Skrivnosti uspešnega razmnoževanja potaknjencev iglavcev. Tehnologija gojenja iglavcev
Brine, katerih veje rastejo ob tleh, zelo enostavno razmnožimo tako, da tako vejo upognemo in pripnemo k tlom. Pri tem bolje spomladi ali zgodnje poletje. Zrahljajte zemljo na mestu, kjer boste ukoreninili brin. Izkopljite majhno luknjo in vanjo položite vejo. Z žico ali nečim primernim ga pritrdite na tla. Po vrhu potresemo z zemljo. V sušnem poletju ne pozabite zalivati samega brina in ukoreninjene veje.
Takšno vejo lahko odrežete in jo presadite na novo mesto šele po dveh letih. Če tega ne zdržite in to storite prej, lahko izgubite rastlino. Signal, da bodo korenine industrije pojav mladih igel na konici, to je, pojavil se je porast.
Če želite ukoreniniti tujo, tiso, kanadsko smreko, cipreso, je to bolj priročno narediti s potaknjenci. Najboljši čas za začetek ukoreninjenja je april, vendar sta možna poletje in celo zgodnja jesen.
V prvem letu ima steblo komaj čas za rast koreninskega sistema, ali bolje rečeno, le začrtano bo. Zato bo potaknjence najverjetneje treba jeseni izkopati na vrtu, izolirano od zgoraj. Ali pa ga postavite v hišo ali klet na svetlo in hladno mesto. Če ste potaknjenec vzeli jeseni, ga lahko poskusite ukoreniniti doma, spomladi pa boste potaknjenec odnesli na vrt in ga postavili na senčno, hladno mesto, na primer pod krošnjo sadnega drevja.
SPLOŠNA PRAVILA ZA ROOTIRANJE CONFIDERS.
- Bolje je vzeti potaknjence iz mladih rastlin, potem je verjetnost uspeha veliko večja.
- Potaknjence izvajajte v oblačnem vremenu ali zvečer.
- Pomembno! Vzemite sveže potaknjence.
- Dolžina ročaja je zaželena ne več kot 10-12 cm.
- Za potaknjence so izbrani mladi zeleni enoletni poganjki z lignificiranim dvoletnim delom, tako imenovano "peto".
- Stebla ne odrežemo, ampak z ostrim gibom roke odlomimo z veje.
- Odstranite igle z dna potaknjenca.
- Substrat prelijemo z vodo, med sajenjem potaknjencev mora biti moker, nato pa jih ni treba zalivati.
- Steblo poprašite s stimulatorjem za tvorbo korenin in za tretjino dolžine stebla zakopljete v tla pod kotom 45-60 *. Tla rahlo stisnite.
- Obnohtno kožico pokrijte s prozornim polietilenom. Vlažnost zraka v njej mora biti visoka - od 90 do 100%. Če se zemlja izsuši, jo navlažite z razprševanjem.
- Od časa do časa, da preprečite glivične bolezni in propadanje, potaknjence prezračite.
- Temperatura za uspešno ukoreninjenje- prvi mesec 15-18 stopinj, naprej 18-22*C.
- Če je v poletnih mesecih zunanja temperatura previsoka (več kot 22-25 * C), prestavite potaknjenec na najhladnejše mesto.
Na splošno ukoreninjenje s potaknjenci iglavcev nikoli ne gre s 100-odstotnim jamstvom, bodite pripravljeni na dejstvo, da se nekateri od njih ne bodo ukoreninili. Odvisno je od številnih razlogov in je približno 60-70%.
NEKAJ O SUBSTRATU ZA UKORENINJENJE.
Substrat je položen v treh slojih: drenaža, hranilna tla, pesek ali perlit.
Zdaj pa več o tem.
- Na dnu potaknjencev obvezno nalijte drenažo s plastjo 2-3 cm, ki ne bo dovolila stagnacije vode, kar pomeni, da bo preprečila plesen in gnitje potaknjencev.
- Naslednja plast je hranljiva zemlja, ki pa mora biti dobro sušljiva, prepustna za vodo in zrak.
Zelo dobro je, če vzamete zemljo v smrekovem ali borovem gozdu. Če želite to narediti, malo zgrabite zgornji sloj in kopati na globini 5-10 cm.
Od pripravljene mešanice lahko vzamete univerzalni substrat, mu dodate malo perlita, potem ko ga operete v sito pred prahom, ki bo samo zamašil zemljo. To zmes vlijemo na drenažo s plastjo 3-5 cm.
- Na to mešanico tal nalijemo opran perlit ali grobo zrnat pesek s plastjo 5 do 7 cm, najprej prelijemo z vrelo vodo ali raztopino kalijevega permanganata.
V tej zgornji plasti je potaknjenec zakopan. Plast peska ali perlita se dobro posuši in potaknjenec v njej ne bo zgnil.
In ko korenine odidejo, bodo dosegle spodnjo plast, iz katere bodo prejemale hrano. In ker bo potaknjenec rasel še vsaj šest mesecev, je hranilna vrednost te plasti seveda zelo pomembna.
Pomembno!Če ste začeli ukoreniniti spomladi, se letos rastline ne dotikajte.
Na to bo kazal pojav rasti prihodnje leto koreninski sistem začela pojavljati. Ampak še vedno je zelo šibka. Zato ne hitite s sajenjem rastline. Postopoma ga lahko kalite z odpiranjem rastlinjaka. Vsak dan povečajte čas. V tem času bodite previdni pri zalivanju. Ne pustite, da se zemlja izsuši, vendar ne prelivajte, da ne uničite ukoreninjene rastline. Okoli maja lahko presadite mlad iglavec iz skupne posode v ločeno posodo.
Pomembno! Poskusite, da ne uničite substrata okoli njegovih korenin. To je pomembno v kateri koli fazi presaditve!
PRENOS NA STALNO MESTO.
Brez njega si sodobnega posestva ni mogoče predstavljati iglavcev. Če prej ni bilo mogoče videti osamljenega "božičnega drevesa" v vsaki dači, so danes, zahvaljujoč najširši ponudbi vrtnih centrov, iglavci postali nepogrešljiva sestavina vrtne mešanice in nespremenljiva dekoracija katerega koli mesta. Res je, da se mnogi soočajo z dejstvom, da je cena sadilnega materiala iglavcev v primerjavi z listopadnimi grmičevji in drevesi nekoliko višja in ni vedno dostopna navadnim poletnim prebivalcem. Ko obvladajo preproste metode razmnoževanja iglavcev, lahko vsak dopolni svojo zbirko z novimi sortami in z njimi okrasi svoje mesto.
