cum se folosește camera reflex canon Cum se folosește o cameră SLR. Cam complex
Este destul de dificil să înveți cum să faci fotografii bune dacă nu cunoști elementele de bază și termenii și conceptele principale în fotografie. Prin urmare, scopul acestui articol este de a oferi o înțelegere generală a ceea ce este fotografia, cum funcționează camera și de a se familiariza cu termenii fotografici de bază.
De când astăzi, fotografia de film a devenit deja istorie în mare parte, vom continua să vorbim despre fotografia digitală. Deși 90% din toată terminologia este neschimbată, principiile obținerii unei fotografii sunt aceleași.
Cum se face o fotografie
Termenul de fotografie înseamnă desen cu lumină. De fapt, camera captează lumina care intră prin lentilă pe matrice și, pe baza acestei lumini, se formează o imagine. Mecanismul modului în care se obține o imagine pe baza luminii este destul de complex și au fost scrise multe lucrări științifice pe această temă. În general, cunoștințe detaliate acest proces nu atât de necesar.
Cum are loc formarea imaginii?
Trecând prin lentilă, lumina pătrunde în elementul fotosensibil, care îl fixează. ÎN camere digitale ah, acel element este o matrice. Matricea este inițial închisă de lumină printr-un obturator (obturator al camerei), care, atunci când butonul declanșator este apăsat, este îndepărtat pentru un anumit timp (viteza obturatorului), permițând luminii să acționeze asupra matricei în acest timp.
Rezultatul, adică fotografia în sine, depinde direct de cantitatea de lumină care a lovit matricea.
Fotografia este fixarea luminii pe matricea camerei
Tipuri de camere digitale
În general, există două tipuri principale de camere.
SLR (DSLR) și fără oglindă. Principala diferență dintre ele este că într-o cameră SLR, prin oglinda instalată în corp, vezi imaginea în vizor direct prin obiectiv.
Adică „ce văd, trag”.
În cele moderne fără oglinzi, se folosesc 2 trucuri pentru asta
- Vizorul este optic și este situat departe de obiectiv. Când fotografiați, trebuie să faceți o mică corecție pentru deplasarea vizorului față de obiectiv. Folosit în mod obișnuit pe „vase de săpun”
- Vizor electronic. Cel mai simplu exemplu este transferul unei imagini direct pe afișajul camerei. Utilizat de obicei pe camerele de tip point-and-shoot, dar în camerele SLR acest mod este adesea folosit împreună cu optic și se numește Live View.
Cum funcționează camera
Luați în considerare funcționarea unei camere SLR drept cea mai populară opțiune pentru cei care doresc cu adevărat să obțină ceva în fotografie.
Camera SLR constă dintr-un corp (de obicei - „carcasă”, „corp” - din corpul englezesc) și un obiectiv („sticlă”, „obiectiv”).
În interiorul corpului unei camere digitale se află o matrice care captează imaginea.
Acordați atenție diagramei de mai sus. Când te uiți prin vizor, lumina trece prin lentilă, se reflectă în oglindă, apoi se refractă în prismă și intră în vizor. În acest fel, vezi prin obiectiv ceea ce vei fotografia. În momentul în care apăsați butonul declanșator, oglinda se ridică, obturatorul se deschide, lumina lovește matricea și se fixează. Astfel, se obține o fotografie.
Acum să trecem la termenii principali.
Pixel și megapixel
Să începem cu termenul „nouă era digitală”. Ea aparține mai mult domeniului computerelor decât fotografiei, dar este totuși importantă.
Orice imagine digitală este creată din puncte mici numite pixeli. În fotografia digitală, numărul de pixeli din imagine este egal cu numărul de pixeli de pe matricea camerei. De fapt, matricea constă și din pixeli.
Dacă măriți orice imagine digitală de mai multe ori, veți observa că imaginea este formată din pătrate mici - aceștia sunt pixeli.
Un megapixel este 1 milion de pixeli. În consecință, cu cât mai mulți megapixeli în matricea camerei, cu atât mai mulți pixeli este formată din imagine.
Dacă măriți fotografia, puteți vedea pixelii.
Ce dă un număr mare de pixeli? Totul este simplu. Imaginați-vă că pictați o imagine nu cu linii, ci cu puncte. Poți să desenezi un cerc dacă ai doar 10 puncte? Este posibil să faceți acest lucru, dar cel mai probabil cercul va fi „unghiular”. Cu cât mai multe puncte, cu atât imaginea va fi mai detaliată și mai precisă.
Dar aici se află două capturi, exploatate cu succes de marketeri. În primul rând, megapixelii nu sunt suficienți pentru a obține imagini de înaltă calitate, pentru aceasta aveți nevoie în continuare de un obiectiv de înaltă calitate. În al doilea rând, un număr mare de megapixeli este important pentru imprimarea fotografiilor marime mare. De exemplu, pentru un poster pe tot peretele. Când vizualizați o imagine pe un ecran de monitor, mai ales redusă pentru a se potrivi pe ecran, nu veți vedea diferența dintre 3 sau 10 megapixeli dintr-un motiv simplu.
Un ecran de monitor va potrivi de obicei mult mai puțini pixeli decât conține imaginea dvs. Adică, pe ecran, atunci când comprimați o fotografie la dimensiunea unui ecran sau mai puțin, vă pierdeți majoritatea „megapixelilor”. Și o fotografie de 10 megapixeli se va transforma într-una de 1 megapixel.
Obturator și expunere
Obturatorul este cel care acoperă senzorul camerei de la lumină până când apăsați butonul declanșator.
Viteza obturatorului este perioada de timp în care obturatorul se deschide și oglinda se ridică. Cu cât viteza obturatorului este mai mică, cu atât mai puțină lumină va atinge matricea. Cu cât timpul de expunere este mai lung, cu atât mai multă lumină.
Într-o zi însorită și strălucitoare, pentru a obține suficientă lumină pe senzor, aveți nevoie de o viteză foarte mare a obturatorului - de exemplu, nu mai puțin de 1/1000 de secundă. Noaptea, poate dura câteva secunde sau chiar minute pentru a obține suficientă lumină.
Expunerea este specificată în fracțiuni de secundă sau în secunde. De exemplu 1/60 sec.
Diafragmă
Aperture este un deflector cu mai multe lame situat în interiorul obiectivului. Poate fi complet deschis sau închis, astfel încât să existe doar o mică gaură pentru lumină.
Diafragma servește și la limitarea cantității de lumină care ajunge în cele din urmă la matricea obiectivului. Adică, viteza obturatorului și diafragma îndeplinesc aceeași sarcină - reglarea fluxului de lumină care intră în matrice. De ce să folosiți exact două elemente?
Strict vorbind, diafragma nu este element obligatoriu. De exemplu, în vasele de săpun ieftine și camerele dispozitivelor mobile, este absent ca clasă. Dar diafragma este extrem de importantă pentru a obține anumite efecte asociate cu adâncimea câmpului, despre care vom discuta mai târziu.
Diafragma este indicată cu litera f urmată de o fracție urmată de numărul deschiderii, de exemplu, f / 2,8. Cum număr mai mic, cu cât petalele sunt mai deschise și gaura este mai largă.
Sensibilitate ISO
În linii mari, aceasta este sensibilitatea matricei la lumină. Cu cât ISO este mai mare, cu atât senzorul este mai sensibil la lumină. De exemplu, pentru a obține o fotografie bună la ISO 100, aveți nevoie de o anumită cantitate de lumină. Dar dacă există puțină lumină, puteți seta ISO 1600, matricea va deveni mai sensibilă și bun rezultat veți avea nevoie de câteva ori mai puțină lumină.
Care ar părea să fie problema? De ce să faci un ISO diferit când poți obține maximul? Există mai multe motive. În primul rând, dacă există multă lumină. De exemplu, iarna, într-o zi însorită strălucitoare, când în jur este doar zăpadă, vom avea sarcina de a limita o cantitate colosală de lumină și un ISO mare nu va face decât să interfereze. În al doilea rând (și acesta este motivul principal) este apariția „zgomotului digital”.
Zgomotul este flagelul matricei digitale, care se manifestă prin apariția „granelor” din fotografie. Cu cât ISO este mai mare, cu atât mai mult zgomot, cu atât calitatea fotografiei este mai proastă.
Prin urmare, cantitatea de zgomot la ISO ridicat este unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității matricei și subiectul îmbunătățirii continue.
În principiu, performanța de zgomot la ISO ridicat la DSLR-urile moderne, în special la clasa de top, este destul de bună nivel bun dar încă departe de ideal.
Din cauza caracteristici tehnologice, cantitatea de zgomot depinde de dimensiunile reale, fizice ale matricei și de dimensiunile pixelilor matricei. Cu cât matricea este mai mică și cu cât mai mulți megapixeli, cu atât zgomotul este mai mare.
Prin urmare, matricele „decupate” ale camerelor dispozitivelor mobile și „sapunerii” compacte vor face întotdeauna mult mai mult zgomot decât DSLR-urile profesionale.
Expunere și Expopara
După ce ne-am familiarizat cu conceptele - viteza obturatorului, diafragma și sensibilitatea, să trecem la cel mai important lucru.
Expunerea este un concept cheie în fotografie. Fără a înțelege ce este expunerea, este puțin probabil să înveți cum să fotografiezi bine.
