, ПВХ, МДФ панелей і т. д. необхідно спеціальною коронкою вирізати отвір і потім вставити в нього підрозетник і притиснути до стіни за допомогою саморізів з лапками.
2. А в цегляні, бетонні, силікатні стіни коробки фіксуються на швидковисихаючий розчин гіпсу, алебастру, гіпсової штукатурки тощо.

Установка коробки під розетку в бетон, цеглу, газосилікат.

Необхідно зробити отвір під нього за допомогою перфоратора або дриля та спеціальної коронки (на малюнку знизу).

Рекомендую купувати коронку діаметром 68 мм. Або 70 мм, розраховану на бетон SDS-plus. Вона підійде для всіх видів стін, на відміну від коронки для цегли, яка призначена лише для свердління у нетвердих будівельних матеріалах.

Перед свердлінням необхідно зробити розміткуза допомогою рулетки та олівця- Я просто відзначаю центру під свердло коронки по всій квартирі на однаковій відстані від підлоги, якщо він рівний.

Запам'ятайте, що при свердлінні коронкою- перфоратор або ударний дриль необхідно переключити тільки в режим свердління, а не комбінований з довбанням.

Якщо необхідно вмастити одну або кілька коробоктоді можна обійтися і без коронок і під них насвердлити свердлом отворів і вибити потрібних розмірів нішу по обведеному контуру. У цьому випадку розмітка проводиться окресленням контуру підрозетника з невеликим запасом. А з боків вибитих отворів Я у всіх кімнатах на однаковій відстані від підлоги проводжу за рівнем центр розеток чи вимикачів. Цими мітками Я керуюсь при подальшому вмазуванні монтажних коробок.

Якщо необхідно встановити не одиночну розетку, а наприклад блок, що складається з 2, 3 або 4 електричних розеток або в комбінації з телефонними, ТБ або комп'ютерними, тоді необхідно купити спеціально призначений для цього цілісний подвійний, потрійний або четверний блок коробок (приклади на малюнку знизу). )

Я на роботі найчастіше використовую одиночні монтажні коробки(згори на зображенні зліва), які можна складати в блоки за допомогою вставки одного в пази іншого. Але тим, хто не є професійним електриком, так робити Я не рекомендую, тому що без досвіду дуже важко вмазати такі блоки, тому що вони вигинаються. Беріть цілісний блок під кілька місць, повірте це значно полегшує процес і дозволить швидко і рівно вмазати!

Після того як отвір готовий, перевіряємо що б монтажна коробка в нього вільно поміщалася, ховалася внизу стіни. Вибиваємо збоку або на задній стінці отвір і заводимо в нього кабель чи дроти.

Беремо і розводимо гіпсову чи алебастрову сумішна кілька місць вмазування або один блок, тому що ці суміші швидко висихають. Я у своїй практиці, коли потрібно замазувати велику кількість коробок розводжу у відерці плитковий клей або гіпсову штукатурку ROTBAND(Ротбанд), які не засихають до години. А це дозволяє на одному замісі вмастити не один десяток підрозетників.

Перед тим, як заповнити отвір розчином, змочіть його водою. Потім наповнений отвір вдавлюється коробка, яка повинна стати за рівнем стіни.

Тут головне враховувати, що її краще трохи глибше втопити, ніж якби вона стирчала хоч на міліметр. Це важливо дотримуватися для того, щоб розетка щільно потім при установці прилягала до стіни. Крім того, стежте за тим, щоб отвори під шурупи або місця під розсувні лапки, за допомогою яких кріпитися розетка або вимикач були по вертикальному або горизонтальному рівню, інакше вони криво стануть при наступній установці. Невеликий перекіс легко вирівнюється, а ось великий-ні.

Роблячи ремонт у приміщенні, ми практично завжди стикаємося з необхідністю зробити ряд маніпуляцій з розетками та вимикачами – оновити старі механізми, або перенести їх на інше місце, додати кілька нових точок, або повністю поміняти всю проводку разом із електротехнічними виробами.