Na ta način lahko dobite veliko število rastlin za ustvarjanje, nize iglavcev ali krepitev pobočij.
Poleg semenskega (generativnega) razmnoževanja, ki je, kot je znano, za sortne rastline ne velja, ker ne ohrani v celoti starševskih lastnosti, se iglavci razmnožujejo s potaknjenci in cepljenjem (razmnoževanje s cepljenjem se izvaja, če je rezanje težko in pridobiti standardni obrazci). Najlažji način, ki daje hiter rezultat, so potaknjenci s pol lignificiranimi in lignificiranimi potaknjenci.
Katere vrste iglavcev lahko razmnožujemo s potaknjenci?
Dobro je to vedeti različni tipi in celo sorte iste vrste se lahko razmnožujejo z več ali manj uspeha. S potaknjenci najlažje režemo predstavnike družine čempresov (Cupressaceae) - tuje, mikrobiote, čemprese, tuevik in tise (Tahaseae). Predstavnike borovih (Pináceae) potaknjencev je zelo težko rezati: smreka, borovca, psevdočuga. Razmnoževanje s potaknjenci jelke in macesna je skoraj nemogoče, zanje se uporablja samo semensko razmnoževanje in cepljenje.
Kako izbrati matično lužnico?
Za dober rezultat je treba upoštevati tudi številne dejavnike, saj lahko kršitev le enega od njih izniči vse prejšnje delo.
Najprej morate izbrati pravo matično lužnico - zrela rastlina iz katerega boste rezali potaknjence. Poganjki, vzeti iz mladih, aktivno rastočih osebkov, starih 4-8 let, se najbolje ukoreninijo. Pri rastlinah, starejših od 10 let, je sposobnost ukoreninjenja zmanjšana.
Koristno je vedeti, da je lokacija poganjkov, namenjenih za rezanje na potaknjence, na krošnji matične rastline pomembna. Pri plazečih in grmovnih iglavcih mesto rezanja ne igra vloge, lahko izberete najbolj razvit del, dobro osvetljen s soncem (zlasti pri pestrih sortah). Iz in piramidalnih rastlin za potaknjence vzamemo poganjke prvega ali tretjega reda v središču krone. Sadike iz takšnih potaknjencev bodo zagotovo ohranile obliko krošnje matične sorte. Po drugi strani pa lahko ob poznavanju te lastnosti pridobimo razprostranjene ali skoraj plazeče primerke smreke ali tise, če za potaknjence uporabimo stranske vodoravno rastoče veje.
čas rezanja
Prav tako je pomembno izbrati pravi čas za rezanje potaknjencev. Začetek pomladi velja za najuspešnejšega. Po zimskem hlajenju in relativnem počitku na samem začetku toka soka je bolje v oblačnem vremenu in zgodaj zjutraj, ko še ni vroče in ni sušnih vetrov. Pobrano zgodaj spomladi potaknjenci se bodo letos ukoreninili. Med poletnimi potaknjenci, na začetku lignifikacije in utrjevanja mladih, se v prvem letu oblikuje le kalus, v naslednjem letu pa korenine. Potaknjence je mogoče izvesti tudi po koncu aktivne rasti in začetku lignifikacije poganjkov v avgustu ali z lignificiranimi poganjki v septembru-novembru, nato pa se bo njihovo ukoreninjenje zgodilo šele naslednje leto.
tehnologija rezanja
Vsi potaknjenci niso primerni za ukoreninjenje. Ker nastajanje kalusa in korenin iglavcev traja od nekaj mesecev do enega leta ali več, se pretanki in šibki potaknjenci izčrpajo in odmrejo veliko pred ukoreninjenjem. Odvisno od vrste rastline se za potaknjence vzamejo enoletnice. stranski poganjki dolga približno 5-15 cm. Pri močnih oblikah tuje in ciprese so lahko potaknjenci veliki 20-30 cm, pri brinih pa nekoliko več. Dobro se ukoreninijo poganjki s peto (del prejšnjega lesa), ki jih ne odrežemo od matične veje, ampak jih odtrgamo z ostrim gibom navzdol in zajamemo del lanskega lesa (predolg "rep" lubja lahko nato odrežete z nožem).
Pogosteje se potaknjenci razrežejo z nožem ali ostrim obrezovalnikom, pri čemer se naredi rez 0,5-1 cm pod začetkom mesta lignifikacije, kar je razvidno iz prehoda iz zelene v rjavo. Z dna potaknjenca (2,5-4 cm od dna ali približno 2/3) odstranimo vse iglice in majhne stranske veje. Rane, ki nastanejo na poganjku, ko jih odrežemo, prav tako spodbujajo nastanek korenin. Poskusite, da pri rezanju ne poškodujete apikalne točke rasti, sicer bo sadika v prihodnosti močno rasla, zlasti v zlatih oblikah.
prostrti in plazeči brini za razmnoževanje lahko uporabite 2-3 poletne poganjke, ki jih kopate v pesek ali ohlapno zračno zemljo za 2/3 dolžine. Ukoreninijo se precej hitro (1,5-2 meseca) in do konca sezone lahko dobite majhen grm.
Priprava pred pristankom
Narezane potaknjence iglavcev je treba čim prej posaditi v tla. Običajno jih ne dajemo v vodo, da se posode ne zamašijo z uhajajočo smolo. Če morate potaknjence nekaj časa shraniti, je bolje, da jih poškropite z vodo, zavijete v vlažno krpo in postavite v vrečko na hladno mesto.
Nabrane potaknjence lahko za nekaj ur potopimo v raztopino stimulatorja za nastanek korenin, še bolje je, da rez pred sajenjem v zemljo potresemo s stimulansom v prahu. Različni pripravki, ki vsebujejo soli beta-indolilocetne kisline (IAA), heteroauxin, Kornevin (soli beta-indolil-maslene kisline), soli, se uporabljajo kot stimulansi tvorbe korenin. jantarna kislina(YAK), Root, Ribav + micrassa itd. Obstajajo dokazi, da dolgotrajna izpostavljenost iglavcev v vodnih raztopinah povzroči luščenje lubja, zato je priporočljiva uporaba praškov za prašenje.
