Тайните на успешното размножаване на иглолистни резници. Технология на отглеждане на иглолистни дървета
Хвойните, чиито клони растат по земята, се размножават много лесно чрез огъване и закрепване на такъв клон към земята. Правя така по-добре през пролеттаили началото на лятото. Разрохкайте почвата на мястото, където ще вкоренявате хвойната. Изкопайте малка дупка и поставете клона там. Закрепете го към земята с тел или нещо подходящо. Поръсете със земя отгоре. В сухо лято не забравяйте да поливате както самата хвойна, така и вкоренения клон.
Можете да отрежете такъв клон и да го трансплантирате на ново място само след две години. Ако не го издържите и го направите по-рано, можете да загубите растението. Сигнал, че корените на индустрията ще бъдат появата на млади игли на върха, тоест се появи увеличение.
Ако искате да вкорените туя, тис, канадски смърч, кипарис, по-удобно е да направите това чрез резници. Най-доброто време за започване на вкореняване е април, но лятото и дори ранната есен са напълно възможни.
През първата година стъблото едва има време да развие кореновата система или по-скоро ще бъде само очертано. Следователно резниците най-вероятно ще трябва да бъдат изкопани в градината през есента, изолирани отгоре. Или го поставете в къща или мазе на светло и хладно място. Ако сте взели резника през есента, можете да опитате да го вкорените у дома, а през пролетта ще вземете резника в градината, като го поставите на сенчесто, хладно място, например под короната на овощните дървета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РУТУВАНЕ НА CONFIDERS.
- По-добре е да вземете резници от млади растения, тогава вероятността за успех е много по-висока.
- Извършете резници в облачно време или вечер.
- важно! Вземете пресни резници.
- Дължината на дръжката е желателно не повече от 10-12 см.
- За резници се избират млади зелени едногодишни издънки с дървесна двугодишна част, така наречената "пета".
- Стъблото не се отрязва, а с рязко движение на ръката се отчупва от клона.
- Отстранете иглите от дъното на резника.
- Разлейте субстрата с вода, той трябва да е мокър по време на засаждането на резниците и след това не е необходимо да ги поливате.
- Напрашете стъблото със стимулатор за образуване на корени и изкопайте в земята под ъгъл 45-60 * на една трета от дължината на стъблото. Леко уплътнете почвата.
- Не забравяйте да покриете кутикулата с прозрачен полиетилен. Влажността на въздуха в него трябва да е висока - от 90 до 100%. Ако почвата изсъхне, навлажнете я чрез пръскане.
- От време на време, за да предотвратите гъбични заболявания и гниене, проветрете резниците.
- Температура за успешно вкореняване- през първия месец 15-18 градуса, по-нататък 18-22*С.
- Ако през летните месеци външната температура е твърде висока (над 22-25*C), преместете калема на най-хладното място.
Като цяло вкореняването с иглолистни резници никога не е със 100% гаранция, бъдете готови за факта, че някои от тях няма да се вкоренят. Зависи от много причини и е приблизително 60-70%.
МАЛКО ЗА СУБСТРАТА ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ.
Субстратът е разположен на три слоя: дренаж, хранителна почва, пясък или перлит.
Сега повече за това.
- На дъното на резниците не забравяйте да изсипете дренаж със слой от 2-3 см. Той няма да позволи на водата да застоява, което означава, че ще предотврати мухъл и гниене на резниците.
- Следващият слой е хранителна почва, но трябва да е добре изсъхнала, водо- и въздухопропусклива.
Много е добре, ако вземете земята в смърч или борова гора. За да направите това, рейкнете малко горен слойи копаят на дълбочина 5-10 см.
от готови смесиможете да вземете универсален субстрат, да добавите към него малко перлит, след като го измиете в сито от прах, което само ще запуши почвата. Тази смес се изсипва върху дренажа със слой от 3-5 см.
- Изсипете измит перлит или едрозърнест пясък върху тази почвена смес със слой от 5 до 7 см. Първо го залейте с вряща вода или разтвор на калиев перманганат.
Именно в този горен слой се заравя калемът. Пласт от пясък или перлит изсъхва добре и калемът няма да изгние в него.
И когато корените тръгнат, те ще стигнат до долния слой, от който ще получат храна. И тъй като резникът ще расте поне още шест месеца, хранителната стойност на този слой, разбира се, е много важна.
важно!Ако сте започнали да вкоренявате през пролетта, тогава тази година не докосвайте растението.
Появата на растеж през следващата година ще показва това коренова системазапочна да се появява. Но тя все още е много слаба. Ето защо не бързайте да засадите растение. Можете постепенно да го темперирате, като отворите оранжерията. Всеки ден увеличавайте времето. По това време внимавайте с поливането. Не оставяйте почвата да изсъхне, но не преполивайте, за да не съсипете вкорененото растение. Около май можете да трансплантирате младо иглолистно дърво от общ контейнер в отделен контейнер.
важно!Опитайте се да не унищожите субстрата около корените му. Това е важно на всеки етап от трансплантацията!
ТРАНСФЕР НА ПОСТОЯННО МЯСТО.
Едно модерно имение не може да се представи без него иглолистни растения. Ако по-рано не беше възможно да видите самотно „коледно дърво“ във всяка дача, днес, благодарение на най-широката гама, предлагана от градинските центрове, иглолистните дървета се превърнаха в незаменим компонент на градински миксбордер и неизменна украса на всеки сайт. Вярно е, че мнозина са изправени пред факта, че цената на иглолистния посадъчен материал в сравнение с широколистните храсти и дървета е малко по-висока и не винаги е достъпна за обикновените летни жители. След като усвои простите методи за размножаване на иглолистни растения, всеки може да попълни колекцията си с нови сортове и да украси своя сайт с тях.