Насправді встановлення розеток не така вже й складна справа, щоб обов'язково запрошувати професіоналів. Тут не потрібно ні особливих трудових витрат, ні застосування дорогого спеціального інструменту, простому домашньому майстру цілком під силу впоратися із завданням самостійно. Нам необхідно лише серйозно вникнути в низку родзинок та нюансів, від яких залежить успіх підприємства — цим ми сьогодні й займемося.

Підготовчі роботи

Визначення точок висновків, прокладання проводів

Встановлення розеток починається з прокладання проводів. Якщо не вдаватися в розрахункові подробиці, відзначимо, що на розетки слід вести трижильний мідний провід з перерізом кожного провідника 2,5 мм 2 добре зарекомендувала себе марка ВВГнг. Зауважимо, що в поодиноких випадках, коли потрібно запитати якийсь потужний споживач (джакузі, електроплиту, духовку…), то до нього ведуть і 4-міліметрові жили, проте там застосовують частіше пряме підключення на клеми, а не розетки. Проведення в житлових приміщеннях робиться приховане - в штробах, провідник, навіть будучи в подвійній ізоляції, повинен полягати в захисну пластикову гофру, що самозатухає (її діаметр 16 або 20 мм).

Розташування розеток, а відповідно і висновків дроту, потрібно ретельно продумати, щоб було зручно користуватися електроприладами, і не виникало проблем із монтажем. Тут важливо все – від висоти над підлогою (зараз загальноприйнятий стандарт – 300 мм) до положення профілів підсистем (каркасів) та кількості розеток, типів електроустановних виробів в одній рамці. Найбільш логічним буде на папері скласти робочий план розташування розеток та висновків із геометричною прив'язкою до стін та меблів, а також вказати склад багатопостових блоків.

Практично всі виробники пропонують горизонтальні рамки, в яких можна розташувати максимум 5 або 6 механізмів, а вертикальні рамки випускаються у дво- або трипостовому виконанні. Зауважте, що під один фасад можна загнати не тільки силові розетки, але й вимикачі, а також всілякі гнізда слаботочні (телефон, інтернет, акустика, внутрішньобудинковий зв'язок, TV ...).

На один блок розеток, дуже бажано до крайнього механізму, підводимо один силовий провід живлення (якщо перетином він не менше 2,5 квадрата), інші запитаємо від нього шлейфом, це допускається нормами ПУЕ. Ідеальним з погляду надійності вважається варіант, коли на кожну розетку від распредкоробки або навіть від щита йде окремий провід, але тоді витрати на провідники та трудовитрати збільшуються в рази.

Дуже важливий момент - залишайте провід із запасом, зі стіни має виходити "хвіст" мінімум 150-200 мм. Короткі висновки дуже ускладнюють монтаж.

Увага! Не виводьте провід із стіни по центру розетки, оскільки в цю точку ставиться свердло коронки, що стабілізує. Краще випустити провідник на кілька сантиметрів осторонь (на суцільних мінеральних підставах) або до монтажу настановних коробок залишити за облицюванням (для каркасних варіантів).

Інструмент та витратні матеріали

Як ми вже говорили, з інструментом для установки розеток проблем особливих немає, він недорого коштує і практично повний його комплект є в арсеналі більшості підготовлених домашніх майстрів.

Отже, нам потрібно:

• рівень бульбашковий рейковий, довжиною від 200-500 мм (габаритнішим працювати не дуже зручно);
• рулетка;
• викрутка тонка;
• ніж монтажний із висувним лезом;
• бокорізи або плоскогубці;
• кліщі для зачистки дротів (бажано);
• коронка з набору по дереву діаметром 68 мм (увага, не в кожному комплекті є такий розмір оснастки);
• шуруповерт або дриль;
• настановні коробки;
• затискачі "Wago" або подібні.