Zanimiv je tudi trik: na koncu reza z ostrim koncem noža naredimo vzdolžne zareze ali pa osnovo razcepimo do 1 cm v globino, tako da je izpostavljena velika površina kambija, katere celice lažje tvorijo korenine.
Kje in kako poteka rootanje?
Ukoreninjenje potaknjencev lahko traja od nekaj mesecev do enega leta, zato je pomembno izbrati in skrbno pripraviti mesto za sajenje nabranih potaknjencev. Najboljši rezultati lahko dosežemo s sajenjem potaknjencev v zabojčke z rahlo, zračno intenzivno zemljo, na primer v mešanico peska, zemlje iglavcev in barjanske deoksidirane šote v razmerju 1:1:1, ki jih damo v ali v rastlinjak. Najboljši pogoji temperature zraka in podlage so 21-24°C in relativna zračna vlažnost 95-100%. Temperatura tal za srednje in težko ukoreninjene vrste (tuja, cipresa, tisa, smreka, hemlock, psevdo-hemlock) mora biti 3-5 ° C višja od temperature zraka. Nizka temperatura in visoka vlažnost lahko povzroči gnitje potaknjencev. V toplih regalnih rastlinjakih z električnim ogrevanjem in meglenjem je ukoreninjenje in kakovost sadilnega materiala 15-25% višja kot v hladnih rastlinjakih.
V rastlinjaku ali topli gredi vzdržujejo popolno čistočo, preprečujejo nastanek mahu, prezračujejo, odstranjujejo rastlinske ostanke in odmrle potaknjence. Občasno nasade obdelamo z raztopino fungicida, da preprečimo gnitje.
Če je malo potaknjencev, lahko doma uporabite mini rastlinjak ali pokrijete posode stekleni kozarci, film oz plastične steklenice razpolovite. Prav tako potaknjence sadimo v pripravljene gredice na zaščiteno, polsenčno mesto.
Za uspešno ukoreninjenje potrebujejo potaknjenci razpršeno svetlobo, ki je dovolj intenzivna za fotosintezo in tvorbo v iglicah posebnega fitohormona, potrebnega za nastanek korenin.
Sajenje potaknjencev iglavcev
Najprej morate narediti luknjo z lesenim zatičem in nato vstaviti ročaj navpično ali pod kotom 45-50 °, odvisno od vrste matična rastlina, morfološko je zgornja stran poganjka navzgor, tesno stisne zemljo okoli potaknjenca. Globina sajenja je odvisna od velikosti potaknjenca in pasme. Pogosteje posajene na globino od 1-1,5 cm do 2,5-5 cm Razdalja med potaknjenci v vrstah je 4-7 cm, med vrstami 5-10 cm Po sajenju posteljo skrbno zalijemo skozi fino sito, poskuša zmočiti vse plasti zemlje , pokrijte z okvirjem in senco.
Nega rezanja
Posajeni potaknjenci zahtevajo stalno nego pred ukoreninjenjem. Zasaditve redno zalivamo, vendar se izogibamo prelivanju in stagnaciji vlage. Tla naj bodo zmerno vlažna in zračna. Rastlinjak ali toplo gredo je treba prezračevati, v toplem vremenu pa nasade poškropimo z vodo, da preprečimo pregrevanje nad 30 ° C. Občasno gredico zalivamo z raztopinami fungicida in epina.
Nekaj časa po sajenju se v spodnjem delu potaknjenca začne pojavljati kalus (iz latinščine callus - koruza) - tkivna neoplazma na površinah ran (razpoke, zareze, na dnu potaknjencev itd.), Ki pospešuje celjenje ran. , sestavljen iz parenhimskih celic, ki imajo obliko priliva (včasih v obliki tanke plasti ali "skute"). Nato se pojavijo korenine. Vendar tudi z močnim kalusom potaknjenci morda ne razvijejo korenin in sčasoma odmrejo. Ukoreninjenje se začne v 3-4 mesecih, vendar je čas različen za različne pasme. Po ukoreninjenju potaknjencev in oblikovanju izrastkov se rastlinjaki začnejo postopoma rahlo odpirati za utrjevanje mladih rastlin. Poleti se lahko tvorba korenin upočasni, septembra pa se bo spet nadaljevala.
Pri brinu nastanejo korenine pred poganjki, pri boru tako poganjki kot korenine, pri smreki in macesnu pa najprej poganjki in šele nato korenine. Kalus se pri smrekah in borovih pojavi v prvem letu, korenine pa šele v drugem.
Izkrcanje na stalno mesto
Jasno je, da se pogoji ukoreninjenja razlikujejo od zahtev odraslih rastlin. Zato potaknjence ukoreninimo in mlade rastline vzgojimo v posebnem zavarovanem prostoru, nato pa jih po želji posadimo v posode in posadimo na stalno mesto šele naslednje leto glede na zahteve in habitus vrste in sorte. Prav tako lahko mlade rastline pustimo rasti še 2-3 leta, saj se po presaditvah pogosto pojavi največje število napadov.
Upamo, da bodo naši nasveti koristni za vse vrtnarje začetnike in vam bodo pomagali narediti vaša posestva še lepša in udobnejša.
Victoria Roy
krajinski oblikovalec
posebej za internetni portal
vrtni center "Vaš vrt"
Zimzelene rastline lahko gojite sami, s semeni ali s potaknjenci. iglavcev in grmovje. Ta dogodek zahteva preučevanje značilnosti koreninskega sistema, lastnosti, izkušenj pri gojenju in vzreji sadik.
Večina rastlin proizvede cvetove, ki po opraševanju proizvedejo semena. Če želite odgovoriti, kakšno razmnoževanje je značilno za iglavce, se morate seznaniti z značilnostmi vsake vrste. Proces nastajanja semen poteka brez cvetov in pomoči žuželk.
Opraševanje se izvaja s pomočjo vetra. Vlogo cvetja opravljajo stožci obeh spolov. V njih se oblikujejo semena, ki jih prenaša tudi veter in se ob ugodnih razmerah ukoreninijo.
Kako rezati iglavce doma?