По този начин можете да получите голям брой растения за създаване, иглолистни масиви или укрепване на склоновете.
В допълнение към семенното (генеративно) размножаване, което, както е известно, за сортови растенияне се прилага, тъй като не запазва напълно родителските свойства, иглолистните дървета се размножават с помощта на резници и присаждане (размножаването чрез присаждане се практикува, ако рязането е трудно и за получаване стандартни форми). Най-лесният начин, който дава бърз резултат, е резниците с полу-дървесни и дървени резници.
Какви видове иглолистни дървета могат да се размножават чрез резници?
Хубаво е да го знаете различни видовеи дори сортове от един и същи вид могат да се размножават с повече или по-малко успех. Представителите на семейство Кипарисови (Cupressaceae) - туя, микробиота, кипарис, туевик и тис (Tahaseae) се режат най-лесно чрез резници. Представителите на борови (Pináceae) резници са много трудни за рязане: смърч, бучиниш, псевдобучиниш. Почти невъзможно е да се размножава чрез резници, ела и лиственица, за тях се използва само размножаване на семена и присаждане.
Как да изберем матерна луга?
За добър резултат е необходимо също така да се вземат предвид редица фактори, тъй като нарушаването на само един от тях може да анулира цялата предишна работа.
Първо трябва да изберете правилния майчин ликьор - зряло растениеот които ще режете резниците. Издънки, взети от млади, активно растящи екземпляри на възраст 4-8 години, се вкореняват най-добре от всички. При растения на възраст над 10 години способността за вкореняване е намалена.
Полезно е да се знае, че местоположението върху короната на майчиното растение на леторастите, предназначени за рязане на резници, има значение. При пълзящи и храстови иглолистни дървета мястото, където се прави резница, не играе роля, можете да изберете най-развитата част, добре осветена от слънцето (особено при пъстрите сортове). От и пирамидални растения за резници се вземат издънки от първи или трети ред в центъра на короната. Разсадът от такива резници ще бъде гарантирано да запази формата на короната на родителския сорт. От друга страна, знаейки това свойство, можете да получите разпръснати или почти пълзящи екземпляри от смърч или тис, като използвате странични, хоризонтално растящи клони за резници.
време за рязане
Също така е важно да изберете правилното време за рязане на резници. Началото на пролетта се счита за най-успешно. След зимно охлаждане и относителна почивка в самото начало на сокодвижението е по-добре в облачно време и рано сутрин, когато все още не е горещо и няма сухи ветрове. Ожънати в началото на пролеттарезници ще се вкоренят тази година. При летни резници, в началото на лигнификацията и втвърдяването на младите, през първата година се образува само калус, а през следващата - корени. Също така е възможно да се извършват резници след края на активния растеж и началото на лигнификацията на издънките през август или с лигнифицирани издънки през септември-ноември, тогава тяхното вкореняване ще се случи едва през следващата година.
технология за рязане
Не всички резници са подходящи за вкореняване. Тъй като образуването на калус и иглолистни корени продължава от няколко месеца до година или повече, резниците, които са твърде тънки и слаби, ще бъдат изтощени и ще умрат много преди вкореняването. В зависимост от вида на растението, едногодишните се вземат за резници. странични издънкидълги около 5-15 см. При енергийни форми на туя и кипарис резниците могат да бъдат 20-30 см, а при хвойна малко повече. Издънки с „пета“ (част от миналогодишната дървесина) се вкореняват добре, които не се отрязват от родителския клон, а се откъсват с рязко движение надолу, като се улавя част от миналогодишната дървесина (твърде дълга „опашка“ от кората след това може да се отреже с нож).
По-често резниците се нарязват с нож или остър нож, като се прави разрез на 0,5-1 cm под началото на мястото на лигнификация, което се вижда от прехода от зелено към кафяво. От дъното на резника (2,5-4 см от основата или приблизително 2/3) се отстраняват всички игли и малки странични разклонения. Раните, образувани по издънките при отрязването им, също стимулират коренообразуването. Опитайте се да не повредите апикалната точка на растеж при рязане, в противен случай разсадът ще расте силно в бъдеще, особено в златни форми.
проснат и пълзящи хвойниза размножаване могат да се използват 2-3 летни издънки, като се изкопаят в пясък или рохкава дишаща почва за 2/3 от дължината. Те се вкореняват доста бързо (1,5-2 месеца) и до края на сезона можете да получите малък храст.
Предварителна подготовка за кацане
Нарязаните резници от иглолистни дървета трябва да бъдат засадени в земята възможно най-скоро. Обикновено не се поставят във вода, за да не се запушат съдовете с изтичаща смола. Ако трябва да съхранявате резниците за известно време, по-добре е да ги поръсите с вода, да ги увиете във влажна кърпа и да ги поставите в торба на хладно място.
Събраните резници могат да бъдат потопени за няколко часа в разтвор на стимулатор за образуване на корени, дори е по-добре да се напудри разреза със стимулант на прах преди засаждане в земята. Различни препарати, съдържащи соли на бета-индолилоцетна киселина (IAA), хетероауксин, Kornevin (соли на бета-индолил-маслена киселина), соли се използват като стимуланти за образуване на корени. янтарна киселина(ЯК), Корен, Рибав + микраса и др. Има доказателства, че продължителното излагане на иглолистни дървета във водни разтвори провокира ексфолиране на кората, поради което се препоръчва използването на прахове за прах.