Монтаж розеток. Перший етап

Розмітка та вирізання отворів під коробки

На стіні, вздовж напрямку рамки, по її осі (далі говоритимемо про блок розеток, як про складніший варіант монтажу) креслимо вертикальну або горизонтальну лінію. Для цього обов'язково застосовуємо рівень. Тепер згідно з нашим планом знаходимо край блоку та його центр, відзначаємо ці точки на отриманій лінії. Найкраще майбутній блок розеток сприймається в просторі, якщо зібрати докупи кілька необхідних настановних коробок і прикласти їх до стіни в зону монтажу.

Найголовніше, на осьовій лінії розмічаємо центри кожного окремого підрозетника у блоці. Орієнтовна відстань між ними 68 мм.

Збираємо коронку з пиляльного набору, і на середній швидкості виконуємо вирізування. Тут дуже важливо не докладати до інструменту зайвих зусиль, щоб на виході оснастка не порвала матеріал, тому що на гіпсокартон з розбитими кромками отвору надійно закріпити підрозетник не вдасться. Трохи простіше справа, якщо монтаж ведеться на деревину, МДФ або інше тверде облицювання, але не менш акуратно потрібно працювати з пластиковими панелями, через їх схильність до розтріскування.

На цій стадії новачки припускаються багато помилок, які дуже складно потім виправити. Найпоширеніші - це недотримання рівня, розбивання кромок, некоректне взаємне розташування сусідніх отворів. Перші дві причини шлюбу лікуються планомірним підвищенням акуратності, а для вирішення останньої потрібно набратися досвіду. Для цього рекомендуємо на непотрібному шматку гіпсокартону потренуватися з розміткою та вирізуванням.

Правильно висвердлені отвори не повинні накладатися один на одного, але і зазору між ними залишатися не повинно, має місце лише торкання країв кіл. Це тільки потім міліметрову перегородку ми трохи підріжемо ножем, якщо цього вимагатиме конфігурація підрозетників. У грамотно зроблені отвори установочні коробки входять легко і без перекосів, інакше проблема тягне за собою викривлення підрозетників, складність або повну неможливість закріплення електроустановлювальних механізмів, проблеми з встановленням лицьової панелі та верхньої кришки (фасад не притискається до стіни, вилка заходить у контакти з утрудненням).

Вибір та встановлення підрозетників

При монтажі електроточок дуже багато залежить від якості та типу настановних коробок. На цих елементах не варто заощаджувати, тим більше, що коштують вони порівняно недорого. Хороший підрозетник має щільні стінки корпусу з повною відсутністю литникових слідів та напливів. У нього яскраво виражений жорсткий передній борт, який дає йому провалитися всередину облицювання. Такі коробки мають великі монтажні лапки (не обов'язково металеві, полімерні матеріали також добре працюють), які надійно чіпляються за лист облицювання ззаду. Безперечним плюсом буде функціональна перфорація, що дозволяє без надусилля зробити отвори для введення кабелів і розведення шлейфу між розетками.

Слід зазначити, що настановні коробки різних виробників, як і їх розетки, трохи відрізняються формою, і це іноді може викликати серйозні труднощі в монтажі, хоча в моді нині загальна взаємна уніфікація. Тому найкраще придбати підрозетники тієї фірми, чию продукцію ви вибрали як основні електроустановлювальні вироби, принаймні, рекомендуємо перевірити сумісність цих елементів, якщо вони не від одного виробника.

У настановних коробках за допомогою ножа видаляємо перегородки, які утворюються при їх з'єднанні, а також одну (або кілька, якщо багато провідників) заглушку для введення кабелю в монтажну порожнину.

Підрозетники збираємо в один блок, іноді для цього використовуються спеціальні сполучні елементи.

Групу підрозетників, їх може бути до шести штук, акуратно вставляємо у вже висвердлені отвори, попередньо просунувши в крайню коробку провід живлення. Перед тим, як робити цю операцію, рекомендуємо гвинтами трохи зрушити монтажні лапки з крайнього положення, щоб вони не виявилися перекошеними і не застопорилися, а гарантовано пішли по своїх пазах. Особливо це актуально, якщо затискачі поворотні. Тоді лапки починають виступати за коло коробки, але щоб не пошкодити настановний проріз, коробку при встановленні варто трохи здавлювати в цих місцях.