Pridobivanje kakovostnega sadilnega materiala je zapleten in dolgotrajen proces. Obstaja veliko priporočil, kako pravilno izvajati potaknjence iglavcev, ki pospešujejo nastanek koreninskega sistema. V ta namen se uporabljajo različna zdravila, stimulansi rasti.
Za pridobitev kakovostnih sadik je potrebno vzdrževanje. temperaturni režim, nadzor vlažnosti zraka, skladnost s pogoji rasti. Pomemben korak je izbira materinski grm iz katerega se režejo potaknjenci. Material je najbolje nabirati jeseni. dober čas je začetek pomladi, pa tudi prva polovica poletnega obdobja.
Za zimo vegetativno razmnoževanje uporabljajo se brin, cipresa, tuja. Zbrani potaknjenci zložene v šopek in namočene v raztopino droge. V tem času se sphagnum mah namoči v vodi. Iz plenice za enkratno uporabo je izrezan trak zunanji del na katero se položi impregniran mah, ki se uporablja kot podlaga.
Predelane potaknjence položimo vzdolž traku, zvijemo in očistimo na svetlem, hladnem mestu. Spomladi se ukoreninjeni potaknjenci položijo v delno senco, da se oblikujejo sadike. Po 1-2 letih jih je mogoče prenesti na stalno mesto.
Pomembno je upoštevati, da razmnoževanje iglavcev s potaknjenci zahteva preučevanje značilnosti rastline. Vsaka vrsta iglavcev ima različne pogoje za nastanek koreninskega sistema. Ta metoda ni primerna za bor, jelko, macesen.
Kot matično lužnico morate izbrati dobro razvit odrasli primerek. pri piramidna drevesa potaknjenci so izrezani iz poganjkov, ki se nahajajo v središču. V kroglastih grmovnicah se potaknjenci odrežejo iz dobro oblikovanega dela.
Kako gojiti iglavce iz semen?
Gojenje rastlin do velikosti sadilnega materiala je zapleten in dolgotrajen proces. Glavna metoda razmnoževanja s semeni se uporablja za posamezna drevesa iglavcev in grmovnic.
Gojenje iz semen doma vključuje nabiranje semen. Za to se naberejo storži, posušijo na vetru. Da bi zagotovili prijazne poganjke, jih damo v vrečko in stratificiramo, pustimo pod snegom celo zimo.
Razmnoževanje s semeni zahteva pripravo gredic. Za setev je bolje uporabiti mešanico, sestavljeno iz 3 delov. travnato zemljišče, 2 dela peska in 1 - žagovina iglavcev. Pred polaganjem v tla je priporočljivo, da semena obdelamo z vodno raztopino kalijevega permanganata.
Da bi se izognili poškodbam sadik zaradi glivičnih bolezni, je prepovedano uporabljati organsko snov ali humus. Semena so položena raztresena in na vrhu mulčena s plastjo žagovine. Mikroklimo, potrebno za kalitev, lahko ustvarite s pomočjo filma, ki pokriva pridelek.
Zalivajte dnevno, dokler se ne pojavijo kalčki. topla voda. Po 15-20 dneh rastline zalivamo enkrat na 10 dni. Ta dogodek se izvaja, da se prepreči polaganje rastlin. Ko se sadike okrepijo, lahko film odstranite.
Z ostro spremembo temperature zraka, sunki vetra je priporočljivo, da ga namestite nazaj. IN zimsko obdobje sadike pokrijemo s plastjo snega 15-20 cm. V drugem letu setve se razvijejo brez zavetja, skrb zanje pa je sestavljena iz rednega zalivanja, ko se površinska plast zemlje izsuši, in gnojenja. kompleksni pripravki. Po 3 letih se presadijo po shemi 90x60 cm, po 6-7 letih pa se sadike prenesejo na stalno mesto.
Pravila ukoreninjenja iglavcev
Od nabiranja poganjkov sta odvisna kakovost sadik in proces nastajanja korenin. V ta namen se izberejo 1-letni poganjki dolžine 10-15 cm, če je vrsta kulture drugačna. hitra rast, potem lahko odrežete potaknjence do 3 cm.
Mnogi se zanimajo, kako razmnoževati iglavce s potaknjenci, da bi dobili najboljši pridelek kakovostnih sadik. Če želite to narediti, morate upoštevati preprosto zahtevo v zvezi z nabavo sadilnega materiala.
Najboljše ukoreninjenje iglavcev opazimo v primeru, ko se poganjki odlomijo z ostrim premikom navzdol s koščki. star les na dnu. Standardni postopek obiranja se izvaja z nožem ali škarjami.
Pred ukoreninjenjem odrežemo majhne veje in iglice z dna potaknjenca in jih položimo v substrat. V ta namen ni priporočljivo uporabljati vode. Potaknjence potopimo v raztopino stimulatorja rasti in prenesemo v posode s substratom.
Iglavci se odlično ukoreninijo v mešanici tal, ki jo sestavljajo pesek, šota, vrtna zemlja. Za zagotovitev tvorbe koreninskega sistema sadilni material hraniti pri temperaturi +21…+24°C in vlažnosti 95%.
V času ukoreninjenja je pomembno, da je zemlja topla in zagotavlja dotok hranil. Za sadike lahko uporabite posebej opremljene rastlinjake ali sadike pokrijete s filmom, da ustvarite učinek tople grede.
Potaknjenci so postavljeni pod kotom na globini 1-5 cm, pri čemer je razdalja med njimi. Po sajenju je priporočljivo zaliti s toplo vodo z razpršilom. Da bi se sadike normalno razvijale, morate nenehno spremljati vlažnost tal, občasno škropiti.
Ko se na potaknjencih oblikujejo mlade iglice, lahko izvedemo utrjevanje. Mlade sadike se za naslednjo sezono prenesejo na stalno mesto. Ampak boljše prileganje V odprto tla preživite v 2-3 letih, ko se rastline okrepijo in se zlahka prilagodijo novemu okolju.
Naknadna nega
Razmnoževanje iglavcev zahteva skladnost s pravili za gojenje sadik. Ker se ti pridelki po sajenju v tla težko ukoreninijo, je njihova oskrba usmerjena v nastanek koreninskega sistema. Zato se sadilni material, zlasti velike rastlinske vrste, goji v 3 šolah.