Formal, expunerea este cantitatea de expunere la un senzor fotosensibil. Aproximativ vorbind - cantitatea de lumină care a lovit matricea.
Poza ta va depinde de asta:
- Dacă s-a dovedit prea ușoară, atunci imaginea este supraexpusă, prea multă lumină a intrat pe matrice și ați „aprins” cadrul.
- Dacă imaginea este prea întunecată, imaginea este subexpusă, aveți nevoie de mai multă lumină pe matrice.
- Nu prea deschis, nici prea întunecat înseamnă că expunerea este corectă.
De la stânga la dreapta - supraexpus, subexpus și expus corespunzător
Expunerea se formează prin selectarea unei combinații de timp de expunere și diafragmă, care este numită și „expopara”. Sarcina fotografului este să aleagă o combinație astfel încât să ofere cantitatea necesară de lumină pentru a crea o imagine pe matrice.
În acest caz, trebuie luată în considerare sensibilitatea matricei - cu cât ISO este mai mare, cu atât ar trebui să fie mai mică expunerea.
punct de concentrare
Punctul de focalizare, sau pur și simplu focalizarea, este punctul pe care l-ați „ascuțit”. A focaliza lentila pe un obiect înseamnă a alege focalizarea în așa fel încât acest obiect să se dovedească a fi cât mai clar posibil.
Camerele moderne folosesc de obicei autofocus, un sistem complex permițându-vă să vă concentrați automat asupra punctului selectat. Dar principiul focalizării automate depinde de mulți parametri, cum ar fi iluminarea. În condiții de iluminare slabă, focalizarea automată poate rata sau nu își poate face treaba. Apoi trebuie să treci la focalizarea manuală și să te bazezi pe proprii tăi ochi.
Focalizarea ochilor
Punctul pe care focalizarea automată se va focaliza este vizibil în vizor. De obicei este un punct mic roșu. Inițial, este în centru, dar pe camerele SLR, puteți alege un punct diferit pentru o compoziție mai bună a cadrului.
Distanta focala
Distanța focală este una dintre caracteristicile unui obiectiv. Formal, această caracteristică arată distanța de la centrul optic al lentilei la matrice, unde se formează o imagine clară a obiectului. Distanța focală se măsoară în milimetri.
Mai important definiție fizică distanța focală și care este efectul practic. Totul este simplu aici. Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât obiectivul „aduce” mai mult obiectul. Și cu cât „unghiul de vedere” al lentilei este mai mic.
- Lentilele cu o distanță focală scurtă se numesc unghi larg („lățime”) - nu „măriți” nimic, dar captează un unghi mare de vedere.
- Lentilele cu o distanță focală mare sunt numite lentile cu focală lungă sau teleobiective ("teleobiectiv").
- sunt numite „remedieri”. Și dacă puteți schimba distanța focală, atunci acesta este un „obiectiv zoom” sau, mai simplu, un obiectiv cu zoom.
Procesul de zoom este procesul de modificare a distanței focale a obiectivului.
Adâncimea câmpului sau DOF
Un alt concept important în fotografie este DOF - adâncimea câmpului. Aceasta este zona din spatele și din fața punctului de focalizare în care obiectele din cadru arată clare.
Cu o adâncime mică de câmp, obiectele vor fi neclare deja la câțiva centimetri sau chiar milimetri de punctul de focalizare.
Cu o adâncime mare de câmp, obiectele aflate la o distanță de zeci și sute de metri de punctul de focalizare pot fi clare.
Adâncimea câmpului depinde de valoarea diafragmei, distanța focală și distanța până la punctul de focalizare.
Puteți citi mai multe despre ceea ce determină adâncimea câmpului în articolul „”
Deschidere
Diafragma este lățimea de bandă a unui obiectiv. Cu alte cuvinte, aceasta este cantitatea maximă de lumină pe care lentila o poate transmite către matrice. Cu cât diafragma este mai mare, cu atât obiectivul este mai bun și mai scump.
Diafragma depinde de trei componente - diafragma minimă posibilă, distanța focală, precum și calitatea opticii în sine și designul optic al lentilei. De fapt, calitatea opticii și designul optic afectează doar prețul.
Să nu intrăm în fizică. Putem spune că raportul de deschidere al obiectivului este exprimat prin raportul dintre diafragma maximă deschisă și distanța focală. De obicei, este raportul de deschidere pe care producătorii îl indică pe obiective ca număr 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 etc.
Cu cât raportul este mai mare, cu atât luminozitatea este mai mare. În consecință, în acest caz, cel mai rapid obiectiv va fi 1: 1,2
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 este unul dintre cele mai rapide obiective din lume
Alegerea obiectivului pentru deschidere trebuie tratată cu înțelepciune. Deoarece diafragma depinde de deschidere, un obiectiv rapid la diafragma minimă va avea o adâncime de câmp foarte mică. Prin urmare, există șansa să nu utilizați niciodată f / 1.2, deoarece pur și simplu nu vă veți putea concentra corect.
Interval dinamic
Conceptul de gamă dinamică este, de asemenea, foarte important, deși nu apare foarte des. Gama dinamică este capacitatea unei matrice de a transmite atât zonele luminoase, cât și cele întunecate ale unei imagini fără pierderi.
Probabil ați observat că, dacă încercați să scoateți fereastra în centrul camerei, atunci imaginea va afișa două opțiuni:
- Peretele pe care se află fereastra se va dovedi bine, iar fereastra în sine va fi doar o pată albă
- Vederea de la fereastră va fi clar vizibilă, dar peretele din jurul ferestrei se va transforma într-un punct negru
Acest lucru se datorează intervalului dinamic foarte mare al unei astfel de scene. Diferența de luminozitate dintre interiorul camerei și din afara ferestrei este prea mare pentru ca o cameră digitală să poată fi captată în întregime.
Un alt exemplu de gamă dinamică mare este peisajul. Dacă cerul este luminos și partea de jos este suficient de întunecată, atunci fie cerul din imagine va fi alb, fie partea de jos este neagră.
Un exemplu tipic de scenă cu gamă dinamică înaltă
Vedem că totul este bine, pentru că interval dinamic perceput de ochiul uman este mult mai larg decât cel perceput de matricele camerelor.
Bracketing și compensarea expunerii
Există un alt concept asociat cu expunerea - bracketing. Bracketingul este fotografierea secvențială a mai multor cadre cu expuneri diferite.
Așa-numitul bracketing automat este de obicei folosit. Dați camerei numărul de cadre și compensarea expunerii în pași (opriri).
Cel mai adesea se folosesc trei cadre. Să presupunem că vrem să luăm 3 cadre la un offset de 0,3 oprire (EV). În acest caz, camera va lua mai întâi un cadru cu valoarea de expunere specificată, apoi cu o expunere deplasată cu -0,3 stopuri și un cadru cu o deplasare de +0,3 stop.
Ca rezultat, veți obține trei cadre - subexpus, supraexpus și expus normal.
Bracketing-ul poate fi folosit pentru mai mult selectie exacta setările de expunere. De exemplu, nu sunteți sigur că ați ales expunerea corectă, filmați o serie cu bracketing, priviți rezultatul și înțelegeți în ce direcție trebuie să schimbați expunerea, în sus sau în jos.
Exemplu de fotografiere cu compensarea expunerii la -2EV și +2EV
Apoi puteți utiliza compensarea expunerii. Adică îl setați pe cameră în același mod - luați un cadru cu compensarea expunerii de +0,3 opriri și apăsați butonul declanșator.
Aparatul foto ia valoarea de expunere curentă, îi adaugă 0,3 trepte și face o fotografie.
Compensarea expunerii poate fi foarte utilă pentru ajustări rapide atunci când nu aveți timp să vă gândiți la ceea ce trebuie schimbat - viteza obturatorului, diafragma sau sensibilitatea pentru a obține expunerea corectă și pentru a face imaginea mai luminoasă sau mai întunecată.
Factor de decupare și senzor full frame
Acest concept a luat viață odată cu fotografia digitală.
Full-frame este considerată a fi dimensiunea fizică a matricei, egală cu dimensiunea unui cadru de 35 mm pe film. Având în vedere dorința de compactitate și costul de fabricație a matricei, în dispozitive mobile, vasele de săpun și DSLR-urile neprofesionale instalează matrici „decupate”, adică reduse în dimensiune față de cadru întreg.
Pe baza acestui fapt, o matrice cu cadru complet are un factor de decupare egal cu 1. Cu cât factorul de decupare este mai mare, cu atât aria matricei este mai mică în raport cu cadrul complet. De exemplu, cu un factor de decupare de 2, matricea va fi la jumătate mai mare.
Un obiectiv conceput pentru un cadru complet, pe o matrice decupată, va captura doar o parte a imaginii
Care este dezavantajul unei matrice decupate? În primul rând, ce dimensiune mai mică matrice – cu cât zgomotul este mai mare. În al doilea rând, 90% dintre obiectivele produse de-a lungul deceniilor de existență a fotografiei sunt concepute pentru dimensiunea unui cadru întreg. Astfel, obiectivul „transmite” imaginea pe baza dimensiune completă cadru, dar o matrice mică decupată percepe doar o parte din această imagine.
echilibru alb
O altă caracteristică care a apărut odată cu apariția fotografiei digitale. Balanța de alb este procesul de ajustare a culorilor unei imagini pentru a produce tonuri naturale. Punctul de plecare este alb pur.