Встановлені в отворах підрозетники перевіряємо по горизонталі та вертикалі, приставляючи рівень до низу або верху передніх бортів, так як через деяку локшину тут також можна отримати перекіс. Зазвичай борти в цих місцях зрізані та вишиковуються в одну лінію, ще рівнем можна перевірити співвісність монтажних гвинтів.

Використовуючи тонку «хрестову» або дрібну плоску викрутку, закручуємо гвинти, що приводять у дію монтажні лапки, поки останні не впруться в облицювання. Тут не можна перестаратися, щоб не видавити підрозетник усередину і не пошкодити контури отвору.

На цьому перша стадія установки розеток закінчена, залишається перевірити працездатність проводки та приступити до малярських робіт. Підключення електроустановних виробів та монтаж фасадів проводять після завершення всіх оздоблювальних операцій.

Монтаж розеток. Другий етап

Зачищення та розведення провідників усередині блоку

Насамперед потрібно зачистити кінці дроту живлення. Спочатку потрібно зняти верхню захисну оболонку з кабелю. Беремо ніж і проводимо вістрям його леза по оболонці, не прорізаючи її (щоб не пошкодити ізоляцію одиничних провідників), а лише роблячи «насічку». Рухаємось у напрямку «з коробки назовні». По лінії цієї насічки оболонку можна порвати, потягнувши за провідники. Багато електриків звільняють жили від зовнішньої оболонки до установки коробок – це дуже зручно. Розібрати провід можна до самого основи коробки, але не виходячи за її межі у бік внутрішнього простору стіни.

Тепер потрібно зачистити краї провідників (вони зазвичай маркуються кольорами: коричневим, синім, жовтим). Ідеальний інструмент для цього – спеціальні кліщі для зняття ізоляції, працювати якими швидко, ефективно та безпечно. У крайньому випадку можна скористатися ножем. Для цього на відстані 7-10 мм від краю жили по колу роблять надріз і плоскогубцями або притисненим лезом ножа стягують ізоляцію. Тут не можна використовувати стругальні рухи і не можна глибоко прорізати ізоляцію, так як при цьому пошкоджуються тонкі мідні дротики провідника, і гарантовано занижується його номінальний переріз.

Подібним чином готують проводи шлейфу, якими ми послідовно з'єднуємо механізми розеток, що знаходяться в одному блоці. Це відрізки проводів завдовжки не менше 200 мм і перерізом 2,5 мм 2 їх повністю звільняють від оболонки і зачищають від ізоляції з обох кінців.

Елементи шлейфу трьома провідниками (лінія/фаза, нуль/нейтраль, заземлення) прокладають через перебирання. Усі їхні кінці повинні виходити в суміжних підрозетниках і приєднуватися на клеми сусідніх розеток - це надійний, давно перевірений, відомий багатьом монтажникам варіант. Але правила влаштування електроустановок (ПУЕ) вимагають, щоб захисний заземлювальний провідник приходив на механізм розетки паралельно окремим відгалуженням. Тому, як варіант, таке відгалуження роблять у підрозетнику, куди приходить харчування всього блоку. Як з'єднувальний елемент тут можна використовувати затискач типу Wago. Якщо така клемна колодка займає занадто багато простору (припустимо, багато постів у блоці) і не дає встановити розетку, варто передбачити застосування в цьому місці глибокого підрозетника.