V vsakem od njih so rastline tako dolge, kot jih potrebujejo listopadne vrste grmovnic in dreves. Pred sajenjem iglavcev pripravite tla, naredite kompleksna gnojila. Po polaganju sadik in pred hranjenjem se izvede zalivanje.
Rastline v 1 šoli so razporejene po shemi 100x50 cm, v drugi - 100x100 cm in v tretji - 200x200 cm Opisana metoda se uporablja pri gojenju sadik doma.
Verjetno je veliko vrtnarjev prišlo na idejo o razmnoževanju. Čisto resnično je! Potaknjence iglavcev lahko izvajate tako v začetku poletja v tleh kot pozimi doma.
Najboljši način za razmnoževanje iglavcev s potaknjenci je cipresa, tuja, brin in tisa (macesen je lažje razmnoževati s semeni, smreka pa je na splošno slabo primerna za potaknjence). Zeleni poganjki z lignificiranim spodnjim delom delujejo kot potaknjenci.
Vzemite poganjke iz mladih debelih in celo rastline da ne bi bil zaradi tega kriv in šibek. Če na rastišču ni "mladosti", potem v odrasli rastlini iglavcev izberite potaknjence iz zgornjega dela krošnje. Ne smete jemati poganjkov s stranskih vej, saj se lahko rastlina upogne, nima lepe piramidalne oblike in povečanje gostote bo neenakomerno. Če ste po naključju odlomili vejo iglavca, je ne hitite vrzi stran, iz nje poberite potaknjence s peto in jih ukoreninite.
Potaknjenci iglavcev v tleh
Z veje iglavca odtrgamo pecelj s peto, t.j. s kosom lesa. Iglice iglavcev odrežite s škarjami na spodnji tretjini potaknjenca (če obstaja) in ga spustite v stimulator koreninjenja.
Pesek razkužimo z močno (temno rožnato) raztopino kalijevega permanganata in ga vlijemo v posodo. Naredite luknje 3 cm globoko s klinom pod kotom 45 ° Potaknjence iglavcev za ukoreninjenje posadite na razdalji 5 cm Na dno potaknjencev pritisnite pesek in zapolnite praznine. Pristanek pokrijte s prozorno vrečko ali kozarcem. Postavite na senčno mesto ter redno zračite in zalivajte.
Jeseni posodo izkopljemo v rastlinjaku.
Če bo spomladi posoda osvetljena s soncem, jo bo treba zasenčiti.
Konec pomladi potaknjence presadimo za gojenje, potem ko preverimo prisotnost korenin (potaknjenec previdno odstranimo iz peska).
Potaknjenci iglavcev doma
Za zimsko vzrejo primerni so potaknjenci tuje, ciprese in brina:
Spomladi, ko se začne množično sajenje (maj), ukoreninjene potaknjence iglavcev sadimo za gojenje v polsenčnem prostoru.
Po 1-2 letih lahko mlade iglavce presadimo v stalni habitat in takoj razmišljamo o prihodnosti.
Ta članek se je pojavil na zahtevo udeležencev foruma WEBSAD in ne trdi, da je priročnik za potaknjence. Želel sem samo predstaviti svoje izkušnje z rezanjem iglavcev, zahvaljujoč katerim mi je uspelo doseči dokaj visok odstotek ukoreninjenja potaknjencev - na primer pri nekaterih sortah tuje (poleg tega iz starih dreves) do 85-95%. Takoj bom tudi opozoril, da je moja metoda praktično industrijska, zato je navadnemu vrtnarju težko dostopna. Ne bojte se, nič zapletenega - porabiti morate vsaj 10-15 tisoč rubljev za opremo za rastlinjak, plus materiale za okvir in pokrivanje samega rastlinjaka. Strinjam se, ne bodo vsi šli v takšne stroške, toda za lastnike majhnih zasebnih drevesnic (ali za zelo navdušene ljudi) je to povsem dostopno. Poleg tega upam, da bodo nekateri elementi tehnologije zanimivi za vse, ki se ukvarjajo s potaknjenci, še posebej, ker bom poskušal razkriti vse svoje "skrivnosti".
Malo o zgodovini vprašanja. Imam zasebni vrtec v krajinskem podjetju in dovolj daleč od Moskve in Evrope - naprej Južni Ural. Ko se je pojavilo vprašanje o potaknjencih iglavcev, je vprašal gozdarje - dobil je nikalen odgovor: ne, potaknjencev ne jemljejo. Ker pa poznam njihove metode (plug and wait), sem se odločil, da se obrnem na literaturo. Preberite vse, kar je bilo na voljo ta težava, naredil majhen rastlinjak(2 m x 0,7 m) z ustrezno opremo (več o napravi spodaj). Ker sem bil zelo nestrpen in je bila že jesen, sem potem, ko sem postavil rastlinjak kar v kuhinjo v pisarni, opravil jesensko-zimske reze (na srečo je bilo to v naši literaturi priznano kot mogoče, v angleščini pa (prevedeno) ) knjige - na splošno edina priporočljiva) . Na moje presenečenje in veselje so se potaknjenci ukoreninili. Res je, veselje je zasenčilo dejstvo, da je večina potaknjencev odmrla zaradi bolezni. Kljub temu so bile izkušnje pridobljene in ko sem nekoliko izboljšal tehnologijo, upošteval napake in zgradil še en rastlinjak, sem izvedel spomladansko-poletne reze. Tokrat se je izšlo celo bolje od pričakovanj. Povedal bom o tem.
Če povzamemo vse, kar je znano o potaknjencih iglavcev, potem lahko naredimo preprost zaključek: ustvariti morate primerne pogoje, in potaknjenci ne bodo šli nikamor - ukoreninili se bodo. Če pa ti pogoji niso ustvarjeni ali so delno ustvarjeni, potem - kakšna sreča (zato se iglavci štejejo za "težke" za vegetativno razmnoževanje). Pogoji so precej preprosti - temperatura, vlaga, svetloba in zrak. Takoj jih objavim.
Temperatura: najprej (prva dva tedna) +16 ... +18 C, nato +20 ... +23 C. Vlaga - vlažnost zraka okoli potaknjencev je pomembna, mora biti zelo visoka (zato je zamegljenost potrebno); vlažnost substrata je nizka. Svetloba - po možnosti vsaj 12 ur na dan, po možnosti 16 ur na dan, in precej intenzivna (kot pri osvetlitvi v rastlinjakih), vendar ne neposredne sončne svetlobe. Zrak je okoli potaknjencev in tudi v substratu (tako da korenčki pecljev "dihajo"). Zdi se, da je vse preprosto, potem je stvar tehnologije.