Има и един интересен трик: в края на отрязването се правят надлъжни разрези с острия край на ножа или основата се разцепва на дълбочина до 1 см, така че да се разкрие голяма повърхност на камбия, чиито клетки образуват по-лесно корени.
Къде и как става руутването?
Вкореняването на резници може да отнеме от няколко месеца до една година, така че е важно да изберете и внимателно да подготвите място за засаждане на събраните резници. Най-добри резултатиможе да се постигне чрез засаждане на резници в сандъчета с рохкава, въздухоемка почва, например в смес от пясък, иглолистна почва и дезоксидиран торф от високи тресавища в съотношение 1:1:1, които се поставят в или в зелена къща. Най-добрите условиятемпературите на въздуха и основата се считат за 21-24°C и относителна влажност на въздуха 95-100%. Температурата на почвата за средно и трудно вкоренени видове (туя, кипарис, тис, смърч, бучиниш, псевдо-бучиниш) трябва да бъде с 3-5 ° C по-висока от температурата на въздуха. Ниска температураи високата влажност може да доведе до гниене на резниците. В топли стелажни оранжерии с електрическо отопление и замъгляване, вкореняването и качеството на посадъчния материал е с 15-25% по-високо, отколкото в студените оранжерии.
В оранжерия или парник те поддържат перфектна чистота, предотвратявайки образуването на мъх, проветряват, премахват растителни остатъци и мъртви резници. Периодично насажденията се третират с разтвор на фунгицид, за да се предотврати гниене.
Ако има малко резници, у дома можете да използвате мини-оранжерия или покрити контейнери стъклени буркани, филм или пластмасови шишетаразполовяват. Също така резниците се засаждат в подготвени лехи на защитено, полусенчесто място.
За успешно вкореняване, резниците се нуждаят от дифузна светлина, която е достатъчно интензивна за фотосинтеза и образуването в иглите на специален фитохормон, необходим за образуването на корени.
Засаждане на резници от иглолистни дървета
Първо трябва да направите дупка с дървено колче и след това да поставите дръжката вертикално или под ъгъл 45-50 °, в зависимост от вида майчино растение, морфологично, горната страна на издънката е нагоре, плътно притискайки почвата около резника. Дълбочината на засаждане зависи от големината на резника и породата. По-често се засаждат на дълбочина от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Разстоянието между резниците в редовете е 4-7 см, между редовете е 5-10 см. След засаждането леглото се полива внимателно през фино сито, опитвайки се да намокрите всички слоеве почва, покрийте с рамка и засенчете.
Подстригване
Засадените резници изискват постоянна грижа преди вкореняване. Насажденията се поливат редовно, но се избягва преливане и стагнация на влага. Почвата трябва да е умерено влажна и дишаща. Оранжерията или оранжерията трябва да се проветряват, а при топло време насажденията се напръскват с вода, като се предотвратява прегряване над 30 ° C. Периодично леглото се напоява с разтвори на фунгицид и епин.
Известно време след засаждането в долната част на резника започва да се появява калус (от латински callus - царевица) - тъканна неоплазма върху повърхностите на раната (пукнатини, разрези, в основата на резниците и др.), Което насърчава заздравяването на рани , състоящ се от паренхимни клетки, имащи формата на приток (понякога под формата на тънък слой или "извара"). Тогава се появяват корени. Въпреки това, дори при силен калус, резниците може да не развият корени и в крайна сметка да умрат. Вкореняването започва след 3-4 месеца, но времето е различно за различните породи. След вкореняването на резниците и образуването на израстъци, оранжериите започват постепенно да се отварят за закаляване на младите растения. През лятото образуването на корени може да се забави, а през септември ще продължи отново.
При хвойните корените се образуват преди издънките, при бора - както издънките, така и корените, а при смърча и лиственицата - първо издънките, а след това само корените. Калусът при смърчовете и боровете се появява през първата година, а корените се появяват едва през втората.
Слизане на постоянно място
Ясно е, че условията за вкореняване се различават от изискванията на възрастните растения. Затова резниците се вкореняват и младите растения се отглеждат на специално защитено място, след което при желание се поставят в контейнери и едва на следващата година се засаждат на постоянно място според изискванията и хабитуса на вида и сорта. Също така младите растения могат да бъдат оставени за отглеждане още 2-3 години, тъй като след трансплантацията често се случва най-голям брой атаки.
Надяваме се, че нашите съвети ще бъдат полезни за всички начинаещи градинари и ще ви помогнат да направите вашите имоти още по-красиви и удобни.
Виктория Рой
ландшафтен дизайнер
специално за интернет портала
градински център "Вашата градина"
Можете сами да култивирате вечнозелени растения, като използвате семена или резници. иглолистни дърветаи храсти. Това събитие изисква изучаване на характеристиките на кореновата система, характеристиките, опита в отглеждането и отглеждането на разсад.
Повечето растения произвеждат цветя, които дават семена след опрашване. За да отговорите какъв вид възпроизвеждане е типично за иглолистните растения, трябва да се запознаете с характеристиките на всеки вид. Процесът на образуване на семена става без цветя и помощта на насекоми.
Опрашването се извършва с помощта на вятъра. Ролята на цветя се изпълнява от шишарки от двата пола. В тях се образуват семена, които също се носят от вятъра и се вкореняват при наличие на благоприятни условия.
Как да режем иглолистни растения у дома?
Получаването на висококачествен посадъчен материал е сложен и продължителен процес. Има много препоръки как правилно да се извършват резници от иглолистни растения, които ускоряват образуването на кореновата система. За тази цел се използват различни лекарства, стимуланти на растежа.