Cu echilibrul de alb corect - culoarea albă din fotografie (de exemplu, hârtie) arată cu adevărat albă, și nu albăstruie sau gălbuie.
Balanța de alb depinde de tipul sursei de lumină. Pentru soare el este unul, pentru vreme înnorată altul, pentru iluminat electric al treilea.
De obicei, începătorii filmează pe balansul de alb automat. Acest lucru este convenabil, deoarece camera în sine alege valoarea dorită.
Dar, din păcate, automatizarea nu este întotdeauna atât de inteligentă. Prin urmare, profesioniștii setează adesea manual balansul de alb, folosind o coală de hârtie albă sau un alt obiect care are o culoare albă sau cât mai aproape de aceasta.
O altă modalitate este de a corecta balansul de alb de pe computer după ce fotografia a fost făcută. Dar pentru aceasta este foarte de dorit să filmați în RAW
RAW și JPEG
O fotografie digitală este un fișier de calculator cu un set de date din care se formează o imagine. Cel mai comun format de fișier pentru afișarea fotografiilor digitale este JPEG.
Problema este că JPEG este un așa-numit format de compresie cu pierderi.
Să presupunem că avem un cer frumos apus de soare, în care există o mie de semitone de diverse dungi. Dacă încercăm să salvăm toată varietatea de nuanțe, dimensiunea fișierului va fi pur și simplu uriașă.
Prin urmare, atunci când este salvat, JPEG aruncă nuanțe „în plus”. În linii mari, dacă există albastru în cadru, puțin mai mult albastru și puțin mai puțin albastru, atunci JPEG va lăsa doar unul dintre ele. Cu cât este mai „comprimat” un Jpeg, cu atât este mai mic dimensiunea, dar cu atât mai puține culori și detalii de imagine transmite.
RAW este un set de date „brute” fixat de matricea camerei. Formal, aceste date nu sunt încă o imagine. Aceasta este materia primă pentru crearea unei imagini. Datorită faptului că RAW stochează un set complet de date, fotograful are mult mai multe opțiuni pentru procesarea acestei imagini, mai ales dacă este necesară un fel de „corecție a erorilor” făcută la etapa de fotografiere.
De fapt, când fotografiați în JPEG, se întâmplă următoarele, camera transmite „date brute” microprocesorului camerei, le procesează conform algoritmilor încorporați în ea „pentru a-l face să arate frumos”, aruncă tot ce este de prisos din punctul său de vedere. vizualizați și salvează datele în format JPEG pe care le vedeți pe computer ca imagine finală.
Totul ar fi bine, dar dacă doriți să schimbați ceva, se poate dovedi că procesorul a aruncat deja datele de care aveți nevoie ca fiind inutile. Aici RAW vine în ajutor. Când fotografiați în RAW, camera vă oferă pur și simplu un set de date și apoi faceți ce doriți cu el.
Începătorii își bat adesea fruntea în asta - după ce citesc ce oferă RAW cea mai buna calitate. RAW nu oferă cea mai bună calitate în sine - vă oferă multe mai multe oportunități de a obține cea mai bună calitate în procesul de procesare a unei fotografii.
RAW este materia primă - JPEG este rezultatul final
De exemplu, încărcați în Lightroom și creați imaginea „manual”.
O practică populară este de a fotografia RAW+Jpeg în același timp, camera salvând ambele. JPEG poate fi folosit pentru a vizualiza rapid materialul, iar dacă ceva nu merge bine și este necesară o corectare serioasă, atunci aveți datele originale sub formă de RAW.
Concluzie
Sper că acest articol îi va ajuta pe cei care vor doar să facă fotografie la un nivel mai serios. Poate că unii termeni și concepte vă vor părea prea complicati, dar nu vă fie teamă. De fapt, totul este foarte simplu.
Dacă aveți sugestii și completări la articol - scrieți în comentarii.
Mulți oameni cred că arta fotografiei este simplă. Este suficient să cumpărați o cameră SLR - și puteți efectua ședințe foto. Dar cât de greșită este această părere, vom afla aproape imediat după achiziție. O mulțime de butoane ne împing într-o fundătură, iar cuvântul „diafragmă” ne face să deschidem un manual de biologie. Ca urmare, totul ajunge să caute un curs sau școli de fotografie, care necesită adesea o sumă decentă și o pregătire de lungă durată. Există vreo altă variantă? Încercați să învățați elementele de bază ale fotografiei cu lecții gratuite de fotografie pentru începători. Vă vor ajuta - verificați singuri. Lecțiile pentru fotografi începători sunt gratuite, adică. inca nu ai nimic de pierdut. Care sunt beneficiile lecțiilor gratuite? Da, sunt o mulțime!
- Obțineți aceleași cunoștințe ca în școlile de fotografie plătite, dar la un cost minim.
- Tu însuți decizi ora și locul orelor de curs - nu ești legat de niciun transport, oră sau loc.
- Tu decizi tipul de activitate - fie că este vorba de cărți electronice sau videoclipuri. Și poți doar să-ți pui toate întrebările.
- Nu este nevoie să porniți caiete și să faceți note în caiete - puteți asculta totul din nou.
- Teoria este însoțită de practică, iar acest lucru vă permite să înțelegeți rapid dispozitivul camerei și să învățați arta fotografiei.
Există dezavantaje? Da, am. Va trebui să te forțezi să studiezi pe cont propriu - nicio lecție de la fotografi începători (chiar dacă este gratuită) nu te va face să te ridici de pe canapea și să iei o cameră. Ce vor preda lecțiile gratuite pentru fotografi începători? Tot ce este în școlile de fotografie plătite. Doar că ritmul de învățare depinde doar de eforturile pe care le aplicați.
- Cum se folosește camera. Poziția camerei, apăsarea corectă a butonului declanșator (da, chiar și asta este important de știut!), care este prioritatea timpului de expunere, diafragmă? Cum se configurează corect camera? Aceasta este doar o mică parte din ceea ce vom explica și vom preda.
- Conceptul de compoziție în fotografie. Uneori este dificil pentru o persoană, în special pentru un non-fotograf, să explice de ce îi place cutare sau cutare imagine. Un cadru bine construit ne atrage atenția asupra nivelul subconștientului. Și totul datorită compoziției - cu ajutorul ei fotografiile sunt luminoase, vizibile și interesante. Ignorarea elementelor de bază va duce direct la rezultatul opus.
- Fotografie portret. Nu este atât de ușor să faci portrete pe cât pare. Dacă fotografiezi o față de aproape fără să cunoști principalele legi, pregătește-te pentru faptul că vei vedea niște ciudați în fotografie (nu arăta niciodată astfel de fotografii modelelor!). Din ce unghi să tragi dacă capul este coborât sau ridicat în sus? Dacă fața din cadru este într-o semi-înclinare, asigurați-vă că nasul nu se extinde dincolo de obraz. Și în proporție directă, mâinile tăiate în fotografie adaugă câteva kilograme. Și acestea nu sunt toate secretele fotografiei de portret!
- Fotografie panoramică. Aceasta este o direcție nouă și interesantă care te va capta cu siguranță. Încercați și noi vă vom ghida în direcția corectă.
- Facem poze în condiții neobișnuite - încalcă regulile, experimentează, încearcă! Putem fotografia apa în mișcare, astfel încât fotografia să fie clară, fotografiați focuri de artificii strălucitoare și mașini în mișcare. Cum? Și asta vă vom învăța.
Aceasta este doar o mică parte din cunoștințele pe care trebuie să le cunoașteți. Nu vă speriați - nu este deloc înfricoșător. Cu o cameră în mână, învățăm mereu ceva nou și de fiecare dată obținem impresii și cunoștințe noi. Primii pași sunt cei mai indecisi, dificili și importanți. Dar te vom ajuta să le depășești.
A venit o zi fericită și ați achiziționat o cameră SLR. Există multe inspirații și planuri, dar numai butonul de pornire este familiar. De fapt, camera este destul de antrenabilă și oricine se poate descurca cu ea. Dacă intenționați să fotografiați ceva mai mult decât prietenii dvs. pentru avatare, atunci toate drumurile pentru învățare vă sunt deschise. Articolul vă va ajuta să înțelegeți terminologia și să vă porniți într-o călătorie creativă.
Primii pasi
Bazele fotografiei SLR
Începând de la explicatii simple despre capturarea noii dvs. camere. Mâna dreaptă ar trebui să stea pe mâner, iar mâna stângă dedesubt, ca și cum ar sprijini lentila. Pozitia mainii pe obiectiv iti permite sa schimbi rapid zoom-ul in cazul in care folosesti un obiectiv cu distanta focala variabila. Arătătorul mana dreapta se sprijină pe butonul de eliberare.
Cum se configurează o cameră SLR
Pentru simplitate, vom folosi teoria „3 balene”. Numai că le vom pune pe ei nu planeta Pământ, ci o fotografie. Pentru o fotografie bună, trebuie să puteți folosi fiecare dintre „balenele”. Lasă-mă să te prezint! Setul numărul unu este diafragma. Kit numărul doi - extras. Setul numărul trei este ISO. Și acum, pe rând, despre fiecare.
