≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

С какво и как се пробиват дълбоки и големи отвори в метални части. Как да пробиете метал Как да маркирате мястото за пробиване

Обработката на метали се извършва не само в индустриални условия. Чрез правене ремонтна дейностна автомобил, изработка на конструкции за личен парцелили извършване на ремонт на дома, е необходимо да се пробият дупки в метала. Най-често се използва в домашни условия ръчна бормашина.

Това универсален инструментИзисква определени умения за работа с твърди продукти. Можете да закупите или направите своя собствена машина за пробиване на отвори в метал, но това не е евтино удоволствие.

Технологията за пробиване на отвори в метал включва отстраняване на тънък слой материал чрез едновременно постъпателно и въртеливо движение.

Основното условие за висококачествена и безопасна (за инструмента) обработка е поддържането на оста на патронника във фиксирана позиция. С помощта на машината е лесно да се поддържа праволинейност, което не може да се каже при работа ръчни инструменти.

Ако не сте уверени в стабилността на ръцете си (това е нормална ситуация за обикновен човек), за пробиване под прав ъгъл са необходими механични помощници (проводници).

Нека веднага направим резервация, че допълнителни проводници са необходими само в случай, че дебелината на метала надвишава диаметъра на свредлото.

Ако правите дупка в тънка стоманена плоча, правотата няма значение.

Има няколко вида водачи за ръчни електрически бормашини. Електрическите инструменти не са подходящи за работа с метал, особено ако ние говорим заотносно точността.

1. Приспособление за пробиване. Изработен е под формата на лесен за хващане корпус, вътре в който има направляващи втулки за свредла с различни диаметри.


Материалът на втулките е по-твърд от инструмента, така че отворите не се износват. Като инсталирате приспособлението точно над центъра на предвидения отвор, не е нужно да се притеснявате, че свредлото ще „отведе“ встрани от дадената посока.

Това устройство е особено полезно при пробиване на перпендикулярни отвори в тръби с малък диаметър, когато върхът има тенденция да се изплъзне от цилиндричната повърхност.



2. Ръководство за бормашина (ръчно). Поддържащо устройство, в което инструментът се фиксира за врата


Подметката се поставя върху детайла, като се държи за дръжката с втората ръка. Свредлото се движи строго вертикално, предотвратявайки изкривявания и отклонения на свредлото.

Дизайнът може да има ъглов държач за тръби с малък диаметър, което прави устройството по-гъвкаво.

В присъствието на въртящ се механизъм, получавате и уред за пробиване на отвори под ъгъл.


Вярно е, че няма да е възможно да пробиете метал по този начин, страничните натоварвания бързо ще счупят свредлото.

3. Стойка за бормашина (полустационарна). Всъщност това е евтина алтернатива на пробивна машина.

Инсталации за автоматично заваряване на надлъжни шевове на корпуси - в наличност!
Висока производителност, удобство, лекота на работа и надеждност при работа.

Заваръчни паравани и защитни завеси - в наличност!
Радиационна защита при заваряване и рязане. Голям избор.
Доставка в цяла Русия!

В зависимост от необходимото качество и броя на обработваните детайли, отворите се пробиват с маркировка или шаблон. По време на работния процес трябва да се спазват следните основни правила:

• при пробиване през дупкипри детайлите е необходимо да се обърне внимание на начина, по който са закрепени; ако детайлът е монтиран на маса, тогава трябва да го поставите върху опора, за да осигурите свободен изход за свредлото след приключване на обработката;
• свредлото трябва да се донесе до детайла само след включване на въртенето на шпиндела, така че когато докосне повърхността на детайла, натоварването върху него е малко, в противен случай режещите ръбове на свредлото могат да се повредят;
• Не спирайте въртенето на шпиндела, докато свредлото е в отвора, който обработвате. Първо трябва да извадите свредлото и след това да спрете да въртите шпиндела или да спрете машината, в противен случай свредлото може да се повреди;
• ако се появи шум от шлифоване или вибрации по време на пробиване в резултат на заклинване, разместване или износване на свредлото, трябва незабавно да го отстраните от детайла и след това да спрете машината;
• При пробиване на дълбоки отвори (l>5d, където l е дълбочината на отвора, mm; d е диаметърът на отвора, mm), е необходимо периодично да изваждате свредлото от отвора, който се обработва, за да се отстранят също и стружките за смазване на свредлото. Това значително намалява вероятността от счупване на свредлото и преждевременно затъпяване;
• отвор с диаметър над 25 mm в твърд метал се препоръчва да се пробие в два прехода (с разширяване или зенкериране);
• пробиването трябва да се извършва само в съответствие с режимите, посочени в технологични картиили в референтни таблици, както и според препоръките на капитана (технолога);
• Когато пробивате отвори в детайли от стомана или вискозни материали, не забравяйте да използвате охлаждаща течност, за да предпазите режещия инструмент от преждевременно износванеи увеличаване на условията на рязане.