Підключення та фіксація механізму

Для початку необхідно розібрати розетку - відкручуємо і знімаємо передню кришку, видаляємо всю лицьову панель. Якщо розетка компонується гвинтовим затискачем, цей гвинт зазвичай слід викрутити, щоб звільнити отвір клемника. Починаючи від краю блоку, на кожну розетку заводимо провідники і максимально щільно затягуємо гвинти (деякі виробники тут застосовують «швидкі» пружні затискачі). При виконанні цієї операції дуже важливо дотримуватися умовної полярності підключення - візьміть за правило: жовтий провідник, що заземлює, затискається посередині, фаза (коричневий) монтується зліва, нуль (синій) буде праворуч.

Підключення прохідних жил шлейфу здійснюють через спарені затискачі (на багатьох розетках їх 6 штук - по два на кожний провідник). Якщо клемник одиничний, з одним отвором, то доведеться скручувати дроти попарно. Робіть це максимально щільно та акуратно, скористайтеся плоскогубцями.

Обов'язково перевіряємо надійність посадки провідників – їх просто потрібно трохи посмикати. Слабкий контакт при серйозних навантаженнях може спричинити нагрівання проводів, підгоряння струмопровідних частин і навіть оплавлення матеріалів.

У міру підключення кожен механізм заводиться в настановну коробку і тимчасово фіксується на кріпильних гвинтах. Тут потрібно звернути увагу, щоб дроти коректно розташовувалися на дні підрозетника, так як іноді вони затискаються механізмом, підпадають під монтажну лапку та деформуються. Провід з суцільними жорсткими жилами потрібно попередньо скласти «змійкою», щоб вони при монтажі не перегиналися під екстремальним кутом.

Коли всі електроустановлювальні вироби блоку будуть на своїх місцях, потрібно приступити до їхнього вирівнювання по лінії. Втретє ми маємо скористатися рівнем, тепер його корпус ми прикладаємо до країв супорту механізмів. Кожна розетка має подовжену виїмку для гвинтів, тому вона може в певному діапазоні провертатися навколо осі. Наше завдання виставити вироби в одну лінію та проконтролювати, щоб вона була строго горизонтальною або вертикальною. Для полегшення виставлення багатопостових комбінацій на супортах є виїмки, що співвідносяться один з одним.

Як тільки з позиціонуванням механізмів ви розібралися, можна затягнути монтажні гвинти. Після цього за допомогою інших гвинтів розводимо монтажні лапки, поки вони не впруться в стінки коробок. Цей елемент кріплення тепер мало хто застосовує, але іноді з їхньою допомогою можна трохи підкоригувати помилки, допущені на стадії розмітки та монтажу підрозетників. Деякі електрики просто видаляють ці лапки, оскільки часто вони, навіть у нерозведеному стані, не дають встановити розетку на місце та зібрати її пластикову частину.

Останній штрих – це встановлення фасаду. Спочатку до розеток прикладається рамка, потім через неї на свої місця вставляються лицьові панелі та наживляються гвинтами. Тільки коли всі кришки нормально сядуть у потрібне положення, а гвинти зачепляться за різьблення, можна почергово затягнути їх. Якщо багатопостова рамка належним чином не притискається до стіни, не намагайтеся вирішити проблему надмірною затяжкою (оскільки можна її розколоти), а перевірте правильність виставлення механізмів або якість обробки стіни біля блоку розеток.

Після закінчення робіт перевірте працездатність кожного розеточного гнізда. Запитайте ланцюг і увімкніть у розетку будь-який електроприлад. Вилка повинна вільно входити та виходити з контактів.

Замість епілогу

Не завжди розетки встановлюються на порожніх стінах. Для їх монтажу на оштукатурених стінах застосовуються спеціальні підрозетники «по бетону». Тоді в масиві необхідно попередньо вибити отвори діаметром менше 70 мм, при великих обсягах робіт на виручку приходить перфоратор і спеціальна коронка з твердосплавними зубами. Для монтажу довгих блоків (4-6 пристроїв) є сенс скористатися болгаркою з алмазним диском та вирізати прямокутний отвір. Щоб встановити коробки по бетону у висвердлену нішу накладають гіпсовий розчин (просунуті електрики або змішують алебастр зі шпаклівкою, або користуються клеєм типу Перлфікс), а потім вставляють підрозетники, позиціонують їх щодо лицьової площини і фіксують клинами або фронтальними накладками. Далі технологія не відрізняється.