In tu se začnejo težave. Začnimo s temperaturo. Za spomladanske potaknjence, tudi v rastlinjaku, ki stoji na ulici (ne v zaprtih prostorih), se taka temperatura substrata (+16 ... 18 in + 20 ... 23 C) doseže zelo preprosto - zaradi učinka tople grede. Ampak! Treba ga je nenehno vzdrževati. Tisti. ni povprečna dnevna temperatura, vendar konstantno, tudi ponoči (za razliko od recimo rastlinjakov za sadike). Kako to doseči? Navsezadnje je ponoči veliko hladneje in učinek tople grede ne deluje brez sonca. Poleg tega se čez dan segreje več, kot je potrebno.
Naredil sem, kot je priporočeno v tuji literaturi - položil sem grelne žice v substrat rastlinjaka (naprava "topla tla"). Pravzaprav je to najdražja oprema (stane približno 10 tisoč rubljev), poleg tega morate priključiti elektriko. Obstaja pa samodejni regulator in lahko pozabite na zmrzal in nočno hlajenje.
Druga težava je, kako znižati temperaturo (na primer na sončen dan). Ko je bil moj prvi rastlinjak v sobi (v kuhinji v pisarni), sem poskušal nanj priključiti klimatsko napravo. Našel sem star oglas, še sovjetski, vendar poceni in delujoč. Toda izkazalo se je, da je rastlinjak ohladil in vanj pognal hladen suh zrak. Ob tem je iz rastlinjaka prihajal topel vlažen zrak, t.j. učinek megle je izginil (o čemer bom pisal kasneje). Zato je bilo treba klimatsko napravo opustiti. Ker je bila takrat že pozna jesen in zima, sem to naredil lažje - odprl sem okno in ga ohladil z uličnim zrakom (na srečo nihče drug ni uporabljal te sobe). Pojavilo se je vprašanje - kaj početi poleti? To težavo sem rešil na ta način - rastlinjak sem preselil v klet, kjer je tudi vroče poletni dnevi temperatura je bila nizka. Kaj pa razsvetljava, se sprašujete? Tako je - moral sem narediti osvetlitev ozadja.
Hkrati sem zgradil zunanji rastlinjak (že večji), ki je imel tudi "topla tla", ki pa se nikakor niso hladila (le delno zaradi rosenja). V tem rastlinjaku so se tudi potaknjenci ukoreninili (čeprav nekoliko slabše), čeprav se je poleti temperatura čez dan dvignila na +28 C. Iz tega sem sklepal, da dvig temperature ni tako nevaren kot znižanje (verjetno je dovolj, da postavite rastlinjak v delno senco).
Zdaj vlaga. Vlažnost mora biti stalno visoka - sicer se bodo potaknjenci izsušili, celo delno lignificirani. V rastlinjaku je bolje uporabiti sistem zamegljevanja. To je cev s plastičnimi razpršilci, ki zelo fino razpršijo vodo za namakanje, praktično ne zalivanje, ampak vlaženje. Takšni meglilniki niso dragi, prodajajo jih v podjetjih, ki se ukvarjajo z namestitvijo avtomatskega zalivanja (na zelenicah, v rastlinjakih ipd.) in jih je mogoče zlahka najti na internetu. Edina težava je, da je treba vodo dovajati pod pritiskom (2,5-3 atm.). Zato sem en rastlinjak (v kleti) priključil na domači vodovod, za zunanji rastlinjak pa sem moral namestiti hidravlični akumulator s črpalko (po mojem mnenju je stalo približno 5 tisoč rubljev). Na splošno, če imate vodovodni sistem pod tlakom, potem to za vas ni problem.
Še en uporabna stvar, ki se prodaja v podjetjih za namakanje - programabilni časovnik z ventilom (stane približno 1,5-2 tisoč rubljev). Deluje na baterije (ki zdržijo 2-3 leta), dovod vode pa odklopi večkrat na dan (npr. 6x na dan po eno minuto). To je zelo priročno, ker avtomatizira meglenje. Seveda, če režete v loncu, potem verjetno to storite lažje - pokrijete ga s prozornim in vsak dan ročno škropite z ročnim razpršilcem.
Svetloba. Tukaj je situacija dvojna - po eni strani je treba rastlinjak zasenčiti iz ravnih črt. sončni žarki, sicer potaknjenci preprosto "izgorejo". To lahko storite s posebno zeleno mrežico, ki se prodaja v vrtnih trgovinah (seveda, če je rastlinjak v zaprtih prostorih, potem težava izgine). Po drugi strani pa potaknjenci še vedno resnično potrebujejo svetlobo - s pomanjkanjem se ukoreninjenje ne nadaljuje, poveča se tveganje za širjenje bolezni (ker se obrambne sile potaknjenci). Če je rastlinjak zunaj, potem je naravna razsvetljava spomladi in poleti, kot so pokazale moje izkušnje, povsem dovolj (jo je treba celo zasenčiti). Če je rastlinjak v zaprtih prostorih, potem potrebujete razsvetljavo. Za kletni rastlinjak (kjer praktično ni bilo naravne svetlobe) s površino 2 m x 0,7 m sem namestil dve živosrebrni fluorescentni sijalki: 400 W (kot na stebru ulične svetilke) in 250 W. Vklopljeni so bili vsak dan ob 13-14 urah (mimogrede, lahko nastavite poceni časovnik). Doma verjetno zmore vsaka močna svetilka, samo dovolj daleč, da se ne segreje.
zrak. Potaknjenci so živi in potrebujejo ogljikov dioksid in kisik. Zato je treba rastlinjak kljub meglenju redno zračiti. Rastlinjak v kleti sem dnevno prezračeval tako, da sem preprosto odprl pokrov za 20-30 sekund. Lažje mi je uspelo z uličnim rastlinjakom - njegovih sten sem naredil ne iz polikarbonata, ampak iz agrila (zračen netkana tkanina). Izkazalo se je, da je bil sam nenehno malo prezračen, vlažnost zraka pa je vzdrževal časovnik, ki je občasno vklopil zamegljevanje.