Пробиването чрез маркиране се използва в единично и дребномащабно производство, когато производството на шаблони не е икономически оправдано поради малкия брой обработвани части. В този случай бормашината получава маркирани заготовки с маркирани върху тях контролни кръгове и центъра на бъдещия отвор (фиг. 6.21, а). В някои случаи маркировката се извършва от бормашина.

Пробиването според маркировките се извършва на два етапа: първо, предварително пробиване и след това окончателно. Предварителното пробиване се извършва с ръчно подаване, пробиване на малък отвор (0,25d). След това шпинделът и свредлото се прибират, стружките се отстраняват и се проверява подравняването на кръга на пробития отвор с маркиращия кръг.

Ако предварителният отвор е пробит правилно (фиг. 6.21, b), пробиването трябва да продължи и да завърши, а ако отворът е излязъл настрани (фиг. 6.21, c), тогава се прави подходяща настройка: два или три канала се изрязват с тясно длето (crossmeisel) 2 от страната на центъра, където искате да преместите свредлото (фиг. 6.21, d). Жлебовете водят свредлото до мястото, определено от централния перфоратор. След като коригирате отместването, продължете пробиването до края.

Пробиване на джига

За насочване на режещия инструмент и фиксиране на детайла според изискванията технологичен процесИзползват се различни проводници. Постоянните монтажни основи на устройството и втулките, които осигуряват посока на свредлото, повишават точността на обработката. При пробиване по протежение на шаблон, бормашината извършва няколко прости техники(монтира приспособлението, детайла и ги отстранява, включва и изключва подаването на шпиндела).

Пробиване на проходни и глухи отвори. Има основно два вида отвори в детайлите: проходни отвори, минаващи през цялата дебелина на детайла, и глухи отвори, пробити само на определена дълбочина.

Процесът на пробиване на проходни отвори е различен от процеса на пробиване на глухи отвори. При пробиване на отвори, когато свредлото излезе от отвора, съпротивлението на материала на детайла рязко намалява. Ако не намалите скоростта на подаване на свредлото в този момент, то може да се заклещи и да се счупи. Това се случва особено често при пробиване на отвори в тънки детайли, през прекъсващи отвори и отвори, разположени под прав ъгъл един спрямо друг. Следователно, пробиването на проходен отвор се извършва с висока механична скорост на подаване на шпиндела. В края на пробиването трябва да изключите скоростта на подаване и да пробиете отвора ръчно със скорост, по-ниска от механичната.

При пробиване с ръчно подаване на инструмент, скоростта на подаване, преди свредлото да напусне отвора, също трябва да бъде намалена донякъде, пробиването трябва да се извършва плавно.

Има три основни метода за пробиване на глухи отвори.

Ако машината, на която се пробива глух отвор, има устройство за автоматично изключване на скоростта на подаване на шпиндела, когато свредлото достигне дадена дълбочина (линийки за четене, циферблати, твърди ограничители, автоматични спирания и т.н.), тогава при настройка за изпълнение тази операция е необходимо да се настрои към определената дълбочина на пробиване.

Ако машината няма такива устройства, за да определите постигнатата дълбочина на пробиване, можете да използвате специален патронник (фиг. 6.22, а) с регулируем ограничител. Натискащата втулка 2 на патронника може да се премества и монтира спрямо тялото 1 със свредлото на дадена дълбочина на обработка. Шпинделът на машината се движи надолу, докато краят на втулката 2 спре в края на втулката на шаблона 3 (при пробиване по дължината на шаблона) или в повърхността на детайла. Този патронник осигурява точност на дълбочината на отвора в рамките на 0,1...0,5 mm.