За таким самим принципом, як і розетки (з точки зору механіки), монтуються вимикачі та інші електроустановлювальні вироби. Відмінності там полягають лише в електричній частині – порядок та варіанти підключення провідників, способи кріплення фасадів.

Окремо варто сказати про таку роботу, як «перенесення розетки». Подібні операції дуже небажані, оскільки пов'язані з нетиповою геометрією прокладки додаткового кабелю, а також через те, що його потрібно нарощувати. Але якщо протягнути новий провід від розподільної коробки неможливо, то потрібно зробити відгалуження всередині підрозетника існуючої розетки. З'єднання проводів потрібно робити як в розпредкоробці - або скручуванням разом зі зварюванням / паянням, або через якісний швидкозатискний клемник. Так чи інакше, розетку-донор повністю видаляти та замуровувати не можна, навіть якщо вона не потрібна, щоб через знімний фасад до місця з'єднання був вільний доступ.

Як бачите, немає нічого надприродного у цій роботі. Не лякайтеся, ну, не буває стільки проблем у одного майстра, ми просто спробували торкнутися всіх підводних каменів, з якими можна зіткнутися при нестачі досвіду. Однак не забувайте, що в електричному монтажі не буває дрібниць, тут потрібна гранична концентрація та акуратність.

Турищев Антон, рмнт.ру

Розетки зазвичай встановлюються на стіни. Хоча є випадки встановлення розеткових груп і в підлозі (коли за дизайнерським рішенням телевізор розташований посередині кімнати або приміщення) та на стелі (якщо необхідно підключити проектор або телевізор, що звисає зі стелі на вертикальному кронштейні).

У таких випадках розетки закріплюються за однаковим принципом, тільки слід врахувати підведення кабелів до розетки. Сама розетка кріпиться в спеціальну коробку, або встановлюється зовнішня розетка.

Встановлення підрозеткових коробок у квартирі здійснюється під час розведення електричної проводки. Коли всі дроти квартирою вже розведені, а стіни оштукатурені, залишається лише встановити розетки.

Для цього необхідно закріпити всі підрозеткові коробки. Отвори під них мають бути вже готові. Прорізи свердляться спеціальною металевою, круглою насадкою з переможними наконечниками. Потім залишки бетону видаляють перфоратором з насадкою у вигляді лопатки.

Коробки можна закріпити дюбелями, а можна замішати алебастр та змастити їм отвори. Перед встановленням коробок дроту необхідно завести всередину.

Після виконання таких дій залишилося приєднати розетки. Для цього зачищаємо дроти та вставляємо в клеми розеток. Сучасна проводка в основному має три дроти (фаза, нуль, заземлення). Під'єднуємо фазу та нуль у клемники і затискаємо, а заземлення до шини.

Розетку встановлюємо в гніздо коробки і за допомогою викрутки розтискаємо їх. Коли основа розетки стоїть на місці, залишилося прикрутити кришки.

Стіни з гіпсокартону є сучасним та легким матеріалом для монтажу перестінків у квартирі чи будинку. Відповідно існують технології протягування проводів у цих стінах та встановлення електричних розеток.

Кріплення коробок під розетки ля гіпсокартону специфічне. Він не нагадує коробки, призначені для бетонних стін. Кріплення складається з двох гвинтоподібних штоків, на кінці яких розташовані невеликі пластини.

Принцип дії кріплення передбачає фіксацію коробки внаслідок руху пластини штоком вгору. Активацію руху пластини здійснює поворот штоків за допомогою викрутки.

Перед встановленням коробки на гіпсокартонну стіну, в неї заводяться дроти. Коли коробка надійно затиснута у перестінці, встановлюється розетка або розеточна група, що складається з кількох розеток.