За получаване на качествен разсад е необходима поддръжка. температурен режим, контрол на влажността на въздуха, спазване на условията на растеж. Важна стъпка е изборът майчин храстот които се изрязват резници. Материалът се събира най-добре през есента. добро времее началото на пролетта, както и първата половина на летния период.
За зимата вегетативно размножаванеизползват се хвойна, кипарис, туя. Събрани резнициподредени в букет и напоени с разтвор на дрогата. По това време мъхът сфагнум се накисва във вода. От еднократна пелена се изрязва панделка външна частвърху която се полага импрегнираният мъх, използван като субстрат.
Обработените резници се нареждат по протежение на лентата, навиват се и се почистват на светло, хладно място. През пролетта вкоренените резници се поставят в частична сянка, за да се образуват разсад. След 1-2 години те могат да бъдат прехвърлени на постоянно място.
Важно е да се има предвид, че размножаването на иглолистни дървета чрез резници изисква изучаване на характеристиките на растението. Всеки вид иглолистни култури има различни срокове за образуване на кореновата система. Този метод не е подходящ за бор, ела, лиственица.
Като матерна луга трябва да изберете добре развит, възрастен екземпляр. При пирамидални дърветарезниците се изрязват от издънки, разположени в центъра. При сферичните храсти резниците се изрязват от добре оформена част.
Как да отгледаме иглолистно растение от семена?
Култивирането на растенията до достигане на размера на посадъчен материал е сложен и продължителен процес. Основният метод за размножаване чрез семена се използва за отделни иглолистни дървета и храсти.
Отглеждането от семена у дома включва събиране на семена. За това се събират шишарки, изсушени на вятъра. За да се осигурят приятелски издънки, те се поставят в торба и се стратифицират, оставяйки ги под снега за цялата зима.
Възпроизвеждането чрез семена изисква подготовка на леглата. За сеитба е по-добре да използвате смес, състояща се от 3 части. копка земя, 2 части пясък и 1 - иглолистни стърготини. Преди полагане в земята, семената се препоръчват да се третират с воден разтвор на калиев перманганат.
За да се избегне увреждане на разсад от гъбични заболявания, е забранено използването на органична материя или хумус. Семената се поставят разпръснати и се мулчират отгоре със слой дървени стърготини. Можете да създадете необходимия микроклимат за покълване с помощта на филм, който покрива реколтата.
Поливайте ежедневно, докато се появят кълнове. топла вода. След 15-20 дни растенията се поливат веднъж на 10 дни. Това събитие се провежда, за да се предотврати полагането на растенията. Когато разсадът стане по-силен, можете да премахнете филма.
При рязка промяна на температурата на въздуха, пориви на вятъра се препоръчва да го инсталирате обратно. IN зимен периодразсад покриват 15-20 см със слой сняг. През втората година от засяването те се развиват без подслон и грижата за тях се състои в редовно поливане, тъй като повърхностният слой на почвата изсъхва и подхранване. комплексни препарати. След 3 години се трансплантират по схемата 90х60 см, а след 6-7 години разсадът се прехвърля на постоянно място.
Правила за вкореняване на иглолистни дървета
Качеството на разсада и процесът на образуване на корените зависят от прибирането на издънките. За тази цел се избират 1-годишни издънки с дължина 10-15 см. Ако видът на културата е различен бърз растеж, тогава можете да режете резници до 3 см.
Мнозина се интересуват как да размножават иглолистни растения с резници, за да получат най-добрия добив от качествени разсад. За да направите това, трябва да следвате просто изискване, свързано с набавянето на посадъчен материал.
Най-доброто вкореняване на иглолистните растения се наблюдава в случай, когато издънките се откъсват с рязко движение надолу с парчета старо дървов основата. Стандартният процес на прибиране на реколтата се извършва с помощта на нож или градински ножици.
Преди вкореняване малки клонки и иглички се изрязват от дъното на резника и се поставят в субстрата. Не се препоръчва използването на вода за тази цел. Резниците се потапят в разтвор на стимулатор на растежа и се прехвърлят в контейнери със субстрат.
Иглолистните култури се вкореняват перфектно в почвена смес, състояща се от пясък, торф, градинска почва. За да се осигури образуването на кореновата система посадъчен материалсъхранявайте при температура от +21…+24°C и влажност 95%.
По време на периода на вкореняване е важно почвата да е топла и да осигурява приток на хранителни вещества. Можете да използвате специално оборудвани оранжерии за разсад или да покриете разсада с филм, за да създадете парников ефект.
Резниците се поставят под ъгъл на дълбочина 1-5 см, като се спазва разстояние между тях. След засаждането се препоръчва поливане с топла вода с помощта на спрей. За да може разсадът да се развива нормално, трябва постоянно да наблюдавате влажността на почвата, като периодично пръскате.
След като върху резниците се образуват млади игли, може да се извърши втвърдяване. Младите разсад се прехвърлят на постоянно място за следващия сезон. Но по-добро прилягане V открит теренпрекарайте след 2-3 години, когато растенията станат по-силни и могат лесно да се адаптират към новата среда.
Последваща грижа
Възпроизвеждането на иглолистни растения изисква спазване на правилата за отглеждане на разсад. Поради факта, че тези култури трудно се вкореняват след засаждане в земята, грижите за тях са насочени към образуването на кореновата система. Поради това посадъчният материал, особено едрите растителни видове, се отглежда в 3 училища.