Ако не се изисква по-голяма точност на дълбочината на пробиване и няма определен патронник, тогава можете да използвате ограничител под формата на втулка, прикрепена към свредлото (фиг. 6.22, b), или да маркирате дълбочината на отвора върху свредлото с тебешир. IN последният случайшпинделът се подава, докато свредлото влезе дълбоко в детайла до марката.

Дълбочината на пробиване на глух отвор се проверява периодично с дълбокомер, но този метод изисква допълнително време, тъй като трябва да извадите свредлото от отвора, да премахнете стружките и след измерване да го поставите отново в отвора.

Пробиване на отвори

Отвори с диаметър над 25 mm обикновено се пробиват в два прехода: първо със свредло с по-малък диаметър, а след това с по-голям диаметър.

Диаметърът на първото свредло е приблизително равен на дължината на напречния режещ ръб на второто свредло. Това ви позволява значително да намалите силата на рязане при обработка със свредло с по-голям диаметър.

При пробиване се препоръчва да изберете размер на свредлото в зависимост от най-малкия диаметър на отвора. Могат да се пробиват само дупки, които са били предварително пробити. Не се препоръчва да се пробиват отвори, направени чрез леене или щамповане, тъй като в тези случаи свредлото се движи силно поради несъответствието между центъра на отвора и оста на свредлото.

Правилата и техниките за пробиване на отвори са подобни на правилата и техниките за пробиване.

Пробиването на метал е една от най-разпространените металообработващи операции. Разглобяеми и неразглобяеми връзки - нитове, винтове, болтове, шпилки - изискват отвори. За пробиване на метал е достатъчно да имате бормашина, свредло с подходящ диаметър и централен перфоратор с чук за маркиране на отвора.

Избор на свредла

Ако се пробиват отвори в метал за резби, тогава според GOST 24705-81, за най-често използваните размери на резбата (за стандартни големи стъпки): M4, M5, M6, M8, M10 и M12 - диаметърът на свредлата ще бъде равно съответно на 3,3; 4.2; 5; 6,7; 8,4; 10,2 мм. Напълно приемливо е, ако пробиването за резби се извършва със свредло, чийто диаметър се различава леко (с 0,1 mm) от размерите на GOST в една или друга посока.

Когато купувате бормашини, трябва да имате предвид това редовни тренировки, изработени от бързорежеща инструментална стомана (например R6M5) са предназначени за пробиване на метали, които нямат висока твърдост. За да пробиете метал с повишена твърдост, ще ви трябват карбидни свредла. Такива свредла могат да бъдат направени изцяло от твърд сплав или да имат само твърдосплавен връх.

Понякога преди началото на пробиването не се знае каква е твърдостта на метала, който ще се пробие. Ето защо, ако в първия момент на пробиване видите, че свредлото не прониква в метала, трябва незабавно да спрете пробиването, в противен случай свредлото ще бъде безвъзвратно повредено от прегряване и загуба на твърдост. Доказателство за това ще бъде появата на тъмно син цвят върху него. Преди да пробиете метал с неизвестна твърдост, можете да прекарате файл през него. Ако последният не оставя следи върху метала, тогава материалът е с повишена твърдост.

Как се пробива метал

Ниските и средните обороти са оптимални за пробиване на повечето метали - 500-1000 об / мин. Високите скорости бързо загряват свредлото, което може да доведе до отгряване и омекване. Когато пробивате, не натискайте твърде силно свредлото, подаването трябва да е бавно и гладко.

При пробиване на метал остротата на свредлото е много важна и свредлото се затъпява много бързо. Скоростта на затъпяване на свредлото зависи по-специално от скоростта, силата на подаване, охлаждането и други фактори, но колкото и да се опитвате, ако пробивате неалуминиева сплав, времето, необходимо на свредлото да стане незадоволително се измерва в минути.

Преди да пробиете, трябва да маркирате дупката, като я почукате. За да направите това, трябва да поставите върха на централния перфоратор (или дюбел) в очаквания център на отвора и да го ударите с чук. Пробиването е необходимо, за да се предотврати изплъзване на свредлото в първия момент на пробиване. Ако маркировката на сърцевината не е достатъчно голяма, за да побере свредло с голям диаметър, първо разширете отвора със свредло с малък диаметър.