Najpomembneje pa je, da potrebujete dostop zraka do dna potaknjencev (ki je nameščen v substrat). Zato navadna zemlja kot substrat ni primerna – je pregosta in neprepustna za zrak. Potrebujete zelo zrako in vodo prepusten substrat in zelo dobro drenažo. Kot substrat uporabljam kalciniran pesek s plastjo 7-10 cm (v spodnjem delu katerega so položene žice "topla tla"). Dodate lahko perlit, vermikulit, šoto - vse je odvisno od možnosti njihove dezinfekcije. Med prvimi (zimskimi) potaknjenci sem v pesek dodal vermikulit in šoto in jih praktično nisem razkužil (prelil sem jih samo z vrelo vodo). Posledično je večina potaknjencev umrla zaradi plesni. Mogoče okužba ni bila vnesena s šoto, vendar ne tvegam več, še posebej, ker je vse popolnoma rezano s potaknjenci v preprostem pesku. Za dezinfekcijo ne samo vžgem pesek, ampak ga tudi prelijem in na splošno vse notranje dele rastlinjaka z raztopino kalijevega permanganata (staro, a zelo učinkovito zdravilo).
Glede drenaže. Za boljšo zračnost in izogibanje zastajanju vode v substratu sem v rastlinjakih naredil dvignjeno dno, ki ima luknjice za zbiralnik vode. Tisti. rastlinjaki so velike "škatle" na nogah, pod dnom katerih "hodi" veter. En rastlinjak (ki je v kleti) ima železno ogrodje, stene in pokrov iz polikarbonata (prozorna plastika). Na dnu je raztegnjena železna mreža, na katerega je položen agrotex (netkana tkanina), da pesek ne odteka. Vsa odvečna vlaga odteka skozi agroteks in mrežico v paleto. Drug rastlinjak (na ulici) je preprostejši - pravzaprav je leseni rastlinjak, vendar z dnom. Dno so rahlo nagnjene prečne deske, med katerimi so majhne reže (0,5 cm). Na plošče se položi tudi Agrotex.
Ali je treba v rastlinjaku urediti dvignjeno dno ali je dovolj, da od spodaj nalijemo več peska in gramoza? Ne vem, vendar je v znanstveni literaturi zelo priporočljivo, zato sem to storil. Morda bo v loncu zadostoval preprost rahli substrat. Mimogrede, v substrat ni treba dodajati nobenih gnojil (in še bolj humusa) - ukoreninjenje je posledica snovi, nabranih v lesu. Hranila bodo potrebni kasneje - pri presajanju že ukoreninjenih potaknjencev.
Pri vsem tem je šlo za ustvarjanje pogojev za ukoreninjenje potaknjencev iglavcev. Najverjetneje boste lahko našli svoje načine za urejanje teh stanj, lažje in cenejše. Potreboval sem le rezultat, zato sem moral investirati. :-)
KAKO REZATI?
Zdaj pa preidimo na samo tehnologijo rezanja.
Najprej o vrstah potaknjencev iglavcev. Kot veste, je arborvitae in brin dokaj enostavno rezati. Tudi rezam dobro različne vrste ciprese. Poleg tega potaknjenci dekorativne oblike smreke (navadne in kanadske), čeprav so se ukoreninile dlje in z nižjim odstotkom.
Kako pripraviti potaknjence. V literaturi se priporoča rezanje iz mladih rastlin. Nabiral sem tako iz mladih rastlin iz moje drevesnice kot iz starih (25-30 let) v arboretumu (seveda z dovoljenjem in ob pomoči direktorja arboretuma). Nisem opazil velike razlike v odstotku ukoreninjenja glede na starost matične rastline. Bila je precej velika razlika med različne oblike ene vrste: na primer v zlati tuji - 90-95%, v sferični tuji - 20-30% s skoraj enako starostjo matičnih celic (približno 30 let).
Kot so pravilno ugotovili številni udeleženci foruma WEBSAD, je pomembna lokacija vej, iz katerih se vzamejo potaknjenci. Tu obstaja preprosto pravilo - če je rastlina stebrasta, stožčasta itd. (na splošno visoko), potem so potrebni navzgor usmerjeni poganjki ali aksialni poganjki zgornjega dela rastline. Če je oblika sferična ali plazeča, bodo primerne vse poganjke.
Velikost potaknjencev. Vsaka oblika in vrsta je drugačna, vendar ne zelo majhna, v povprečju od 7 do 15 cm, po mojih opažanjih, večja velikost potaknjenci se ukoreninijo bolje kot majhni. Spodnji del potaknjenca je treba očistiti iglic, ki jih je treba potopiti v substrat za 1,5-2 cm (globlje ni potrebno, če le potaknjenec ne pade, tako ali tako se korenine praviloma oblikujejo na sam rob podlage). Mimogrede, bolje je, če je na koncu ročaja "peta" iz starejšega lesa.
Čas za rezanje potaknjencev: na južnem Uralu (ne v gorah, ampak v Cis-Uralju) - konec aprila - začetek maja, tj. ko je datum zgodnje spomladanske setve recimo žit. Več kot zgodnji datumi(in nato shranjevanje v vrečki v hladilniku do izkrcanja). Potaknjence je bolje izvajati spomladi in poleti, vendar je možno pozimi. Vsaj imam ukoreninjene potaknjence, odrezane in posajene v rastlinjak konec oktobra. Res je, potem sem naredil napako - pozabil sem na fotoperiodizem. Tako biologi imenujejo lastnost rastlin, da čutijo dolžino dneva. Preprosto povedano, medtem ko se dnevna svetloba zmanjšuje, se rastline morda ne bodo ukoreninile, da ne bi pomotoma začele rasti v jesenski odmrznitvi (in jih nato premagale zimske zmrzali). Veš, da v rastlinjaku ne bo zmrzali, rastline pa tega ne vedo in čakajo. Zato so se v moji zimi prve korenine začele oblikovati šele februarja, ko so se dnevne ure začele povečevati. Rešitev tega problema je zelo preprosta - podaljšajte kratek dan z osvetlitvijo ozadja (tako da je svetlobno obdobje v dnevu daljše od temnega).