Във всяка от тях растенията са толкова дълги, колкото са необходими на широколистните видове храсти и дървета. Преди да засадите иглолистни култури, подгответе почвата, направете комплексни торове. След полагане на разсад и преди хранене се извършва поливане.
Растенията в 1 училище са подредени по схемата 100x50 см, във второто - 100x100 см, а в третото - 200x200 см. Описаният метод се използва при отглеждане на разсад у дома.
Вероятно много градинари са дошли с идеята за възпроизвеждане. Съвсем истинско е! Резниците от иглолистни дървета могат да се извършват както в началото на лятото в земята, така и през зимата у дома.
Най-добрият начин за размножаване на иглолистни растения с резници е кипарис, туя, хвойна и тис (лиственицата се размножава по-лесно чрез семена, а смърчът обикновено е слабо податлив на резници). Зелените издънки с дървена долна част действат като резници.
Вземете издънки от млади дебели и дори растенияза да не стане крив и слаб от това. Ако на мястото няма „младост“, тогава при възрастно иглолистно растение изберете резници от горната част на короната. Не трябва да вземате издънки от страничните клони, тъй като тогава растението може да се огъне, да няма красива пирамидална форма и увеличаването на плътността ще бъде неравномерно. Ако случайно сте отчупили клонче от иглолистно растение, не бързайте да го изхвърляте, откъснете резници с пета от него и го вкоренете.
Резници от иглолистни дървета в земята
От клон на иглолистно растение откъсваме стрък с пета, т.е. с парче дърво. Отрежете иглолистните игли с ножица от долната трета на резника (ако има такъв) и го спуснете в стимулатора за вкореняване.
Дезинфекцирайте пясъка със силен (тъмно розов) разтвор на калиев перманганат и го изсипете в контейнер. Направете дупки с дълбочина 3 см с колче под ъгъл 45 ° Засадете резници от иглолистни дървета за вкореняване на разстояние 5 см. Натиснете пясък в основата на резниците, запълвайки кухините. Покрийте кацането с прозрачна торбичка или буркан. Поставете на сенчесто място и проветрявайте и поливайте редовно.
През есента изкопайте контейнера в оранжерията.
Ако през пролетта контейнерът ще бъде осветен от слънцето, тогава ще трябва да бъде засенчен.
В края на пролетта резниците се трансплантират за отглеждане, след проверка за наличие на корени (внимателно извадете резника от пясъка).
Резници от иглолистни дървета у дома
За зимно размножаванеподходящи са резници от туя, кипарис и хвойна:
През пролетта, когато започват масовите засаждения (май), вкоренени резници от иглолистни дървета се засаждат за отглеждане на полусенчесто място.
След 1-2 години младите иглолистни растения могат да бъдат трансплантирани на постоянно местообитание и веднага да помислят за бъдещето.
Тази статия се появи по искане на участниците във форума на WEBSAD и не претендира да бъде ръководство за резници. Просто исках да представя опита си от рязане на иглолистни дървета, благодарение на което успях да постигна доста висок процент на вкореняване на резници - например при някои сортове туя (освен това от стари дървета) до 85-95%. Също така веднага ще отбележа, че моят метод е практически индустриален, следователно е трудно достъпен за обикновен градинар. Не се плашете, нищо сложно - просто трябва да похарчите поне 10-15 хиляди рубли за оборудване за оранжерия, плюс материали за рамката и покриването на самата оранжерия. Съгласете се, не всеки ще отиде на такива разходи, но за собствениците на малки частни разсадници (или за много ентусиазирани хора) това е доста достъпно. Освен това се надявам, че някои елементи от технологията ще представляват интерес за всички, които се занимават с резници, особено след като ще се опитам да разкрия всичките си "тайни".
Малко за историята на проблема. Имам частен разсадник в ландшафтна компания и достатъчно далеч от Москва и Европа - нататък Южен Урал. Когато възникна въпросът за резниците от иглолистни дървета, той попита лесовъдите - получи отрицателен отговор: не, резници не вземат. Въпреки това, знаейки техните методи (включи и изчакай), реших да се обърна към литературата. Прочетете всичко, което беше налично този проблем, Направих малка оранжерия(2 m x 0,7 m) с подходящо оборудване (повече за устройството по-долу). Тъй като бях много нетърпелив и вече беше есен, тогава, след като поставих оранжерия точно в кухнята в офиса, извърших есенно-зимни резници (за щастие, в нашата литература това беше признато за възможно, а на английски (преведено) ) книги - като цяло, единствената препоръчителна) . За моя изненада и радост резниците пуснаха корени. Вярно, радостта беше помрачена от факта, че повечето от резниците умряха поради заболяване. Въпреки това опитът беше натрупан и след като леко подобрих технологията, като взех предвид грешките и изградих друга оранжерия, извърших пролетно-летни резници. Този път се получи дори по-добре от очакваното. Ще разкажа за това.
Ако обобщим всичко, което се знае за резниците на иглолистни дървета, тогава можем да направим просто заключение: трябва да създадете подходящи условия, а резниците няма да отидат никъде - те ще се вкоренят. Но ако тези условия не са създадени или са създадени частично, тогава - какъв късмет (затова иглолистните дървета се считат за "трудни" за вегетативно размножаване). Условията са съвсем прости - температура, влага, светлина и въздух. Веднага ще ги публикувам.