За създаване по-добри условияПри пробиване е препоръчително да потопите върха на свредлото в машинно масло или да го пуснете в мястото на сърцевината. Маслото в зоната на пробиване помага за по-доброто охлаждане на свредлото и улеснява рязането на метал. Бормашина, използвана за пробиване с масло, става по-малко тъпа, изисква по-малко заточване и издържа по-дълго. Специална емулсия, сапунена вода и керосин също се използват като охлаждаща течност. Според някои занаятчии свинската мас е добър лубрикант и охлаждащ агент. Преди пробиването въртяща се бургия се потапя в парче свинска мас, която при пробиването се разтапя и действа смазващо и охлаждащо. Но все пак най-простият и удобни средства, е сапунена вода. Не се цапа, а сапун има във всеки дом. Достатъчно е да го пуснете веднъж в началото на пробиването и по време на процеса. Можете периодично да потапяте свредлото в сапунен разтвор.

При пробиване с голямо подаване на изхода на отвора се образува бур (бур), към който свредлото се придържа със страничните си ножове. В резултат на това може да се получи рязко блокиране на свредлото и неговото счупване или отчупване на резеца, като дори в този момент свредлото се затъпява особено интензивно. Такива спирания също имат отрицателно въздействие върху състоянието на свредлото. За да избегнете образуването на грапавини, трябва да завършите пробиването на отвори в метала с ниско подаване. Също така е препоръчително да поставите дървен блок под частта, която се пробива, което предотвратява образуването на брус. Блокът и детайлът трябва да бъдат плътно притиснати един към друг. За по-голям ефект можете да поставите не дървено блокче, а плоча от същия или по-малко твърд метал, която трябва да се притисне плътно до мястото, където излиза свредлото.

Най-често е необходимо да пробивате стомана, но често е необходимо да пробивате други метали, които имат свои собствени характеристики на пробиване. Алуминият, например, обгръща свредлото, затруднявайки проникването му по-дълбоко и разширявайки получения отвор. Ако трябва да пробиете алуминий точна дупка(например за резби), е необходимо да използвате охлаждаща течност и да изваждате свредлото от отвора по-често, за да го почиствате. Обикновеният сив чугун пробива сравнително лесно и не изисква охлаждаща течност или смазка. Но пробиването в чугун може да донесе изненади. Има високоякостни сиви чугуни, които трябва да се пробиват с твърдосплавно свредло. Белият чугун, чиято основна структурна съставка е цементит, е много твърд и изисква свредло с висока якост.

Отвори с голям диаметър трябва да се пробиват на етапи. Първо трябва да пробиете детайла с тънка бормашина, след което пробийте дупката до по-голям диаметър. Например, по-добре е да пробиете дупка с диаметър 12 мм на две или три стъпки - последователно със свредла от 5, 10 и 12 мм.

Тъпите свредла трябва да бъдат заточени своевременно. По-добре е да направите това с устройство за заточване, но можете да го направите без него. В този случай трябва да обърнете внимание на симетрията на върха на свредлото. Ако заточените ръбове не се срещат точно в центъра, дупката, пробита с такава бормашина, ще има по-голям диаметър, тъй като единият режещ ръб ще бъде по-дълъг от другия. Стандартен върхов ъгъл (ъгъл между режещи ръбове) е 118°. За пробиване на алуминий оптималният ъгъл е 130-140°, мек бронз и червена мед 125-130°. Всички тези метали обаче могат да се пробиват със стандартна ъглова бормашина. Прочетете повече за заточването на свредлата.

Когато пробивате, трябва да поддържате вертикалността на свредлото спрямо металната повърхност (ако не е необходимо да пробивате наклонен отвор). Когато правите дупки в тънки листоветова изискване не е толкова приложимо, колкото за дебелостенни или кухи части. Пробиването на тръби, например, често води до факта, че входните и изходните отвори са изместени един спрямо друг - колкото по-голям е диаметърът на тръбата, толкова повече. Доста трудно е да се поддържа перпендикулярността на свредлото на око, така че можете да използвате домашни или закупени приспособления за пробиване или водачи, които осигуряват перпендикулярността на свредлото.