Провід фаза і нуль затискаються в клеми, а провід заземлення прикріплюють до шини всередині розетки. Заземлюючий провід зазвичай буває жовтого або жовто-зеленого кольору.

Основа розетки затискається в коробці за допомогою розпірок викруткою. Потім залишається встановити кришку на розетку, затиснувши гвинт у центрі розетки.

Пластикові панелі використовують як оздоблювальний інтер'єрний матеріал. Їх використовують для встановлення на стінах у приміщеннях кухні, санвузла, коридорів. Пластикові панелі можуть бути різноманітних кольорів та розмірів.

Щоб встановити розетку на пластикових панелях, необхідно:

• - місце встановлення розетки на пластиковій панелі необхідно окреслити маркером, вимірявши, чи точне її розташування за допомогою рулетки;
• - потім потрібно знеструмити приміщення, де встановлюються панелі з розеткою;
• - Встановлюємо коробку під розетку. Не забуваємо завести дроти усередину коробки. Саму коробку закріплюємо у стіні так, щоб вона стала в один рівень із панелями;
• - Для встановлення розетки на пластикову панель необхідно вирізати гострим ножиком або ножівкою позначене місце. Якщо в будинку є кругла коронка під пластик, можна скористатися нею;
• - Пластикову панель потрібно встановити на каркас;
• - після встановлення пластикової панелі встановлюємо розетку;
• - З розетки знімаємо верхню кришку, відкрутивши кріпильний гвинт;
• - у нижню основу розетки заводимо дроти, встановлюємо їх у клемники та затискаємо;
• - встановлюємо розетку в коробку, розтискуючи розтискні кріплення;
• - Залишилося закріпити верхню частину розетки на помсту установки.

Підрозетник є металевою, а частіше – пластиковою склянкою, в яку встановлюється розетка або вимикач при електромонтажних роботах. Установка цього виробу не представляє нічого складного, але для кожного з матеріалів стін (цегла, бетон, гіпс або дерево) монтаж матиме свої нюанси. Далі ми розповімо Вам, як встановити підрозетник у бетонну, цегляну, дерев'яну та гіпсокартонну стіну, надавши наочні фото приклади, відео інструкції та короткий опис кожної технології.

На що звернути увагу перед встановленням

Перед тим як Ви вирішите встановити виріб у стіні, необхідно правильно підібрати тип підрозетника. На сьогоднішній день у продажу є такі різновиди так званих склянок під розетки та вимикачі:

Вибравши потрібний варіант виробу можна переходити до підготовчих робіт, про які ми зараз і поговоримо!

Підготовка до врізання

Отже, для того, щоб встановити підрозетник своїми руками, Ви повинні насамперед підготувати наступний набір матеріалів та інструментів:

1. Перфоратор або електричний дриль;
2. Коронка по гіпсу, цеглині ​​або бетону (залежно від того, яка стіна штробиться) або переможне свердло;
3. Будівельний рівень;
4. Маркер;
5. Шпатель і гіпсова шпаклівка (якщо гіпсокартон або дерево, то не потрібно);
6. Зубило і молоток.

Підготувавши всі матеріали, можна переходити до встановлення підрозетника в стіну. Зараз ми коротко розглянемо, як вставити та закріпити склянку під розетку в кожному з існуючих варіантів стін.

Технології монтажу

У бетоні та цеглі

Якщо Вам потрібно встановити підрозетник в бетонній або цегляній стінці, тут необхідно діяти так:

1. Зробити розмітку на поверхні за допомогою будівельного рівня та маркера відповідно до схеми електропроводки в будинку. може бути обрана на власний розсуд, нормами СНиП і ДЕРЖСТАНДАРТ даний момент не обумовлюється. Все що потрібно – поставити хрестик у відповідному місці (центр майбутнього отвору), притулити підрозетник по центру та обвести маркером.
   