Температура: първо (първите две седмици) +16 ... +18 C, след това +20 ... +23 C. Влага - влажността на въздуха около резниците има значение, тя трябва да бъде много висока (следователно замъгляването е необходимо); влажността на субстрата е ниска. Светлина - за предпочитане поне 12 часа на ден, за предпочитане 16 часа на ден, и то доста интензивна (както при осветлението в оранжерии), но без пряка слънчева светлина. Въздухът е около резниците, както и в субстрата (така че основите на дръжките "дишат"). Всичко изглежда просто, тогава е въпрос на технология.
И тук започват проблемите. Да започнем с температурата. За пролетни резници, дори в оранжерия, стояща на улицата (не на закрито), такава температура на субстрата (+16 ... 18 и + 20 ... 23 C) се постига много просто - поради парниковия ефект. Но! Необходимо е постоянно да се поддържа. Тези. не е средна дневна температура, но постоянно, дори през нощта (за разлика, да речем, от оранжерии за разсад). Как да постигнете това? В крайна сметка през нощта е много по-студено и парниковият ефект не работи без слънце. Освен това през деня загрява повече от необходимото.
Направих, както се препоръчва в чуждестранна литература - поставих нагревателни проводници в субстрата на оранжерията (устройство "топъл под"). Всъщност това е най-скъпото оборудване (струва около 10 хиляди рубли), освен това трябва да свържете електричество. Но има автоматичен регулатор и можете да забравите за студовете и нощното охлаждане.
Друг проблем е как да намалите температурата (например в слънчев ден). Когато първата ми оранжерия беше в стая (в кухнята в офиса), се опитах да свържа климатик към нея. Намерих стара обява, още съветска, но евтина и работеща. Но се оказа, че той охлажда оранжерията, вкарвайки в нея студен сух въздух. В същото време от оранжерията излезе топъл влажен въздух, т.е. ефектът на мъглата изчезна (за което ще пиша по-късно). Поради това климатикът трябваше да бъде изоставен. Тъй като тогава вече беше късна есен и зима, направих го по-лесно - отворих прозореца и го охладих с уличен въздух (за щастие никой друг не използваше тази стая). Възникна въпросът - какво да правим през лятото? Реших този проблем по този начин - преместих оранжерията в мазето, където дори и в горещо летни днитемпературата се поддържаше ниска. Какво ще кажете за осветлението, ще попитате? Точно така - трябваше да направя подсветката.
В същото време направих външна оранжерия (вече по-голяма), която също имаше "топли подове", но не охлаждаше по никакъв начин (само частично поради замъгляване). В тази оранжерия резниците също се вкорениха (макар и малко по-лошо), въпреки че през лятото температурата през деня се повиши до +28 C. От което заключих, че повишаването на температурата не е толкова опасно, колкото понижаването (вероятно е достатъчно, за да поставите оранжерията на частична сянка).
Сега влага. Влажността трябва да бъде постоянно висока - в противен случай резниците ще изсъхнат, дори полу-вдървесени. В оранжерия е по-добре да използвате система за мъгла. Това е маркуч с пластмасови пръскачки, които пръскат вода за напояване много фино, на практика дори не поливат, а овлажняват. Такива мъгла не са скъпи, продават се във фирми, занимаващи се с инсталиране на автоматично поливане (на тревни площи, в оранжерии и т.н.) и могат лесно да бъдат намерени в интернет. Единственият проблем е, че водата трябва да се подава под налягане (2,5-3 atm.). Затова свързах една оранжерия (в сутерена) към битовото водоснабдяване, а за външната оранжерия трябваше да инсталирам хидравличен акумулатор с помпа (според мен струваше около 5 хиляди рубли). Като цяло, ако имате водопроводна система под налягане, това не е проблем за вас.
Друг полезно нещо, продаван в компании за напояване - програмируем таймер с клапан (струва около 1,5-2 хиляди рубли). Работи на батерии (които издържат 2-3 години) и пуска вода по няколко пъти на ден (например 6 пъти на ден за една минута). Това е много удобно, т.к автоматизира замъгляването. Естествено, ако режете в саксия, тогава може би ще го направите по-лесно - покрийте го с нещо прозрачно и го пръскайте ръчно ежедневно с ръчна пръскачка.
Светлина. Тук ситуацията е двойна - от една страна, оранжерията трябва да бъде засенчена от прави линии. слънчеви лъчи, в противен случай резниците просто "изгарят". Това може да стане със специална зелена мрежа, продавана в градинските магазини (разбира се, ако оранжерията е на закрито, тогава проблемът отпада). От друга страна, резниците все още наистина се нуждаят от светлина - с нейната липса вкореняването не продължава, рискът от разпространение на болести се увеличава (тъй като техните собствени отбранителни силирезници). Ако оранжерията е навън, тогава естественото осветление през пролетта и лятото, както показа моят опит, е напълно достатъчно (дори трябва да бъде засенчено). Ако оранжерията е на закрито, тогава имате нужда от осветление. За сутеренна оранжерия (където практически нямаше естествена светлина) с площ 2 m x 0,7 m инсталирах две живачно-флуоресцентни лампи: 400 W (като на стълб на улична лампа) и 250 W. Те бяха включени ежедневно на 13-14 часа (между другото, можете да зададете евтин таймер). У дома, вероятно, всяка силна лампа може да направи, достатъчно далеч, за да не се нагрява.
Въздух. Резниците са живи и се нуждаят от въглероден диоксид и кислород. Следователно, въпреки замъгляването, оранжерията трябва редовно да се проветрява. Ежедневно проветрих оранжерията в мазето, като просто отворих капака за 20-30 секунди. Направих го по-лесно с улична оранжерия - направих стените й не от поликарбонат, а от агрил (дишащ нетъкан текстил). Оказа се, че самият той постоянно е малко вентилиран, а влажността на въздуха се поддържа от таймер, който периодично включва замъгляване.