Необходими са и проводници за пробиване на две или Повече ▼дупки в свързващите части. По най-добрия начиносигуряването на съвпадение на дупките е чрез пробиването им заедно. Когато пробивате дупки за нитове, пробиването на сглобката е задължително. След като пробиете първия отвор, можете да го използвате, за да закрепите частите заедно, така че да можете да пробиете останалите дупки, без да се притеснявате, че частите се движат една спрямо друга. Ако пробиването на свързващите части в сглобката е невъзможно или неудобно, тогава трябва да се използва приспособление или водач. Трябва да знаете, че колкото и точно да са маркирани и изрязани съединителните отвори, те все още няма да съвпадат абсолютно точно, тъй като при пробиване дори на отвор със сърцевина свредлото ще се движи леко настрани.

Когато използвате съдържанието на този сайт, трябва да поставите активни връзки към този сайт, видими за потребителите и роботите за търсене.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши различни инструментии с помощта на различни техники. Искаме да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и за предпазните мерки при извършване на тази работа.

Може да се наложи пробиване на дупки в метал за ремонт. инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, в производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че дупките да са с необходимия диаметър и на стриктно предвиденото място и какви мерки за безопасност ще помогнат да се избегнат наранявания.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини, а по възможност и бормашини. Работното тяло на тези механизми - свредлото - може да има различни форми.

Бормашините се отличават:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• коничен;
• пера и др.

Производство на бормашини различни дизайнистандартизиран от множество GOSTs. Свредлата до Ø 2 mm не са маркирани, до Ø 3 mm - сечението и марката стомана са посочени на стеблото; по-големите диаметри могат да съдържат Допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете свредло с няколко десети от милиметъра по-малко. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Максималната твърдост на метала, който се обработва, също е важна информация. Стеблото на свредлото може да бъде цилиндрично или конусно, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адапторна втулка.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Бормашина със заострена опашка. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Свредло с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостъпална бормашина

Някои задачи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде заточен ръбът. За тънка ламарина обикновената спирална бормашина може да не е подходяща, ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробни препоръкиЗа различни видовебормашините и обработените метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За от неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За закрепване на части преди пробиване се използват менгемета, ограничители, приспособления, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това не е само изискване за безопасност, всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала се използва цилиндричен или конусен зенкер, а за маркиране на точката за пробиване и така че свредлото да не „скочи“, се използват чук и централен удар.

съвет! Най-добрите бормашинивсе още се считат за произведените в СССР - точно спазване на ГОСТ по геометрия и метален състав. Добри са и немските Ruko с титаниево покритие, както и бормашините на Bosch - доказано качество. Добра обратна връзкаотносно продуктите на Haisser - мощни, обикновено с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се представиха добре.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да закрепите и насочите свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При пробиване на отвори в метал важни фактори са броят обороти на свредлото и силата на подаване на свредлото, насочена по оста му, осигуряваща дълбочината на свредлото с един оборот (mm/rev). При работа с различни металии свредла, се препоръчват различни режими на рязане и колкото по-твърд е металът, който се обработва и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индекс правилен режим- красиви дълги стърготини.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да избегнете преждевременното затъпяване на свредлото.

Подаване S 0 , mm/rev	Диаметър на свредлото D, мм
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Скорост на рязане v, m/min
При пробиване на стомана
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
При пробиване на чугун
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
При пробиване на алуминиеви сплави
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Таблица 2. Коефициенти на корекция

Таблица 3. Обороти и подаване за различни диаметри на свредлото и пробиване на въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за тяхното пробиване

Видове отвори:

• глухи;
• от край до край;
• половина (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват диаметрите да се определят с допустимите отклонения, установени в GOST 16093-2004. За обикновен хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метричните и инчовите резби, както и изборът на размер на отвора за пробиване

Метрична резба				Инчова резба				Тръбна резба
Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора с резба		Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора с резба		Диаметър на резбата	Диаметър на отвора с резба
		мин.	Макс.			мин.	Макс.
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
М2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
М3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
M4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
M8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
М16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
М18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
М20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
М22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
М24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

През дупки

Чрез дупки проникват напълно в детайла, образувайки проход през него. Специална характеристика на процеса е да защити повърхността на работната маса или плота от свредлото, излизащо отвъд детайла, което може да повреди самата бормашина, както и да осигури на детайла „бур“ - бур. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете дървено уплътнение или „сандвич“ под частта - дърво + метал + дърво;
• поставете метален блок с отвор за свободно преминаване на свредлото под детайла;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е необходим при пробиване на дупки „на място“, за да не се повредят близки повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със свредла, тъй като спиралното свредло ще повреди ръбовете на детайла.