Diafragmă
Să știi că fotografia desenează cu lumină. Și această lumină pătrunde în matricea camerei printr-o gaură, care se numește deschidere (F). Puteți ajusta dimensiunea acestuia. Opțiuni posibile de la F-1.2 la F-22 (uneori mai mare). Următorul model funcționează: cu cât numărul F este mai mic, cu atât mai multă gaură. Este clar că cu o valoare de F-2.8, gaura va fi mai mare decât cu F-8, ceea ce înseamnă că va fi și mai multă lumină. O metodă practică este să setați valoarea dorită a diafragmei pentru un cadru de înaltă calitate, fără supraexpunere. Trebuie să setați diafragma astfel încât cantitatea potrivită de lumină să intre în cameră.
Extras
Un alt instrument în managementul luminii. Viteza obturatorului (t) este timpul în care diafragma este deschisă. Totul este simplu. Cu cât gaura este deschisă mai mult, cu atât mai multă lumină lovește matricea. Prin urmare, cu cât rama sa dovedit mai strălucitoare.
ISO
Aceste trei litere indică sensibilitatea matricei camerei dvs. Sensibilitatea la lumină - capacitatea matricei de a-și modifica parametrii sub influența luminii. Valoarea ISO poate varia de la 100 la 6400. Dacă setați ISO la 400, atunci în acest caz matricea va primi mai puțină lumină decât într-o perioadă egală de timp, dar la o valoare de 1600. asupra sănătății. Oh, dacă totul a fost atât de simplu ... Numai acum, dacă „creșteți” puternic nivelul de sensibilitate, zgomotul (granulozitatea) va apărea în fotografie și dacă acest lucru a dat un anumit farmec fotografiei filmului, atunci nu există nimic deosebit de estetic aici pe „cifra” . Pe camerele moderne, puteți seta automat ISO. La început, poți folosi această opțiune, dar, odată cu apariția experienței, încearcă să stabilești singur nivelul de sensibilitate, bazându-te pe propriile cunoștințe și intuiție. 
Sfat: Cel mai important, exersați mult schimbând aceste trei setări ale camerei. Atunci vei înțelege ce și când să schimbi.
Moduri de fotografiere
Dacă doriți să obțineți imagini de înaltă calitate, uitați de moduri precum „Portret”, „Peisaj”, „Floare” și așa mai departe. Camera are 4 moduri principale, despre ele vom vorbi mai detaliat. Notă: producătorii de camere folosesc denumiri diferite. Ce literă denotă un anumit mod, instrucțiunea vă va ajuta să determinați. Aceasta este o carte foarte utilă care v-a fost vândută împreună cu echipamentul. Vă sfătuim să o citiți. Găsiți o mulțime de informații utile.
A (Av) Mod prioritate deschidere
În astfel de condiții, o persoană setează valoarea diafragmei, iar camera alege independent viteza obturatorului.
Diafragma este unul dintre parametrii principali din setări, este indicat în cameră prin litera F. Acest mod de fotografiere este potrivit pentru portrete. Deschideți diafragma cât mai mult posibil și obțineți un bokeh frumos (Bokeh-ul este o estompare artistică a fundalului).
S (Tv) Mod prioritate obturator
În acest caz, fotograful setează viteza obturatorului, iar camera în sine alege valoarea diafragmei. Ne amintim că viteza obturatorului este timpul în care diafragma este deschisă pentru a lăsa lumina să treacă. Timpul este măsurat în fracții (de exemplu, 1/1000 - 0,001 secunde, 1/100 - 0,01 secunde, 1/10 - 0,1 secunde și așa mai departe). Dacă doriți să „înghețați” un obiect în mișcare, ar trebui să setați o viteză rapidă a obturatorului, dacă, conform ideii artistice, este necesar să estompați un obiect, de exemplu, apă, apoi creșteți timpul și obiectul în mișcare va fi neclară.
M Mod manual
Acesta este modul independent. Alegeți setările de diafragmă și viteza obturatorului. Fotografi - profesioniștii fotografiază doar în modul manual, deoarece camera nu este capabilă să vă înțeleagă pe deplin ideea și să o realizeze. Dar dacă tocmai ai început mod creativ, exersați pe modurile A și S. Cu experiență, treceți la manual.
Și încă câteva puncte importante care vă vor fi de folos.
Concentrarea
În fotografie, calitatea contează. Unul dintre indicatori este focalizarea corectă. Focalizarea este partea cea mai clară a cadrului. Când priviți prin vizor, vedeți punctele de focalizare. În funcție de modelul camerei, numărul acestora poate varia. Când apăsați ușor butonul declanșator, unul (sau mai multe, în funcție de setări) va lumina roșu. Aceasta înseamnă că focalizarea va funcționa în acest loc al cadrului.
Este posibil să vă concentrați pe mai multe puncte deodată, dar vă sfătuim să alegeți unul. Ca un mare secret, vă spunem că punctul central de focalizare are cea mai bună calitate. Lucrează mereu cu ea. Dar dacă subiectul este pe o parte, de exemplu? Există o ieșire. Concentrați-vă pe punctul central și, fără a elibera butonul declanșator, construiți compoziția dorită. Adică, chiar dacă îndepărtați focalizarea, dar nu eliberați butonul, locul unde ați focalizat inițial va rămâne clar.
Obiectivul poate focaliza în modul automat și manual. Este clar că este mai ușor să lucrezi cu automatizarea. Dacă fotografierea necesită fotografierea rapidă, atunci nu există timp pentru focalizare. Așa, de exemplu, se întâmplă în munca de reportaj. Când sunt luate 5 cadre pe secundă. Dar pentru experiment și pentru a vă simți bine calul de lucru, este mai bine să fiți prieteni cu focalizarea manuală. Apropo, unele camere au doar asta. Dar aceasta este mai mult o excepție.
Tip fișier
Fotograful poate lucra cu două tipuri de fișiere, acestea sunt JPEG și RAW.
JPEG este un tip de fișier comprimat. O astfel de fotografie va fi gata pentru imprimare direct de pe cameră și greutatea sa este mult mai mică, spre deosebire de RAW.
RAW (raw) - un tip de fișier care necesită în mod necesar post-procesare în programe speciale. Conține mai multe informații despre fotografie, așa că cântărește mult mai mult.
Dacă tocmai ați luat o cameră SLR, este mai bine să începeți să lucrați cu JPEG. Imediat ce exersați fotografia, treceți la RAW. Toți fotografi profesioniști filmează doar în acest format, deoarece vă permite să faceți mai multe corecții, fără a pierde calitatea imaginii.
echilibru alb
Acesta este unul dintre parametrii metodei de transmitere a temperaturii imaginii color, care determină dacă culorile Imagini. Ochiul uman reglează automat balansul de alb, astfel încât percepem corect culoarea unui obiect în orice lumină. Nu funcționează așa cu o cameră. Are nevoie de un indiciu cu ce tip de lumină lucrezi în prezent. Poate fi soarele sau o lampă cu incandescență. Atunci camera nu va fi în culori.
Într-un caz prost, veți obține doar o fotografie foarte galbenă sau foarte albastră, care nu este o repetiție a realității. La începutul călătoriei dvs. ca fotograf, puteți seta acest parametru în modul „auto”, dar nu ghicește întotdeauna. Prin urmare, nu vă recomandăm să o folosiți tot timpul, camera este doar un dispozitiv care poate face greșeli și, prin urmare, vă poate strica fotografia.
Având o cameră SLR, deschideți o mulțime de noi oportunități pentru a crea fotografii de înaltă calitate. Deveniți un profesionist și nu fotografiați în moduri automate. Acest lucru este convenabil, dar atunci nu fi surprins de ce rezultatul nu te mulțumește deloc. De ce nu a ieșit așa cum ai vrut tu. Odată ce înțelegi toate setările și înveți cum să le gestionezi cu ochii închiși, lucrurile vor merge în sus.
Apoi te poți gândi la latura artistică a fotografiei. Dar nu ar trebui să vă ia mult pentru a găsi un comutator de mod sau o creștere a diafragmei. Risc de a rata punct important. Sperăm că răspunsurile noastre la întrebarea „Cum să utilizați un DSLR” vă vor fi utile.
Atât experții, cât și fotografi au fost de acord în unanimitate că fiecare dintre următoarele 44 sfat joacă un rol important în perfecţionarea abilităţilor.
Deci, înarmați-vă cu noi cunoștințe despre utilizarea setărilor dvs digital camere de luat vederi pentru a atinge noi culmi.
Imaginează-ți o situație în care o imagine interesantă apare brusc în fața ta și vrei să o surprinzi. Apăsați pe trăgaci și deveniți frustrați. Pentru că cadrul a fost filmat cu o valoare ISO nepotrivită etc. Momentul este pierdut. Puteți evita acest lucru dacă verificați și resetați setările de fiecare dată. aparat fotoînainte de a trece de la o lovitură la alta. Alegeți setările în funcție de condițiile de fotografiere.
Formatați cardul de memorie înainte de a face fotografii. Formatarea rapidă nu șterge imaginile. Formatarea cardului de memorie în prealabil reduce la minimum riscul coruperii datelor.
Firmware-ul din cameră este software-ul de procesare a imaginii, ajustând o gamă întreagă de setări și chiar controlând funcțiile disponibile. Consultați site-ul web al producătorului camerei pentru informații despre cum să vă mențineți camera la zi cu cel mai recent software.