Но най-важното е, че имате нужда от достъп на въздух до дъното на резниците (което се поставя в субстрата). Следователно обикновената почва като субстрат не е подходяща - тя е твърде плътна и непропусклива за въздух. Имате нужда от много въздухо- и водопропусклив субстрат и много добър дренаж. Като субстрат използвам калциниран пясък със слой от 7-10 см (в долната част на който са положени проводниците на "топли подове"). Можете да добавите перлит, вермикулит, торф - всичко зависи от възможността за тяхната дезинфекция. По време на първите (зимни) резници добавих вермикулит и торф към пясъка и практически не ги дезинфекцирах (само ги разлях с вряла вода). В резултат на това повечето от резниците загинаха поради мухъл. Може би инфекцията не е въведена с торф, но вече не рискувам, особено след като всичко е перфектно нарязано от резници в обикновен пясък. За дезинфекция не само запалвам пясъка, но и го разливам и като цяло всички вътрешни части на оранжерията с разтвор на калиев перманганат (старо, но много ефективно средство).
Относно дренажа. За по-добра пропускливост на въздуха и избягване на стагнация на вода в субстрата, в оранжериите направих повдигнато дъно, което има отвори за воден стек. Тези. оранжериите са големи "кутии" на крака, под чиито дъна вятърът "се разхожда". Едната оранжерия (която е в сутерена) е с желязна рамка, стени и капак от поликарбонат (прозрачна пластмаса). В долната част е опъната желязна мрежа, върху който е положен агротекс (нетъкан текстил), за да не се оттича пясъкът. Цялата излишна влага се оттича през агротекса и мрежата в палета. Друга оранжерия (на улицата) е по-проста - всъщност е дървена оранжерия, но с дъно. Дъното е леко наклонени напречни дъски, между които има малки празнини (0,5 см). Върху дъските се поставя и агротекс.
Необходимо ли е да се организира повдигнато дъно в оранжерия или е достатъчно просто да се излее повече пясък и чакъл отдолу? Не знам, но силно се препоръчва в научната литература, затова го направих. Може би обикновен насипен субстрат ще бъде достатъчен в саксия. Между другото, никакви торове (и още повече хумус) не трябва да се добавят към субстрата - вкореняването се дължи на веществата, натрупани в дървесината. хранителни веществаще са необходими по-късно - при пресаждане на вече вкоренени резници.
Всичко това беше за създаване на условия за вкореняване на иглолистни резници. Най-вероятно ще можете да намерите свои собствени начини за регулиране на тези условия, по-лесни и по-евтини. Просто имах нужда от резултат, така че трябваше да инвестирам. :-)
КАК СЕ РЕЖЕ?
Сега се обръщаме към самата технология на рязане.
Първо, за видовете резници иглолистни дървета. Както знаете, туята и хвойната се режат доста лесно. И аз режа добре различни видовекипариси. В допълнение, резници декоративни формисмърчове (обикновени и канадски), въпреки че се вкореняват по-дълго и с по-нисък процент.
Как да подготвим резници. В литературата се препоръчва изрязване от млади растения. Събрах както от млади растения от моя разсадник, така и от стари (на 25-30 години) в дендрариума (разбира се, с разрешението и с помощта на директора на дендрариума). Не наблюдавах голяма разлика в процента на вкореняване в зависимост от възрастта на майчиното растение. Имаше доста голяма разлика между различни формиот един вид: например при златната туя - 90-95%, при сферичната туя - 20-30% при почти еднаква възраст на маточниците (около 30 години).
Както много участници във форума WEBSAD правилно отбелязаха, местоположението на клоните, от които се вземат резниците, има значение. Тук има просто правило - ако растението е колонно, конусовидно и т.н. (като цяло високо), тогава са необходими насочени нагоре издънки или аксиални издънки на горната част на растението. Ако формата е сферична или пълзяща, всякакви издънки ще направят.
Размерът на резниците. Всяка форма и вид е различен, но не много малък, средно от 7 до 15 см. По мои наблюдения, по-голям размеррезниците се вкореняват по-добре от малките. Долната част на резника трябва да бъде почистена от игли, за да се потопи в субстрата с 1,5-2 см (не е необходимо по-дълбоко, само ако резникът не падне, така или иначе корените се образуват по правило на самия ръб на субстрата). Между другото, по-добре е в края на дръжката да има "пета" от по-старо дърво.
Време за рязане на резници: в Южен Урал (не в планините, а в Предурал) - края на април - началото на май, т.е. когато датира ранната пролетна сеитба, да речем, зърнени култури. Повече от ранни дати(и съхранение след това в торбичка в хладилник до слизане). По-добре е да се извършват резници през пролетта и лятото, но е възможно през зимата. Поне имам вкоренени резници, нарязани и засадени в оранжерия в края на октомври. Вярно, тогава направих грешка - забравих за фотопериодизма. Така биолозите наричат свойството на растенията да усещат продължителността на деня. Просто казано, докато дневната светлина намалява, растенията може да не се вкоренят, за да не започнат случайно да растат през есенното размразяване (и след това да бъдат бити от зимните студове). Знаете, че във вашата оранжерия няма да има слана, но растенията не знаят и чакат. Следователно през моята зима първите корени започнаха да се образуват едва през февруари, когато дневните часове започнаха да се увеличават. Решаването на този проблем е много просто - удължете краткия ден с подсветка (така че светлият период в деня да е по-дълъг от тъмния).