Слепи дупки

Такива дупки се правят на определена дълбочина и не проникват през детайла. Има два начина за измерване на дълбочина:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулката;
• ограничаване на дължината на свредлото с патронник с регулируем ограничител;
• с помощта на линийка, прикрепена към машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматична система за подаване на дадена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да премахнете стружките.

Дупки със сложна форма

Отвори, разположени на ръба на детайла (половина отвори), могат да бъдат направени чрез свързване на ръбовете и затягане на два детайла или детайл и дистанционер с менгеме и пробиване на пълен отвор. Разделителят трябва да бъде направен от същия материал като обработвания детайл, в противен случай свредлото ще „върви“ в посока на най-малко съпротивление.

Проходен отвор в ъгъл (профилиран метал) се прави чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване на дървен дистанционер.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформа, перпендикулярна на отвора (фрезоване, зенкериране) и същинското пробиване. Пробиването на дупки в повърхности, разположени под ъгъл, също започва с подготовката на мястото, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, и през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, запълвайки кухината с дървена тапа.

Раменните отвори се произвеждат с помощта на две техники:

1. Разширяване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива на зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък към по-голям. Предимството на метода е добре центриран отвор.
2. Намаляване на диаметъра. Пробива се отвор с максимален диаметър до определена дълбочина, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Производството на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 mm е трудоемко и скъпо. Относително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да бъдат получени с помощта на конични или още по-добре стъпаловидни конусни свредла. За отвори с по-голям диаметър (до 100 мм) ще ви трябват кухи биметални накрайници или накрайници с карбидни зъби с централно свредло. Освен това занаятчиите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърди метали, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо финансово. В допълнение към бормашините е важна мощността на бормашината и възможността за работа на най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече ще искате да направите дупка на машината, а с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 mm е по-добре веднага да потърсите такава възможност.

В детайл от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки отвори, охлаждаща течност

Понякога е необходимо да се направи дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти по-голяма от нейния диаметър. На практика дълбокото пробиване се нарича пробиване, което изисква принудително периодично отстраняване на чипове и използване на охлаждащи течности (режещи течности).

При пробиване охлаждащата течност е необходима предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триенето. Следователно, когато се правят отвори в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отвежда топлината, охлаждащата течност може да не се използва. Чугунът може да се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на високоякостните).

В производството като охладители се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулзоли и някои въглеводороди. В домашни работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране— за алуминиеви сплави тип D16T;
• смес от керосин и рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охладена течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици машинно масло или използвано и да кипнете разтвора, докато се получи хомогенна сапунена емулсия. Някои занаятчии използват свинска мас за намаляване на триенето.

Обработен материал	Режеща течност
стомана:
въглерод	Емулсия. Сулфурирано масло
структурен	Сулфурирано масло с керосин
инструментална	Смесени масла
легирани	Смесени масла
Ковък чугун	3-5% емулсия
Леене на чугун	Без охлаждане. 3-5% емулсия. Керосин
бронз	Без охлаждане. Смесени масла
Цинк	Емулсия
Месинг	Без охлаждане. 3-5% емулсия
Мед	Емулсия. Смесени масла
никел	Емулсия
Алуминий и неговите сплави	Без охлаждане. Емулсия. Смесени масла. Керосин
Неръждаеми, топлоустойчиви сплави	Смес от 50% сулфурирано масло, 30% керосин, 20% олеинова киселина(или 80% сулфорезол и 20% олеинова киселина)
Фибростъкло, винилова пластмаса, плексиглас и др	3-5% емулсия
Текстолит, гетинакс	Обдухване със сгъстен въздух

Дълбоките дупки могат да бъдат направени твърди и пръстеновидно пробиване, като в последния случай централната пръчка, образувана от въртенето на короната, се изчупва не изцяло, а на части, отслабвайки я с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл с въртяща се бормашина, в каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, трябва да го извадите и да почистите кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо вземете къс отвор и пробийте дупка, която след това се задълбочава със свредло с подходящ размер. За значителни дълбочини на отворите е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки дупки можем да препоръчаме закупуването на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно подравняване.