Nu vă bazați orbește pe faptul că bateria din camera dvs. este încărcată complet. Încărcați-l și asigurați-vă că are suficientă putere dacă intenționați să fotografiați pentru o perioadă lungă de timp. Și în cazul în care preferați să fotografiați mult, atunci cel mai bine ar fi să cumpărați o baterie de rezervă.
În cele mai multe cazuri, aparatul foto se realizează în mod implicit la fotografierea la rezoluție înaltă, indiferent de ceea ce fotografiați. Dar ai mereu nevoie de ea? Uneori o imagine mică este suficientă pentru tine. La urma urmei, reducerea rezoluției înseamnă nu numai că mai multe fotografii vor încăpea pe cardul de memorie. Într-un astfel de caz, puteți crește și viteza de fotografiere. Dacă vrei fotografie sportivă, apoi o rezoluție redusă vă va ajuta să evitați întârzierile în timp ce camera dvs. șterge tamponul.
Dacă aveți de gând să editați cadrele capturate, faceți retușuri, atunci mai potrivite format BRUT datorita capacitatii sale crescute. Dar fișierele RAW sunt mari, așa că camera va dura mai mult să lucreze cu ele. În plus, nu le veți putea imprima fără preprocesare.
Dacă viteza de fotografiere nu joacă un rol important pentru dvs., atunci este dificil să vă decideți. De ce să nu folosiți ambele formate în același timp în acest caz? Majoritatea camerelor digitale oferă această capacitate. Și numai atunci când imaginile sunt pe computer decideți asupra formatului. Principalul lucru este să nu uitați de un card de memorie suplimentar.
Când fotografi profesioniști nu se concentrează pe fotografia țintă, ei petrec mult timp experimentând. Aceasta ar putea fi testarea unui obiectiv pentru a determina cea mai bună diafragmă sau distanță focală pentru acesta. Pe lângă verificarea ISO și balansul de alb pentru a vedea care opțiuni oferă cele mai bune rezultate, sau chiar testarea intervalului dinamic pentru a fi la curent cu capacitățile senzorului.
Puteți face același lucru cu camera dvs. pentru a ști exact unde sunt punctele sale forte și punctele slabe. Nu este vorba despre găsirea fotografiei perfecte, ci despre experimentarea cu echipamentul pentru a afla despre potențialul acestuia și pentru a încerca noi tehnici care vă vor fi utile în filmările viitoare.
Un trepied bun își merită greutatea în aur, așa că nu vă zgâriți cu acest articol. Este mai bine să cumpărați un trepied de calitate care să vă reziste mult timp. Aceasta este o investiție pe termen lung. Și nu uita să-l iei cu tine când te duci la filmare.
Însuși faptul de a monta camera pe un trepied te poate încetini. Deși acest lucru vă va ajuta să vă concentrați asupra a ceea ce fotografiați, repararea camerei vă poate elimina spontaneitatea fotografiilor. Ajungem la concluzia că cel mai bine este să amestecăm ambele tehnici, folosindu-le alternativ. Dacă utilizați în mod riguros un trepied, încercați să faceți fotografii fără să folosiți unul. De asemenea, dacă de obicei lucrați fără trepied, luați-l cu dvs. pentru a vedea dacă diferența este în rezultatele dvs. fotografice.
Sfat #10: suport improvizat pentru cameră
Nu trebuie să folosiți un trepied pentru a menține camera stabilă. Fii creativ. Puteți folosi un perete sau un copac ca suport, sau chiar o pungă de orez ca platformă. Toate acestea vor ajuta la evitarea mișcării camerei.
Linia orizontului din fotografie ar trebui să arate strict orizontal, fără pante. Dacă camera dvs. digitală are un orizont digital, utilizați-o. Acest lucru vă va ajuta să economisiți timp atunci când editați fotografiile mai târziu în Photoshop. Multe DSLR-uri au un reticulul auxiliar care poate fi activat. Este suprapus pe imaginea live și este vizibil pe ecranul LCD al camerei. Concentrează-te pe ea. Orizontul trebuie să se potrivească cu linia grilei orizontale. De asemenea, utilizați punctele AF din centrul vizorului pentru a face același lucru.
Acest lucru poate părea evident, dar verificați de două ori geanta cu aparatul foto dacă aveți de gând să fotografiați departe de casă. Poate conține o cameră, lentile, un trepied și accesorii pentru acesta. Nu uitați de inelul adaptor (adaptorul adaptor) dacă utilizați filtre de ecran și altele asemenea. Un mic detaliu uitat este mai probabil să strice o călătorie decât elementele principale ale trusei dvs.
Nu vă bazați prea mult pe focalizarea automată a camerei. În unele situații, focalizarea manuală este mult mai bună. De exemplu, pentru a fotografia un subiect care se mișcă rapid pe o pistă de curse sau pentru a focaliza în detaliu atunci când fotografiați macro.
Compactele digitale SLR pot avea o serie amețitoare de puncte AF. Dar pentru majoritatea fotografiilor, aveți nevoie doar de una - cea din centru. Poziționați-l în spatele subiectului, apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a bloca focalizarea și apoi pur și simplu recompuneți fotografia.
Un obiectiv prost va fi întotdeauna un obiectiv prost indiferent de camera pe care îl puneți. Prin urmare, înainte de a vă decide să vă schimbați camera, crezând că ați „depășit”, luați în considerare achiziționarea unui nou obiectiv. Aceasta se poate dovedi a fi o soluție bună. Câțiva pixeli suplimentari și setări inteligente într-o cameră nouă ar putea părea o perspectivă tentantă. Dar cel mai probabil vei fi mai potrivit pentru o deschidere maximă și nu numai calitate superioară optica pentru a îmbunătăți calitatea imaginilor cu camera dvs. existentă.
Au mai rămas mii de obiective din zilele filmului de 35 mm. Multe digitale Camere SLR sunt „compatibile înapoi” cu acestea (în special Nikon și Pentax). Ele pot găsi încă o utilizare în era noastră digitală. În plus, sunt atât de accesibile încât oferă o oportunitate excelentă de a vă extinde arsenalul cu distanța focală. Dar există și partea din spate. Unele lentile funcționează mai bine decât altele și singura modalitate reală de a le separa pe cele bune de cele rele este să le încerci. În general, obiectivele cu zoom, precum și distanțele focale cu unghi larg, tind să aibă performanțe mai slabe. În plus, este nevoie de focalizare manuală. Măsurarea expunerii în cameră poate fi imprevizibilă și nesigură. Cu toate acestea, există câteva lentile cu focalizare manuală care pot depăși cu adevărat lentilele cu zoom ieftine actuale în ceea ce privește claritatea.
Lentilele cu unghi larg pot da impresia unei distanțe crescute între elementele apropiate și cele îndepărtate, în timp ce teleobiectivele aduc vizual subiectul mai aproape, comprimând perspectiva. Utilizați distanța focală în mod situațional. Luați în considerare distanța subiectului fotografiei.
Dacă doriți să creșteți adâncimea câmpului în cadru la o anumită distanță focală, atunci selectați focalizarea manuală a camerei la distanța hiperfocală (HFR). Acest lucru va asigura o claritate maximă a imaginii de la jumătatea distanței focale până la infinit.
Majoritatea vizoarelor nu vă oferă o acoperire de 100%, așa că este ușor ca elementele nedorite să intre în cadru. Singura modalitate de a evita acest lucru este să verificați pur și simplu ecranul LCD al camerei după o fotografie de probă. Dacă nu este nimic în plus în cadru, schimbați compoziția și fotografiați din nou.
Chiar și atunci când fotografiați subiecte statice, utilizați modul rafală continuă. Modificări subtile ale luminii, cum ar fi atunci când fotografiați un peisaj cu nori plutitori. Sau în timp ce faci un portret, când se observă o schimbare a expresiei faciale. Acestea sunt exemple de filmări în care se întâmplă „momente frumoase”, care pot fi ratate dacă faci o singură fotografie. Așa că trage mult și apoi alege cele mai bune fotografii.
Fotografii serioși sunt sceptici în privința asta. Dar vă îndemnăm să nu ignorați complet modurile de expunere ale camerei. Mai ales pentru paparazzi. De exemplu, modul Peisaj tinde să seteze o deschidere mică și să crească saturația. Iar modul Portret combină o deschidere largă cu culori mai dezactivate. Ambele pot fi utilizate în afara scopului propus. Principalul lucru este înțelegerea parametrilor dați și aplicarea lor creativă.
Nu subestimați modul dvs. de cameră (P). Selectarea acesteia stabilește în mod eficient cea mai potrivită valoare a diafragmei și viteza obturatorului pentru expunerea corectă a cadrului în modul automat. Dacă aveți nevoie de o diafragmă largă, trebuie doar să accesați programul pentru a o obține. Vrei o viteză mai mică a obturatorului? Răsuciți în direcția opusă.
Pe scurt, diafragma controlează adâncimea de câmp a imaginii, iar viteza obturatorului controlează viteza obturatorului, adică viteza de fotografiere. Nu sunteți sigur ce mod de fotografiere să alegeți? Decideți asupra cărora dintre aceste două elemente doriți să aveți control maxim în timpul fotografierii. Aceasta va fi decizia ta.
Dacă nu știți care este intervalul dinamic al senzorului camerei dvs., nu veți putea spune când o scenă o va depăși. În acest fel veți pierde luminile sau detaliile umbrelor. Există multe moduri de a măsura intervalul dinamic. DxO Labs a testat multe camere digitale. Puteți utiliza oricând datele lor ca ghid. Vizitați www.dxomark.com pentru limitele de rază ale camerei dvs.