Pri rezanju je treba potaknjence takoj zložiti v plastične vrečke(ne pozabite vključiti oznake). V vrečkah jih lahko hranimo v hladilniku ali kleti več dni, vendar jih ne zategnite preveč, saj. se lahko razvijejo okužbe.
Po rezi uredim "razčlenitev" vej na ločene potaknjence in jih takoj dam v raztopino fundamentazola, v kateri potaknjenci lebdijo nekaj minut. Enostavno pikiranje ni dovolj - gre za sistemični pripravek in potreben je čas, da prodre v tkiva potaknjenca. Zdaj je veliko zdravil, vendar že dolgo delam s foundationazolom (na cvetlične sadike), zato mu zaupam. Če je nekdo uspešno uporabil drugo zdravilo, delite informacije.
Po temeljni "kopeli" potaknjence zvežem v skupine z elastiko in jih čez noč navpično postavim v kozarce z raztopino stimulatorja rasti (heteroavksina). Tukaj bom naredil majhno digresijo. V angleški (prevedeni) literaturi je priporočljivo, da potaknjence z vršički pomočimo v poživilni prašek in posadimo. Hkrati je znano, da se poživila absorbirajo in delujejo bolje v raztopljeni obliki kot v suhi. Zato še vedno priporočam, da potaknjence hranite v raztopini 10-12 ur, hkrati pa se rešuje še en problem. Znano je, da imajo iglavci veliko smole, ki otežuje ukoreninjenje. Če potaknjenec nekaj ur namakate v vodi (ali raztopini), bo smola odtekla. Mimogrede, potaknjencev ni treba popolnoma potopiti v raztopino stimulansa - dovolj je, da potopite le njihov spodnji del.
Med vsemi postopki morajo biti skupine potaknjencev opremljene z nalepkami (če režete več vrst ali oblik, potem je enostavno zamenjati, ne zanašajte se na spomin). Na začetku pri rezanju zadošča navaden list papirja z napisom s svinčnikom, ko pa se začnejo "mokre stvari", bo treba kaj bolj odpornega. Ko sem preizkusil več možnosti, sem ugotovil, da so najpreprostejše in skoraj večne nalepke iz debele folije (ne tiste, ki se prodaja za kulinarične potrebe, ampak "gradbeništvo"). Lahko se reže s škarjami, po njem se lahko piše. kemični svinčnik, pod njim položite na primer knjigo. Seveda se črnilo na foliji ne drži, vendar niso potrebne - napis je dobro berljiv zaradi stisnjenih oznak. Tega napisa ne bo mogoče izbrisati (tudi če poskusite), s časom ne zbledi (za razliko od markerskih napisov na plastičnih nalepkah) in se ne boji vode, kemičnih raztopin, sonca itd. (samo krokar tat).
Po zadrževanju v stimulatorju se potaknjenci posadijo v substrat rastlinjaka. Sam substrat, kot sem rekel, je pesek, predhodno razkužen s kalcinacijo in kalijevim permanganatom. Ne pozabite in ne varčujte z razkuževanjem. Dejstvo je, da se pri visoki vlažnosti okužba zagotovo začne razvijati in lahko izgubite del ali celo vse potaknjence. Zato občasno spremljajte stanje potaknjencev, takoj odstranite prizadete skupaj s sosednjim substratom. Potaknjence občasno poškropite z raztopino fundamentola.
Potaknjence sadimo plitvo (1,5-2 cm), poševno, s sprednjo (sončno) stranjo navzgor. Iglice niso listi, na soncu se ne morejo obrniti, zato si pri rezanju potaknjencev ne pozabite (ali zabeležite), katera stran veje je obrnjena proti soncu (pri tuji npr. sončna stran pogosto bolj izrazita).
Razdalja med potaknjenci je odvisna od njihove velikosti (običajno približno 5 cm v vrsti in 7-9 cm med vrstami). Seveda, kdaj zadostna razpoložljivost potaknjence, želim jih posaditi čim več (in debelejše), vendar poskusite, da se potaknjenci ne dotikajo drug drugega in drug drugemu blokirajo svetlobo.
Poleg tega se bodo vaši potaknjenci ukoreninili dolgo in trmasto. Kakšni pogoji bi morali biti v tem primeru, sem že omenil. Izogibajte se nihanjem temperature in vlažnosti. Po sajenju lahko potaknjence poškropite s podlago. Verjetno vas ni treba spomniti, da morajo biti pri vseh posegih s potaknjenci vaše roke in oprema zelo čisti. Zato jih lahko občasno speremo s šibko raztopino kalijevega permanganata.
Po 2-3-4 mesecih se na potaknjencih oblikujejo korenine. Posamezne potaknjence lahko previdno odstranite, da preprečite ukoreninjenje, vendar lahko nastala korenina odmre (čeprav bodo na njenem mestu zrasle druge). In res želim videti, kako mu gre. našel sem zanimiva rešitev. Del potaknjencev sem posadil ne samo v substrat, ampak v majhne plastične lončke (prodajajo se za vrste solate), ki sem jih spustil v isti substrat. Takšni lonci imajo dolge stranske reže in ne ovirajo drenaže. Lahko bi varno vzel te lončke iz peska in pogledal, ali so kakšne korenine.
Zaželeno je (na našem območju) presaditi ukoreninjene potaknjence iz rastlinjaka od sredine avgusta do sredine septembra. Na splošno je najboljši izraz za presajanje iglavcev. Zaželeno je, da se med presajanjem koreninska gruda potaknjencev ne zdrobi. Toda v primeru peska je to skoraj nemogoče, le "lončnice" imajo kepo.
Ukoreninjene potaknjence presadim v posebne plastične posode, ki ga spustim na prezimovanje. Seveda v teh posodah ne sme biti več peska, ampak zemlje (vendar ne samo zemlje, ampak z dodatkom šote in gnojil). Uporabljam Bui "gnojila za iglavce", vendar lahko uporabite katero koli, samo da ne pretiravate.
To je pravzaprav vse. Zdi se, da je bilo veliko napisanega, a v resnici je zelo povzetek tehnologije. Kogar zanima kakšno konkretno vprašanje - pišite v rubriko "Razpravljajte o članku", odgovoril bom podrobneje.
Hvala vsem, ki ste članek junaško prestali.
Besedilo: Kostylev D.A. ()
fotografija: Mozzhukhina Tatyana Vladimirovna ()
04.2008