Пробиване по маркировка, шаблони и шаблони

Можете да пробивате отвори според направените маркировки или без тях - с помощта на шаблон или шаблон.

Маркирането се извършва с централен перфоратор. С удар с чук се маркира място за върха на свредлото. Можете също така да маркирате мястото с флумастер, но дупката също е необходима, за да не се движи точката от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отворите, окончателно пробиване. Ако свредлото се е „отдалечило“ от предвидения център, се правят прорези (жлебове) с тясно длето, насочвайки върха към определеното място.

За да определите центъра на цилиндричен детайл, използвайте квадратно парче метален лист, огънат на 90°, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Нанасяне на ъгъл с различни странипразно, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра с помощта на теоремата - чрез пресичане на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим, когато правите серия от подобни части с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови детайли, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити детайла едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радио оборудване.

Приспособлението се използва, когато е много важна прецизността при спазване на разстоянията между отворите и стриктната перпендикулярност на канала. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към шаблона, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електрически инструменти, е важно да запомните безопасността на хората и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и възможните дефекти. В тази връзка сме събрали няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Когато работите на машина или с електрическа бормашина, облеклото не трябва да съдържа елементи, които могат да бъдат засегнати от въртящи се части. Защитете очите си от чипове с очила.
3. При приближаване до металната повърхност свредлото вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Трябва да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не прониква дълбоко в метала, това означава, че неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост на стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с ниско подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не пасва добре в патронника, увийте няколко навивки месингова жица около стеблото му, като увеличите диаметъра на захвата.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да се уверите, че няма да причини драскотини дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте разделители от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки отвори, правоъгълно парче пяна, поставено върху бормашина, може да служи като метър и в същото време, докато се върти, издухва малки стружки.

Пробиването на метал със свредло е малко по-трудно от дърво, тухла или бетон. Има и някои особености.

За удобство сме комбинирали практически съвети за този вид работа в инструкции стъпка по стъпка.

1. Ще ви трябват следните инструменти: бормашина, бормашина, охлаждаща течност (за предпочитане машинно масло, но може и вода), перфоратор, чук, предпазни очила.
2. Когато пробивате метал върху хоризонтална повърхност, поставете дървен блок под продукта и го фиксирайте възможно най-добре. При работа в вертикално положениетвърдата фиксация е изключително важна, тъй като пробиването трябва да бъде строго перпендикулярно.
3. Правим маркировки, след което използваме централен удар и чук, за да маркираме центъра на бъдещия отвор.
4. Изсипете охлаждаща течност в малък съд.
5. Слагаме предпазни очила.
6. Да започнем да пробиваме. Не оказвайте силен натиск върху свредлото, защото работи по-добре при ниски обороти. Ако свредлото е мощно, тогава методът на краткотрайно активиране е подходящ, докато инструментът има време да достигне максимална скорост.
7. Не забравяйте да охлаждате свредлото възможно най-често .
8. Когато пробиването не се извършва строго перпендикулярно, а под ъгъл, има голяма вероятност свредлото да се задръсти. Ако това се случи, поставете превключвателя в обратна позиция. Така ще избегнете нараняване и няма да счупите свредлото.
9. Ако всичко беше направено правилно, тогава дори в условия на животС бормашина с ниска мощност можете да пробиете дупка в метал с дебелина до 5 mm включително и с диаметър до 10-12 mm. О повече сложни задачище ви кажем по-долу.

Работи по пробиване на метал

Възможно е, но това е в случай на крайна необходимост за плитки дупки с малък диаметър. Нерентабилен.

По-добре е да използвате или стандартни свредла за метал със стомана R6M5, или подобрени - R6M5K5.

Буквата K в маркировката показва, че това е сплав с добавка на кобалт. На пазара можете да намерите свредло, наречено "Кобалт". Няма да гарантираме за всички производители, само ще отбележим, че прегледите на практическо приложениев преобладаващата част от случаите - положителен.

Как да пробия със стъпково свредло в метал?

Стъпаловидни бормашини са универсални – можете да правите дупки само с една различни диаметри(от 2 до 40 мм). Те са най-ефективни при работа с тънък метал, когато трябва да получите чист ръб. Те са по-добре фиксирани в патрона, те са по-лесни за заточване и следователно кога правилна работаТе издържат по-дълго, но и струват повече от обикновено. Принципите на работа с тях са същите, но е по-лесно да пробивате отвори с голям диаметър, отколкото с конвенционалните спирални свредла.