Puteți ajusta expunerea imaginii în programul editor. Dar orice zgomot va crește într-un cadru subexpus, în timp ce fotografiile supraexpuse sunt practic imposibil de recuperat. Când aveți îndoieli, aplicați paranteze. Veți obține trei cadre cu valori diferite ale parametrului dat, dintre care unul este expus corect. Utilizați această funcție chiar dacă decideți să fotografiați în format RAW.
Nu vă bazați literalmente pe histograma imaginii de pe monitorul LCD al camerei dvs. În lumină puternică, imaginile vor apărea mai întunecate decât sunt în realitate. Și privind pe ecran noaptea, vei vedea o imagine mai luminoasă, chiar dacă este ușor subexpusă. Prin urmare, este necesar să învățați cum să citiți corect histograma. Se întâmplă să fie singura cale pentru o evaluare precisă a nivelului general de luminozitate a imaginii și vă permite să evaluați nevoia de corecție a parametrilor de fotografiere. Dacă histograma atinge capătul din dreapta al scalei, luați în considerare reducerea expunerii și reînregistrați.
Este mult mai ușor să restabiliți detaliile imaginii în zonele umbrite ale imaginii decât în zonele luminoase. Prin urmare, cu un nivel semnificativ de contrast, păstrați nivel inalt detalii în zonele luminoase.
Măsurarea matriceală (evaluative, multi-zonă) a camerei măsoară nivelul de iluminare dintr-o scenă. Măsurarea spot este, de asemenea, extrem de utilă. Acest lucru contează atunci când înregistrați în mare parte scene luminoase sau întunecate. Îl puteți folosi pentru a seta tonul de mijloc, de exemplu, când fotografiați pe trotuar sau iarbă.
Măsurarea spot a camerei vă va permite să obțineți citiri precise ale contorului pentru a determina contrastul într-o scenă. Alegeți un punct din zona cea mai luminoasă și altul din cea mai întunecată. Determinați intervalul dintre ele. Dacă depășește intervalul dinamic al camerei, va trebui să apelezi la unele decupaje precum umbre, lumini. Sau luați în considerare fotografierea pentru HDR (High Dynamic Range).
Pentru a determina intervalul de expunere pentru imaginile HDR, trebuie să luați o citire a contorului din partea cea mai întunecată și mai luminoasă a scenei. Apoi setați camera în modul de prioritate a diafragmei. Comutați la modul iris manual și utilizați citirile dvs. ca puncte de început și de sfârșit pentru imagini HDR succesive. Opriți temporar timpul de expunere până când acoperiți intervalul de expunere. Expunerile pot fi combinate în programe precum Photomatix.
Sfat #31: Folosiți filtre ND pentru a echilibra expunerea
Pentru fotografii peisaj, utilizați un filtru ND (densitate neutră) pentru a echilibra expunerea între cer și sol. Cel mai bine este să aveți un set de ND-uri cu diferite grade de umbrire pentru care să fiți pregătiți conditii diferite. De asemenea, faceți două fotografii - una pentru cer și una pentru prim-plan. Apoi amestecați-le în software-ul dvs. de editare.
Sfat #32: Utilizarea unui filtru ND pentru a extinde expunerea
Filtrele ND (densitate neutră) sunt destul de întunecate. Dacă doriți să extindeți viteza obturatorului, atunci acestea pot fi o problemă pentru controlul diafragmei. Un filtru ND cu trei trepte vă va permite să deschideți diafragma cu trei trepte pentru a obține o adâncime mică de câmp. Mai mult, chiar și în condiții de lumină puternică.
Efectul unui filtru de polarizare nu poate fi recreat digital. Acest lucru îl face o alegere indispensabilă pentru fotografi în aer liber care doresc să atenueze sau să îmbunătățească reflexiile cerului albastru. Nu vă zgâriți la preț sau va trebui să vă zgâriți cu calitate.
Sfat #34: Alb-negru pe cameră sau computer?
Dacă nu sunteți sigur că doriți să imprimați imagini alb-negru de pe cardul de memorie, cel mai bine este să fotografiați color. Apoi puteți converti imagini folosind un software de editare a imaginilor. Îți va oferi mai multe opțiuni decât camera ta. Dacă decideți să fotografiați imagini alb-negru în format JPEG, nu uitați de filtru. Filtrele roșii, portocalii și galbene pot adăuga dramatism unui cer plictisitor. Iar filtrul portocaliu va reduce aspectul de pistrui și pete în portrete.
Deoarece fișierele JPEG sunt procesate în camera foto în momentul fotografierii, este de preferat ca acestea să folosească un balans de alb predeterminat. Alegeți dintre opțiunile camerei furnizate (lumină de zi, umbră, incandescentă etc.) în loc să vă bazați pe opțiunea automată. Deși balansul de alb automat este considerat „de bază” într-o oarecare măsură. Dacă fotografiați în format RAW, vă puteți permite să setați balansul de alb atunci când procesați imaginile.
Dacă fotografiați în format JPEG și camera dvs. permite acest lucru, încercați să activați bracketingul balansului de alb. Fișierele JPEG ocupă spațiu minim pe cardul de memorie, iar acest lucru vă poate economisi multe ore de remediere a nuanțelor nedorite.
Setarea intenționată a balansului de alb incorect poate da imaginilor un aspect general de albastru. Acest lucru se întâmplă dacă fotografiați la lumina zilei cu balans de alb în modul incandescent. Și dacă faci o fotografie sub o lampă incandescentă cu balans de alb în modul de lumină de zi, vei obține umbra calda portocale. Când fotografiați apusuri, balansul de alb automat poate încerca să modifice totalul ton cald, deși exact asta încerci să surprinzi. În acest caz, păcălește-ți camera și setează balansul de alb în modul tulbure, care este menit să încălzi o scenă rece.
Dacă doriți ca culorile din fotografiile dvs. să fie consistente de la o fotografie la alta, setați o culoare ca țintă în primul cadru al secvenței. Când vine vorba de procesare, setați punctele gri (sau alb-negru) cu cadrul țintă și software-ul dvs. se va potrivi cu seria ulterioară de imagini.
Blițul de umplere este excelent pentru ridicarea umbrelor și poate ajuta, de asemenea, la crearea unor look-uri dramatice. Utilizați compensarea expunerii camerei pentru a reduce expunerea totală cu jumătate de stop, apoi creșteți compensarea expunerii cu +1/2 pentru a o echilibra. Unele camere vă permit să reglați expunerea pentru lumina ambientală fără a afecta expunerea blițului, caz în care nu va trebui să formați +1/2 pentru bliț. Ca rezultat, veți obține un cadru în care domină un subiect bine luminat, ieșind în evidență pe un fundal puțin mai întunecat.
Ca blițul încorporat în cameră blitz extern afectează calitativ imaginile. Mai ales dacă folosești un bliț dedicat care poate fi controlat și reflectoare pentru a reduce umbrele dure.
Utilizați o durată semnificativ mai scurtă a blițului decât timpul de expunere pentru a îngheța evenimentele de mare viteză. Cel mai ușor de început este o picătură de apă. Și tot ce ai nevoie pentru asta - o cameră întunecată, flash și multă, multă răbdare. Încercați-l și veți obține imagini fascinante cu picături de apă. Și aceștia sunt doar primii pași în fotografierea cu bliț de mare viteză.
Filmarea video cu o cameră SLR echipată cu un senzor CMOS este însoțită de un obturator rulant. Poate provoca unele fenomene deosebite la filmarea video. Obturatorul rulant expune fiecare cadru video în secvență, începând din partea de sus și deplasându-se în jos. Acest lucru este similar cu modul în care un scaner scanează un document. Dacă camera este imobilizată în acest moment, atunci nu există nicio problemă. Dar dacă faceți fotografii panoramice, mai ales pe orizontală, liniile verticale se pot deforma. Ținerea camerei în mâini și utilizarea unui teleobiectiv poate exacerba efectul. Deci folosiți un trepied și/sau mai multe lentile cu unghi larg. Camerele cu senzor CCD nu au acest efect deoarece folosesc un „obturator general” care expune fiecare cadru în întregime ca și cum ar fi o imagine statică.
Majoritatea DSLR-urilor care vă permit să filmați videoclipuri oferă o gamă largă de rate de cadre. Apropo, în Marea Britanie, 25 de cadre pe secundă (FPS) este considerat standard. Puteți considera această viteză drept „standard” pentru videoclipul dvs. dacă o veți afișa pe un ecran TV. Cu toate acestea, dacă camera dvs. vă permite, puteți crește viteza de înregistrare video până la 50 fps. Astfel creați Efect întârziat circulaţie când videoclipul este redat la 25 fps. Va arăta spectaculos la jumătate de viteză, deoarece fiecare secundă a filmării se va reda pe ecran timp de două secunde mai mult. Nivelul standard pentru un film este de 24 fps. Deși diferența de un cadru pe secundă nu pare semnificativă, este suficientă pentru a oferi filmării tale un aspect cinematografic real.