При рязане резниците трябва незабавно да се сгънат найлонови торбички(не забравяйте да включите етикета). В торбички те могат да се съхраняват в хладилник или в мазето няколко дни, но не стягайте много, т.к. могат да се развият инфекции.
След рязане подреждам "разбора" на клоните на отделни резници и веднага ги поставям в разтвор на фундаментазол, в който резниците плават няколко минути. Простото пикиране не е достатъчно - това е системен препарат и е необходимо време, за да проникне в тъканите на резниците. Сега има много лекарства, но аз работя с фондациязол от дълго време (на цветен разсад), така че му вярвам. Ако някой е използвал успешно друго лекарство, да сподели информацията.
След фундаментната "баня" връзвам резниците на групи с еластична лента и ги поставям вертикално в буркани с разтвор на стимулатор на растежа (хетероауксин) за една нощ. Тук ще направя едно малко отклонение. В английската (преводна) литература се препоръчва резниците да се потопят с върховете им в стимулантния прах и да се засадят. В същото време е известно, че стимулантите се усвояват и действат по-добре в разтворен вид, отколкото в сух вид. Затова все още препоръчвам да държите резниците в разтвора за 10-12 часа.В същото време се решава друг проблем. Известно е, че иглолистните растения имат много смола, което затруднява вкореняването. Ако накиснете резника за няколко часа във вода (или в разтвор), смолата ще изтече. Между другото, не е необходимо да потапяте изцяло резниците в разтвора на стимуланта - достатъчно е да потопите само долната им част.
По време на всички операции групите изрезки трябва да бъдат придружени от етикети (ако режете няколко вида или форми, тогава е лесно да се объркате, не разчитайте на паметта). В началото при рязане е достатъчно обикновено листче с надпис с молив, но като започнат "мокри неща" ще трябва нещо по-устойчиво. След като опитах няколко варианта, разбрах, че най-простият и почти вечен е етикетите с дебело фолио (не това, което се продава за кулинарни нужди, а "строителство"). Лесно се реже с ножица, лесно се пише върху него. Химикалка, поставяйки под него например книга. Разбира се, мастилото върху фолиото не залепва, но те не са необходими - надписът се чете добре благодарение на пресованите марки. Няма да можете да изтриете този надпис (дори и да опитате), той не избледнява с времето (за разлика от маркерните надписи върху пластмасови етикети) и не се страхува от вода, химически разтвори, слънце и др. (само гарван крадец).
След задържане в стимулатора, резниците се засаждат в оранжерийния субстрат. Самият субстрат, както казах, е пясък, предварително дезинфекциран чрез калциниране и калиев перманганат. Не забравяйте и не пестете от дезинфекция. Факт е, че при висока влажност инфекцията гарантирано ще започне да се развива и може да загубите част или дори всички резници. Затова периодично наблюдавайте състоянието на резниците, незабавно отстранете засегнатите заедно със съседния субстрат. Периодично пръскайте резниците с разтвор на фундаментол.
Резниците се засаждат плитко (1,5-2 см), косо, с предната (слънчева) страна нагоре. Иглите не са листа, те не могат да се обърнат на слънце, така че не забравяйте да запомните (или да отбележите), когато режете резниците коя страна на клона е обърната към слънцето (за туя, например, слънчева страначесто по-изразени).
Разстоянието между резниците зависи от големината им (обикновено около 5 см в реда и 7-9 см между редовете). Разбира се, когато достатъчна наличнострезници, искам да ги засадя колкото е възможно повече (и по-дебели), но гледайте резниците да не се допират един до друг и да блокират светлината един на друг.
Освен това вашите резници ще се вкореняват дълго и упорито. Какви условия трябва да бъдат в този случай, вече споменах. Избягвайте колебанията в температурата и влажността. След засаждането можете да напръскате резниците с основа. Вероятно е излишно да ви напомняме, че по време на всички операции с резници, ръцете и оборудването ви трябва да бъдат много чисти. Поради това те могат да се изплакват от време на време със слаб разтвор на калиев перманганат.
След 2-3-4 месеца на резниците се образуват корени. Можете внимателно да премахнете отделни резници, за да контролирате вкореняването, но полученият корен може да умре (въпреки че други ще растат на негово място). И наистина искам да видя как се справя. намерих интересно решение. Част от резниците бяха засадени не само в субстрата, но и в малки пластмасови саксии (продават се за линии за маруля), които спуснах в същия субстрат. Такива саксии имат дълги странични отвори и не пречат на дренажа. Можех спокойно да извадя тези саксии от пясъка и да видя дали има някакви корени.
Желателно е (в нашия район) да се трансплантират вкоренени резници от оранжерия от средата на август до средата на септември. Като цяло е най-добър терминза пресаждане на иглолистни дървета. Желателно е по време на трансплантацията кореновата топка на резниците да не се рони. Но в случая с пясъка това е почти невъзможно, само „саксийните“ резници имат бучка.
Пресаждам вкоренени резници в специални пластмасови контейнери, които пускам за зимуване. Естествено, в тези контейнери вече не трябва да има пясък, а почва (но не само почва, а с добавяне на торф и торове). Използвам Bui "торове за иглолистни култури", но можете да използвате всякакви, просто да не прекалявате.
Това всъщност е всичко. Изглежда, че е писано много, но всъщност е много резюметехнологии. Всеки, който се интересува от конкретен въпрос - пишете в раздела "Обсъждане на статията", ще отговоря по-подробно.
Благодаря на всички, които героично преодоляха статията.
Текст: Костилев Д.А. ()
снимка: Мозжухина Татяна Владимировна ()
04.2008