2. За допомогою перфоратора та відповідної коронки просвердлити штробу на 4-5 мм глибше, ніж висота склянки, яку Ви збираєтесь встановити. Якщо немає спеціальної фрези під рукою, просто по колу висвердліть дриль з переможним свердлом групу отворів і вибийте серцевину зубилом і молотком. Ще один спосіб - акуратно зробити квадратний отвір болгаркою з діамантовим диском.
   
   
   
   
3. Коли Вам вдасться зробити круглу штробу, вичистіть її зсередини, після чого приміряйте підрозетник, щоб він добре заходив у посадкове місце і надалі не виникли труднощі з установкою. Відразу виріжте в ньому отвір під введення дроту і заведіть жили всередину.
   
   
   
4. Розведіть розчин для того, щоб вмазати підрозетник в бетонній або цегляній стіні. Хороший розчин може вийти з гіпсової шпаклівки, алебастру та води.
   
5. Змочіть отвір і шпателем накидайте розчин, як показано на фото. Після цього акуратно закріпіть склянку врівень зі стіною, при цьому щоб шурупи з боків були розташовані строго паралельно підлозі (інакше розетку не вдасться встановити рівно).
   
6. Замажте краї та видаліть зайвий розчин, щоб склянка була чистою та підготовленою до подальших електромонтажних робіт, після того як шпаклівка схопиться.
   
   

Ось таким простим способом можна самостійно встановити підрозетник у стіні із цегли, бетону, піноблоку або навіть газобетону. Обов'язково перегляньте відео інструкції, надані нижче, щоб побачити всю сутність монтажу.

Відеоурок із кріплення блоку склянок у моноліті

У гіпсокартоні

Кріпити підрозетник у гіпсокартонній перегородці на порядок простіше. Тут вже не потрібно розводити розчин та вибивати серцевину штроби зубилом. Як ми говорили раніше, існує спеціальна склянка з притискними лапками, які легко фіксують підрозетник у гіпсокартоні.

Для того, щоб самому встановити склянку в гіпсовій стіні, потрібно виконати такі дії:

1. Нанести розмітку на поверхні за аналогією із попередньою технологією. Детально розмітку гіпсокартонної стіни ми розглянули, коли розповідали про те.
2. Вирізати в дні отвір під дроти і вставити виріб усередину штроби.
3. Закручувати гвинтики з боків доти, доки коробка щільно не зафіксується всередині.

Як монтувати підрозетник у гіпсокартон

Ось і все, що Вам потрібно зробити для встановлення підрозетника в гіпсокартонну стіну своїми руками. Як Ви бачите, все дуже просто і встановити виріб зможе навіть новачок в електриці. Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо гіпсова перегородка буде додатково фанерована кахлем, потрібно діяти трохи інакше. На відео нижче надано технологію кріплення склянки під керамічною плиткою.

Як виконати встановлення на кахельній плитці

Другий спосіб зробити блок розеток у кахлі

Як встановити розетку на панелі ПВХ? Процес монтажу нескладний і не потребує спеціальної кваліфікації. Перевагою пластикових панелей є:

• простота монтажу;
• легко приховує стінові нерівності та зовнішню електричну проводку;
• не вимагають додаткового догляду; вологостійкий.

Процес монтажу на панелі ПВХ

Щоб виконати монтаж знадобиться:

• підрозетник (переважно виготовлений із металу);
• розетка (переважно зовнішня).

Встановлення розеток на панелі ПВХ здійснюється таким чином:

1. Рекомендується використовувати коронку для отвору під підрозетник.

2. Далі використовується коронка, робиться заглиблення. Ламелі, частіше, кріпляться на решетування, 3 см сантиметра потрібно витягнути підрозетник.

3. Потім приєднуються дроти.

Монтаж зовнішніх розеток відбувається легше: виводиться провід, у потрібному місці роблять розмітку, свердлиться через ламель, вбиваються дюбелі, враховується товщина решетування та пластикових ламелей, закручуються шурупи, після приєднуються дроти, в кінці кріпиться кришка.

Так само можна встановити розетку на балкон в панель ПВХ.