S-au spus atât de multe despre particulele mici de praf care pot ajunge pe senzorul camerei și pot cauza imperfecțiuni ale imaginii, încât mulți fotografi sunt paranoici în privința schimbării obiectivelor. Dar acesta este unul dintre principalele avantaje ale fotografiei DSLR! Sunt cateva măsuri simple precauții care trebuie luate. Opriți întotdeauna camera când schimbați obiectivele. Acest lucru va elimina orice încărcare statică de la senzor care ar putea atrage particule de praf. Protejați-vă camera de vânt și vreme și asigurați-vă că aveți un obiectiv interschimbabil pregătit pentru instalare. Și ține orificiul obiectivului camerei îndreptat în jos. Acest lucru va minimiza riscul de a pătrunde corpuri străine la schimbarea lentilelor.
In contact cu
După achiziționarea unei oglinzi camera digitala apare inevitabil întrebarea - cum să-l folosești corect? Cum este diferit de un aparat foto de amator? În acest articol, vom încerca să înțelegem complexitățile tehnologiei fotografice moderne și să răspundem la întrebări frecvente cu privire la funcționarea acesteia.
Principalele caracteristici ale „camere reflexe”
Camera SLR are mai multe caracteristici în comparație cu dispozitivele amatoare de buget. Primul este vizorul. Prin intermediul acestuia, utilizatorul poate observa imaginea fotografiată printr-un orificiu special cu lentile amplasat pe panoul frontal.
Din punctul de vedere al profesioniștilor, vizorul este mult mai bun decât un afișaj cu cristale lichide convențional. Principalul avantaj este că imaginea observată nu este digitalizată. În timpul mișcării lentilelor, nu există artefacte neplăcute (încețoșare, pâlpâire, întârzieri). Prin urmare, probabilitatea de a captura o lovitură bună devine mult mai mare.
De asemenea, „DSLR-urile” sunt întotdeauna echipate cu setări manuale. Utilizatorul poate seta independent valoarea expunerii, deschiderea diafragmei, timpul de expunere. Dacă înțelegeți setările, veți putea face o fotografie mai bună decât în modul automat.
În dispozitivele obișnuite de amatori, setările manuale nu sunt aproape niciodată găsite - acestea sunt înlocuite cu un set de scenarii preinstalate. Această soluție poate părea convenabilă, dar în practică este complet ineficientă. Prin urmare, camerele SLR au o anumită superioritate aici.
„SLR-urile” au o matrice mare. Matricea este un element pe care este proiectată o imagine cu ajutorul unei lentile. Dimensiunea matricei afectează în mod semnificativ claritatea imaginilor, permițându-vă să captați mai multe detalii. Puteți verifica acest lucru uitându-vă la exemple de pe Internet, luate cu echipamente profesionale.
Și, în sfârșit, camerele SLR au întotdeauna lentile interschimbabile. Acest lucru vă permite să deschideți o gamă incomparabil mai largă posibilități creative comparativ cu un aparat foto de amator. Utilizatorul poate alege dintre optice pentru orice situație, fie că este vorba de fotografie macro sau de fotografiere a obiectelor îndepărtate. Acesta este cel mai important avantaj al SLR-urilor.
Reguli de bază pentru utilizarea unei camere SLR
Așadar, am ajutat să înțelegem diferențele dintre cele două tipuri de tehnologie. Acum este timpul să înveți cum să faci fotografii corect cu o cameră SLR. Subiectul de conversație va fi managementul dispozitivului. Într-un articol scurt este imposibil să acoperim pe deplin un subiect atât de vast, dar vom oferi câteva sfat util, permițând utilizatorului să se simtă confortabil la început. Desigur, atunci va trebui să citiți literatură de specialitate pentru a obține un profesionalism adecvat și pentru a putea folosi dispozitivul la nivel de master. Între timp, câteva sfaturi:
Vă rugăm să rețineți: pe FotoStream vă puteți crea site-ul web personal al unui fotograf profesionist cu un singur clic. Practicați tehnicile de fotografiere și primiți comenzi pentru fotografiere acum!
prindere. Camerele SLR au adesea dimensiuni și greutate mari, așa că trebuie să le țineți într-un mod complet diferit față de „vase de săpun”. Mâna dreaptă trebuie plasată pe mânerul proeminent, iar mâna stângă ar trebui să susțină lentila de jos. Această poziție a mâinilor vă permite să accesați rapid funcționalitatea și să reglați distanța focală. La urma urmei, nu există un „buton de zoom” aici, optica trebuie răsucită manual cu un inel special pe obiectiv. Pentru începătorii care sunt obișnuiți cu „pârghia de zoom” în camerele de amatori, acest lucru poate părea incomod, dar puteți reînvăța rapid.
observare. Pentru a captura un cadru, este de preferat să folosiți un vizor optic. Exact asta fac fotografi profesionisti, care si-au transformat ocupatia intr-o adevarata arta. Dar uneori devine imposibil să utilizați vizorul (acest lucru se poate datora poziției non-standard a dispozitivului) - în acest caz, este recomandat să activați modul Live View. Implica ieșirea imaginii care este fotografiată pe afișajul încorporat. Este important să rețineți că activarea Live View este necesară și pentru a crea un videoclip. De asemenea, atunci când modul video este activat, dispozitivul oprește automat vizorul optic (acest lucru se datorează designului).
Încărcător. SLR-urile folosesc baterii detașabile care trebuie reîncărcate periodic. Pentru a face acest lucru, trebuie să deschideți compartimentul corespunzător al dispozitivului, să scoateți bateriile și să le conectați la încărcător. Acest lucru este mult mai convenabil decât conectarea camerei în sine la rețea, așa cum se face în camerele de amatori. Având mai multe seturi de baterii, fotograful poate continua rapid procesul de fotografiere „din mers” prin înlocuirea bateriilor descărcate. Tot ce trebuie să faceți este să cumpărați câteva baterii reîncărcabile în avans (de preferință de la producător binecunoscut) și încărcător.
Taste funcționale. Există o serie de elemente de control diferite pe corpul dispozitivului, prin care utilizatorul poate accesa principalele caracteristici, setări etc. Indiferent de producător, aspectul tastelor este aproape același - există standarde general acceptate producerea de echipamente fotografice. Prin urmare, chiar și cu o schimbare frecventă a echipamentului fotografic, nu va trebui să reînvățați, totul este în locurile obișnuite și este intuitiv. Vom arunca o privire mai atentă la principalele comenzi care sunt prezente în dispozitivele SLR și nu sunt disponibile în „săpunierele” obișnuite.
- Selector de moduri. Următoarele simboluri sunt situate într-un cerc - A + (mod complet automat), P (mod automat cu reglare parțială), Av (mod cu prioritate diafragmă), Tv (mod cu prioritate declanșator), M (mod complet manual). Ne vom opri la descrierea modurilor puțin mai târziu.
- Pe lângă roată, nu există elemente funcționale mai puțin importante pe caroserie. Acestea includ un buton de înregistrare a filmului (deseori etichetat cu roșu), o tastă de selectare a expunerii și o pârghie mecanică pentru a comuta între ecran și vizor. Acesta din urmă este complet mecanic datorită caracteristicilor de design ale camerei SLR.
- Unii producători echipează dispozitivele cu roți de control suplimentare, cu care puteți modifica setările în modul manual. Acest lucru este necesar pentru confortul suplimentar al potențialului utilizator (roțile sunt situate direct sub degete și oferă acces foarte rapid și confortabil la parametri).
- Mai mult modele scumpe au un afișaj suplimentar monocrom cu cristale lichide situat deasupra carcasei. Afișează setările curente atunci când afișajul principal este utilizat pentru indicare. Comoditatea acestui element este greu de subestimat - îl ajută adesea pe fotograf atunci când afișează parametrii de fotografiere.
- Comutarea între focalizarea manuală și cea automată la unele camere se realizează folosind o pârghie de pe corp. În altele, acest parametru este atribuit pârghiei de pe obiectiv. Opțiunea specifică ar trebui să fie aleasă de cumpărătorul dispozitivului, pe baza preferințelor personale (este mai bine să evaluați confortul chiar în magazinul de echipamente foto).
Înțelegerea modurilor de fotografiere ale unei camere SLR
În setările „DSLR-ului” există o listă mare de moduri pe care un potențial utilizator le poate pune în practică. Începătorilor li se pare că este destul de problematic să se ocupe de moduri (la urma urmei, cele mai multe dintre ele sunt numite abrevieri de neînțeles precum „A” sau „Tv”). Dar, în practică, aproape că nu există dificultăți - este important doar să vă familiarizați cu semnificațiile acestor moduri și să vă amintiți în ce cazuri sunt utilizate.
A+ (mod automat). Conceput pentru utilizatorii care preferă să-și economisească timpul cât mai mult posibil sau pur și simplu nu înțeleg complexitățile setărilor manuale. Pentru ei producătorii au dezvoltat un mod complet automat, care este numit și „zona verde”. Numele se datorează pictogramei mod - o cameră verde sau literei „A” de aceeași culoare. După selectarea acestei funcții, procesorul dispozitivului selectează în mod independent parametrii necesari de fotografiere, inclusiv expunerea, viteza obturatorului, deschiderea diafragmei. Mulțumită evoluții moderne, filmarea este destul de de înaltă calitate. Și pentru o mai mare comoditate, există programe de complot - „Peisaj”, „Portret”, „Seara” - care ar trebui selectate în funcție de situație.