Възможно ли е пробиване на метал с бормашина Pobedit?

Принципът на работа на бормашините за метал е да режат, а с победитно запояване, да смачкват материали. Тухла, бетон и камък са по-подходящи за това. Следователно, както бе споменато по-горе, можете, разбира се, да пробиете метал със свредло за бетон, но той бързо ще стане неизползваем и победоносното запояване ще бъде унищожено.

Революции

Какъв е по-големият диаметър на отвора? толкова по-ниска трябва да е скоростта. Колкото по-голяма е дълбочината? Следователно, постепенно трябва да намалите натиска върху свредлото. При диаметър на свредлото до 5 mm въртящият момент не трябва да надвишава 1200-1500 rpm. Съответно, 10 mm в диаметър - не повече от 700 rpm, 15 mm - 400 rpm.

Как да пробиете дупки в метал с голям диаметър?

Като правило повечето тренировки за домакинска употребамощност от 500 до 800 W, което ви позволява да пробивате отвори с диаметър до 10-12 mm.

Как правилно да пробивате метал с дебелина над 10 mm с електрическа бормашина?

В метал с дебелина до 2 mm, с помощта на стъпкови бормашини можете да направите отвори до 40 mm. С дебелина 3 мм, биметалните корони са по-подходящи.

Биметална корона

Когато пробивате дълбоки дупки с какъвто и да е инструмент, понякога може да се нуждаете от магнит за отстраняване на стружките.

Процес на пробиване на метал

Особено внимание трябва да се обърне на мерките за безопасност, не забравяйте да предпазите очите си от чипове и ако има изкривяване и задръстване, незабавно изключете бормашината и променете въртящия момент на обратно движение.

В ситуации, когато няма захранване или когато шумът от работата на инструмента може да безпокои другите ( Прочети: кога можете да направите ремонт, за да не се карате със съседите си?)– идеално решениеПри пробиване на метал ще има ръчна механична бормашина, така наречената скоба. Ниска скорост и налягане, без прегряване, точно това, от което се нуждаете. Разбира се, има и недостатъци - времеемкост и лесна уморяемост. По този прост "старомоден" начин можете да пробивате отвори с диаметър до 10 mm.

Надяваме се, че нашите съвети ще ви бъдат полезни.

Повече информация в това видео.

Охлаждаща течност за рязане на метал

Пробиване на валцуван метал: видове и технология

Процедурата на пробиване може лесно да се нарече една от най-важните технологии за обработка на метала.

Абонирайте се за новини на сайта

Основната цел на пробиването е изработване на монтажни и технически отвори с различни диаметри, дълбочини и форми, нарязване на резба, раздълбочване и зенкеруване. Произведено тази процедураНа пробивни машиниразлични размери и конфигурации. Компанията MTS Center също произвежда пълнени маслени уплътнения.

Използвайки метода на сондиране, извършен на модерно оборудванеи с помощта на специален инструмент се извършват различни операции, сред които могат да се разграничат следните:

· Пробиване на цилиндрични отвори;

·​ Пробиване на отвори с овална или многостранна конфигурация;

·​ Пробиване, зенкериране и дори шлайфане на съществуващи отвори.

Технологията на пробиване включва възможността за производство на слепи и проходни отвори в метални конструкции с различни размери и форми. В същото време, използвайки специално оборудване, оборудвано с ЦПУ, е възможно да се осигури висока точност на отворите и да се подготви продукт, например плъзгаща се опора, за последващо сглобяване или допълнителни операции, предписани в технологичния процес.

Този метод се използва за обработка на продукти или детайли, направени от различни видовестомани и чугун. Естествено, за всеки материал се избира индивидуално режещ инструмент(свредло, зенкер, райбер), както и режими на обработка, смазване и други параметри.

Този вид металообработка като пробиване е незаменим при различни полетапромишленост, варираща от малки предприятия, занимаващи се с дребномащабно производство на компоненти за оборудване, до големи фабрики, които имат пълен производствен цикъл на определена гама от продукти. Точността на обработката, както и характеристиките на отворите, получени чрез пробиване, пряко зависят от използваните машини, инструменти и технологии.