Av (mod prioritate deschidere). Este considerat un mod semi-automat, oferind capacitatea de a controla deschiderea diafragmei. De exemplu, dacă setați parametrul f 1/4 în setări, atunci aceasta va fi considerată valoarea maximă de divulgare. Pe măsură ce parametrul crește, deschiderea începe să se închidă treptat. Astfel, principiul este simplu - cu cât gaura este mai mare, cu atât mai multă lumină intră în matrice. Începătorii sunt sfătuiți să deschidă deschiderea în condiții de iluminare slabă - de exemplu, într-o cameră întunecată. Când fotografiați spațiu însorit deschis, diafragma trebuie, dimpotrivă, închisă, setând valoarea de la f 5,5 la f 11. Parametrul poate afecta prezența bokehului - un fel de efect de estompare a fundalului.
televizor(mod prioritar declanșatorului). Este considerat mai puțin popular printre amatori. Vă permite să reglați viteza obturatorului, adică viteza la care este făcută fotografia. Această viteză este măsurată în unități de secundă (de exemplu, 1/1000 sau 1/500). Când fotografiați obiecte care se mișcă rapid, trebuie să setați viteza obturatorului cât mai repede posibil, altfel imaginea va deveni neclară. Într-o altă situație - când fotografierea se efectuează într-un grad scăzut de iluminare - se recomandă setarea timpului de expunere cât mai mult posibil, astfel încât mai multă lumină să intre în matrice. Natural, expunere lungă(de la 1/5 secundă) necesită deja un trepied pentru a evita tremuratul mâinii și neclaritatea ulterioară a imaginii.
M (mod setări complet manuale). Permite utilizatorului să seteze independent toți parametrii - diafragma, viteza obturatorului, expunerea. Utilizarea acestuia necesită cunoștințe profesionale ale echipamentului, așa că este puțin probabil ca proprietarii începători de camere SLR să poată înțelege corect setările. Literatura tematică este potrivită, precum și un studiu independent al posibilităților modului manual. În camerele de la diferiți producători metoda de setare a parametrilor poate varia - de exemplu, poate fi efectuată prin tastele funcționale de pe carcasă sau printr-o roată rotativă. În acest caz, valorile curente sunt afișate pe afișajul încorporat. Detalii pot fi găsite în instrucțiunile pentru modelul de dispozitiv specific.
ISO (setare de sensibilitate). De obicei, acest parametru din meniul dispozitivului costă separat. Vă permite să alegeți nivelul de expunere, adică sensibilitatea matricei digitale. Valoarea minima este 100, iar cea maxima variaza in functie de producator si de costul ridicat al modelului. Majoritatea aparatelor SLR moderne sunt capabile să producă o calitate satisfăcătoare a imaginii la ISO 12800. Ce înseamnă „calitate satisfăcătoare”? Chestia este că creșterea nivelului de expunere „evidențiază” imaginea, rezultând zgomot digital. Arată ca niște puncte albe strălucitoare împrăștiate în întreaga imagine. Producătorii încearcă să-l elimine în diferite moduri, inclusiv parametrii matricei în sine și procesarea software încorporată.
Exemple practice de utilizare a „camera reflex”
Poate că mulți oameni realizează că subiectul luat în considerare este aproape nelimitat. Și este imposibil să o luăm în considerare în mod cuprinzător într-un articol mic - există multe cărți diferite pentru aceasta. Prin urmare, nu vom merge prea adânc, ci pur și simplu vom oferi cele mai importante sfaturi concepute pentru începători. Cu siguranță vor fi utile începătorilor care și-au cumpărat recent o cameră SLR și doresc să se familiarizeze cu gama sa de posibilități creative. Și pentru cei care trebuie doar să înregistreze și să obțină imagini de o calitate destul de tolerabilă, modul automat obișnuit încorporat descris mai sus va fi potrivit.
Fotografierea portretelor. Pentru aceasta se folosește optică de 50-120 mm. Obiectul trebuie adus cât mai aproape posibil prin rotirea rotiței de zoom. Apoi selectați modul A (cu prioritate de deschidere) și setați valoarea maximă posibilă (de obicei este 5,6). În ceea ce privește expunerea, este mai bine să o duci la camera în sine. După ce au fost făcute setările, trebuie să prindeți obiectul în vizor și să faceți o fotografie. Datorită metodei descrise, va fi posibil să se realizeze aproape orice portrete - pe lungime completă și facială. Aceste setări garantează estomparea maximă a fundalului și, în același timp, proporția minimă de artefacte.
fotografiere peisaj. Pentru a fotografia subiecte îndepărtate, este necesar un obiectiv de 18-55 mm. Va trebui să setați să activați modul A, să setați deschiderea diafragmei la f 9, să reglați sensibilitatea matricei la 100. Acest lucru va face cadrul foarte clar, evitând expunerea excesivă și apariția zgomotului digital. Desigur, setările enumerate sunt recomandate pentru orele de lumină, de preferință pe vreme fără nori. Dacă peisajul este fotografiat seara sau noaptea, vor fi necesari parametri fundamental diferiți.
Fotografii de arhitectură. Aproape fiecare fotograf începător vrea să surprindă obiecte arhitecturale frumoase pe străzile orașului său. Deoarece spațiul este adesea ascuns de clădiri, este necesar să setați prioritatea diafragmei la f 7 pentru a atinge Mai mult Sveta. Este mai bine să păstrați distanța focală în limita a 18 mm, iar în ceea ce privește expunerea, aceasta ar trebui să fie de 100. Acești parametri vor ajuta la asigurarea clarității imaginii și a unei vizibilități excelente chiar și a celor mai mici detalii (aproape toate obiectele arhitecturale au elemente mici pe suprafața, deci este de dorit să se obțină cât mai multă claritate).
fotografie macro. Fotografiază obiecte de la mică distanță. Veți avea nevoie de un obiectiv de 18-55 mm, iar setările de focalizare pot fi orice – în funcție de compoziție. Pentru a obține cea mai clară și cea mai înaltă calitate fotografie fără efectele aberației cromatice, se recomandă să experimentați setările de diafragmă setând diafragma de la f10 la f20. Diafragma este deosebit de importantă de luat în considerare atunci când utilizați optica de 55 mm. În ceea ce privește valoarea sensibilității, este mai bine să nu o ridicați peste 400 - altfel zgomotul nu poate fi evitat. Și, desigur, ar trebui să existe o lumină puternică.
Trage în mișcare. Uneori, utilizatorul se confruntă cu fotografiarea obiectelor în mișcare - animale de companie, Vehicul, sportivi la concursuri etc. În astfel de situații, obiectivul nu joacă un rol deosebit, principalul lucru este să acordați atenție vitezei obturatorului. Ar trebui să fie cât mai scurt posibil pentru a obține o mare claritate. Astfel, ar trebui să activați modul Tv (cu prioritate declanșator), să selectați valoarea 1/1000 și să setați sensibilitatea ISO automată. Camera în sine va selecta expunerea necesară și nu va supraestima prea mult ISO (mai ales dacă fotografierea este efectuată în timpul zilei).
Filmare de noapte. Necesită o lentilă specială rapidă (transmite cantitatea maximă de lumină). Modul trebuie setat la M (manual) și reduce ISO la 100 pentru a evita zgomotul. De regulă, durata de expunere poate varia de la 1 la 8 secunde, în funcție de iluminare. Pentru tragere de noapte asigurați-vă că instalați „camera reflex” pe un trepied, deoarece stabilizarea optică nu este capabilă să compenseze pe deplin tremuratul mâinii și imaginile vor deveni neclare. Acest lucru este valabil mai ales pentru setările de expunere lungă.
concluzii
Astfel, am putut lua în considerare principalele diferențe dintre camerele „SLR” și cele pentru amatori, precum și sfaturi de ajutor referitor la procesul de filmare. Acum știi ce moduri are camera ta, cum să folosești comenzile, de ce nu ar trebui să te bazezi complet pe setările automate. Ați învățat, de asemenea, exemplele practice de bază despre când trebuie să fotografiați obiecte de arhitectură, portrete sau obiecte în mișcare. Sperăm că informațiile furnizate v-au ajutat.
Desigur, cu o pasiune profundă pentru fotografie, vei avea nevoie de literatură de specialitate, care poate fi găsită pe Internet. Are o prezentare mai profundă a materialului, așa că vă va ajuta să înțelegeți complexitățile artei fotografice și să obțineți un anumit profesionalism. Este, de asemenea, necesară practica regulată a utilizării camerei, deoarece cunoștințele teoretice nu pot garanta manipularea corectă a echipamentului. Dacă urmați aceste recomandări, veți putea crea imagini de înaltă calitate, cu setări de expunere, viteze de expunere etc. Aceasta înseamnă că sunt plăcute din punct de vedere estetic.
De asemenea, pentru unii utilizatori sunt potrivite videoclipuri de instruire în care vorbesc autorii utilizarea corectă aparat foto reflex. Sunt prezentate exemple de fotografiere a diferitelor obiecte, setarea setărilor în meniul dispozitivului, schimbarea obiectivelor. Avantajul unor astfel de lecții este vizibilitatea - toate acțiunile pot fi repetate după autorul videoclipului pentru a obține un rezultat similar. Videoclipurile tematice au ajutat mulți începători să devină fotografi adevărați și să înțeleagă această artă dificilă. Vă dorim să stăpâniți pe deplin posibilitățile „SLR” și să vă bucurați de procesul creativ.
